koldunov

koldunov

Фотограф. Инстаграм: https://www.instagram.com/koldunov/ Ютуб: https://www.youtube.com/VictorKoldunov Телеграм: https://t.me/koldunovs
Пикабушник
поставил 10 плюсов и 1 минус
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабуболее 1000 подписчиков
26К рейтинг 1617 подписчиков 171 комментарий 66 постов 32 в горячем

Как обычное зеркало может стать причиной пожара

Увеличивающее зеркало может собирать лучи, как линза, и довольно активно поджигать разные поверхности. Будьте осторожны! Не оставляйте зеркало на окне.

https://www.youtube.com/watch?v=Wlso_KEbCL4

407

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате

Что такое экспонометр в фотоаппарате? Зачем нужна шкала экспонометра? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция? Пояснение для начинающих фотографов.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Я неоднократно встречал мнение, что хороший фотограф всегда должен стремиться снимать только в ручном режиме, ведь так он полностью контролирует процесс съёмки.


Но я придерживаюсь другой точки зрения: нет смысла всегда контролировать всё. Часто разумнее доверить какие-то функции фотоаппарату. При этом автоматика справится с этими функциями быстрее, а иногда, даже точнее фотографа. Нужно просто понять, как эта автоматика работает, научиться её контролировать и направлять в нужное русло. Экспозиция в этом смысле не исключение.


Итак, поехали!


Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.


В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.


Экспонометр


Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки на цифровом фотоаппарате, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.


А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. И стало не нужно носить с собой отдельный прибор.


Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.


Можно ли доверять автоматике фотоаппарата?


Давайте разберёмся, как эта автоматика работает. Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.


Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа (фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Ну что же, вроде неплохо.


Теперь сфотографируем белый лист бумаги (фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Что это? Почему-то опять получился серый…


Попробуем сфотографировать чёрный лист (фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Тоже получился серый.


Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.


В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Но это долгий разговор, поэтому я позже подготовлю отдельную статью на эту тему.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.


Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?


Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.


Чаще всего, эта настройка есть только в режимах: приоритет выдержки (Tv или S), приоритет диафрагмы (Av или A) и программный (P), их ещё называют полуавтоматическими режимами. Но настройки в разных камерах бывают разные, поэтому уточните этот момент в инструкции.


Обычно, экспокоррекция обозначается вот таким значком:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

По умолчанию, отметка стоит на нуле.


Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:


+1,  +0.7,  –1.3,  –2  и так далее. Но суть одна и та же.


Посмотрите, что у нас получилось (экспокоррекция: –3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого):

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.


И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее. Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Это важный момент!


Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?


И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.


У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так (режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30):

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.


1. Самый примитивный режим замера —это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.


2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.


3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.


4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.


5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.


Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.


Например, вот такой контрастный сюжет.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.


Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).


Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.


Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.


А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.


Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.


Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.


А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.


Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.


Так какой же режим экспозамера выбрать?


Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу :-) Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.


Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.


А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).


Кстати говоря, про ручной режим (М).


Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате Фотография, Обучение, Хочу все знать, Начинающий фотограф, Фотограф, Видео, Длиннопост

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.


Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.


Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.


Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.


Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? :-) А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.


Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.


Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.


Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то оставляю ссылку на своё видео. Там всё тоже самое, просто другой формат. Можно, например, посмотреть его в машине пока стоите в пробке ;-) Приятного просмотра:

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Показать полностью 20 1
323

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» 

Прошлые два поста были посвящены темам, связанным с объективом:


Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки

Часть 2. Диафрагма и глубина резкости


В последней части поговорим про выдержку и ISO, а также про процесс настройки фотоаппарата.


Давайте вспомним. Объектив рисует изображение, а фотосенсор (матрица) его фиксирует.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.


Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».


Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.


Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:


1/125 секунды

1/30 секунды

1/2 секунды


Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — ". Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Вот так это обычно и происходит:


1. Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.

2. Стало темно? Увеличивайте выдержку.


И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.


Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.


Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.


Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата. Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.

При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.


Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.


Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки - другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.


Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.


Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.


Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.

Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.


В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.


Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.


По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.


Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме.


Это два случая:


1. Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.


2. Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.


Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.


И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.


Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.


Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Не будем сейчас вдаваться в подробности работы с гистограммой (это тема отдельного разговора и отдельного поста).


Главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю. На форму гистограммы можно не смотреть.

Этот снимок недостаточно яркий:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Этот снимок нормальной яркости:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Но не надо прижимать гистограмму слишком сильно к правому краю, иначе снимок может получиться пересвеченным. То есть, нужно оставлять небольшой зазор, как показано на картинке выше.


Вот, пожалуй и всё по основным настройкам фотоаппарата.


Но если вы счастливый обладатель фотоаппарата с автоматикой (то есть, практически любой человек), то вам ещё придётся понять, как эта автоматика работает, чтобы научиться грамотно её использовать. Понять, что такое экзпозамер, какие режимы бывают и так далее... Но это уже темы для отдельных постов.


И ещё пару слов про баланс белого.


Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.


Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем, либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.


Да, настройка баланса белого — важная тема, но она выходит за рамки основ фотографирования, поэтому, про это тоже будет отдельный пост чуть попозже.


Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то оставляем ссылку на наше видео. Там всё тоже самое, просто другой формат. Видео длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Показать полностью 24 1
1469

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» 

Прошлый пост был посвящён теме «Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки». А сегодня продолжим говорить про объектив и его характеристики.


Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.


Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.


На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.


Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.


Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.


Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.


Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).


Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.


Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.


Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.


Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.


Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.


С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:


1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8


Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.


Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.


Например, возьмём три числа:


1/2.8

1/4

1/5.6


Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.


А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.


Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.


Самые светосильные объективы — это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.


Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.

Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.

Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1» Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Ответ на пост, Длиннопост

Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.


В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.


Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь ;-)


А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на основе тех материалов, которые вы видите сейчас и увидите в следующем посте.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Показать полностью 17 1
288

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1

Основная идея этой статьи — помощь новичкам разобраться в настройках фотоаппарата, но не перегружать их лишней информацией. Мы с братом долго готовили примеры и выверяли текст, чтобы он был ёмким, понятным, но не слишком упрощённым. Надеемся, у нас это получилось, и информация окажется полезной.


Сразу попрошу прощения: я сначала хотел разместить одним постом сразу все «Основы Фотографии», но у меня не получилось это сделать. Видимо, слишком много картинок. Поэтому, разделю на 3 части и буду выкладывать потихоньку в Лигу фотографов.


Начнём с главного. Фотоаппарат состоит из двух основных частей: объектива и камеры.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Объектив рисует изображение, а камера его фиксирует с помощью фотосенсора.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

В современных цифровых фотоаппаратах фотосенсор — это специальные датчик, который русскоязычные фотографы часто просто называют матрица. Раньше же для фиксации изображения применялась фотоплёнка.


Говоря про объектив фотоаппарата, в первую очередь, стоит разобрать два очень похожих термина:


- Фокусное расстояние

- Дистанция фокусировки


Этим терминам как будто специально придумали такие похожие названия, чтобы запутать новичков. Термины действительно очень похожи по названию, но характеризуют они совершенно разные свойства объектива. Поговорим о каждом из них отдельно.


Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до матрицы.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Всё, что нужно запомнить — чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора (то есть, тем больше пространства поместится в кадр).

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Нетрудно заметить, что угол обзора определяет масштаб объектов в кадре. То есть, чем меньше угол обзора, тем крупнее на снимке отображаются объекты. Мы, как будто, смотрим на них в бинокль.


Фокусное расстояние — это важная характеристика объектива. Обычно, фокусное расстояние записывается на корпусе объектива и указывается в миллиметрах.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это значит, что оно постоянно и не меняется. Например, 23 мм или 56 мм. Такие объективы называют фикс объективами или просто «фиксами».


