Современный ранок автомобильных запчастей существенно изменился по сравнению с тем, что было 5-7 лет назад. Многие представители автоиндустрии, присутствующие в Беларуси и России официально, удалились, забрав с собой возможность автомобилистов обслуживать свои машины у дилеров. В результате даже бюджетные модели переросли свой некогда демократичный ценник выше критической отметки в $20+ тысяч, из-за чего стоимость запчастей на них так же кратно увеличилась.

Поэтому к выбору необходимых вам комплектующих сегодня нужно подходить особенно тщательно, ведь рынок запчастей, как б/у, так и новых, не прощает ошибок и в любом случае заставит вас за все отвечать рублем…

Внутренние различия

Давайте сперва вернемся лет на 20 назад и вспомним золотой для рядового владельца автомобиля период: у каждого импортного автобренда существовал свой минимальный пул ходовых моделей, которые имели ограниченную географию сборки. Это значит, что Volkswagen собирал свои авто для местного рынка только в Германии, как Opel и Audi.

С расширением географии присутствия увеличился и модельный ряд. Если мы возьмем народные модели Golf и Passat, созданные для европейского и американского рынка, то мы увидим, что при одном и том же названии они отличаются друг от друга минимум на 80%. У них будут другие элементы кузова, иные силовые агрегаты, разное устройство подвески и опциональное наполнение.

Вишенкой на торте здесь является сравнение VW Polo, выпускавшегося до недавнего времени в России, и той же модели, сделанной в Европе – это будут два принципиально разных автомобиля. Но и это еще не все. Многие авто одного модельного года, выпущенные на один и тот же рынок, могут в своей конструкции иметь разные, не взаимозаменяемые комплектующие. И проверить это иной раз невозможно даже по оригинальному каталогу.

Сложности выбора

Былое дилерское присутствие мы упомянули не просто так. Как ни крути, наличие сертифицированного представителя бренда, способного качественно обслужить ваш автомобиль – большой плюс. Несмотря на ценовые различия оплаты услуг, дилера знал о комплектном разнообразии моделей своего бренда и имел возможность формировать запасы популярных комплектующих в большом объеме, что позволяло оперативно выполнять ремонтные операции. Да и с каталожными базами у них все было в порядке.

Нынешний рынок запчастей для новых моделей автомобилей существенно изменился. К примеру, если раньше на каждое авто было два-три вида тормозных колодок, то сегодня их разнообразие увеличилось кратно. Это касается любых комплектующих и расходников, от наконечников рулевых тяг до деталей подвески и амортизаторов – сегодня каждая такая позиция может исчисляться десятками видов.

Также отметим, что при одном и том же объеме мотора у него может существовать 3 или 4 уровня мощности, что, в свою очередь, влияет на различия «обвязки» смежных узлов вокруг силового агрегата (турбин, радиаторов, систем охлаждения и выхлопной, и даже рулевого управления).

Важно понимать, что с уходом дилеров никто из продавцов запчастей держать на складах по 15 вариантов каждой позиции даже для популярных авто не будет – попросту нет такой возможности. Получить доступ к заводским каталогам для вас тоже будет непросто, но даже в этом случае велик риск ошибиться.

Так как оригинальные запчасти сегодня имеют довольно высокую стоимость, а пользователь, при этом пытается сэкономить, на рынок приходят лицензионные комплектующие. Здесь тоже нужно иметь ввиду, что даже качественно сделанная реплика может не подходить вам по параметрам. Зачастую это удается проверить лишь на практике. То есть, когда вы купите нужную запчасть, вам нужно приехать на СТО, чтобы убедиться, подходит на ваше авто конкретно этот рулевой наконечник, или же он, несмотря на каталожное соответствие, имеет иную длину или шаг резьбы. Если нет, вам придется возвращать запчасть продавцу и искать другую, подходящую.

Важно: а еще некоторые запчасти могли быть заменены на элементы от похожей машины предыдущим владельцем, из-за чего поиск комплектующих затрудняется еще больше.

Что делать, и кто виноват

Гладя на это многообразие, bamper.by рекомендует вам простой, но важный алгоритм действий, который позволит вам упростить задачу. Во-первых, не стоит приобретать очень редкие авто, на которые может не быть запчастей в наличии. Во-вторых, приобретая запчасти для плановых ТО и ремонтов, обязательно помечайте номер каждой из них – только так вы сэкономите время и нервы. Сегодня даже оригинальные каталоги комплектующих могут «врать» либо предлагать высокую вариативность. Так, приобретая ШРУС для Lada Vesta, выясните, какой именно он длины и какое количество имеет шлицов. Зная эту информацию, вы не будете делать возврат 20 и более раз.

