Компьютерный стол №4

Собираю перемычку на ПВА и шурупы, боковины и столешницу шпаклюю и крашу.

Со столешницей - так же. Шпаклевка, краска. Последним слоем - лак.

Ну и всякие дырочки под провода.

Даем лаку высохнуть как следует, ждем сутки.

Провода в каналы, вещи по местам. Стол получился ну очень удобный, руки полностью лежат на столешнице, это удобнее чем подлокотники.

Общий бюджет - 0 рублей и 2 вечера по 3 часа.

Если считать по магазинным ценам, то 1000 рублей - фанера, 600 - краска и лак.

ПС. Комп умышленно поставлен так, что оптический привод не открыть. Три года уже не пользуюсь, если не больше. Так что норм.

Заказал распил - очень удобно - в онлайн форме вбил размеры, выбрал цвет - первая кровать стала синей. Через неделю забрал заготовки:

Крепил евровинтами 7 на 50, купил сверло специальное под них:

Потихоньку стало получаться:

Спальное место 160 на 80. Параллельно заказал матрасы и распил второй кровати. Вторая-цвет лайм и уже с ящиками внизу. В процессе сборки второй кровати решили с женой скомбинировать цвета, получилось по-моему симпатично:

На ящики кстати листа лдсп не хватило, папа напилил из каких то обрезков на даче на циркулярке. Ящики 70 на 70, двигаются не по направляющим, а на самых дешёвых мебельных колесиках, рублей по 20 за штуку (отлично кстати двигаются). В итоге дёшево - 160 рублей и сердито. А направляющие не самого лучшего качества обошлись бы в тысячи полторы - две.

В итоге получилось так:

В тесноте да не в обиде.
Цена вопроса - 7000 распил плюс крепеж, 9500 два матраса с независимыми пружинами.

Фото не вошедшие в ритм:

В то время не особо знал о прелестях водяного охлаждения. Поэтому и не рассматривал его в принципе.

Меня радовали хорошая продуваемость и охлаждение начинки. Холодный воздух задувался слева, охлаждал HDD/SDD и заходил в БП и видеокарту Radeon HD7970. Процессор AMD FX 8320 получал обдув через заднюю стенку, а горячий воздух выдувался через правый бок. При этом, 7 шт. 120 мм вертушек издавали шум обычного ПК. Разве что, выделялось из общего строя охлаждение ЦП под максимальной нагрузкой.

Главный минус – это пыль. Эта неведомая волшебная пыльца плевать хотела на фильтры и частую уборку. Она появлялась там и приводила своих друзей, которые с радостью забивали радиаторы видеокарты и ЦП, портили внешний вид.

В столе была предусмотрена возможность уборки с наименьшим количество возни, но удовольствия это не приносило.

В таком состоянии компьютер проработал до 2017 года. Пришло время двигаться дальше.

Создавая вторую версию, я четко осознавал, что иметь дело с воздушным охлаждением ключевых узлов я больше не хочу, а значит, придётся иметь дело с водяным охлаждением.

Сразу скажу, что связываться с СВО было не менее страшно, чем связываться со столом в целом. На 2017 год у меня был минимальный опыт работы с лобзиком. Минимум знаний работы с деревом. Минимум свободного пространства и времени. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Методом проб и ошибок, набивая мозоли, обучаясь с нуля, в прихожей метр на метр я потихоньку продвигался к реализации своего второго проекта. Расписывать подробный процесс изготовления, я думаю, не стоит. Слишком большой получится пост.

Еще на этапе проектирования учел собственный опыт прошлых лет. Для себя решил, что на видном месте, под стеклом никаких лишних вещей быть не должно. Минимум всего с максимальной пользой. А главное – никаких крупных кулеров!

Габариты стола оставил с первого проекта. В жизни он не выглядит большим и громоздким, скорее, монолитной конструкцией, из которой выходит кабель питания и Ethernet. Легко двигать, легко разбирать.

Для HDD/SDD, блока питания, радиатора, сетевого фильтра и кучи проводов предусмотрен отдельный отсек, спрятанный от глаз.

Через воздушный фильтр холодный воздух собирает тепло с HDD/SSD и выдувается тремя 120 мм кулерами через радиатор. Объёма отсека хватает для циркуляции воздуха и большую часть времени кулеры крутятся на минимальных оборотах. Даже под нагрузкой их еле слышно. Контур СВО построен таким образом, чтобы жидкость охлаждалась уже на пути к радиатору. Мелкие тонкости описывать не буду.