А бывают объективы с переменным фокусным расстоянием. Например, 16-50.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Такие объективы называют зум-объективами, а изменение фокусного расстояния называется оптическим зумированием.


Для зумирования на объективе, обычно, предусмотрено специальное кольцо. И часто, на этом кольце подписаны значения фокусного расстояния.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Фотографы почти никогда не смотрят на эти цифры. Ведь всё равно все изменения видно в видоискателе. Просто крУтите кольцо и меняете угол обзора, выбирая то положение, которое вам нравится.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Итак, с фокусным расстоянием разобрались. Перейдём ко второму термину — дистанция фокусировки.


Дистанция фокусировки — это расстояние от матрицы до объекта, который должен получиться на фотографии максимально резким.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост
Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

А для того, чтобы он получился резким, нужно линзы объектива расположить особым образом — или как говорят, сфокусироваться.


Стоит отметить, что мы фокусируем объектив не на конкретном объекте, а именно на каком-то расстоянии от фотоаппарата. Получается некая плоскость в пространстве.


Все фотографируемые объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. А всё, что находится вне этой плоскости, будет размыто. И чем дальше объект от этой плоскости, тем сильнее он будет размыт на фотографии.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Фокусироваться можно или вручную, или довериться автоматике. Если ваш фотоаппарат поддерживает и ручную, и автоматическую фокусировку, то на нём должен быть соответствующий переключатель.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост
Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Ручная фокусировка, чаще всего, осуществляется специальным кольцом фокусировки.


Не перепутайте кольцо фокусировки с кольцом зумирования, если, вдруг, вы используете зум-объектив.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Обычно, фотографы фокусируются вручную только при неторопливых съёмках. Например, при съёмке пейзажа или натюрморта.


А вот при более динамичных видах съёмки быстрее, проще и удобнее использовать автофокус. А производители камер делают всё возможное, чтобы автофокус стал ещё быстрее, ещё проще и ещё удобнее.


Системы автофокуса активно развиваются, постоянно появляется что-то новое. Внедряются технологии распознавания лиц, слежения за подвижными объектами и тому подобное.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 Фотография, Творчество, Обучение, Видео, Длиннопост

Тема автофокуса слишком обширная, поэтому оставим эти возможности вашей камеры вам для самостоятельного изучения.


В следующем посте мы разберём, что такое диафрагма объектива и что такое глубина резкости. Так что, не отключайтесь ;-)


А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше видео, которое сделано как раз на базе тех материалов, которые я выложу в ближайшем будущем.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Показать полностью 15 1
52

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony

В подавляющем большинстве случаев, когда говорят про режим съёмки фотоаппарата, имеется ввиду режим настройки экспозиции. Это то, каким образом будут настраиваться три основные параметра съёмки: выдержка, диафрагма и ISO.


Расположены они примерно на таком диске:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Там есть всякие автоматические режимы (спорт, портрет, пейзаж...), ручной режим (М) и, так называемые, полуавтоматические режимы.


И с полуавтоматическими режимами самая большая проблема и путаница.


Возьмём для примера, режим приоритета диафрагмы.Чаще всего он обозначается буквой A или буквами Av.

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Судя из названия, в этом режиме диафрагма у нас в приоритете. То есть, мы её выставляем сами на своё усмотрение, а всё остальное доверяем автоматике. Вроде так должно быть по логике? Но нет!


Выдержку действительно нам подбирает фотоаппарат, а вот ISO — не обязательно.


ВЫДЕРЖКА — выставляет автоматика

ДИАФРАГМА — выставляет фотограф

ISO — выставляет фотограф или автоматика


Оказывается в этом режиме мы может сами выставить и ISO тоже. То есть по сути, это получается режим не “приоритета диафрагмы”, а “приоритета диафрагмы и ISO”.


И только если мы поставим ISO авто (в некоторых фотоаппаратах это можно сделать), только тогда этот режим превратится в полноценный режим приоритета диафрагмы.


