Ремонт штекера наушников Sennheiser CX 200 своими руками. Отличное решение!⁠⁠

Наконец-то решился на первый пост. Расскажу об интересном ремонте штекера наушников Sennheiser CX 200. Не обошла стороной эти наушники типичная проблема, перестал играть один наушник. Проблема в штекере. Однажды уже их приходилось делать, родной корпус штекера был срезан. Разъем перепаян и посажен обратно с термоусадочной трубкой в два слоя. Советую использовать именно родные штекеры, т.к. они гораздо лучшего качества, чем китайские разборные штекеры в магазинах. Покупать дорогой штекер смысла не вижу, т.к. хороший штекер стоит четверть, а то и треть стоимости наушников. После ремонта наушники несколько месяцев исправно служили верой и правдой)

К сожалению не угловой разъем штекера получается высоконагруженным при носке в кармане, что привело к повторной потере контакта в одном из "ушей". Повторный ремонт, таким же образом, энтузиазма не вызвал у меня. В итоге в сети нашел интересное решение. Штекер наушника в корпусе из гильзы. Да, да, все правильно. Именно из обычной пистолетной гильзы. Сразу принял решение, что буду делать также.

Что нам понадобится для изготовления данного корпуса штекера:

1) 2 гильзы 9 мм.

2) Сверла: 3 мм, 5 мм.

3) Дремель с насадками (отрезной круг, различные абразивные и полировальные).

4) Дрель электрическая (вместо дремеля).

5) Клеевой пистолет

6) Клей

7) Термофен с насадками (может и не понадобиться)

8) Струбцины.

9) Паяльник (флюс, канифоль, припой, пинцеты).

10) Термоусадочная трубка.

11) Тонкогубцы.

Самое сложное тут, скорее всего достать гильзы. У меня получилось найти гильзы 9 мм.

1. Необходимо отрезать основание одной из гильз. Для этого воспользовался струбциной и дремелем.

В данном месте у гильзы довольно толстая сталь. Срез в итоге получился не совсем ровный, но т.к. его не будет видно, не обращаем на это внимание. Не имея дремеля, можно отрезать ножовкой по металлу. Отрезанное основание выглядит так:

2. На следующем этапе получаем корпус штекера. Для этого необходимо укоротить вторую гильзу. Я поначалу отрезал до 13 мм. Но этого оказалось многовато, опытным путем укоротил до 12 мм.

3. Сверлим отверстие диаметром 3 мм. Я сверлил дремелем, но можно и дрелью.

Изначально хотел сделать также как видел в сети. Основание гильзы в том случае накладывалось на корпус, т.к. внешний диаметр одинаковый. Получалось своего рода крышечка)

У себя решил сделать в один уровень с торцом корпуса. Для этого пришлось уменьшить диаметр основания. Пользовался дремелем с абразивной насадкой.

Прикидываем, что должно в итоге получится.

4. Очищаем внутренности гильзы от пороха, для лучшей адгезии с клеем.

5. Готовим термоусадочную трубку. Я нарезал сначала 4 кусочка, но в итоге использовал только два больших. Устанавливаем на кабель заранее, продеваем через корпус гильзы.

Припаиваем провода. Провода лудил при помощи флюса. Качество пайки проверял мультиметром. На данной модели импеданс 16 Ом. Проверял оба канала, они по 16 Ом. На самом деле мультиметр очень полезная вещь, т.к. при пайке штекер разогревается до довольно высокой температуры, внутренние пластиковые изоляторы (черные) начинают плавится. У меня один раз получилось КЗ между правым каналом (красный) и минусом. Во время пайки правого канала изолятор расплавился и корпус сместился и замкнул на корпус минуса. Снова разогрел паяльником корпус минуса и выровнял корпус правого канала. Так что пользуйтесь мультиметром, гораздо проще и быстрее проверить.

Общий минус стоит припаивать аккуратно. На фото ниже, пример того как паять не стоит.

Объясню почему. Т.к. сверху будет основание от гильзы, слишком большое количество припоя будет мешать установке. Я по началу припаял именно так. Позже переделывал.

6. Склейка полученной конструкции. Сперва решил было все залить клеем B-7000, но данная затея потерпела неудачу. Клей не высыхал длительное время и оставался пластичным, что в нашем случае неприемлемо. Пришлось все очищать, перепаивать заново. К сожалению, забыл сделать фото после переделки. Для надежности крепления общий минус, я обжал небольшим кусочком термоусадки. Для изоляции канала наушника от корпуса гильзы из обычного стержня шариковой ручки отрезал небольшой кусочек. Получилось маленькое пластиковое колечко, через которое не пролазит основание штекера, но зато оно прекрасно центрируется.

Склейку конструкции проводил в 2 этапа. На первом этапе использовал обычный клей, который был дома под рукой, прозрачный Контакт. Данный этап нужен для первоначальной фиксации штекера, приклеивания центрирующего кольца. После высыхания можно приступать к окончательной склейке корпуса.

7. Окончательная сборка. Ну вот и наступил самый ответственный момент. Для итоговой склейки выбрал клеевой пистолет. Т.к. знаю, что на выходе получится твердый состав, который нам и нужен в данном случае. Опять же в сети склеивали эпоксидкой. Мне же покупать ее специально было лень, да и к чему тратить деньги, когда есть хорошая альтернатива.

Итак, разогреваем клеевой пистолет, заполняем корпус гильзы...

!!Запомните!! Клей застывает в течении нескольких секунд, при комнатной температуре.

... в общем первый раз я не успел прижать основание второй гильзы... Все, у меня полная гильза твердого клея до краев и утопить основание уже не получается. Выковыривать обратно, не вариант, придется заново все переделывать в этом случае. В итоге воспользовался термофеном. На кафельном полу положил термофен с насадкой, затем на небольшом расстоянии положил корпус наушника. Через пару минут клей снова стал жидким, начал придавливать основание гильзы тонкогубцами. Утапливаем до тех пор, пока не будет вровень с торцом корпуса. Затем все шлифуется, немного полируется.

Получились вот такие наушники с оригинальным угловым штекером! Если возникли вопросы, спрашивайте)