Типичные проблемы с машиной зимой: не заводится, не открывается, стекло обледенело⁠⁠

Вы проснулись утром по первому будильнику, потому что отлично выспались, приготовили вкусный завтрак, приняли душ и в отличном расположении духа вышли во двор, чтобы сесть за руль и отправиться на работу…

Отличное начало многообещающего дня! И плевать, что вчерашние лужи сковало бодрым морозцем, – резину-то вы уже поменяли. Что может пойти не так?

Отвечаем: многое… Всегда бывает тот первый раз и случается та ситуация, о которой вы столько слышали и при этом точно знали: с вами такого не произойдет. Но сегодня дверь именно вашей машины примерзла и не открывается, именно ваш автомобиль отказывается заводиться, именно ваши «дворники» невозможно отодрать от лобового стекла. Что делать, когда драгоценные минуты тают в отличие ото льда, сковавшего ваш автомобиль. Не пугайтесь – выход есть!

Как не надо открывать замерзшую дверь

Ситуация, когда владелец дергает ручку автомобиля, безуспешно пытаясь попасть внутрь, стала уже классической. Водительская дверь может начать себя так вести в двух случаях: или в личинке замка образовался лед, или резиновые уплотнители примерзли к металлу кузова. И то и другое происходит из-за попадания внутрь воды, которая затем замерзает. Как правило, это случается после посещения зимой автомойки или при резком понижении температуры.

Чего точно не стоит делать в данной ситуации – это паниковать. А также рассчитывать на грубую силу и вспоминать «классические» способы борьбы со льдом и морозом. То есть не нужно давить на ключ всем телом, чтобы «помочь» тому оказаться в замке, а также его поворачивать – с вероятностью 90% он просто сломается внутри. А если сильно дергать дверь, можно сломать дверную ручку или вместе со льдом оторвать примерзший уплотнитель.

Не следует также поливать дверь кипятком. Один раз способ сможет помочь, но при этом влаги в замке станет больше, она опять замерзнет. Кроме того, горячая жидкость, попадая на холодное лакокрасочное покрытие, создает тепловое напряжение, что приводит к появлению микротрещин, а затем в них попадает вода, расширяя эти самые микротрещины. Из-за этого ЛКП быстро тускнеет, начинает шелушиться и отслаиваться.

Также не следует лить в замок «незамерзайку». Этот «метод» наверняка сработает, но приведет к печальным последствиям, так как незамерзающая жидкость содержит изопропиловый спирт – агрессивное вещество, вызывающее коррозию металлических деталей замка. При регулярном применении такого «народного средства» запорный механизм разрушится в течение одного сезона.

И как надо…

Если ехать нужно срочно, замерзшую дверь можно «уговорить» открыться обычным феном. Скорее всего, супруга не выдаст вам его добровольно, но ведь промышленный фен вы вряд ли храните под диваном, правда? Используя фен, важно помнить, что тот может нагреть металл кузова до температуры, при которой разрушается лак. Степень нагрева лучше контролировать рукой: чтобы растопить лед, достаточно температуры чуть выше нуля. На эту процедуру придется потратить около 15 минут, зато она будет полностью безопасной для автомобиля.

Если фена нет, в этой ситуации вам поможет аэрозоль, предназначенный специально для смазки движущихся деталей в ненагруженных узлах. Преимуществом такого состава будет его полная безопасность для механизма дверных замков. На нашем рынке можно найти продукцию множества производителей.

Заранее прикупив баллончик с таким средством, достаточно распылить его в замочную скважину и подождать несколько минут (для лучшего эффекта желательно, чтобы средство было комнатной температуры). Теплый состав растопит лед, вытеснит влагу и создаст на поверхности деталей пленку, облегчающую скольжение. После этого ключ легко провернется, замок откроется.

Кстати, такое средство и для уплотнительных резинок сгодится. В машинах с функцией бесключевого доступа двери тоже отлично умеют замерзать. Разблокированные хитрой электроникой, они остаются с примерзшим уплотнителем, который рвется так же хорошо, как и в любых других авто. Помня об этом и чувствуя сопротивление при открывании, просто намажьте силиконовой смазкой любую пластиковую карту (можно дисконтную, но и Visa подойдет (шутка)) с двух сторон, подцепите край уплотнителя и поводите картой вниз-вверх до полного открытия двери.

Внутрь попал, а мотор не заводится…

Итак, в салон проникнуть удалось. Поворачиваем ключ в замке зажигания, но оттуда вместо мощного рева сотни-другой «лошадей» раздается лишь одинокое и неубедительное «ржание» стартера…

Определимся, что о методах зимней профилактики говорить поздно, – если бы все их придерживались, подобных ситуаций просто не возникало бы. Поэтому сразу начнем грешить на аккумулятор: температура воздуха за ночь упала, емкость электролита в батарее снизилась.

