Обзор Лады Нивы 21214М после 8 лет владения. Часть 6⁠⁠

Продолжение. Первые части: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5.

Ремонты.

1. Замена переднего ступичного подшипника.

Примерно на 40 тысячах загудел подшипник. Пока я ездил на короткие дистанции и с низкой скоростью по городу, гула не было слышно. Но вот пришлось поехать на дальняк и он вылез. Сначала тихо, потом все громче и громче и в конце от его гула начало натурально закладывать уши. Однако, несмотря на жуткий гул, никакого люфта у колеса не появилось. То есть, если не учитывать неудобств в плане комфорта, машина сохранила способность к самостоятельному передвижению.

В новых машинах примерно с 2016 г. стали использовать необслуживаемые двухрядные шариковые подшипники размера 45х80х45. Изделия фирмы VBF, поставляемые на конвейер, не отличаются качеством и, видимо, представляют собой просто перемаркированные изделия производства КНР. А гул шел из-за раковин, образовавшихся на поверхности катания шариков.

2. Замена аккумулятора.

Примерно на 45 тысячах помер родной аккумулятор. В этот период машина долго стояла без движения с редкими выездами. Маленькие токи разряда бортовыми системами вместе с редкими большими токами заряда плохо сказываются на состоянии немолодых аккумуляторов, у которых емкость и так уже существенно просела. Такие токи могут за несколько недель высосать аккумулятор в ноль, усугубляя и так не очень хорошее состояние аккумулятора. Поэтому, при длительных простоях аккумулятор следует, по возможности, отключать. На замену купил «Варту». Не сказать, что очень доволен покупкой. Дорогие фирменные аккумы годами лежат на складах и никто их, разумеется, не подзаряжает. Я пришел в магазин с нагрузочной вилкой – ни один из аккумуляторов не попал стрелочкой в зеленую зону. Уходить ни с чем не хотелось, поэтому выбрал из предложенных наименее фиговый, в надежде что он при эксплуатации «раскачается». Не раскачался, его емкость так и осталась ниже заявленной, в районе 45 А/ч.

3. Ремонт абсорбера.

Как-то вдруг в машине начало сильно вонять бензином. Сразу подозрение пало на абсорбер. И точно, один из пластиковых патрубков тупо обломился вместе со штуцером, торчащим из пластикового корпуса абсорбера. Покупать новый абсорбер из-за такой ерунды не хотелось, поэтому я рассверлил отверстие на месте облома и вклеил в образовавшуюся дыру подходящий по диаметру кусок пластиковой трубки. На трубку одел гибкий и мягкий силиконовый шланг, который дополнительно зафиксировал на корпусе абсорбера. Другой конец шланга плотно натянул на пластиковую трубку абсорбера. Теперь жесткая трубка не будет передавать вибрации и усилия на корпус абсорбера.

4. Ремонт косы проводов в водительской двери. Внезапно перестал работать стеклоподъемник. Чтобы закрыть окно приходилось пооткрывать-позакрывать дверь чтобы в определенном положении появился контакт. Подозрение сразу пало на косу проводов в промежутке между дверью и стойкой. И точно. Вазовцы, гады, где то умудрились раздобыть настолько говенные провода, что они задубели, полопались и оборвались в месте перегиба (как и провод к датчику ремня безопасности). При этом, старые пожелтевшие советские провода, которые я прокладывал к приводам замков были целехонькие и сохранили гибкость. Пришлось полностью вырезать переходный участок и заменить его новыми, хорошими проводами. Эта проблема массовая, многие владельцы жалуются на подобный косяк. При этом менять всю косу целиком, как рекомендуют на форумах, я бы не советовал. Новая будет в лучшем случае такого же качества, если не хуже. Лучше заменить только проблемный участок, который испытывает деформации. В правой, пассажирской двери провода пока не менял. Ей пользуются значительно реже, там провода еще не переломились. Но если переломятся, починю по той же технологии.