Мы уже говорили выше, что даже в самой классификации модели существует ряд внутризаводских различий по подвеске, оптике, силовым агрегатам и даже по виду крепежей, что еще сильнее усложняет приобретение для нее комплектующих.

В-третьих, кроме различных рынков, для которых была выпущена машина, есть еще нюанс региона приобретения запчастей. Если запчасть была привезена для праворульной машины, на ваш леворульный аналог многое попросту не подойдет, включая органы управления, стеклоочистители, оптику, кузовщину и даже проводку.

В-четвертых, про авто китайского производства пока лучше не говорить за исключением тех, что представлены на нашем рынке давно и продаются через официальных представителей. Ведь все эти модные новинки еще не показали себя во время эксплуатации в долгую и пока не совсем ясно, как будет обстоять дело с их обслуживанием и ремонтом.

***

В наше непростое время оказались нарушены многие связи, прекрасно работавшие ранее. Поэтому выбор доступных ранее запчастей стал сложен. Если автолюбитель, ценящий свое время, а потому все делающий сам, хочет получить результат в виде качественного ремонта своего транспортного средства, ему необходимо сформировать свой мини-каталог запчастей со всеми размерами и техническими характеристиками, который будет полезно подкрепить фотографиями и видеоматериалами. Только тогда получится все сделать качественно. При ином раскладе криво поставленный вопрос приведет к кривому ответу. Увы, такова данность, в которой нам приходится жить.

Имеется вот такая труба для ответа на домофон. Всё бы было хорошо, если бы не один нюанс - при ответе на звонок, когда я беру трубку в руки движением вверх, конструкция слетает со стены. Для наглядности красными стрелками нарисовал суть проблемы, она оказалась в тупорылых креплениях. Может быть кто-то решил данный вопрос или есть умные люди? Помогите разобраться, как сделать чтобы каждый раз при звонке основание трубки оставалось на стене, а не падало? Наверное многим будет полезен ответ на данный вопрос. Спасибо.

История из плохой американской комедии или черного анекдота на самом деле может произойти с каждым. Все дело в спешке и многозадачности: отвезти ребенка в детсад по пути на работу, сгонять в тысячу мест в течение дня, не забыв заехать на заправку / дачу / в гараж, отвезти то, получить сё…

С таким ритмом впору позабыть об элементарных вещах, например, таких, что двигатель вашего авто все еще работает, а вы сами почему-то находитесь снаружи. «Угорать» в подобной ситуации может лишь человек беззаботный, а тому, кто и так обременен проблемами, точно будет невесело. Специально на этот случай приводим ряд лайфхаков, которые наверняка пригодятся кому-то при необходимости.

Звонок спасателям

Во всех подробностях моделировать ситуацию не будем – нюансов, чтобы оказаться в этом неловком положении, может быть великое множество. Полбеды, если вы находились в машине (вернее снаружи) один. Но если на борту маленький ребенок, а погода стоит жаркая, лучше не тянуть с выбором помощников, а сразу звонить спасателям. Главное, чтобы мобильник был под рукой, а не находился, как и все остальное, в запертой машине.

К слову, номера профильных служб, готовых вскрыть замок авто в присутствии владельца, вы можете и не знать. На этот случай лучше заранее «вбить» в память смартфона парочку либо звонить в МЧС – чтобы вызволить ваше чадо, они приехать обязаны.

Если же вы один и ситуация позволяет подождать специалистов, выбирайте из обширного перечня тех, кто уже обзавелся неплохой репутацией: несмотря на все заверения о том, что вскрытие центрального замка машины произойдет без шума и пыли, менее квалифицированные «петровичи» могут повредить ваш драгоценный автомобиль, в том числе нарушить герметичность дверного проема или поцарапать ЛКП. Следует помнить и о наличии документов на авто, которые нужно предъявить по окончании процедуры, иначе легальные «взломщики» могут отказаться работать. Стоимость такой услуги, как правило, составит $30-50.

Легкий способ

Быстро и без потерь разрешить столь неприятную ситуацию можно, если вы находитесь недалеко от дома, где наверняка хранится запасной ключ, за которым вы можете сходить или который вам оперативно могут поднести домочадцы. Но по закону Мерфи, который в народе называют не иначе как «закон подлости», подобное вряд ли будет актуально.