Перед тем как снова попытаться завести двигатель, следует «разбудить» АКБ. Чтобы электролит немного согрелся и его емкость повысилась, нужно включить обогрев заднего стекла, противотуманные фары, на десяток секунд активировать ближний или дальний свет.

Не получилось? Значит, полезная емкость вашей батареи упала до минимума. Тут поможет либо безопасная зарядка от бытовой сети (нужно снимать аккумулятор, нести домой или в гараж и подключать к розетке через зарядное устройство), либо старый как мир способ «прикуривания». «Крокодилы» на этот случай у вас имеются?

Электроника современных машин очень чувствительна к скачкам напряжения, так что «прикуривать» нужно аккуратно. К примеру, если ваша батарея полностью замерзла и корпус заметно раздуло, запускать двигатель от внешнего источника нельзя, поскольку АКБ может взорваться. «Донора» следует выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт – 12 В). Если вам повезло с этим, то соедините проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключите к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюса связывать не стоит, так как в проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание, например. Тогда вы обесточите еще и «донорскую» машину.

Учитывая не самое лучшее состояние вашего аккумулятора, электричество перед запуском двигателя лучше экономить, тем более что стартер – один из самых прожорливых потребителей бортовой энергосети. Так что выжимаем сцепление и поворачиваем ключ в замке зажигания (прямо чувствую, как чаще забилось ваше сердце)...

Обычно с первого раза двигатель не заводится. Тогда лучше все заглушить, подождать полминуты и повторить процедуру. При этом долго гонять стартер не следует. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, есть смысл его дальнейшего перезапуска – после пятой или седьмой попытки он наверняка заведется.

На стеклах иней и лед

Предположим, что это единственное, что мешает вам тронуться в путь. То есть как мешает? Ехать-то можно, но с нулевой видимостью – недолго и недалеко. При этом очистка лобового стекла, которое, как назло, без подогрева, требует времени и усилий, а тут еще «дворники» примерзли…

Кстати, не вздумайте их отдирать силой! Сделать это несложно, вот только часть резинок обязательно останется на обледенелом стекле, а сами щетки потом будут оставлять на лобовике полосы, царапая его. Стучать щетками по лобовому стеклу, стряхивая наледь, тоже не рекомендуется, поскольку в мороз на нем могут образоваться микротрещины.

Лучший вариант в этой ситуации – вооружиться скребком и, повторяя любимые ругательства, включить салонную печку, направив поток теплого воздуха на лобовое стекло. Пока вы чистите машину от снега, щетки оттают. Но если на это не хватает времени, достаточно налить под «дворники» немного незамерзающей жидкости или антифриза.

Едет, но с трудом

Ура, все самое страшное позади – машина не только завелась, но уже и едет! Вот только как-то не так, с трудом едет. Руль бьет, колеса какие-то ватные… Что опять пошло не так?

А это уже зависит от того, активировали ли вы вчера ночью стояночный тормоз и насколько сильным был мороз. Если вы все же оставили машину на «ручнике», его тормозные колодки прилипли к колесам и теперь либо очень затрудняют движение, либо вообще не дают тронуться с места.

Как бы то ни было, поливать кипятком их не надо (вспоминаем случай с замком). Для этого больше подойдет «незамерзайка», антифриз или смазывающий аэрозоль. В крайнем случае можно обратиться к соседу, который уже вас «прикуривал», чтобы он развернул свое авто выхлопной трубой на колеса вашего.

Если температура ночью серьезно снизилась (с 0°C до -15ºС), давление воздуха в колесах автомобилей также падает. Поэтому зимой нужно тщательно контролировать давление воздуха в шинах (раз в неделю или при каждом сильном скачке температуры). Если при накачивании колес вы добавите дополнительные 0,1-0,2 атмосферы сверх рекомендуемого давления, это нивелирует разницу при следующем понижении температуры, что, в свою очередь, положительно скажется на езде.

Не спешите бить тревогу, даже если руль вдруг начинает трястись так, будто одно из передних колес стало квадратным. Скорее всего, под колесными арками дают о себе знать ледяные «подарки», которые вы насобирали, катаясь по снегу и слякоти. За ночь забивший внутреннюю часть колесного диска снег замерз и теперь создает дисбаланс, который вы чувствуете на руле.

Так что не будет лишним перед каждой поездкой проверять колеса своего автомобиля, очищая арки от налипшего снега. Проще избавиться от него заранее, очистив снежную кашу с колес сразу по приезде на парковку.

Надеемся, вам помогли наши советы. Хотелось бы, чтобы автомобилисты как можно реже попадали в такие ситуации и чаще применяли в своем авто профилактические средства. А о них мы расскажем в одном из следующих материалов…

Если заклинили задние колодки, то в помощь вам видео. Решаем проблему!