Картинки по информатике
Эти веселые картинки взяты из учебника «Основы информатики и вычислительной техники» авторства А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедева и Р.А. Сворень. «Правец», «Корвет», УНКЦ, ЕС-1841…
Эти веселые картинки взяты из учебника «Основы информатики и вычислительной техники» авторства А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедева и Р.А. Сворень. «Правец», «Корвет», УНКЦ, ЕС-1841…
Если вы гадали, что внутри вот у таких поддельных пауэрбанков большой емкости за 450 рублей, то там песок.
Один из подписчиков из любопытства приобрел пауэрбанк на 20 000 мА*ч за половину минимальной рыночной цены с целью посмотреть, чем он окажется на самом деле.
Изучение внутренностей (тут есть видео) выявило весьма странную компоновку стандартных «банок» формфактора 18650: три соединены параллельно, и к ним как бы довеском присоединены еще две. Такого быть не должно в принципе. Либо все параллельно, либо последовательно, но равными по числу и емкости блоками.
Дальнейшая проверка мультиметром показала нулевое напряжение на «довесках», а после их вскрытия выяснилось, что внутри насыпан обычный песок.
Иными словами, перед нами полноценные муляжи стандартных литий-ионных аккумуляторов 18650, которые являются основой большинства пауэрбанков на рынке. Причем муляжи фабричного изготовления. И есть еще подозрение, что из трех оставшихся «банок», сваренных параллельно, настоящая всего одна. Автор видео не разбирал эту связку, но косвенно измерил общую емкость пауэрбанка, которая составила около 2000 мАч, что эквивалентно емкости лишь одной типичной ячейки 18650.
P.S. песчаные пауэрбанки до сих пор лежат на Ozon под брендом Demaco. Ну и в целом тема песка набирает обороты – ранее с песком и землей попадались блоки питания, о которых я писал зимой в телеграм-канале.
Вопрос как найти скрытую проводку может возникнуть в самых неожиданных ситуациях. Обычно для этого используют специальные приборы. Но вдруг их нет. Ведь, на самом деле, методов поиска скрытой проводки очень много, потому что для этого можно использовать самые разные физические принципы. Сразу скажу, не все они хорошо и не все они везде работают, но знать об этом полезно, хотя бы для расширения своего кругозора.
Это самый простой и его то уж, должны знать и использовать все. Он работает когда проводка спрятана под слоем штукатурки а вам требуется просверлить отверстие и важно не повредить провод. Для этого надо предварительно аккуратно проковырять штукатурный слой плоской отверткой до кирпича. Если наткнетесь на провод, придется сверлить в другом месте. Что бы не повредить изоляцию, желательно применять старую отвертку со "слизанными" гранями и не применять излишних усилий.
Еще один способ позволяет найти и сразу извлечь проводку, но для этого понадобится молоток и начало провода, где он уходит под штукатурку. Если бить по поверхности штукатурки над проводом, она будет рассыпаться только в этом месте, за счет эластичности изоляции. Хотя, это будет работать только там, где штукатурный слой не очень толстый, а провод, наоборот, достаточно толстый и мягкий.
Все знают что провода под нагрузкой нагреваются и это тепло передается поверхности, под которой они спрятаны. Например, штукатурка проводит тепло достаточно хорошо, что оно достигает поверхности стены и в то же время не быстро рассеивается на большой площади. Иногда это тепло можно ощутить рукой, но, гораздо надежней использовать тепловизор или бесконтактный термометр, способный уловить разницу температур в десятые доли градуса. Создать ток, необходимый для нагрева, можно подключением мощных электроприборов, например электрочайников, электрообогревателей, электроплит. Ток должен быть близок к максимально допустимому, но ни в коем случае не превышать этот предел.
Предельно допустимые токи для кабелей, в зависимости от сечения и материала жилы с изоляцией из разных материалов можно найти например в Правилах устройства электроустановок ПУЭ.