Поэтому на всякий случай проверьте, закрыта ли в вашем авто крышка багажника. В современных машинах она, безусловно, будет заперта, иначе центральный замок не сработает, а вот в более старых автомобилях она может оказаться и незапертой. Остальное, как говорится, дело техники. Чтобы забраться внутрь, достаточно сложить спинки задних сидений и разблокировать замок (да-да, прямо как в голливудских фильмах).

Принудительно опускаем стекла

Опять же, если ваша машина «немолода», а стекла в ней опускаются «веслами», со временем тросики подъемного механизма ослабевают, на них можно воздействовать механически. Чтобы опустить такое стекло, нужно нажать на него ладонями и попытаться надавить вниз.

Другой вариант воздействия на поверхность – наклеить широкие полоски армированного скотча, который просто обязан быть под рукой у каждого автомобилиста. Принцип действия тот же: пытаемся приоткрыть окно, а через образовавшуюся щель дотягиваемся до дверной ручки, чтобы разблокировать замок. Можно подцепить рычажок на двери бечевкой с заранее сделанной на ней петлей (как на фото).

Если стеклоподъемники в автомобиле электрические, а в одном из окон есть хотя бы небольшая щель, пытаемся просунуть через нее длинную линейку или жесткую проволоку, чтобы дотянуться до кнопки опускания стекла на двери или кнопки разблокировки замка. Для этого же можно немного отжать верхний угол двери, аккуратно (вбив) в щель между ней и кузовом обмотанный ветошью деревянный клин – так вы спасете ЛКП машины от ненужных царапин. Схема прокладки гибких тяг от дверных замков к ручкам в салоне вашей машины будет полезным знанием, так что на досуге рекомендуем подучить матчасть.

Бить или не бить?

Пожалуй, самым варварским, но в некоторых ситуациях и самым очевидным способом попасть внутрь своего закрытого авто является разбитое стекло. При этом уничтоженный элемент придется как можно быстрее заменить, иначе помимо законного владельца в открытое таким образом транспортное средство может проникнуть кто-нибудь другой (даже несмотря на то, что это уголовно наказуемое преступление).

Прежде чем приступать к решительным действиям, главное – заранее выбрать, какое из боковых стекол менять будет дешевле. Многие думают, что лучше всего разбить треугольную боковую форточку. Возможно, они и правы, если снаружи непогода, а путь предстоит долгий. Но здесь важно понимать конструкцию своей машины. Често эти маленькие треугольники являются редкими видами запчастей, замена которых с учетом дефицита оригинальных деталей – неоправданно дорогое и длительное «удовольствие»…

Но даже если это не так, замена такой «форточки», как правило, обойдется дороже бокового стекла (если, конечно, у вас не премиальный автомобиль с толстым стеклопакетом – здесь все стекла будут дорогими).

Однако в бюджетных моделях вроде VW Polo или Hyundai Accent дешевле всего будет заменить переднее правое стекло (около $40 с учетом работы) – за неимением других вариантов разбиваем его. Конечно, делать это лучше не голыми руками (тут голливудских трюков не надо), а булыжником или куском арматуры. Лишившийся стекла дверной проем лучше сразу заклеить прозрачным скотчем, чтобы не запачкать салон потоками воды и грязи при выезде на дорогу с сильным трафиком.

Как не стать героем этого романа

Лучше всего взять за правило всегда глушить мотор и класть ключ от машины в карман, даже если вы покидаете ее ненадолго. Конечно, наличие запасного ключа тоже обязательно. Даже купив машину с одним ключом, не поленитесь сделать дубликат – пригодится.

Кроме того, выходя из машины, оставляйте приоткрытыми ее окна (особенно в теплое время года). Чем это поможет вам в безвыходной ситуации, смотрите выше. Спойлер: даже если центральный замок заблокируется, через щель в окне вы сможете легко просунуть руку, чтобы открыть машину.

Вы проснулись утром по первому будильнику, потому что отлично выспались, приготовили вкусный завтрак, приняли душ и в отличном расположении духа вышли во двор, чтобы сесть за руль и отправиться на работу…

Отличное начало многообещающего дня! И плевать, что вчерашние лужи сковало бодрым морозцем, – резину-то вы уже поменяли. Что может пойти не так?

