koldunov

Мы выделили шесть основных классификаций, по которым фотографы описывают освещение в портрете.

У каждой классификации свои цели и логика. Каждая заслуживает отдельного разбора, но сейчас цель – просто выстроить общую картину без погружения в детали. Примеры нам было проще и нагляднее сделать на 3D-моделях, но суть от этого не меняется.

1) Классификация по функции источников света.

Каждый источник выполняет свою роль в построении освещения.

Основные роли такие:

Рисующий свет – создаёт базовый светотеневой рисунок. Его задача: разделить свет и тень, выделить главное и показать форму так, как задумал фотограф.

Моделирующий свет – помогает дополнительно проработать форму на тех участках, где рисующий свет не дал нужной выразительности. Чаще всего это теневая сторона лица. Задача моделирующего света: не избавиться от тени, а подкорректировать форму тени.

Заполняющий свет – это тоже корректировка тени, но уже не по форме, а по яркости. Задача заполняющего света: повысить уровень освещённости в тенях, не разрушая основной светотеневой рисунок, тем самым снизив общий контраст между светом и тенью.

Фоновый свет – нужен для управления восприятием того пространства, которое находится за моделью. Его задача: сделать фон осмысленным элементом кадра, а также сбалансировать композицию.

Контурный свет (или отделяющий) – подчёркивает границу между моделью и фоном. Его задача: обозначить силуэт и визуально отделить фигуру от заднего плана, особенно если они близки по тону.

Бывает, что несколько источников выполняют одну функцию, например, бывает два моделирующих или иногда даже два рисующих света.

А бывает наоборот, один источник может выполнять сразу несколько функций. Например, рисующий свет может осветить заодно и фон, тем самым выполняя роль не только рисующего, но ещё и фонового света.

Мы разобрали пять основных, но бывают ещё менее распространённые – вспомогательные типы источников, такие как выравнивающий или акцентирующий свет, но это уже тонкости.

2) Классификация по светотеневому рисунку на лице модели.

Если формулировать максимально просто, то это общий характер теней, которые создаёт рисующий свет. Это то, какой формы пятна света и тени, и какое их взаимное расположение на лице.

Это стандартные заготовки светотеневого рисунка, с которых удобно начинать выставление света. А чтобы фотографам было проще понимать друг друга, этим стандартным заготовкам дали короткие названия.

Да, эти названия не всегда звучат удачно, особенно в переводе на русский язык, но фотографы уже к ним привыкли, поэтому важно просто понимать, что за ними стоит:

Освещение Butterfly (или по-русски «Бабочка») – это освещение, при котором тень от носа ложится прямо под носом, образуя симметричную форму, похожую на бабочку в полёте.

Освещение Loop (в интернете можно встретить дословный перевод этого термина как «петля» или петлевое освещение) – это когда тень от носа уже не симметрична и чуть смещена вбок и вниз, но пока ещё не соединяется с тенью на щеке.

Освещение Rembrandt или Рембрандтовское освещение – это освещение, при котором тень от носа соединяется с тенью на щеке, и образуется освещённая область под глазом, окружённая тенью, этакий световой треугольник на теневой части лица.

Освещение Split – когда тень от носа уходит ещё дальше, пропадает треугольник света под глазом, лицо разделяется почти пополам: одна половина оказывается освещена, а другая оказывается в тени.

Тень от носа – это один из самых наглядных индикаторов, к которому удобно привязываться при анализе светотеневого рисунка. Именно по ней легко определить, откуда падает свет, и к какой схеме освещения относится кадр.

В эту классификацию по светотеневому рисунку уместно включить ещё два термина:

Верхний свет и Нижний свет. Несмотря на то, что они вроде как относятся к направлению, на практике их почти всегда используют именно как краткое описание характерного светотеневого рисунка на лице.

И когда говорят «верхний свет» или «нижний свет», все примерно понимают что же случилось с тенями на лице. Часто это звучит как предупреждение, мол, «осторожно, нижний свет». Это действительно очень сложный свет, но он скорее своеобразный, чем совсем уж неправильный.

В теме освещения вообще нет такого понятия как плохой или неправильный свет. Есть только уместный или неуместный для вашего сюжета.

Верхний свет – это освещение, при котором рисующий свет расположен настолько высоко, что тени от бровей закрывают глаза, делая их тёмными. Тень от носа падает на губы, а сам нос выделяется по яркости на фоне остальных, менее освещённых частей лица.