Еще немного фото

Сразу хочу ответить на возможные вопросы:

- USB – hub находится слева от монитора. Маленькая коробочка, подключенная к type-c материнской платы. Она же картридер и многое другое. На задней стенке имеется два дополнительные USB (один на Flash Bios, другой живёт сам по себе)

- Стекло толщиной 8 мм. Пиво пить можно – проверено.

- Рабочая поверхность не греется. Работать комфортно. Внутри две термопары в разных углах. При комнатной температуре +27 ℃ под стеклом 32-34 ℃ (не путать с температурой стекла)

- Мой рост 176 см, коленями ничего не цепляю, сидеть удобно, руки не устают.

- Залезть вовнутрь общей части без снятия стекла – можно. Но зачем?????

- Доступ к дискам для быстрой замены без разбора стола – имеется (снял фильтр и протянул руку)

- Сделал бы я такой же – нет. Сделал бы лучше, чем этот.

- Две колбы, думал делать два раздельных контура. Все для этого предусмотрел, а необходимости в этом не стало.

- В обычном режиме мышь спокойно работает по стеклу, но в играх не хватает реакции. Можно было заматировать небольшую область стекла с обратной стороны. Но я не стал.

Плюсы и минусы таких сборок (моё субъективное мнение и оценочное суждение):

+ Нет ничего лишнего. Один стол – одно устройство. Экономия пространства в маленьких помещениях.

-- Сложности апгрейда. Одно дело заменить видеокарту, другое дело заменить видеокарту с водоблоком. На этапе проектирования необходимо предусмотреть все пути с печальным исходом.

+ Дело вкуса. Работать за такими изделиями равносильно поездкам на дорогом авто. Вроде та же машина, а ощущения другие.

-- Скорее придирки. Маркое стекло. Остаются отпечатки от ладоней. Решается протиранием.

+ Очень тихая система охлаждения. Изредка слышно, как помпа набирает обороты.

- Жидкость для СВО. Дорого. Мало на рынке хороших вариантов, чтобы залил и сразу красота.

Замечание:  Именно моя версия МП имеет конструкторское недоразумение. Охлаждение южного моста в угоду подсветке потеряло огромное количество полезной площади, и в пике температура была 60 ℃ (критическая 110 ℃). Это ни на что не влияло, но задача поставлена: должно быть прохладно. Для этого был установлен маленький кулер 40 мм, который устранил это недоразумение.

Это мой первый пост. Сделан на ваш суд и только. Спасибо, что дочитали. Не болейте!

З.Ы. Признаюсь – писать было трудно, рассказчик из меня никакой.

И при помощи рук и ручного фрезера с копировальной фрезой, переносим отверстия уже на столешницу.

Затем, красим фанеру темной морилкой заливаем первый (грунтовочный) слой, эпоксидкой.

А вот так выглядит самая дешевая, березовая фанера после обработки. На мой взгляд- очень недооцененный материал.

Следующим этапом я заливаю ячейки, все той же смолой. Но уже с обратной стороны, для того что бы сделать слой заливки меньше и немного сэкономить.

А пока смола сохнет, я занимаюсь оргстеклом. На заранее вырезанных элементах из оргстекла я проделываю продольные полосы пирографом (выжегателем) . За счет этого свет от адресной светодиодной ленты преломляется, и оргстекло светится в нужных нам местах.

И переходим к самому интересному. Устанавливаем 18 полос из оргстекла, в торец к ним подводим ленту, которая будет управляться Ардуиной (аппаратная вычислительная платформа). В итоге стол подключается к компьютеру и на столе дублируется воспроизводящийся на компе звук. Всю схему придумал @AlexGyver, спасибо ему за это. (ссылка не его ролик на эту тему есть в описании моего ролика)

В итоге каждая ячейка работает отдельно. Получилась забавная штуковина, НО работу такого стола конечно надо смотреть на видео со звуком, для того что бы понять как это выглядит. Ролик закреплен ниже. Сидя за таким столом получаешь эффект присутствия, к примеру играя в шутер, взрывы и выстрелы будут дублироваться этим эквалайзером.

Не обязательно смотреть весь ролик, но если интересуют тонкости- то там все разложено по полочкам.