Отвечаем: многое… Всегда бывает тот первый раз и случается та ситуация, о которой вы столько слышали и при этом точно знали: с вами такого не произойдет. Но сегодня дверь именно вашей машины примерзла и не открывается, именно ваш автомобиль отказывается заводиться, именно ваши «дворники» невозможно отодрать от лобового стекла. Что делать, когда драгоценные минуты тают в отличие ото льда, сковавшего ваш автомобиль. Не пугайтесь – выход есть!

Как не надо открывать замерзшую дверь

Ситуация, когда владелец дергает ручку автомобиля, безуспешно пытаясь попасть внутрь, стала уже классической. Водительская дверь может начать себя так вести в двух случаях: или в личинке замка образовался лед, или резиновые уплотнители примерзли к металлу кузова. И то и другое происходит из-за попадания внутрь воды, которая затем замерзает. Как правило, это случается после посещения зимой автомойки или при резком понижении температуры.

Чего точно не стоит делать в данной ситуации – это паниковать. А также рассчитывать на грубую силу и вспоминать «классические» способы борьбы со льдом и морозом. То есть не нужно давить на ключ всем телом, чтобы «помочь» тому оказаться в замке, а также его поворачивать – с вероятностью 90% он просто сломается внутри. А если сильно дергать дверь, можно сломать дверную ручку или вместе со льдом оторвать примерзший уплотнитель.

Не следует также поливать дверь кипятком. Один раз способ сможет помочь, но при этом влаги в замке станет больше, она опять замерзнет. Кроме того, горячая жидкость, попадая на холодное лакокрасочное покрытие, создает тепловое напряжение, что приводит к появлению микротрещин, а затем в них попадает вода, расширяя эти самые микротрещины. Из-за этого ЛКП быстро тускнеет, начинает шелушиться и отслаиваться.

Также не следует лить в замок «незамерзайку». Этот «метод» наверняка сработает, но приведет к печальным последствиям, так как незамерзающая жидкость содержит изопропиловый спирт – агрессивное вещество, вызывающее коррозию металлических деталей замка. При регулярном применении такого «народного средства» запорный механизм разрушится в течение одного сезона.

И как надо…

Если ехать нужно срочно, замерзшую дверь можно «уговорить» открыться обычным феном. Скорее всего, супруга не выдаст вам его добровольно, но ведь промышленный фен вы вряд ли храните под диваном, правда? Используя фен, важно помнить, что тот может нагреть металл кузова до температуры, при которой разрушается лак. Степень нагрева лучше контролировать рукой: чтобы растопить лед, достаточно температуры чуть выше нуля. На эту процедуру придется потратить около 15 минут, зато она будет полностью безопасной для автомобиля.

Если фена нет, в этой ситуации вам поможет аэрозоль, предназначенный специально для смазки движущихся деталей в ненагруженных узлах. Преимуществом такого состава будет его полная безопасность для механизма дверных замков. На нашем рынке можно найти продукцию множества производителей.

Заранее прикупив баллончик с таким средством, достаточно распылить его в замочную скважину и подождать несколько минут (для лучшего эффекта желательно, чтобы средство было комнатной температуры). Теплый состав растопит лед, вытеснит влагу и создаст на поверхности деталей пленку, облегчающую скольжение. После этого ключ легко провернется, замок откроется.

Кстати, такое средство и для уплотнительных резинок сгодится. В машинах с функцией бесключевого доступа двери тоже отлично умеют замерзать. Разблокированные хитрой электроникой, они остаются с примерзшим уплотнителем, который рвется так же хорошо, как и в любых других авто. Помня об этом и чувствуя сопротивление при открывании, просто намажьте силиконовой смазкой любую пластиковую карту (можно дисконтную, но и Visa подойдет (шутка)) с двух сторон, подцепите край уплотнителя и поводите картой вниз-вверх до полного открытия двери.

Внутрь попал, а мотор не заводится…

Итак, в салон проникнуть удалось. Поворачиваем ключ в замке зажигания, но оттуда вместо мощного рева сотни-другой «лошадей» раздается лишь одинокое и неубедительное «ржание» стартера…

Определимся, что о методах зимней профилактики говорить поздно, – если бы все их придерживались, подобных ситуаций просто не возникало бы. Поэтому сразу начнем грешить на аккумулятор: температура воздуха за ночь упала, емкость электролита в батарее снизилась.

Перед тем как снова попытаться завести двигатель, следует «разбудить» АКБ. Чтобы электролит немного согрелся и его емкость повысилась, нужно включить обогрев заднего стекла, противотуманные фары, на десяток секунд активировать ближний или дальний свет.

