В одиночку вокруг мечты. День 10.⁠⁠

День 10. Muktinath - Jomsom (3710m - 2710m)

Как всегда, в 7 утра я уже огурцом и пакую рюкзак.

Я не в восторге от своего отеля, так что не хочу оставаться здесь на завтрак и быстренько выселяюсь. Поющие индийцы, видимо, еще спят. На всякий случаю, топаю погромче.

Прохожу ряд уже знакомых лоджей и кафе и выбираю место наугад. Внутри везде объявления, что постояльцам нельзя есть вне хостела, а то штраф. Как, интересно, они проверяют, ел ли ты что-то или нет?

Но меня это не останавливает – в меню несколько неплохих сетов на завтрак и даже есть что-то молочное, типа мюсли.

Усаживаюсь за большой стол спиной ко входу – некогда мне наблюдать за постояльцами, надо читать путеводитель! Надо же придумать план на сегодня.

Вдруг сзади кто-то подкрадывается и обнимает меня за плечи. Ой-й. Это что еще такое.

Оказывается, это вчерашняя девушка, которой я одолжила перчатки! Они остановились в этом лодже, вечером искали меня вокруг, но безуспешно – им же есть нельзя снаружи. Я, конечно, про перчатки и думать забыла через 5 минут после расставания с ними на горе, но они не забыли. А утром увидели мой рюкзак, прислоненный к стене у входа.

Пока пьем кофе, делимся впечатлениями от перевала и обсуждаем маршрут. Они дальше едут в Читван. Перевал проходили за два дня. Сначала заночевали в том же лодже, что и я, но на следующий день чувствовали себя не очень и поднялись только до Верхнего лагеря, где провели вторую ночь перед перевалом. Рассказываю им про инцидент и про компанию, подобравшуюся в лодже. Когда они ночевали там, компания тоже подобралась хорошая, и они весь вечер просидели вокруг печки, болтая с китайцем.

- Не в защитных ли штанах?

- Да. Точно. Откуда ты знаешь?!

Ура, нашелся мой попутчик. Значит, не сгинул в Гималаях.

Оказывается, заметив меня, распивающей чаи в Letdar, он подумал, что дошел только до Ya Kharka и ему надо идти дальше. И пошёл. А дальше только Thorong Phedi. В общем, промахнулся.

Этот маленький инцидент заряжает меня отличным настроением на весь день.

Пойду-ка я в Kagbeni, а, если получится, то и в Jomsom.

По дороге захожу в храм и оглядываю его снаружи. Что-то не в настроении для осмотров храмов, хочется просто идти.

Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Здесь же расположен древний храм Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов.

Оглядываюсь по сторонам – сегодня природа изменилась до неузнаваемости: небо чистое, вокруг снежные шапки и деревья, покрытые осенними листьями.

На самом деле, прохождение перевала – не только спортивный интерес.

Перевал Торонг Ла разделяет 2 провинции: Мананг и Мустанг, которые существенно отличаются друг от друга. Климат Мустанга значительно более засушливый, с редкими дождями. Каждый день после полудня в русле реки Кали Гандаки поднимается сильный ветер, затихающий только ночью. Мустанг принято делить на две части - Нижний и Верхний, условная граница между которыми проходит в деревне Кагбени. Посещение Верхнего Мустанга требует специального пермита. Это всё еще относительно изолированная территория со своим королём и столицей с красивым названием Ло Мантанг.

Хотелось бы мне, конечно, забрести в Верхний Мустанг, не платя за пермит 500 долларов. Видимо, поэтому плутаю вначале пути из Муктинатха и никак не соображу, где же все красно-белые отметки. На выходе из города надо взять левее, а потом, когда покажется, что дорога только направо – еще левее, ориентируясь на подвесной мост. Его нужно перейти и дальше уже заблудиться трудно.

Из Муктинатха не слишком большой поток трекеров – многие уезжают на джипе в Джомсом. В моём случае сегодня вообще никого. Надеюсь, не сдует меня по дороге.

Пейзажи вокруг песчано-пустынные, как будто с другой планеты. Наверху из песка и камня природа образовала причудливой формы «замок», из которого того и гляди понабегут гоблины. И ни души… Может, все что-то знают, чего не знаю я?