Затем решил что надо с этим что-то делать дальше начал искать где можно купить материал и заказать распил. С этим в нашем городе было не густо. Но в итоге нашел тех кто распил сделает. Выбрал цвет материал. Расчертил все детали ещё раз (но уже в 2д и отдельно)с размерами указанием кромки и отправил.

И стал ждать пока не получил на руки:

И приступил к сборке. Потратил на это 3 дня после работы. И натворил туеву кучу косяков.
- Использовал вначале саморезы, а не конфирматы
- И даже саморезы вкручивал отвёрткой хотя была дрель...

В итоге вышло как то так. Очень рад что решился сделать сам хоть к этому и долго готовился.

А и самое главное все затраты на стол с транспортировкой материалами инструментами и крепежом
обошлись всего в 5000 (примерно) ну ещё и моё свободное время.

А и конечно проверка качества готового изделия

Набросал убогий чертеж по своим размерам и заказал распиловку. Закупил в Леруа фурнитуру. Кстати, направляющие 500мм там не рекомендую.

Снизу приделал розетки для удобства.
цена вопроса:
распиловка и материал 3500
фурнитура 1500 со всей мелочевкой.
Итого 5 000, вместо 20 000 на сайте+свои размеры и цвета.
По времени:
вечер на проект
5 дней ожидания распиловки
1 день сборка
инструменты: шуруповёрт, сверла и биты

В «Астра Раскрой» раскроил спроектированные панели, сделал скриншоты (в бесплатной версии печатается только одна страница) и распечатал их. С распечатками поехал в Оби, подобрал панели и кромочную ленту с нанесенным термоклеем. К сожалению, распил делают только прямолинейный и сами не кромят.

По приезде домой, на больших панелях начертил линии отреза и выпил лобзиком. Получилось вот так:

Незадолго до работ, был приобретен на Али кондуктор для шкантов (да, дорого, но тулза качественная и всяко дешевле присадочника).

Попробовал сделать полку, большей частью без винтов, - на клей и шканты.

При присадке вышла промашка (не там засверлился), чтобы не оставлять дыры немного изменил дизайн изделия. (переехала маленькая перегородка).

Некоторые места, для перестраховки, таки закрепил на конфирматы (теперь понимаю, что боковины прикручиваются к полкам, а не наоборот, но тогда не знал).

Когда, все свинтил и склеил, самое время проверить, а влезет ли принтер

Всё отлично. влез!

Крепил к стене на мебельные подвесы и шину, закреплённую на стене. (такие сейчас используют в кухнях). Короткая сторона закреплена на двойной слой гипсокартона, длинная на несущую железобетонную.

Предвидя вопросы о надежности: полка висит уже полтора года, захламлена как внутри, так и сверху. Держится!

P.S.: не могу разобрать в каком сообществе постить подобные статьи... Вроде и рукоделие, а вроде и не совсем.

За основу была взята фанера 12мм, так как двп толстого не нашел все остальные материалы были отвергнуты после консультаций с мебельщиками. Хотя в самом конце была идея переделать все на ВЛДСП или пластике. Изначально планировались акриловые трубы с помещенными внутрь HDD и залитые в жидкость, но к сожалению не смог решить вопрос красивого крепления их к поверхности :( , увидев в магазине декоративный глиттер-светильник решил использовать его. Ну а так как у любого проекта должно быть имя то далеко ходить не пришлось, очень я люблю енотов :) Вооружившись дремелем и терпением, огромным терпением ( что мне не свойственно вообще) им были вырезаны буквы, разобрано нижнее основание и работа не то что бы закипела так пошла потихоньку.

Разметив все на фанере принялся за пропилы и технические отверстия.

Для подсветки использовалась диодная лента 50*50, края оргстекла скошены под 45 градусов, в центре под ленту проделан рез тоже под 45 градусов, с обратной стороны заклеен алюминиевым скотчем. Все делалось на "коленке" при помощи ручной фрезы, надфилей и наждачки.

Перед поклейкой винила необходимо подготовить поверхность шлифовка, покраска. Кстати покраска отдельная история: купил краску НЦ белую, задул пуликом, чуть не задохнулись пока красили, мало того, что она не высохла быстро как обещала этикетка, так еще и воняла неделю !!! Пришлось сушить промышленным феном.

В Китае заблаговременно была приобретена оплетка для кабелей типа "змеиная кожа". ох и муторное это дело одевать ее на провода, а вытащить пины из разъемов так вообще почти подвиг. Если разъем новый без проблем, если нет то сидишь сопишь как синьор помидор.