Нагреть провод можно и более экономичным способом, если у вас есть достаточно мощный трансформатор (чем длиннее участок нагрева, тем больше мощность) с первичной обмоткой 220 вольт и возможностью быстро намотать вторичную обмотку в несколько витков. Правда при этом, для безопасности, лучше снять сетевое напряжение с контролируемого участка. Подключать напряжение со вторичной обмотки можно по разному. Например через заземляющий и нулевой рабочий проводник, которые соединяются во вводном щите. Или использовав оба конца, какого либо одного провода. В любом случае, ток в проводе придется контролировать, что бы не превысить предельное допустимое значение, иначе провод может перегреться. Если потечет или задымит изоляция, это приведет к непоправимой порче проводки.
Суть метода заключается в том, что любой, достаточно длинный провод, может работать как антенна и при приближении к нему антенны радиоприемника, за счет появления емкостной связи, можно заметить увеличение громкости шумов или улучшение/ухудшение качества приема какой либо радиостанции. Улучшение радиоприема может произойти если электропроводка отключена или вы наткнулись на какую то скрытую арматуру, металлические балки под непроводящими панелями и т.п. Проводка, же находящаяся под напряжением, часто создает вокруг себя мощный фон радиопомех. Поэтому, её бывает легче детектировать по возрастанию уровня радиопомех на свободном от радиостанций участке диапазона.
Для поиска, надо включенный приемник со сложенной антенной перемещать у поверхности стены, ориентируя антенну вдоль предполагаемого направления прокладки провода как показано на рисунке.
Хорошие результаты получаются с коротковолновым радиоприемником (диапазон КВ или SW), имеющим адекватное усиление, позволяющее на слух уловить изменение уровня сигнала. Например у меня, в одном и том же месте и на одинаковой частоте около 4 МГц, проводка четко детектируется радиоприемником Degen DE1103 и практически никак радиоприемником Tecsan PL-330. Диапазоны длинных и средних волн для такого поиска тоже не подходят, так как на них работает внутренняя магнитная антенна, чувствительная только к магнитной составляющей радиоволны и не реагирующая на емкостные связи. FM диапазон тоже работает плохо, поскольку частотная модуляция не чувствительна к изменению уровня сигнала и придется ловить на слух какие то небольшие изменения шумов на фоне передачи какой то принимаемой радиостанции.
Длинные (ДВ или LW) и средние (СВ или MW) волны можно попробовать использовать для поиска скрытых в земле кабелей и металлических трубопроводов, если использовать не емкостную связь, а явление поворота поляризации радиоволны, происходящее вблизи длинных проводящих предметов. Источником радиоволн, может быть, к примеру, радиовещательный радиопередатчик или приводной радиомаяк, который хорошо слышно в вашем районе.
На ДВ и СВ часто используется вертикальная поляризация, когда вектор электрической составляющей радиоволны колеблется в вертикальной плоскости а вектор магнитной составляющей радиоволны в горизонтальной. Если смотреть на источник радиоволн, магнитное поле всегда будет колебаться перпендикулярно этому направлению и параллельно земле. В этом же направлении всегда ориентируют магнитную антенну радиоприемника, если хотят получить наилучшую слышимость радиостанции, как показано на рисунке.
Для поиска, придется повернуть магнитную антенну в "невыгодное" положение - вертикально или горизонтально но вдоль направления прихода радиоволн, найдя минимум сигнала. Чем острее получится этот минимум, тем лучше. Перемещая радиоприемник в таком положении вдоль поверхности земли надо зафиксировать момент появления и затем пропадания радиосигнала (посередине может быть провал). Между этими точками и будет располагаться какая то проводящая аномалия (не обязательно подземная). Максимальная глубина обнаружения увеличивается с уменьшением рабочей частоты, с увеличением напряженности поля радиостанции в месте поиска и с понижением влажности (проводимости) грунта.
Этот способ с родни предыдущему, но использует немного другие принципы. Для начала, что такое волномер или индикатор напряженности поля. Это простейший детекторный радиоприемник с проволочной антенной и стрелочным или световым индикатором. Такие вещи, как и портативные радиостанции, есть в арсенале любого радиолюбителя. Волномер легко изготовить самостоятельно. В нашем случае стрелочный индикатор предпочтительнее, но, в то же время габариты приборчика должны быть, по возможности, меньше. В качестве антенны для него, надо использовать два проволочных "уса" длинной около 15 см. Общая длина получится чуть больше 30 см, что как раз составит половину длины рабочей волны, на которой работают безлицензионные портативные радиостанции (433...446 МГц).