Первым из интересностей по дороге – Jharkot – небольшой населенный пункт с руинами бывшей крепости. Крепости я люблю, карабкаться вверх уже, похоже, тоже. От крепости осталось немного, но наверху отличный вид и старый храм с причудливыми росписями.

Цвет его стен меня просто поражает, а двери, сами по себе, произведение искусства. Искусство надо обдумать за чаем. Как и раз и чайный домик какой-то есть. А в домике уже наступило будущее, судя по календарю – 2073 год. Может, поэтому я никого не встретила до сих пор? Все вымерли и по Земле бродят лишь зомби? Неспроста же даже в чайном домике нет никого.

Снизу приближаются какие-то фигуры – наверное, бежать уже поздно. А нет, наконец-то знакомые лица. Туристка с гидом, с которыми я пересекалась в Мананге на чек-посте. Правда, они уже нашли себе в компанию европейского вида мужчину лет 50. Они в мою теорию конца света не верят и говорят, что по дороге обгоняли много людей. Ну ладно, успокоили.

В окружении гор пока ветер не чувствуется, но надо идти дальше. Дорога пустынная, под ногами сыпучка. С одной стороны, мне нравится отсутствие людей – чувствую себя первопроходцем на Марсе. Но с другой – как-то неуютно, вдруг Чужой притаился за поворотом.

Сыпучка сменяется более твердой поверхностью с каким-то белым налётом. Кажется, что на этом пятачке только что высохло море. Горы уже не окружают так близко, и появляются барашки. Что они так грызут в песке? Иду к ним – поговорить за жизнь. Но бараны-интроверты дела со мной иметь не желают.

Уже чувствуется ветер, создающий порой мини-буранчики из песка. Иногда даже приходится останавливаться и поворачиваться к нему спиной. Надо было побольше поесть сегодня, а то на свой вес я уже не надеюсь.

"Все чудесатее и чудесатее". Пейзажи вокруг напоминают растекающиеся по палитре краски. Ветер сменяется периодами затишья, но потом налетает с новой силой. Это правда какая-то другая вселенная. И она меня очень впечатляет.

Судя по карте, я уже очень близко к своей цели – Kagbeni, но вот незадача – постоянно приходится останавливаться переживать порывы ветра. Ну, и в конце небольшое препятствие на подходе к деревне – спуск вниз через ущелье. Вроде бы ветра между скалами должно поубавиться, но, похоже, в Гималаях повсюду какие-то искривления пространств и времени. Внутри дует с удвоенной силой, и я долго стою в нерешительности. Пытаюсь подгадать момент для спуска, когда ветер поутихнет. Зато послу спуска остаются считанные метры до входа в деревню – там можно укрыться от ветра между зданиями.

Русло реки Кали Гандаки выглядит впечатляюще, хочется с разбега спрыгнуть вниз и побегать там туда-сюда, оставляя следы на каменистом дне. Но с разбега получается разве что забежать в деревню. Ура. 4 часа с 1 остановкой.

На противоположном берегу расположилась небольшая деревушка Tiri, которая, как говорит мой путеводитель, вовсе еще не Upper Mustang и её вполне можно посетить. Если ночевать в Кагбени, то это очень хороший вариант.

Но у меня грандиозные планы на Кагбени: осмотр храма и обед.

На входе ждёт странного вида статуя. Явно, очень радуется туристам.

Закоулками дохожу до Kagchode Thubten Samphelling Gompa. Вход 200 рупий. При нём еще есть школа для монахов с вывешенными на стене результатами экзаменов. Первым делом изучаю оценки по английскому – похоже, с монахами будет о чем поговорить.

Решаю пообедать и обмозговать дальнейший маршрут. Ветра мне как будто не хватило, поэтому в German bakery выбираю стол на крыше и сижу там в гордом одиночестве, пристегивая страницы путеводителя прищепками к столу. Чтобы не улетела. Что-то есть в этой стихии особенное.

Решаю, что мне нужно в Джомсом, оттуда пойду/поеду на Poonhill – надо же Аннапурну I всё-таки посмотреть.

Встречаю утренних знакомых: они собираются идти в Джомсом пешком и ветра не боятся. После мо-мо, конечно, я уже тоже его не боюсь, но всё равно в сомнениях.