Так же в Китае был куплен реобас и USB 3.0 хаб. Ввиду того, хаб глубокий то пришлось делать толстую рамку примерно 5 см. Рамка также выполнена из фанеры и склеено все это суперклеем :) ну и уголки конечно для уверенности тоже на клею.

Очень хотелось все провода убрать с глаз долой. Префоратор, 15 минут времени и в стене заложена труба под все провода.

Собиралось все неспеша и с перерывами. В процесе выяснилось: китайские райзеры вообще не вариант. Пришлось потратится на Thermaltake 60см.

В комплекте изначально планировалось использовать башню Termaltake Riing Silent 12 Pro Red с черным радиатором, но из за акрилайта он не стал :(  пришлось купить DEEPCOOL Gabriel. А длина стоек акрилайта максимально мной найденная 145мм.

Акрилайт собирал сам, заказал только гравировку (не понимаю за что рекламщики берут такие деньги? имеется ввиду сборка). Весь смысл сего действа - закроет косяки которые обязательно будут.

Стол тоже хотелось воздушный, поэтому сварен каркас из квадрат-трубы и заказан распил в мебельном. Стол крепил на 4 шпильки сквозные через стену.

Ну и куда же без понтов :) Перерыв кучу материала в интернете и подзадолбав мебельные магазины в поисках фурнитуры, а искал я механизм вертикально выезжающий ящичек, отвергнув все варианты алиекспресс и дорогой фурнитуры с розетками, было принято решение колхозить из запчастей родного и любимого Citroen C4. Когда я советовался с друзьями и показывал им карман (или монетница/визитница как его еще называют) все говорили будет колхоз. Но попытка не пытка :) Результатом остался доволен.

Вся подсветка поделена на 4 канала и управляется с радио-пульта. Ничего не мешает, все отключается если необходимо.

Ну и немного фото:

Количество картинок ограничено, а видео вставить рейтинга нет. Если Вам понравится сделаю пост с картинками и видео работы кнопки и подсветки .

Прошу сильно не пинать, это мой первый пост тут.

Приветствую  конструктивную критику, советы, пожелания, вопросы :)

При перепосте прошу указывать ссылку на первоисточник.

Получилось:

1. Туристический коврик (1730х600х4 мм) - 278 рублей.

2. Ткань (остатки, вышло 190 см на чуть больше метра. 190р за погонный метр) - 184 рубля

3. Клеевая паутинка (90х120 см, 77 рублей за погонный метр) еле нашли широкую. - 92,4 руб.

Итого: 554,4 рублей за коврик размерами 173х60 см. считаю вполне неплохо.

Немного процесса.

Располагаю на коврик паутинку:

Сверху кладу ткань, так как ткани было больше, по бокам особо не парился и оставил побольше. Разровнял, утюг уже был включен заранее.

Сначала поставил температурный режим на нейлон, но грело очень слабо и ничего не проклеивалось. Поменял на шёлк, стало получше, но все равно не хватало мощности. Решил рискнуть и поставил на хлопок. Склеивать стало гораздо лучше, но и стало плавить коврик. хотя если равномерно и в одну сторону вести утюг, он довольно таки ровный становился.

Тут уже конец оклейки и так как паутинки было впритык, да и обрезали в магазине криво, на края немного не хватило, но зато остался как и подразумевал полоски примерно в 5см толщины и 20 длины. Её подтыкал под края и проглаживал утюгом, лишнее обрезал и с другого края аналогично.

После оклейки по периметру отрезал лишнюю ткань ножницами, и так как они были не очень острые, края получились неровные (и да, ткань синяя, но наверно из-за света получилась серой на фото). Побрызгал антистатиком и понес устанавливать на место.

Дальше очистил стол от мониторов, клавиатуры и мышки. Решил чтобы коврик точно не скользил, хоть он и придавится мониторами, приклеить на двусторонний скотч.

Ну и напоследок я его просто приклеил, лишнее отрезал теми же ножницами (остаток видно слева на системном блоке). Сразу проверил как будет мышка ходить по покрытию, очень даже понравилось, хоть и ткань не такая гладкая как у предыдущего коврика.

Поставил все на место как и стояло. Жене очень понравилось. Сыну скорей всего тоже, так как сразу попытался оторвать его от стола. Что делать с остатками пока не придумал. Спасибо за внимание! Из-за грамотности тапками сильно не бросайтесь). И можно принимать в лигу рукожопов).