Важно отметить, что в этой классификации, слово «верхний» означает направление не по отношению к сцене, а по отношению к лицу. Например, свет может быть верхним и когда модель стоит под полуденным солнцем, и когда модель лежит, наклонив голову в сторону закатного солнца.

Нижний свет – это освещение, при котором все тени падают снизу вверх, из-за чего нос и верхняя часть лица оказываются в тени. Тени от щёк, падающие снизу вверх, создают под глазами тёмные пятна, и лицо приобретает непривычное выражение.

В отличие от верхнего света, который, чтобы проявиться, должен быть расположен под большим углом к лицу, эффект нижнего света начинает проявляться уже даже при незначительном смещении света ниже уровня лица. И здесь тоже – это направление света относительно лица, а не относительно камеры. То есть, свет может падать на модель вроде как сверху, но по светотеневому рисунку он будет нижним, если модель, например, наклонит голову от света.

Конечно, кроме этих шести стандартных схем, существуют и другие. Но сейчас цель – не перечислить их все, а понять сам принцип: в этой классификации важно не столько направление света, сколько тот характерный выразительный светотеневой рисунок, который создаётся на лице.

В отличие, например, от следующей классификации, где нас интересует как раз направление падения света относительно точки съёмки. И где на первый план выходит уже не форма тени на лице, а общее восприятие объёма и настроения сцены.

3) Классификация по направлению света относительно точки съёмки.

Выделяют три основных направления: фронтальный свет, который направлен на модель со стороны фотоаппарата; боковой свет – направлен сбоку; и контровой свет – который направлен прямо в объектив.

Это очень условное разделение – здесь нет чётких границ типа: «Этот свет ещё фронтальный, а на пару градусов левее – уже боковой». Всё довольно приблизительно.

И даже когда фотографы используют промежуточные понятия, такие как фронтально-боковой и контрово-боковой свет, это всё равно воспринимается как что-то примерное. Поэтому на практике эта система используется не как точная инструкция, а как приблизительный ориентир в пространстве: «поставим свет чуть сбоку», «давай снимем в более фронтальном свете» и так далее.

Главное здесь не искать точных границ, а понимать, какого визуального эффекта хочет добиться фотограф, делая свет более фронтальным или более боковым. Если свести всё к простому принципу, логика такая: Меняя направление света, мы меняем соотношение света и тени на лице. Это соотношение – важный инструмент в создании ощущения объёма, характера и настроения портрета.

Фронтальный свет – освещённых участков намного больше, чем теневых.

Боковой свет – освещённых и теневых участков примерно поровну.

Контровой свет – теней на лице намного больше, чем освещённых участков.

Самым универсальным и самым распространённым направлением для съемки портрета считается освещение «три четверти» – то есть три четверти лица освещены, а одна четверть в тени. Свет при этом желательно располагать выше уровня глаз модели.

Но ещё раз проговорим, что это всё довольно условно и примерно. Лица могут быть разной формы, с разными особенностями, поэтому под каждого человека свет подстраивается индивидуально. Именно поэтому важно не заучивать схемы, а понять базовые принципы освещения.

Хотим уменьшить тени – двигаем источник ближе к фронтальному направлению. Хотим усилить тени – уводим свет в сторону. И не только вправо или влево, но и выше-ниже. То есть, например, верхний свет в такой классификации тоже можно назвать боковым, потому что он светит под прямым углом к оси объектив-модель.

Принцип работает независимо от того, как лицо повёрнуто к свету. То есть, здесь речь не о конкретном светотеневом присунке на лице, а об общем соотношении светов и теней. Например, разные по свето-теневому рисунку: Верхний свет и освещение Split из предыдущей классификации, по сути – оба являются боковым с точки зрения классификации по направлению.

И наоборот, один и тот же светотеневой рисунок Рембрандтовского освещения с характерным световым треугольником под глазом, можно создать, направляя свет с разных сторон и получая разное соотношение светов и теней.

Светотеневой рисунок на лице вроде одинаковый: и там и там виден характерный треугольник на щеке, но смотрится кадры по-разному из-за разного направления света относительно камеры. В одном случае свет ближе к фронтальному, а в другом ближе к боковому, и теней в кадре стало видно больше.

Таким образом, резюмируем: направление света относительно лица модели меняет светотеневой рисунок на лице, например: Рембрандтовское освещение, Бабочка, Луп и так далее. А направление света относительно камеры меняет общее соотношение света и тени. Но есть ещё одна классификация, которая тоже завязана на направление, о которой поговорим дальше.