Та же история с режимом приоритета выдержки (Tv или S). Выдержку мы выставляем сами, диафрагму нам подбирает фотоаппарат. А ISO? Как получится. Хотите сами выставляйте, хотите делайте Авто. Вот такая путаница.


Давайте посмотрим, как эту проблему решили в компании PENTAX. Они молодцы... Они добавили ещё два режима:


- приоритет выдержки и диафрагмы

- приоритет чувствительности.

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Ну вот! Так намного лучше! Так намного удобнее... :-)


Наверное, кому-то это действительно удобно, но мне кажется, это уже перебор. Это было перебором и в предыдущем случае, но у Пентакса это вообще перебор-перебор.


И я знаю только одного массового производителя фотоаппаратов, который пошёл по простому, понятному и логичному пути. Это FUJIFILM. Как у них выглядят режимы съёмки? Да никак! У них нет такого понятия вообще. И нет никакой путаницы.


Есть просто три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Мы можем выставить каждый из этих параметров либо вручную, либо доверить автоматике. Всё, и не надо больше ничего выдумывать.


Как это выглядит (на примере FUJIFILM X-T1):


Хотите выставлять всё сами? Пожалуйста. Крутите три кольца: выдержка, диафрагма, ISO:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Хотите, чтобы фотоаппарат диафрагму выбрал за вас? Пожалуйста. Поставьте диафрагму авто:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Хотите, чтобы фотоаппарат выбрал за вас ещё и выдержку? Пожалуйста. Ставьте выдержку тоже авто:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Хотите выдержку доверить фотоаппарату, а диафрагму всё таки выбирать самостоятельно? Опять не проблема:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

А может быть, пусть ещё и ISO за нас выбирает фотоаппарат? Да пожалуйста:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Никакого колеса режимов, никаких лишних обозначений. Хотя, конечно, формально эти обозначения показываются на экране:

Кому нужны режимы съёмки в фотоаппарате? Или почему FUJIFILM удобнее, чем Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony Фототехника, Фотография, Фотоаппарат, Длиннопост

Но это просто на всякий случай, если вдруг кто-то недавно слез с Кэнона, Никона или Сони, и привык к их странной системе с режимами.


Я, конечно, не говорю, что Фуджифильм идеальный фотоаппарат, но в этом плане он намного логичнее, удобнее, а самое главное - приятнее, чем камеры остальных производителей. Может быть я упускаю ещё какого-нибудь производителя, который ушёл от системы "режимов", то пока я таких не встречал.


Может быть кто-нибудь из продвинутых пикабушников объяснит, зачем большинство производителей фотоаппаратов до сих пор используют эту систему с "полуавтоматическими" режимами? В чём удобство?


P.S. Если кто-то не в теме про режимы съёмки, я записал специальное видео, в котором всё объяснил подробнее.

Показать полностью 9
61

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» 

Одним из самых популярных источников света для съёмки портрета (и не только портрета) является свет от окна. Под этим термином понимают не любой свет, который проникает в комнату, а только мягкий обволакивающий свет без прямых жёстких солнечных лучей.


То есть по сути окно представляет собой большое пятно света, которое создаёт мягкий светотеневой рисунок. Такое же световое пятно, казалось бы, создаёт и большой софтбокс (специальная насадка на осветительный прибор), который поэтому часто называют аналогом большого окна, но не будем торопиться с выводами.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Да, он такой же большой и прямоугольный, даёт такой же мягкий свет, но можно ли заменить софтбоксом свет от окна? Одинаковый ли рисунок мы получим в итоге? Сегодня мы с этим разберёмся.


И начнём мы анализировать с очень маленького окна, а затем будем постепенно его увеличивать. Это позволит нам лучше проследить те эффекты, которые происходят с освещением в разных ситуациях.


Для начала зашторим окно и сделаем маленькое отверстие, через которое в комнату будет поступать свет.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Это классический эксперимент, который называется Camera Obscura (в переводе с латинского — тёмная комната). Мы получаем на стене перевёрнутое изображение пейзажа за окном.