С такого наброска обычно и начинается расчет, я предпочитаю начинать считать слева-направо и начну со стойки. Так как общие габариты изделия 1050х750х430, я опираюсь на то, что высота левой стойки будет 750-16(16-толщина лдсп) = 734мм. Еще нужно учесть нюанс, что стойка будет меньше крышки стола на 2см по глубине, т.е. не 430, а 410, связано это с тем что у нас под крышкой стола будет фасад(дверка) выдвижного ящика и уменьшение глубины стойки несет в себе эстетический и технологический смысл. Далее, чтобы рассчитать крышку придется попотеть, нам потребуется разделить ширину тумбочки с 2я ящиками пополам и отнять 8мм (8мм это толщина лдсп деленная пополам) и получаем 192мм. Эта цифра – это расстояние которое будет одинаковым с обеих сторон крышки:

Считаем дальше, крышка у нас будет равняться 1050-192=858мм-это ширина основной столешницы. Более точный размер столешницы 858х430мм. (деталь№2). Следующая деталь — это вторая опора столешницы, коротыш, который расположился на крышке тумбы с 2я ящиками, высчитываем – 750-16(минус толщина крышки столешки)-514(высота тумбы с 2я ящиками) =220мм (Деталь№3).

Теперь будем считать перемычку (ребро жесткости, дабы столик не повело, и он не развалился в ходе эксплуатации), тут все просто, отнимаем от крышки 32мм и 192мм (32мм – две толщины лдсп, 192мм – расстояние от детали №3 до левого края тумбы с 2я ящиками). Это станет деталью №4

Теперь самое вкусное, маленькая тумбочка. Ее считать проще всего, ибо сразу мы знаем практически все ее габариты. Крышкой станет деталь №5 с размерами 400х430мм, стойками для нее послужат детали №6 в количестве 2х штук с размерами 514-16=498мм. 498х410мм. Донышко будет вкладным с размерами 400-32=368мм. Деталь №7 имеет габариты 368х410. Так же не стоит забывать про цоколь, то что дает необходимое пространство между полом и донышком тумбы(для проветривания и скапливания пыли(где то она должна же скапливаться)) цоколь, или деталь №8 имеет размеры практически такие как донышко, 368х50мм.почему 50мм?

так, видимо, было задумано древними богами-мебельщиками.

Основные детали у нас посчитаны, теперь посчитаем ящики, у нас их три, два одинаковых, так же нам понадобится рассчитать фасад на ящики. Для разных систем выдвижения (направляющих, то что будет выкатывать ящик) есть разные формулы, я пользуюсь шариковыми направляющими полного выдвижения, вот этими парнями:

Ящик состоит из 4х деталей, двух боковинок и двух лобовинок. Высчитывается лобовинка по формуле – общая ширина (у нас она 400 и 858) минус 90мм. Из сего следует, 400-90=310мм – это размер лобовинок, 858-90=768мм – это лобовинки длинного ящика под столешницей. Глубина ящиков обычно стандартна длине направляющих (они бывают 250мм,300мм,350мм и т.д. до размера 600мм.) так как у нас глубина тумбы 410мм, нам подойдет направляющая с размером 400мм. Из чего следует что глубина ящика будет равна 400мм. Не стоит забывать о том, что у ящиков имеется так же высота бортиков, для удобства нам с вами хватит высоты 150мм

У верхнего ящика габарит будет уже другой, направляющая та же, значит глубина тоже 400, ширина лобовинки нам тоже известна – 768мм, а вот высота стенок – 70мм(в ящике же по идее должна храниться косметика, расчески, так что выше не вижу смысла делать ящик.

Собственно, с корпусом мы покончили, теперь осталось разобраться с задней стенкой тумбы и донышком для ящиков. В качестве материала для этого я решил остановиться на оргалите (или ХДФ, или ДВП (у кого какой в доступности)). Зная длину и ширину ящиков, мы просто отнимаем от них по 2мм и получаем донышко для большого ящика – 798х398мм – 1штука, для двух маленьких 340х398мм – 2 штуки. Задняя стенка для тумбы высота тумбы минус 52мм (ведь нам же не стоит закрывать место скопления пыли? =)) и ширина тумбы минус 2мм. Получаем 514-52=462мм это высота, 400-2=398мм – ширина. Всё, донышки и задняя стенка готовы, можно приступать к расчету фасада.