4) Классификация по направлению лица относительно света и камеры.

Здесь всего два термина: Short lighting и Broad lighting. На русский язык это примерно можно перевести как узкий свет и широкий свет. Несмотря на то, что речь тоже идёт о светотеневом рисунке на лице, здесь принцип немного другой. Суть в том, какую часть лица (ближнюю или дальнюю) фотограф больше показывает зрителю.

Рассмотрим пример. Оба эти портрета сняты при одинаковом свето-теневом рисунке (Loop): тень от носа слегка уходит вбок и вниз. Угол падения света относительно камеры тоже примерно одинаковый, но в одном случае свет падает справа, а в другом слева.

Когда модель поворачивает лицо к свету, ближняя к камере сторона лица получает меньше света – это называется Short lighting.

Если же модель поворачивает лицо от света, то ближняя к камере сторона получает больше света, он падает под более прямым углом – это Broad lighting.

Эта классификация применяется тогда, когда лицо модели повёрнуто в сторону от камеры, то есть, съёмка идёт не анфас, а в полупрофиль. В том числе, мы уже видели этот эффект, когда создавали светотеневой рисунок по типу Рембрандтовского освещения. И в том примере разница была ещё заметнее из-за того, что менялось общее соотношение светов и теней.

Как это используют на практике?

Когда нужно визуально сузить лицо, особенно при круглой форме, фотограф выбирает Short lighting – больше освещает дальнюю сторону лица. Такой свет создаёт больше теней и делает изображение более драматичным. Чем больше теней, тем больше загадочности, то есть зритель додумывает то, что не видно.

Если наоборот, лицо кажется слишком вытянутым или узким, используют Broad lighting: освещают ближнюю к камере сторону. Это делает лицо визуально шире и мягче, образ более открытым.

Кроме того, на ближнюю сторону свет падает под более прямым углом, поэтому тени от пор и морщин становятся не такие заметные. Так что, такой свет лучше сглаживает неровности кожи – она становится визуально более гладкой.

Да и вообще, чем меньше теней на лице, тем меньше шансов ошибиться, но и меньше выразительности. Как это часто бывает: чем сложнее и чем выше риск, тем интереснее результат.

5) Классификация по жёсткости света. Часто можно услышать: «Снимал в мягком свете» или «Тут очень жёсткий свет». И вроде примерно понятно о чём речь.

Но вот в чём проблема: многие воспринимают этот термин как нечто абстрактное: мягкий свет – ну значит это что-то такое нежное и воздушное. А жёсткий – это что-то суровое, драматичное. Смотрят на фотографию и озвучивают свои ощущения.

Могут, например назвать свет на левом снимке мягким, а на правом – жёстким. Хотя на самом деле тут всё наоборот, с точки зрения классической фотографической терминологии.

Иногда бывает, что жёсткость путают с тональностью снимка, про которую мы поговорим чуть позже. Но чаще всего жёсткость света путают с контрастом. Это казалось бы схожие, но разные параметры, и их нужно научиться разделять.

Жёсткость света – это характер перехода от света к тени: жёсткий – это когда резкая граница, а мягкий – это когда граница плавная. А вот контраст – это разница по яркости между светом и тенью.

Можно, например, получить мягкий свет с высоким контрастом. И наоборот, жёсткий свет с низким контрастом. И если путать и смешивать эти понятия, то легко ошибиться с постановкой и корректировкой света.

Важно понимать, что жёсткость света – это понятие относительное. Один и тот же источник может быть жёстким в ростовом портрете, но при съёмке сверхкрупного плана уже восприниматься как мягкий. Главное не как это правильно назвать, а как этим управлять во время съёмки.

Основной способ сделать свет мягче – это увеличить размер источника. Но на мягкость влияет не абсолютный размер источника, а его угловой размер, то есть то, насколько большим источник света кажется модели. Если источник далеко, он кажется маленьким, тени будут резкими. Именно поэтому, Солнце, вроде гигантское по размеру, кажется нам крошечным из-за большого расстояния до него, и поэтому даёт жёсткое освещение.

На правой картинке вы видите два источника света разного размера, но стоят они на разном расстоянии, и за счёт этого их угловой размер одинаковый и в данных условиях они дадут одинаковую жёсткость света.

