Задумывались ли вы, что самый мужественный и народный суп современности всего пару сотен лет назад всерьёз считался едой женщин и простолюдинов? Да, тот самый наваристый борщ с чесноком и салом, который сегодня ассоциируется с богатырской силой, в глазах аристократии и даже самих крестьян был не более чем бабьей едой. Но для начала как всегда стоит разобраться, во-первых, откуда борщ вообще взялся.

А его родина (кто бы не спорил) это территории современного российско-украинского приграничья в широком смысле слова (у себя на канале я писала про различия в культуре этого региона), т.е. от Тулы и до Карпат. В словаре В. И. Даля борщ определяется как род щей, или похлёбка из квашеной свёклы, на говядине и свинине, или со свиным салом. Сегодня (само-собой) это блюдо прочно ассоциируется с Незалежной и считается основным первым блюдом украинской кухни и вообще национальным украинским блюдом. Хотя это же блюдо есть у белорусов (боршч), поляков (баршч), литовцев (барщчяй), румын и молдован (борш) и даже у евреев.

По данным этимологических словарей славянских языков, само слово «борщ» произошло от названия растения: первоначально «борщом» назывался борщевик (не путать с заносным видом борщевик Сосновского, заполонившим всю матушку-Россию), съедобные листья которого использовались в пищу. Вероятнее всего, борщ появился на территории, которую занимала ранее Киевская Русь, откуда и получил наибольшее распространение и разнообразие. Первое блюдо в те времена было похоже на сегодняшний зеленый борщ – было, вероятно, сварено из листьев борщевика со свеклой и капустой. В XV–XVII веках борщ, как описывает его Энциклопедия истории Украины, уже существовал «как национальное блюдо в близком к сегодняшнему виде». В XIX веке и ранее борщ был повседневным, широко распространенным и популярным блюдом.

Ключевой момент тут в том, что основа классического борща того времени – это свекла и капуста (картошка и помидоры в борщ попали намного, намного позже). Это были одни из самых дешёвых и доступных овощей, которые прекрасно хранились всю зиму. Борщ был блюдом экономным, его можно было сварить в огромном котле на всю семью на несколько дней. Он решал вопрос пропитания и не требовал дорогих ингредиентов.

Ну, после того как мы мало-мальски разобрались с происхождением борща (вангую, кстати, споры в комментах), осталось понять, почему этот обычный вроде бы суп получил такой специфический ярлык («бабский суп»). Для этого нужно опять же сделать шаг в сторону, и взглянуть на разделение труда и пищи в патриархальном крестьянском обществе.

Традиционно еда делилась на «мужскую» и «женскую». К первой категории относилось то, что добывалось. Рыба, мясо (особенно дичь, добытая на охоте), и вообще, мясо в том смысле, что скотину резали и разделывали как правило мужчины. Мужчина, как главная рабочая сила (наряду с лошадью) должен был питаться основательно. К этой категории по народным представлениям как раз и относилось мясо, особенно жирное. К «женской еде» относилось всё то, что выращивалось и готовилось. В первую очередь хлеб, а также супы и каши. Всё это воспринималось как повседневная, рутинная еда, которая просто наполняет брюхо. Борщ, несмотря на свою питательность, был именно что сваренным блюдом из выращенных на огороде овощей. Мясо в него клали далеко не всегда, а если и клали, то самое дешёвое — обрезки, кости, требуху, а чаще всего – сало. Борщ был символом не добычи, а домашнего хозяйства, которым целиком и полностью ведала женщина.

В XVIII веке русская аристократия смотрела на Европу, в первую очередь на Францию. На столах знати царили французские супы-пюре, прозрачные консоме и утончённые крем-велуте. А что же борщ? Для просвещённого дворянина это был грубый, «мужицкий» (крестьянский) суп. Ярко-красный, наваристый, с крупными кусками овощей и мяса, часто с чесноком – борщ казался варварским на фоне изысканных европейских блюд. Конечно, его готовили в поместьях (особенно в южнорусских), но чаще для прислуги или как часть экзотического деревенского меню, когда баре приезжали в свои имения. Показательно, что борщ почти не встречается в поваренных книгах той эпохи, предназначенных для высшего света.

Всё изменилось в XIX веке. После победы над корсиканским карликом появилась мода на всё народное, национальное. Писатели-славянофилы и этнографы начали изучать и воспевать крестьянскую культуру. Борщ, как самый яркий и вкусный её представитель, начал своё восхождение. Его заново открыли рестораны, хотя вначале он попал в трактиры для простого люда, а затем, адаптированный и облагороженный (с говядиной, телятиной, сметаной и свежей зеленью), проник и в меню более высокого класса.