Если этот свет будет падать на человека, то это будет похоже на то, как если бы он стоял в лучах кинопроектора.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Такой свет для съёмки мало пригоден, но вы его тоже можете взять на вооружение для создания необычных снимков.


Двигаемся дальше. Увеличим отверстие, немного раздвинув шторы. У нас получилась вертикальная щель, которая теперь будет больше освещать модель. Такой свет всё ещё сохраняет очертания перевёрнутого пейзажа (хорошо видно на стене), но делает их более размытыми.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

И чем больше мы будем открывать отверстие для света, тем более размытым получится пейзаж. Но мы к этому и стремимся.


Раздвигая шторы ещё шире, мы уже получаем классический свет от окна, который знаком многим. Обратите внимание, что едва заметные очертания перевёрнутого пейзажа всё равно сохранились, хотя разглядеть их теперь намного сложнее.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Важно будет отметить, что свет от неба освещает нижнюю часть комнаты, а свет от земли — верхнюю.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Соответственно яркость и цвет света будут сильно различаться в зависимости от того, в какой части комнаты мы находимся. Это и есть основная особенность света от окна, которая отличает его от света, идущего от большого софтбокса.


Давайте посмотрим на эти различия, проделав простой опыт. Заклеим окно бумагой так, чтобы свет рассеивался перед тем, как проникнуть в комнату.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

В результате разные по цвету и по яркости лучи будут смешиваться на поверхности рассеивателя (бумаги) и дадут нам на выходе большой равномерный источник света. По сути такой же свет будет идти от софтбокса, если мы его поставим вместо окна.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Посмотрим на светотеневой рисунок, который в итоге получился.

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Теперь мы не видим очертаний гор на стене за спиной модели. Пропала пятнистость освещения. Хорошо это или плохо? Всё зависит от ситуации и от ваших целей. Но совершенно точно, что сымитировать свет от окна не такая простая задача, какой кажется на первый взгляд. Если просто использовать большой софтбокс, картинка получится совсем другой.


Давайте ещё раз посмотрим на эти две фотографии вместе:

Продолжение поста «Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?» Фотография, Освещение, Студийный свет, Ответ на пост, Длиннопост

Главный вывод, который нужно сделать — свет от окна бывает очень разным. Важно понимать, что именно находится за окном, лес и горы, соседнее здание, густые тучи или голубое небо.


Кто больше любит смотреть видео, а не читать текст, смотрите предыдущий пост, который пользователи Пикабу захейтили.


Всем добра! :-)

Показать полностью 10
10

Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом?

Зима близко, а значит становится всё темнее. Фотографам и видеооператорам приходится расчехлять осветительные приборы и снимать с искусственным светом.


Может ли софтбокс полностью заменить свет от окна?


Если кратко, то нет:

Немного про свет для фото и видео. Есть ли разница между окном и софтбоксом? Фотография, Освещение, Студийный свет, Видео

Если подробнее, то смотрите видео:

Показать полностью 1 1
18

Страшные термины, которые не нужны начинающему фотографу

День учителя — самое время немного порассуждать на тему фото образования.


Я с ужасом вспоминаю те дни, когда я только начинал преподавать фотографию. Мне хотелось как можно больше рассказать ученикам, объяснить сразу все тонкости, все нюансы… Ну да… Это же так важно для начинающего фотографа — сразу знать про все виды аберраций объектива и понимать принцип Шаймпфлюга. Так мне тогда казалось…


А самое забавное, что ученики ведь внимательно слушали, и даже вроде всё понимали, но только практической пользы в этих знаниях не было никакой.


Вскоре я понял, что большинство терминов и понятий начинающему фотографу знать на начальном этапе не обязательно или даже вредно. Главное уловить суть, а остальное потихоньку приложится.