Поэтому не размер прибора, а размер светящегося пятна по отношению к объекту – вот что формирует жёсткость или мягкость света.

А вот контраст зависит уже от другого параметра – от заполняющего света. Того самого, о котором мы говорили в первой классификации. Заполняющий свет освещает теневые участки и делает их менее тёмными.

Заполнение теней может происходить намеренно, если фотограф использует для этого отдельный дополнительный источник света.

Или естественным образом, когда тени заполняются светом, отражённым от пола, от стен, от потолка, от одежды модели и других окружающих предметов.

Следует учитывать, что контраст зависит не только от степени заполнения теней светом, но и от технических параметров съёмки и обработки. Грубо говоря, в отличие от жёсткости света, контраст можно в разумных пределах изменить одной кнопкой в фоторедакторе или даже просто почистив переднюю линзу объектива.

Так что, и контраст и жёсткость влияют на видимость теней, но по-разному. Жёсткость – это про чёткость границы между светом и тенью, а контраст – про разницу в яркости между светом и тенью. А значит важно уметь различать контраст и жёсткость, и контролировать их отдельно друг от друга.

6) Классификация по общей тональности сцены.

Если в кадре преобладают светлые тона, это называют светлой тональностью (или высоким ключом). Если преобладают тёмные тона, это – тёмная тональность (или низкий ключ). А если соотношение светлого и тёмного сбалансировано – это средняя тональность (или средний ключ).

Тональность зависит не только от освещения, но и от яркости самих объектов в кадре: белая рубашка на человеке или тёмная, какая у него кожа, какие волосы, какие объекты его окружают.

Однако именно освещение задаёт характер тональности, так как мы можем управлять – какие детали осветить, а какие увести в тень. Так что, тональность снимка часто вольно или невольно связывают с освещением. И поэтому мы выделили её в отдельную классификацию.

Важно понимать: тональность – это не про направление света, не про форму тени и даже не про количество теней. Это про общий уровень яркости сцены и её визуальное восприятие.

Эти шесть классификаций самые часто встречаемые, но не единственные. Вообще есть много тонких нюансов освещения в портрете, о которых мы обязательно расскажем в следующих материалах.

Если вам эта статья была полезна, то рекомендуем посмотреть наше видео, в котором чуть больше примеров и световых схем. Это поможет разобраться в теме ещё лучше:

Если вы освоите эти базовые принципы систематизации, вам будет гораздо проще ориентироваться в терминах, понимать, о чём говорят другие, и осознанно управлять светом в кадре.

И тут проблема не только в том, что автоматика не справляется, или что фотограф неправильно настроил эту автоматику (хотя такое часто бывает).

А проблема часто в творческом видении. Автоматика не может угадать что именно вы хотели сделать резким, а что размытым. Особенно, если вы задумали что-то нестандартное.

А это второй пример, когда не стоит доверять автоматике.

Этот пейзаж имеет настолько большой разброс по яркости (от тёмных камней до светлых облаков), что фотоаппарат технически не может охватить весь этот диапазон яркостей одним снимком.

И приходится чем-то жертвовать. Можно сделать снимок поярче, и светлые объекты станут белым пятном. Как говорят фотографы, эти участки кадра получатся пересвеченными.

Можно сделать снимок темнее, так мы избавимся от пересветов, но тогда тёмные объекты уйдут в глубокую тень. Можно выбрать что-то среднее, потеряв по чуть-чуть информации и там, и там. Этакий компромисс.

Можно уже при обработке объединять информацию из разных по яркости снимков и склеивать это всё в один кадр - так называемая технология HDR, которая иногда даже реализована прямо в камере.

Какой из этих снимков вам нравится больше? Будет ли ваш выбор совпадать с выбором фотоаппарата, если вы доверитесь автоматике? Наверное, не всегда. Поэтому фотографу часто придётся делать этот выбор самостоятельно.

Но даже если по яркости снимок, сделанный автоматикой вас устраивает, это ещё не всё.

Посмотрим на следующий пример.

Эти снимки получились одинаковыми по яркости, но имеют некоторые различия.

Обратите внимание на воду, на камни и на облака. Они получились разными по чёткости и по резкости. И дело тут вовсе не в наводке на резкость, о которой мы говорили чуть ранее. Ведь на всех снимках максимальная резкость находится в одном и том же месте.

Отличия состоят в том, как выглядят движущиеся объекты, и насколько большая, так называемая, глубина резко изображаемого пространства.