Но настоящий бум популярности для борща настал после введения в России всеобщей воинской повинности в 1874 году. С того момента и по сей день армия в нашей стране является огромным плавильным котлом, где две сотни народов обмениваются в том числе кулинарными изысками. И борщ идеально подходил для армейской кухни, он был сытный, дешёвый, калорийный, его легко готовить большими порциями. Солдаты со всей страны распробовали его и понесли знание о нём по домам. С этого момента борщ перестал быть чисто домашним (женским) блюдом, и превратился в аналог «казённых» щей, однако в отличие от главное блюда русской кухни, борщ так и не перешёл в этот раздел окончательно. Борщ как бы завис между домашней кухней, где правят мамы, бабушки и жёны (любой мужик знает, чей борщ самый вкусный), и кухней государственной - столовыми, ресторанами, судовыми и армейскими кухнями, попав даже в космос.

Так как же история с «бабским супом» связана с нами сегодня? Оказалось, что ярлыки с борща сняты не до конца. Он просто сменил полярность и из сугубо домашней еды превратился в главное поле для гипермаскулинных политических споров и мемов. Причём появилась такая категория, как «правильный» (каноничный) борщ. В современных соцсетях и на форумах самые жаркие баталии разгораются не вокруг политики, а вокруг единственно верного рецепта борща. Споры о том, как пассеровать свеклу, на каких рёбрышках варить и когда класть картошку, ведутся с серьезностью, достойной генштаба.

Ирония в том, что блюдо, которое когда-то было символом женского труда, сегодня стало поводом для мужского кулинарного снобизма и соревнования. Доказать, что твой борщ аутентичнее и наваристее это новый способ продемонстрировать экспертность и традиционность. В свете последних лет борщ из простого домашнего супа превратился также в мощный политический и культурный символ.

Если статья Вам понравилась - можете поблагодарить меня рублём здесь, или подписаться на телеграм и бусти. Там я выкладываю эксклюзивный контент (в т.ч. о политике), которого нет и не будет больше ни на одной площадке.

Стамбул, город контрастов, где Восток встречается с Западом, история переплетается с современностью. Сегодня вечером он предстал передо мной во всем своем великолепии, утопая в мягком свете заката, окрашивающем Босфор в нежные оттенки розового и золотого.

Я сидел на борту яхты, пришвартованной в районе мечети Ортакей, и наслаждался видом, который завораживал своей красотой. На столе передо мной красовалась бутылка Kavaklidere "Yakut", насыщенного рубинового цвета. Аромат вина раскрывался постепенно слоями: вишней, сливой, фиалкой. Глоток вина обволакивал нёбо бархатистой текстурой, оставляя после себя приятное послевкусие. Данное вино представляет собой ассамбляж местных анатолийских сортов, от первой частной винодельни в Турции, основанная в 1929 году в Анкаре супругами Севдой и Кенапом Анд.

В качестве сопровождения к вину я выбрал Гювеч- традиционное турецкое жаркое, приготовленное в глиняном горшке. Оно великолепно сочеталось с вином, оливками, закусками. И на десерт пахлава с традиционным турецким чаем.  Ужин продолжался под звуки азана, доносившиеся из мечети. Этот мелодичный призыв к молитве, смешиваясь с шумом города, создавал неповторимую атмосферу, присущую только Стамбулу. "Yakut" текло легко и непринужденно, словно время замедлялось, позволяя мне полностью погрузиться в этот момент. По мере того, как стемнело, Стамбул преобразился. Огни города зажглись, отражаясь в водах Босфора, создавая иллюзию звездного неба, спустившегося на землю. И в этот момент, с бокалом в руке, я почувствовал себя частью этого величественного города, его истории и его души.

Гювеч – это блюдо турецкой кухни. Его готовят из мяса, овощей, специй, с добавлением бараньего жира либо оливкового масла. Существуют вегетарианские варианты приготовления этого блюда. По сути гювеч - это овощное рагу с мясом, но в переводе с турецкого слово «гювеч» - это неглубокий глиняный горшок для запекания, а впоследствии - блюда из овощей, мяса, приготовленные в этом горшке. Сразу готовится и мясо, и гарнир, что облегчает процесс приготовления обеда или ужина. Благодаря запеканию в собственном соку такое рагу получается очень вкусным, мясо становится мягким и сочным. Плюсом еще можно считать и разнообразие этого блюда - можно менять овощи, брать другое мясо, добавлять рыбу, морепродукты или грибы. Но среди местных жителей сегодня наиболее популярен вариант с бараниной или говядиной и свежими овощами, обязательно с баклажаном.