Не получилось? Значит, полезная емкость вашей батареи упала до минимума. Тут поможет либо безопасная зарядка от бытовой сети (нужно снимать аккумулятор, нести домой или в гараж и подключать к розетке через зарядное устройство), либо старый как мир способ «прикуривания». «Крокодилы» на этот случай у вас имеются?

Электроника современных машин очень чувствительна к скачкам напряжения, так что «прикуривать» нужно аккуратно. К примеру, если ваша батарея полностью замерзла и корпус заметно раздуло, запускать двигатель от внешнего источника нельзя, поскольку АКБ может взорваться. «Донора» следует выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт – 12 В). Если вам повезло с этим, то соедините проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключите к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюса связывать не стоит, так как в проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание, например. Тогда вы обесточите еще и «донорскую» машину.

Учитывая не самое лучшее состояние вашего аккумулятора, электричество перед запуском двигателя лучше экономить, тем более что стартер – один из самых прожорливых потребителей бортовой энергосети. Так что выжимаем сцепление и поворачиваем ключ в замке зажигания (прямо чувствую, как чаще забилось ваше сердце)...

Обычно с первого раза двигатель не заводится. Тогда лучше все заглушить, подождать полминуты и повторить процедуру. При этом долго гонять стартер не следует. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, есть смысл его дальнейшего перезапуска – после пятой или седьмой попытки он наверняка заведется.

На стеклах иней и лед

Предположим, что это единственное, что мешает вам тронуться в путь. То есть как мешает? Ехать-то можно, но с нулевой видимостью – недолго и недалеко. При этом очистка лобового стекла, которое, как назло, без подогрева, требует времени и усилий, а тут еще «дворники» примерзли…

Кстати, не вздумайте их отдирать силой! Сделать это несложно, вот только часть резинок обязательно останется на обледенелом стекле, а сами щетки потом будут оставлять на лобовике полосы, царапая его. Стучать щетками по лобовому стеклу, стряхивая наледь, тоже не рекомендуется, поскольку в мороз на нем могут образоваться микротрещины.

Лучший вариант в этой ситуации – вооружиться скребком и, повторяя любимые ругательства, включить салонную печку, направив поток теплого воздуха на лобовое стекло. Пока вы чистите машину от снега, щетки оттают. Но если на это не хватает времени, достаточно налить под «дворники» немного незамерзающей жидкости или антифриза.

Едет, но с трудом

Ура, все самое страшное позади – машина не только завелась, но уже и едет! Вот только как-то не так, с трудом едет. Руль бьет, колеса какие-то ватные… Что опять пошло не так?

А это уже зависит от того, активировали ли вы вчера ночью стояночный тормоз и насколько сильным был мороз. Если вы все же оставили машину на «ручнике», его тормозные колодки прилипли к колесам и теперь либо очень затрудняют движение, либо вообще не дают тронуться с места.

Как бы то ни было, поливать кипятком их не надо (вспоминаем случай с замком). Для этого больше подойдет «незамерзайка», антифриз или смазывающий аэрозоль. В крайнем случае можно обратиться к соседу, который уже вас «прикуривал», чтобы он развернул свое авто выхлопной трубой на колеса вашего.

Если температура ночью серьезно снизилась (с 0°C до -15ºС), давление воздуха в колесах автомобилей также падает. Поэтому зимой нужно тщательно контролировать давление воздуха в шинах (раз в неделю или при каждом сильном скачке температуры). Если при накачивании колес вы добавите дополнительные 0,1-0,2 атмосферы сверх рекомендуемого давления, это нивелирует разницу при следующем понижении температуры, что, в свою очередь, положительно скажется на езде.

Не спешите бить тревогу, даже если руль вдруг начинает трястись так, будто одно из передних колес стало квадратным. Скорее всего, под колесными арками дают о себе знать ледяные «подарки», которые вы насобирали, катаясь по снегу и слякоти. За ночь забивший внутреннюю часть колесного диска снег замерз и теперь создает дисбаланс, который вы чувствуете на руле.

Так что не будет лишним перед каждой поездкой проверять колеса своего автомобиля, очищая арки от налипшего снега. Проще избавиться от него заранее, очистив снежную кашу с колес сразу по приезде на парковку.

Надеемся, вам помогли наши советы. Хотелось бы, чтобы автомобилисты как можно реже попадали в такие ситуации и чаще применяли в своем авто профилактические средства. А о них мы расскажем в одном из следующих материалов…

Если заклинили задние колодки, то в помощь вам видео. Решаем проблему!