Со временем вы обязательно научитесь понимать и различать эти и другие эффекты на фотографиях. И, конечно, научитесь ими управлять. Но пока самое главное – зафиксировать мысль, что все эти разные варианты выглядят приемлемыми. И выбор между ними должен делать фотограф, исходя из своей творческой задумки, а не перекладывать ответственность выбора на фотоаппарат.

Однако, заставить фотоаппарат принимать за вас решение – это и правда соблазнительно, особенно если вы не видите большой разницы между снимками.

Действительно, не всегда изменения настроек фотоаппарата хорошо заметны на фотографии. Тем более, если у вас мало опыта или технические возможности вашей фототехники ограничены.

Например, частая проблема – фотографируя объективом, который поставляется в комплекте с фотоаппаратом (его ещё называют китовый объектив), новичку сложно понять, что такое глубина резкости и как размыть фон на снимке.

Дело в том, что у китового объектива некоторые возможности ограничены.

Сравните. Как выглядит диапазон размытия, которого можно добиться китовым объективом, и как этот диапазон мы смогли расширить, используя другой объектив.

Правый снимок снят так, чтобы фон получился резким (этого можно добиться обоими объективами). Центральный снимок - это размытие фона, которое способен дать китовый объектив. Левый снимок - размытие, которое можно получить более светосильным объективом.

Обратите внимание, насколько сильнее получилось размыть фон на левом снимке. При этом, светосильным объективом центральный снимок тоже легко можно получить, выставив соответствующее значение диафрагмы.

Но самое неприятное для обладателя китового объектива тут то, что сложно разглядеть разницу между центральным и правым снимком. А ведь это два самых крайних варианта, и если начать сравнивать промежуточные варианты, то увидеть разницу будет ещё сложнее.

И это часто сбивает с толку начинающих фотографов, которые не могут добиться такого же размытого фона, как на примере в каком-нибудь учебнике. Несмотря на то, что они вроде бы делают всё по инструкции.

Так что бывает полезно понять, что виноваты не вы, а ограниченность вашей техники. А понять это можно только изучив основные принципы работы фотоаппарата.

Да, возможно, фотоаппараты будущего смогут имитировать все эти визуальные эффекты с помощью компьютерной обработки. Но всё равно полезно будет понимать, какого эффекта вы хотите добиться, что хотите сымитировать и как проверить, хорошо ли компьютер или ваш смартфон справился с имитацией нужного эффекта.

Что такое глубина резкости, на что влияет фокусное расстояние, как меняется кадр при съёмке на разных выдержках.

Все эти знания очень полезны, но полезны только в том случае, когда вы хотите самостоятельно принимать решения и влиять на конечный результат.

А ведь кроме технических настроек, есть ещё: выбор точки съёмки, композиция, освещение, и много чего интересного.

Но начать нужно с изучения вашего главного инструмента - фотоаппарата. Научиться понимать, на что способен ваш фотоаппарат, а на что он НЕ способен.

Надеюсь, эта статья поможет вам чуть лучше понять, нужно ли вам разбираться в настройках или вам достаточно просто снимать в полностью автоматическом режиме.

Мы с братом стараемся делиться с вами полезной информацией как здесь, так и в своём Телеграм канале. Все материалы оригинальные. Примеры, тексты и видео мы готовим сами. Если вы давно подписаны на нас, то возможно вам будет интересно узнать, что недавно мы выпустили курс по основам работы с фотоаппаратом. Вся информация есть в телеграме.

Пожалуйста, не судите строго за самопиар. Так уж устроен мир, но мы стараемся никогда не злоупотреблять вашим вниманием, а всегда давать полезную и оригинальную информацию, которой сложно найти где-то ещё.

Рассказываем доступно о фотографии, уважая интересы новичков и опытных фотографов.

1) Световая кисть. Техника, при которой фотограф выставляет длительную выдержку — несколько секунд, и фонариком (или вспышкой) подсвечивает объект съёмки с разных сторон.

Часто свет направляется точечно, пятнами, под разным углом и с разного расстояния. В том числе, освещая объекты с близкого расстояния, что сделать при обычной съёмке затруднительно, из-за того, что осветитель будет попадать в кадр.

Получается эффект, который для видеосъёмки повторить практически невозможно. А вот нейросети могут сделать из этой фотографии видеоролик с таким освещением. И это будет смотреться необычно.

Световую кисть можно использовать не только в предметной съёмке, но и при съёмке пейзажей.

