Предлагаю развлечься с пользой. Этот тест для всех, кому интересна тема фотографии. Кому-то будет легко ответить на эти вопросы, потешив своё самолюбие, а кто-то узнает для себя что-то новое. Под каждым вопросом есть спойлер с правильным ответом (сразу оговорюсь, что некоторые ответы упрощены для краткости, но общий смысл сохранён).
1. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?
Обратите внимание, на то, как по-разному отображается вода на снимках.
Ответ скрыт под спойлером:
Фотограф изменил выдержку с 1/30 секунды (слева) до 4 секунд (справа).
Этот приём фотографы часто используют, чтобы уменьшить количество мелких деталей, которые создаёт движущийся поток воды. Так вода получается сглаженной и не отвлекает на себя слишком много внимания зрителя. Но учтите важный момент. Выдержка 4 секунды - это очень длительная выдержка, поэтому, чтобы снимок не получился пересвеченным, скорее всего, придётся надеть на объектив затемняющий ND-фильтр.
2. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?
Обратите внимание, что листва стала выглядеть более насыщенной по цвету. Да и вода стала меньше бликовать. Как фотограф добился такого эффекта?
Ответ скрыт под спойлером:
Чтобы получить правый снимок пришлось надеть на объектив поляризационный фильтр (правый снимок с фильтром).
Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто скажу, что поляризационный фильтр позволяет нам, в некоторых случаях, уменьшить количество бликов на неметаллических поверхностях. То есть, уменьшив блики с листвы, мы получим более натуральный зелёный цвет без примеси отраженного света. Так листва выглядит более насыщенной. Чуть больше примеров использования поляризационного фильтра можно посмотреть здесь.
В чём основное отличие этих двух снимков? Обратите внимание на резкость отдельных деталей. На левом снимке резких деталей меньше, а на правом больше.
Ответ скрыт под спойлером:
Фотограф изменил глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) при помощи изменения диафрагмы (апертуры).
Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4, а правый на f/16. Диафрагменное число 1.4 - даёт более открытое отверстие, а в этом случае, ГРИП будет меньше, то есть, более удалённые от фокуса объекты будут более размыты. Стоит учесть, что уменьшение диафрагмы влияет на яркость снимка. Поэтому, чтобы яркость снимка была одинаковой на обоих снимках, фотографу пришлось изменить ещё и выдержку.
4. На каком расстоянии нужно сфокусироваться, чтобы получить на снимке максимальную глубину резкости?
На ближних камнях, на дальних горах или, может быть, где-то посередине? Есть ли какое-то конкретное расстояние, и как оно называется?
Ответ скрыт под спойлером:
Чтобы получить максимальную глубину резкости (а точнее, глубину резко изображаемого пространства), нужно сфокусироваться на «гиперфокальном расстоянии».
Гиперфокальное расстояние рассчитывается исходя из выбранных параметров съёмки: диафрагмы, фокусного расстояния объектива и размера матрицы фотоаппарата. Есть специальные калькуляторы глубины резкости, где можно высчитать, в том числе, и гиперфокальное расстояние.
5. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?
Обратите внимание, как изменились пропорции обезьянки. Но, самое главное, как изменился фон. На левом снимке много лишних деталей, которые отвлекают зрителя. А на правом снимке ничего лишнего, хотя мы ничего не меняли в снимаемой сцене.
Ответ скрыт под спойлером:
Фотограф отошёл подальше от объекта съёмки.
Это привело к уменьшению перспективных искажений и к тому, что деталей на фоне стало не видно. Для того, чтобы объект на правом снимке получился таким же крупным, пришлось вырезать фрагмент из центра кадра. Такое увеличение фрагмента ещё называют - цифровой зум. Но вы можете для этих целей также использовать оптический зум (изменение фокусного расстояния), если он есть на вашем объективе.
6. Как был сделан этот кадр?
Фон на снимке получился смазанным из-за движения, но движущийся объект съёмки получился почти чётким.
Ответ скрыт под спойлером:
Этот приём называется «Съёмка с проводкой».
Нужно выставить выдержку порядка 1/8 — 1/30 с и перемещать фотоаппарат синхронно с движущимся объектом съёмки во время нажатия на кнопку спуска. То есть, следить за объектом. Если у вас в фотоаппарате есть стабилизатор, то при съёмке с проводкой лучше его выключить.
7. Почему молния получилась чёткой, а окна домов смазанными?
Ответ скрыт под спойлером:
Окна домов получились смазанными из-за того, что камера шевелилась во время съёмки на длительной выдержке. Молния получилась резкой потому, что, по сути, это очень короткий импульс света, который длится доли секунды.
Молния — это мгновение, и она просто не успела смазаться. Такой же эффект мы можем наблюдать при съёмке в студии с импульсными источниками света, то есть, со вспышками.
8. Для чего фотографы используют настройку выдержки Bulb?
Ответ скрыт под спойлером:
Bulb позволяет вручную задавать нужную выдержку.
Например, для съёмки молний или фейерверков. Нажимаем на кнопку, затвор открывается, ждём, пока сверкнёт молния или фейерверк, а потом отпускаем кнопку. Также эта настройка позволяет выставлять выдержки более 30 секунд. Нажимаем на кнопку и держим её нажатой столько времени, сколько нам нужно.
9. Зачем нужно закрывать крышкой видоискатель зеркального фотоаппарата?
Ответ скрыт под спойлером:
В оптический видоискатель зеркальной фотокамеры могут проникать паразитные лучи света.
Когда фотограф не закрывает своим лицом видоискатель (например, при съёмке со штатива), то лучше закрыть окуляр видоискателя крышкой. У беззеркальных фотоаппаратов такой проблемы нет, так как у них (в большинстве случаев) нет оптического видоискателя, а есть только электронный.
Вот так выглядит фотография (смотри ниже, на фото слева), если прямой солнечный свет будет попадать в окуляр видоискателя во время съёмки. Фото справа - пример, когда окуляр видоискателя был закрыт.