Если взять волномер в руку и двигать им вдоль стены, при включенной на передачу радиостанции, вблизи проводника показания прибора должны уменьшатся в 1,5...2 раза. Что бы расстояние до рации не влияли на показания, её надо взять другой рукой и прижать примерно в районе локтя к руке с волномером. Лучше, если стрелка прибора при этом будет отклоняться примерно на 2/3 шкалы. Если волномер на светодиоде, надо добиться что бы его свечение было на грани погасания. При приближении к металлу он погаснет. Этого можно добиться переключая выходную мощность рации, меняя расстояние или длину "усов" волномера.
Провод будет детектироваться только когда он ориентирован вдоль антенны. В принципе, рацию и волномер, в этом опыте, можно поменять местами. И в том и другом случае, уменьшение сигнала будет происходить из за расстройки антенны близлежащим металлическим объектом.
Метод интересен, тем что позволяет находить экранированные провода и даже проводку за алюминиевыми панелями, ведь постоянное магнитное поле не экранируется проводящими материалами. Компас вещь недорогая и приобретается в каком либо хозяйственном, туристическом или универсальном магазине. Для создания постоянного магнитного поля, через провод придется пропустить постоянный ток. В качестве источника тока лучше всего подойдет обычная батарейка или несколько батареек, включенных последовательно, в зависимости от общего сопротивления цепи. Но батарейки должны быть достаточно хорошими, способными обеспечить ток в 5...10А, причем, этот ток должен идти в одном направлении, а не туда-обратно по двум параллельным жилам (как, например можно сделать для нагрева), иначе внешние магнитные поля будут, в значительной мере, скомпенсированы. Значит, возможно, потребуется и какой то внешний проводник, достаточной длины и сечения.
Здесь, так же, надо иметь в виду. что сильными токами можно перегреть проводку. Хотя, если в ручную постоянно замыкать-размыкать цепь, можно применять токи и гораздо больше номинального. Это полезно еще и тем, что колебания стрелки компаса заметить легче, чем какие то небольшие отклонения.
Надо знать что стрелка компаса всегда ориентируется вдоль линий магнитного поля Земли. В средних широтах Северного полушария, северный (синий или отмеченный как то) конец стрелки направлена в сторону Гренландии и стремится "клюнуть носом", потому что магнитные линии идут с наклонением 15...20°.
Напряженность магнитного поля Земли в среднем около 40 А/м но, в зависимости от географического положения, может отличаться на +-50%, а вот в районе Курской магнитной аномалии, например, превышает среднее значение аж в 5 раз. Ток в 10 А позволит уверенно детектировать провод компасом с расстояния в 3...5 см, что, чаще всего, бывает достаточно.
Если провод идет вертикально, стрелка компаса будет поворачиваться вдоль вертикальной оси. Если горизонтально, над и под проводом будет поворот на оси, а напротив провода, можно заметить еще и изменение наклона в вертикальной плоскости. Точно сказать как отреагирует стрелка невозможно, так как это зависит от взаимного расположения, частей света, провода и направления тока в нем. На рисунке ниже представлен один из таких примеров.
Реакция стрелки компаса на скрытый вертикальный провод (ток течет по белой жиле). Зеленая стрелка показывает суммарное магнитное поле Земли и проводника с током.
Но зачем использовать постоянное магнитное поле, когда, протекающий по сетевой электропроводке ток, частотой 50 Гц сам прекрасно создает магнитные поля этой же частоты? Попробуем использовать это.
Собираем простейшую цепь из таких подручных материалов.
Аккуратно вынимаем из реле катушку с магнитопроводом. Она то и будет датчиком магнитного поля (в собранном виде, сердечник реле практически замкнут и чувствительность такого датчик получилась бы низкой).
Теперь, в участок проводки, который мы ищем, надо включить нагрузку. Но она должна быть не простой, это, обязательно должно быть какое то, достаточно мощное, электронное устройство с выпрямителем на входе, работающим на емкость. Его потребляемый ток на осциллограмме будет выглядеть примерно так:
Осциллограмма напряжения и тока выпрямителя работающего на емкость. Синий цвет - напряжение. Желтый цвет - ток.