Действительно, какой смысл разбираться с гиперфокальным расстоянием, когда человек ещё путает фокусное расстояние с дистанцией фокусировки? Да и как тут не запутаться? Звучит, как будто это одно и то же, просто сказали разными словами: там «расстояние», а тут «дистанция».


В некоторых группах ученики настолько часто путались, что мы в итоге с ними договорились называть фокусное расстояние просто зумом: «Ставим зум на максимум, ставим зум на минимум». И стало намного проще.


Если вы тоже из тех, кто не любит запоминать всякие термины, то, возможно, вам это пригодится. Я сейчас попробую упростить запоминание основных настроек фотоаппарата, выкинув те термины, заучивать которые не обязательно на самом начальном этапе.


Я исходил из соображения, что у среднестатистического начинающего фотографа одна камера и один объектив (чаще всего китовый комплект). И я считаю, что новичку начинать разбираться в фотоаппарате следует с ручных настроек. Так он избавляется от кучи терминов и необходимости вникать ещё и в принципы работы автоматики. Понять ручной режим — это проще, чем понять автоматику.


И что же в итоге получилось?


ЭТИ ТЕРМИНЫ НУЖНЫ:


1) Фокусировка. Наводит резкость, куда нам надо.

2) Диафрагма. Делает фон менее или более резким. Влияет на яркость снимка.

3) Выдержка. Замораживает или смазывает всё, что движется в кадре. Влияет на яркость снимка.

4) ISO. Влияет на яркость снимка. Побочный эффект — шумы.


ЭТИ ТЕРМИНЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ НЕ НУЖНЫ:


Экспозиция. По сути, это просто яркость снимка.

Экспопара. Это выдержка + диафрагма. И ничего более.

Экспозамер. Это относится к автоматике, поэтому пока не нужно.

Треугольник экспозиции. Какая-то странная схема, которая имеет сомнительную практическую ценность. Я не рекомендую ей пользоваться вообще никогда.

Глубина резкости. На первых порах достаточно понятия: «размытый/резкий фон»

Аберрации и дифракция. Да, они есть, немного портят картинку, но ничего страшного.

Размер матрицы и количество пикселей. Если у вас один фотоаппарат, и вы пока не собираетесь покупать новый, то пока не думайте об этом.

Фокусное расстояние объектива. Если у вас один объектив, и вы пока не собираетесь покупать новый, то можно пока не вникать.

Эквивалентное фокусное расстояние. Если нам не нужны предыдущие два термина, то этот термин тоже не нужен.

Кроп-фактор. Это для тех, у кого куча разных фотоаппаратов и объективов.

Гистограмма. Полезная штука, но поначалу можно без неё обойтись, а яркость снимка определять на глаз.

Баланс белого. Важно, но это уже не съёмка, а обработка фотографий. Её можно сделать и потом, особенно если вы снимаете в сыром формате. Пока можно поставить баланс белого в Авто.


Какой вывод?


Осталось всего 4 параметра, с которыми нужно разобраться в самую первую очередь. А это уже намного проще, и не так сильно пугает начинающего фотографа. Конечно, потом надо будет осваивать всё остальное, но это будет потом. Когда уже есть хоть какой-то опыт работы в ручном режиме, то в остальном разбираться будет намного проще.


Ещё я записал небольшое видео, где чуть подробнее рассказал про эти 4 основные настройки. Возможно, для вас это видео окажется полезным, если вы начинающий фотограф:

P.S. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!

Показать полностью 1

Чем шахта круче пентапризмы

Забавный факт. Простой, но не для всех очевидный.


В шахтный видоискатель нужно смотреть сверху вниз. Поэтому его не удобно использовать, когда нужно фотографировать с уровня глаз. Пентапризма в таких условиях выглядит предпочтительнее.


Но если нужно снимать с точки выше уровня глаз, то шахтный видоискатель наоборот начинает выигрывать. Мы можем перевернуть камеру и снимать хоть на вытянутых руках.


Записал короткое видео на эту тему:

Отличная работа, все прочитано!