вот такую прическу сотворил ветер

Каждый сантиметр мощеных дорожек напоминает о присутствии коз и коров – надо внимательно смотреть под ноги.

Refill station открыта, но никого нет. И даже в журнале, где обычно отмечают водохлёбающих трекеров, неделю назад закончились страницы. Пробую воду – вроде всё ок, пить можно. Для денег стоит ящик – 40 рупий. Но сдачу не даёт. Набираю только 30 рупий. Надеюсь, никто не обиделся.

Все эти перепрыгивания (не всегда успешные) через свежайшие удобрения меня немного утомили – решаю рискнуть жизнью в автобусе.

Но это тот еще квест. Вроде автобусная станция есть, но автобусов не наблюдается. И касса как бы есть, но наглухо закрыта досками.

- Где у вас тут очередь на Джомсом? – мучаю вопросом первых попавшихся девиц. Они радостно кивают и смеются. На всякий случай оглядываю себя в поисках подвоха. Ничего такого.

Дальнейшие расспросы тоже ни к чему не привели, но минут через 5 в облачке пыли появился видавший виды автобус, и на мой возглас «Джомсом!» вышел водитель, убрал доски от кассы, выписал мне билетик и закрыл ее обратно. Как будто так и было. Но я за будку рада – выполнила своё предназначение за день.

Погрузившись в автобус замечаю, что местные всё равно бросают на меня взгляды и хихикают. Через 5 минут дороги я понимаю причину.

Автобус выезжает из деревни и местные, как по команде, надевают на лица маски. Похоже, я чего-то не знаю. Едем по узкой дороге вдоль реки, колесами «моей» стороны практически свисая над обрывом. Для пущей остроты ощущений дверь открыта и когда спускаемся с русло реки, на скорости 40 км/ч весело окатывает водой. И это очень полезно – прибивает столб пыли, выбиваемый из салона на каждой кочке. Столько веселья и всего за 350 рупий! А я еще ворчала про завышенную цену.

Местные весело болтают в масках, а я, стиснув зубы, только успеваю зажмуриваться при каждом разъезде с встречным транспортом и открывать глаза пошире, заприметив пешеходов.

40 минут страха и мы в Джомсоме. Кажется, я приросла к своему сидению вместе с палками в руках.

Джомсом поделен на две части – по обе стороны Кали Гандаки. Через реку аэропорт и еще одна автобусная станция. Мне кажется, что селиться нужно обязательно на стороне без ажропорта (почему?), поэтому тщательно обхожу все хостелы и раз за разом слышу, что они full. Как так?!

Немного в стороне нахожу дом, в котором сдаются комнаты. Меня заселяют на крышу за 500 рупий. На ужин есть целая одна опция – дал-бат. В доме живет семья из 6 человек и есть 4 комнаты для туристов. Но, кроме меня пыльных трекеров больше нет.

Я же теперь Карлсон! Карлсон, который живёт на кукурузной крыше.

Иду на разведку на другую сторону и около аэропорта нахожу анклав цивилизации с пекарнями и жильем на любой вкус. И почему я не додумалась посмотреть всю карту сначала?

Иду на разведку в полицию – вдруг расскажут мне что-нибудь интересное про визу. При моем появлении полицейский вскакивает с матрасика, стряхивает пыль с фуражки и спешит мне на помощь. Про визу ничего не знает. Иди в Покхару и точка.

Выясняю про автобус на завтра – сегодня ничего не продают, но записывают меня в книжечку и нужно прийти завтра в 6.30.

Вечером у меня полное погружение в местную культуру и традиции. По возвращении хозяйка радостно угощает меня стаканом…кипятка. В ожидании ужина обхожу их дом: на кухне нет полочек и посуда развешена по стенам, сами едят на ужин только рис и пьют кипяток.

Есть значок интернета, но работает он через раз, поэтому если уж что-то и искать, то без права на ошибку. А я как раз сегодня озаботилась покупкой билета домой.

Пока муж на другом конце Земли усиленно ищет для меня варианты перелета со стыковкой менее 16 часов в Шардже, я пью масала-чай и как-то не верится, что есть другая жизнь.

Пройдено за день порядка 10 км за 4 часа. Спуск на 1000 м.

Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.