Такой импульсный ток, содержит, помимо основной гармоники 50 Гц, богатый спектр высших нечетных гармоник 150, 250, 350 Гц и т.д. Их хорошо слышно в наушнике. А вот основную частоту 50 Гц, вы не услышите, потому что она за пределами полосы пропускания телефонного капсюля, да и человеческое ухо имеет на такой частоте невысокую чувствительность. Поэтому линейную нагрузку, в виде каких либо электрообогревателей, даже мощных, применять бесполезно.
Неплохие результаты получаются с обыкновенным компьютером в качестве нагрузки. Звук четкий, даже не смотря на то, что токи в проводе идут в противоположных направлениях, сильно компенсируя друг друга. Ориентация катушки в пространстве почти не влияет.
Все же, наведенное напряжение в телефонном капсуле будет небольшим, и сигнал довольно тихий (надо прислушиваться). Основным правилом, которое надо соблюдать при изготовлении такого датчика, является согласование сопротивлений. Это позволит "выкачать" из катушки максимум наведенной энергии. Постоянное сопротивление катушки и капсюля должны быть как можно ближе (не обязательно равны, но хотя бы одного порядка). У меня сопротивление катушки было 100 Ом, а капсюль имел 50 Ом. Если реле будет высоковольтным, и сопротивление катушки порядка нескольких килоом, лучше применить наушники ТОН-2, имеющие сопротивление 1600 Ом. С наушниками от MP3-плеера ни чего не получилось, что и следовало ожидать, их чувствительность слишком мала, она принесена в жертву линейности.
Таким образом, существует масса способов поиска скрытой проводки (здесь описаны не все). Хотя половина из этих способов можно применить и для поиска других скрытых металлических объектов. Например балок, арматуры...
На Дзене можете посмотреть копию этой статьи в V1.0 а так же её продолжение: "Ищем скрытую проводку при помощи пробника-индикатора" и "Navigator NTP-E 70-250V: Что покажет вскрытие".
Я бы мог эти статьи сюда перетащить, но просто лень. Не люблю повторений. Лучше написать что то новое.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Хочу Предложить вам вопрос для дискуссии.
Прежде чем подкинуть тему вспомним основные истины от которых будем отталкиваться. Заряд конденсатора равен q = C * U.
Единица электрической ёмкости в СИ — фарад; 1 Ф = 1 Кл/1Вольт.
Так вот в чём суть вопроса: один и тот же заряд мы можем получить при различном напряжении и различной ёмкости.
Вот для примера таблица:
1.000 вольт и 100 мкФ заряд равен 0,1 кулону
И также при 10 вольтах и 10.000 мкФ заряд также равен 0,1 кулону.
Элементарный электрический заряд (равный заряду электрона) составляет точно 1,602 176 634⋅10−19 Кл, поэтому 1 Кл равен заряду 6 241 509 074 460 762 608 электронов (округлённо до целых).
В нашем случае 01 кулон равен 624 150 907 446 076 260 электронов (округлённо до целых).
А теперь сам вопрос:
И там и там одинаковое количество электронов.
Ну почему один конденсатор вас хорошо долбанёт током,а второй нет.
Что-то не так с этими электронами. Заряд одинаков. Количество электронов одинаково. В чём тогда разница. Или может я в чем то ошибаюсь?
Жду ваших ответов на эту тему.
☑️ Telegram ---- https://t.me/azbuka_radioshem
☑️ youtube Азбука РС --- https://www.youtube.com/@azbuka_radioshem
Выпаять SMD микросхему или какой-нибудь другой компонент для новичков часто неразрешимой проблемой.
Во-первых: Не во всех есть паяльные фены.
А во-вторых: Даже те у кого есть не всегда умеют им нормально пользоваться.
Оказывается есть очень простой метод. И для этого даже не нужен паяльный фен. Нужна паяльная печка. Но её можно сделать самому.
Для этого нам понадобится какой-нибудь сгоревший транзистор средней мощности. Неважно, полевой или биполярный. И регулируемые блок питания, на ток до 10 А.
***Не забывайте соблюдать технику безопасности. Не превышайте температуру нагрева транзистора. Он может разлететься. Осторожность прежде всего.
Эту паяльную печку можно сделать как стационарную. Если вам приходится часто выполнять такую работу. Так и временную.