5. Перенос разъемов вентиляторов радиатора двигателя. Очередной пример того, как конструкторы Автоваза подумали жопой. Эти разъемы находятся на проводах, идущих от вентиляторов радиатора двигателя. Их длина такова, что они лежат ровно на нижнем лонжероне под «телевизором», а поскольку этот лонжерон плоский, на нем образуются лужицы воды, в которых и мокнут эти разъемы. И через некоторое время отгнивают контакты в одном из разъемов. Будь эти провода чуть короче или длиннее и висели бы в воздухе, данной неисправности не происходило бы. Неисправность проявляется следующим образом. В этом автомобиле конструкторы сделали неплохую, в общем то, вещь – двухступенчатую схему включения вентиляторов с помощью трех реле. При перегреве двигателя сначала вентиляторы включаются последовательно друг с другом и крутятся вполсилы и без особого шума. Затем, при дальнейшем перегреве, схема пересобирается на параллельное включение и вентиляторы уже дуют на все деньги. Так вот, отгнивает как раз разъем того вентилятора, который при последовательном соединении оказался подключен ближе к напряжению питания 12 В. На втором разъеме при последовательном включении максимальное напряжение 6 В и он корродирует существенно медленнее. Получается, при последовательном соединении цепь разомкнута и вентиляторы не работают. При перегреве и параллельном соединении включается только один вентилятор. Из салона это проявляется как перегрев двигателя (стрелка часто находится близко к красной зоне) и вой вентилятора. Такие симптомы могут быть очень легко истолкованы неправильно, особенно у тех мастеров, которые не знакомы с последовательным и параллельным подключением вентиляторов на нивах. Они могут полезть в двигатель, систему охлаждения, начнут менять датчики, термостат и тосол. А надо всего лишь посмотреть, сколько крутится вентиляторов при перегреве – если только один, то это как раз такой случай.

Когда проблема ясна, решение также не вызовет затруднений – необходимо удлинить провода от вентиляторов таким образом, чтобы разъемы находились в относительно сухом месте. Я их вывел под капот в районе бачка омывателя. В этом месте они висят в воздухе и обдуваются встречным потоком воздуха, что продлевает их срок службы. Единственный нюанс – при замене двигателя вентилятора нужно будет аналогичным образом удлинять и его провода. Такое вмешательство, скорее всего, приведет к отмене гарантии на эту деталь. Провода для удлинения были куплены в магазине электротоваров, следует выбирать провода достаточного сечения, поскольку токи там текут существенные. Если не ошибаюсь, то, по-моему, там провода были 2,5 квадрата, если не 4. Также при ремонте следует проверить и предохранители в цепи вентиляторов, у меня, кроме того что отгнили контакты, также и сгорел предохранитель в цепи этого же вентилятора.

6. Ремонт надфарников. Эту неисправность, с которой пришлось столкнуться, также можно отнести к группе «конструкторы ВАЗа подумали жопой». Стали запотевать надфарники, в них начала накапливаться вода, от которой лампочки ДХО стали лопаться и перегорать. Гугление показало, что проблема массовая, многие ее причину связывают с некачественной приклейкой стекла к пластику фары. Однако истинная причина связана с другим – лампочка  мощностью 21 Вт перегревает пластик фары, что ведет к его короблению и сверху, между стеклом и пластиком образуется щель.

Нельзя совать настолько мощную лампу в такой ограниченный объем. Но ведь эта щель находится под резинкой, как же туда проникает вода? А это начинает работать своеобразный насос. От нагрева воздух в плафоне расширяется и выходит через щель, затем при остывании в плафоне образуется разрежение и, если рядом была вода, то она всасывается внутрь плафона этим разрежением. После нескольких таких циклов во время дождливой погоды плафон почти наполовину заполняется водой. Когда причина и механизм стали ясны, можно заняться устранением. Надфарник необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить. Щель обильно промазывается любым герметиком, также герметиком промазывается резинка и одевается на фонарь.

Но этого недостаточно. Позже щель может образоваться в другом месте и через нее снова будет насасываться вода. Необходимо просверлить отверстие в корпусе, препятствующее образованию разрежения в полости фонаря.

Я же просто убрал одну из уплотняющих резинок на патронах ламп. Ее достаточно просто вдавить внутрь патрона и воздух начинает свободно проходить сквозь патрон.

7. Ремонт провода датчика ремня безопасности. Мелкая неисправность, не влияющая на езду вообще, но, тем не менее, ее тоже можно отнести к косякам завода. На защелке водительского ремня безопасности стоит концевой выключатель, размыкающийся при  втыкании в нее ответной части. Если ее не воткнуть, то при движении на приборной панели загорается значок и она начинает противно пищать, предупреждая водителя. Провод от концевика выбран самый дешевый и из самого говенного пластика, который за весьма непродолжительное время дубеет и отламывается в месте перегиба. Соединить два оторванных куска не составляет проблем, проблема только как сделать это так, чтобы провод снова не переломился в этом же месте. Лучше, конечно, заменить весь провод целиком на более качественный.

8. Ремонт кнопок стеклоподъемников и управления зеркалами. Эти кнопки оказались сделаны крайне некачественно, из-за чего у них постоянно пропадала подсветка какого-нибудь сегмента. Раза два их приходилось разбирать и пропаивать некачественные соединения чтобы все светилось как надо. Сами кнопки при этом работали норм.

Окончание следует...