2) Макросъёмка. Когда мы снимаем мелкие объекты крупным планом, приходится очень близко фокусироваться, что делает глубину резкости очень маленькой. Поэтому, приходится использовать мощные источники света (часто вспышки), чтобы иметь возможность сильно прикрыть диафрагму.

А иногда даже нужно использовать склейку из нескольких, разных по фокусировке кадров — так называемый стекинг. Для видео такое сделать почти нереально. Но можно сделать стекинг для одного кадра, а потом сгенерировать из этого видеоролик.

3) HDR. Это когда мы делаем несколько кадров, разных по экспозиции, меняя только выдержку, чтобы потом при их склейке получить в одном кадре информацию сразу и из тёмных, и из светлых областей. Получается фотография без провалов в тенях и без пересветов (ну почти):

Для видео такое сделать сложнее. А нейросети помогают нам это всё оживить и сделать видеоролик.

4) Панорама. Когда у фотографа нет широкоугольного объектива, может помочь техника съёмки и склейки панорамы из нескольких кадров. Для видеосъёмки такое бывает реализовать очень непросто, если вообще реально.

5) Ночная съёмка. Хотя потенциально в будущем сенсоры камер улучшатся, современные камеры пока не способны создавать фотографии ночного звёздного неба с низким количеством цифрового шума на очень коротких выдержках. По крайней мере на таких выдержках, которые используются для видеосъёмки.

Поэтому при съёмке ночных видео часто используют технику таймлапас. Но в таких таймлапсах вращение Земли заставляет звёзды слишком быстро двигаться в кадре. Сделать в таких видео при пост-обрабоке звёзды статичными — это осуществимая, но трудоёмкая задача. Однако, искусственный интеллект справляется с ней быстро.

6) Ну и шестой (бонусный) пример — когда нейросети делают вообще что-то своё. Какие-то объекты сняты как будто на длительной выдержке, а какие-то на короткой.

Если вас заинтересовала эта тема, то можно посмотреть наше с братом видео, в котором чуть больше наших мыслей, пояснений и намного больше примеров:

Приятного просмотра :-)

Посмотрите, как хорошо белая футболка отражает свет и подсвечивает подбородок снизу.

2. Если вы пролили жидкость на пол или на стол, то эту лужу не всегда хорошо видно. Зеркальная поверхность лужи будет лучше выделяться на матовой поверхности пола в том случае, когда вы смотрите на неё против света.

Например, можно встать напротив окна так, чтобы свет из окна отражался от мокрого пятна вам в глаза, по принципу: угол падения равен углу отражения. А если в комнате нет окна, или за окном темно, то можно использовать для этих целей любой яркий источник света. Настольную лампу или даже просто фонарик.

Но главное правило, чтобы мокрое пятно освещалось не спереди, а сзади.

То есть направить фонарик не от зрителя, а к зрителю. Например, свет фонарика можно отразить от противоположной стены.

3. Лучше увидеть пыль. Если прикрепить фонарик к пылесосу, то вы сможете с лёгкостью определить, на каких участках пола ещё осталась пыль.

Важный момент, фонарик должен освещать пылинки сбоку (по отношению к вашим глазам), чтобы тени получались максимально вытянутыми. Если вы повесите фонарь себе на лоб, то мало что сможете разглядеть. Примерно так, как при освещении встроенной вспышкой фотоаппарата.

Такой же эффект бокового света позволяет вам проверить, насколько ровные стены у вас дома.

4. Этот пример важен для вашей безопасности. Наверняка, многие из нас выжигали с помощью лупы узоры на деревяшках или на бумаге.

Оказывается, тоже самое можно делать с помощью увеличивающего зеркала, которое также, как и лупа, концентрирует лучи света в маленькое пятно.

Так что будьте осторожны, и не оставляйте такое зеркало на окне, в которое попадает прямой солнечный свет.

5. Другие примеры. Мои подписчики знают, что я всегда стараюсь публиковать на Пикабу текстовые варианты наших с братом обучающих материалов по фотографии. Но, к сожалению, в этот раз я не смог подготовить все примеры так, чтобы они хорошо смотрелись в виде изображения. Тут придётся посмотреть видео, где есть ещё несколько примеров (видео короткое, всего 4 минуты):

Если у вас были ситуации, когда вы использовали фотографические знания в повседневной жизни, пожалуйста, поделитесь своими историями в комментариях.