Считаем фасады на тумбе: высота фасада 514-16(крышка)-50 (цоколь)-6мм(зазоры(щель)между фасадами и крышкой) разделить на 2. Получим 221мм – это и будет высота фасада. Ширина фасада: ширина минус 4мм – получим 400-4=396мм. Как итог получим фасады с размером 221х396мм в количестве 2х штук. Длинный фасад получится 858-4=854мм длинна, а вот высота у нас будет произвольная и будет равняться 100мм.

Вот и все. Для удобства расчета можно составить таблицу:

! Касаемо кромки – в идеале все детали кромить в круг, то есть со всех сторон.

На этом с расчетами покончили, теперь я хочу дать вам домашнее задание (для тех, кто действительно решил себя опробывать). Пользуясь таблицей с размерами деталей попробуйте нарисовать в про100 все детали и сложить их в конструкцию:

Прошу прощения за сумбурность и невнятное изложение текста, пишу второй раз так обьемно и разжовывая все эти подробности. Авось кому и пригодится, и кто-то извлечет из этого пользу для себя.

З.Ы. – хотел так же добавить, для труЪ мебельщиков, что в этом посту опущена тема фурнитуры и разметки со сборкой. Обо всем этом в дальнейших постах (дабы не было шумихи а ля «ДА ОН НЕ СКАЗАЛ ЭТО И НЕ ДОБАВИЛ ТО!!»)

Спасибо за просмотр=) всем удачи и до встречи в следующих постах =)

Откроется следующее окно: свойства проекта, оно нам ни к чему, закрываем его.

И вот оно, непаханое 3д поле в красную сеточку, тут то мы и будем ТВОРИТЬ:

По умолчанию, данная «комната» имеет стандартные размеры заданные программой, но при желании их можно изменить под личные нужды. Для этого мы щелкаем мышью на любое свободное место в этой комнате и попадаем в окошко с параметрами.

Задали нужные размеры? Отлично, приступим к азам проектирования.

Нажимаем на кнопку создания детали:

Кликаем по любой понравившейся стене и О ЧУДО, вот он, детальке, по умолчанию размеры данного агрегата 800х800х18мм, данный факт нас категорически не устраивает и нам нужно залезть в свойства детальге и изменить их:

Галки, располагающиеся напротив строк с размерами – это «фиксация размера» чтоб детальге был такой и никакой другой. Рекомендую ставить толщину (ширину) детали на 16 (это в случае если мы будем проектировать мёбель из ЛДСП16мм, Эггер, Томск, Сыктывкар и всякие другие, в разных регионах России разные лдсп)

Итак, путем нехитрых манипуляций, превращаем из бесформенной виртуальной деревяшки в прекрасную стоевую, для, допустим, шкафа

Стойка готова.

Небольшое лирическое отступление. Так как это всего лишь тренировка, перед свершением более глобальных подвигов, представим, что это шкаф и нам нужно встроить его в проем всего лишь 1 метр или 1000мм. Припоминая что толщина лдсп у нас 16мм, то от внутренней полки, от ее ширины, отнимем 32мм и получим полку глубиной 968мм.

Созданные детали можно копировать\вставлять с помощью небезызвестной комбинации клавиш Ctrl + C\Ctrl + V, с одним условием, что при клонировании детали она появится в середине комнаты.(в следующих постах расскажу как можно клонировать без неприятного появления в середине комнаты) Начиная строить шкаф от стены мы получаем более «жесткую» конструкцию и все выглядит так, будто мы собираем конструктор. В итоге, немного поигравшись с воображением, настройками мы можем получить эскиз будущего изделия.

Если посидеть пару вечеров, с интересом изучая программу то вскоре можно будет научиться делать всякие разные вещи вроде этого:

Данный эскиз эксклюзивен, сделан хорошему другу за пару часов с кружкой чая, есть мелкие недочеты, не без этого.

В следующих постах будем рассматривать более детально функции данной программы, в том числе готовую библиотеку; так же затронется тема расчета лдсп и его раскроя с помощью программ.

Писал пост под руководством и редакцией жены, ибо мюсли свои в слова выразить не могу.

Мой первый пост, судите строго, ибо ошибки учат. Специально для моих 11 подписчиков=)

З.Ы. - БМ показывал какую то дичь