Но обязательно позаботиться о том, чтобы было можно легко заменить сгоревший транзистор на «новый» сгоревший.
Кому интересно более подробно узнать об этом посмотрите видео которое представлено ниже:
Прежде чем приступить ещё раз проверяем транзистор. Чтобы не сжечь рабочий. Если увидели что он вышедший из строя можно приступать.
Использовать можно как полевые так и биполярные транзисторы. Главное условие чтобы они крепились на радиатор. И задняя площадка была металлическая.
Какие выводы использовать. Это большой роли не играет. Подбирается опытным путём. Подключаете блок питания и выставляете оптимальные ток и напряжения. Чтобы на задней металлической площадке транзистора легко плавился припой.
Для кустарного использования наша паяльная установка уже готова. А у кого есть желание можете её облагородить.
Сделать какую-то подставку и крепление транзистора. Также позаботиться о креплении токо подводящих проводов.
Единственное не забывайте чтобы для крепления транзистора не использовать габаритные металлические предметы. Так как они будут отбирать нужное тепло для пайки.
Размещаем эту импровизированную паяльную установку под нужной нам деталью на плате. И прогреваем несколько минут. Периодически проверяя пинцетом. После чего деталь легко должна сняться.
Таким способом можно выпаивать различные SMD детали. И не только микросхемы. А также транзисторы, диоды и даже индуктивности и разъёмы.
Как видно из показаний блока питания моя паяльная печь потребляет чуть больше 8,5 Вт. Хотя это немного может варьировать. В зависимости от использованного транзистора.
Оригинал статьи размещён на сайте
💥 Новые технологии Nvidia и Dell, новый ИИ
⬇️Ссылка на перевод⬇️
В этом видео игорьки узнают какие процессоры лучше всего подходят для игр.
⬇️Ссылка на видео⬇️
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
В первый раз в СССР решили заняться бытовым видео в далеком 1967 году. Был разработан целый комплект в составе — телевизора, катушечного видеомагнитофона и бытовой видеокамеры.
Комплект в полном наборе стоил как 412 «Москвич». Потому было решено продавать его отдельными компонентами
Благодаря прогрессу, спустя время, комплект в составе видеомагнитофона и камеры удалось уложить 3 тыс. рублей. Этот аппарат стал первым, который стал обретать массового покупателя
Первый цветной катушечный видеомагнитофон в СССР был создан в 1973 году.
И даже полнофункциональная дистанционка шла в комплект
Первый кассетник, причем VHS, появился в 1976 году
Создание собственной конструкции кассетного видеомагнитофона продолжалось до 1984, когда была куплена лицензия на «Панасоник», который превратился в ВМ 12, на фото техника 1981 года
Вид сверху
В СССР создавался свой формат видеотехники. Видеомузыкальный центр, в котором были совмещены -магнитофон, видеомагнитофон, спутниковый тюнер, усилитель. Ничего аналогичного в мире не было предложено. Созданная модель получила малую золотую медаль в Брюсселе за инновацию. В серию не пошел в виду краха СССР.
Согласно информации журнала «Наука и жизнь» за 1991 год, в СССР было освоено производство двух видеол (видеодвойка) Рубин с диагональю 54 см и Юность с диагональю 37 см. Найти, хоть что-то, про последнюю модель не удалось. Может кто сталкивался?
Первый советский цветной проектор, выпускался с 1979 года
В 1986 году создано следующее поколение видеопроектор
Первый советский цветной, монокулярный, видеопроектор, создан в 1991 году.
Электроника ВМ-12
В разработке отечественного аппарата пошли проверенным путём: для начала решили скопировать зарекомендовавшую себя на Западе модель. Выбор пал на «Panasonic NV-2000». До сих пор неясно, была ли приобретена лицензия у японской фирмы, или чужой аппарат попросту разобрали по винтикам, разработав аналогичные комплектующие. По оформлению магнитофоны «Электроника ВМ-12» разбивают на три типа: первые, ранние и классические.
«Электроника ВМ-12» и её прототип
По сведениям от радиолюбителей, изучавших техническое описание на микросхему КР1005ВЕ1, советские разработчики шли тремя самостоятельными направлениями: Воронежское ПТО «Электроника» занималось моделью «Электроника ВМ-12», Ленинградское НПО «Позитрон» конструировало модель «Электроника ВМ-53», а Новгородское ПО «Комплекс» работало над моделью с рабочим названием «Электроника ВМ-93». Все они базировались на «Panasonic NV-2000», но именно «Электроника ВМ-12» стал видеомагнитофоном, который одобрили для серийного производства. Итак, первые кассетные видеомагнитофоны начали собирать на опытном заводе при Воронежском НИИ полупроводникового машиностроения. К производству привлекли и завод «Алиот» (г. Нововоронеж), где выпускали малосерийную или сложную электротехнику (стереомагнитофон «Электроника-311», детали для ЭВМ «Электроника-60» и «Электроника-81» и пр.). Стартовая дата пока скрыта туманом, но на то, что эти аппараты уже выпускали в 1982 году, указывает ряд признаков. Рабочим названием магнитофона стало «Электроника ВИДЕО-82». Также найдены датированные 1982 годом микросхемы серии КР1005, которые разработали специально под выпуск «Электроники ВМ-12», скопировав у «Панасоника». Для записи телепрограмм внутрь аппарата поставили переработанный тюнер от портативного телевизора «Электроника Ц-431», которые делал ленинградский НПО «Позитрон».
Рекламирует Ярмольник ЛИ....
Видимо, в эту партию вошли аппараты с вариантом оформления, который сейчас найти невозможно. Любителям раритетной советской ретро-техники эта версия знакома лишь по рекламному фильму, где освещалось новое достижение советской промышленности. На кадрах видна и демонстрационная кассета. Предполагалось, что наряду с видеомагнитофонами в магазины поступят и кассеты с видеопрограммами. Изготовлением подобных кассет, действительно, вскоре занялись на самом серьёзном уровне. Через несколько лет в крупных городах открылись государственные видеосалоны наподобие библиотек, куда централизованно поставляли эти видеопрограммы. Но, к сожалению, ни научно-популярные выпуски, ни записи музыкальных концертов советской эстрады популярностью не пользовались. Исключением стали некоторые советские фильмы. Подавляющее большинство народа покупало видеомагнитофон, чтобы смотреть исключительно западные картины. Серийное производство «Электроники ВМ-12» начали в 1984 году.
«Электроника ВМ-12» (ранняя версия)
Ранний (второй) тип «Электроники ВМ-12» продолжал оставаться почти полным аналогом прототипа. При отливке задней панели сохранялся контур прорези над местом выхода сетевого шнура. Японский аппарат здесь располагал выемкой, где находился переключатель напряжений. Индикатор «Влажность» показывал повышенное содержание водяных паров (например, если аппарат перевозили в холодное время года), и следовало дождаться, пока он погаснет, прежде чем начинать просмотр. При копировании цифрового дисплея блок таймера русифицировали, но порядок дней менять не рискнули. Поэтому на нём неделя начинается не с понедельника, а с воскресенья (как принято во многих странах мира). Подсветку канала обеспечивает индикатор красного цвета, но позже его заменили зелёным.
«Электроника ВМ-12» (панель управления)
Второй тип кроме символьного обозначения режимов работы имел и цветовое. Интересным является нежно-алый цвет для режима «Пауза», словно предупреждающий, что долго держать кассету в этом режиме нельзя (если длительность «Паузы» превышала шесть минут, аппарат автоматически отключался). От японского аналога «Электроника» отличалась гнёздами для подсоединения внешней аппаратуры, выполненными по советским стандартам. Изредка внутри ранних аппаратов обнаруживали узлы и платы фирмы «Panasonic». Высказывалось мнение, что это остатки партии оригинальных магнитофонов, которые использовали для копирования, однако подтверждения этому нет. Данная версия «Электроники ВМ-12» выпускалась до 1985 года включительно.
«Электроника ВМ-12» (наиболее частый вариант исполнения
Её сменил корпус, считающийся классическим, так как данная версия «Электроники ВМ-12» оказалась самой распространённой. Ей сопутствовала богатая цветовая гамма. Выпускали аппараты белого, серебряного, тёмно-серого и чёрного цветов. Кроме того, корпус могли скомплектовать из частей разного цвета, взяв серую переднюю панель и чёрный кожух. До начала 1990-х гг. преобладала светло-серебристая окраска видеомагнитофонов.