Продолжаю плавно выходить из месячного срыва, которого так пытался избежать. Но ряд факторов зависящих от меня (перетрен, недовосстановление), и независящих от меня (суровые снегопады и морозы), привели к небольшой простуде. Ну а далее последовали новогодние каникулы с оливье, шампанским и прочими излишествами.
Сейчас же, начинаю вновь входить в регулярный тренировочный режим. Как писал раньше, для меня немаловажным мотивационным аспектом является новая экипировка. Да, я сраный шопоголик))). И вот решил где-то обновить, где-то докупить зимнюю экипировку.
Сразу скажу, что раньше бегал в стандартном наборе:
от 0 до -10 - низ: ветрозащитные штаны Adidas, верх: тонкий лонгслив UA + кофта Nike + легкие ветровки Puma или Asics, голова: флисовая шапка+бафф, руки: тонкие варежки.
от -10 до -20 низ: тайтсы UA + ветрозащитные штаны Adidas , верх: тонкий лонгслив UA + флисовая кофта + те же легкие ветровки Puma или Asic, голова:флисовая шапка+бафф, руки: тонкие варежки.
Стандартные рекомендации по выбору экипировки
Вроде бы хватало, но в морозы прибегал весь покрытый инеем, т.к. ветровка вся сырая из-за отвода влаги. Некомфортно, т.к. после пробежки быстро замерзал.
Этой зимой для меня стал открытием материал "softshell", это такая многослойная ткань, состоящая из ветрозащитного слоя, влагозащитной , но паропроницаемой мембраны и слоя утеплителя. Причем ткань хорошо тянется во всех направлениях.
Первыми, взамен уже потрепанных Adidas, я приобрел штаны Craft Force Wind. Штаны слегка в обтяг (просто я жирный), но не прям как тайтсы. Они утепленные микрофлисом, с ветрозащитной "softshell" вставкой на ляжках и чуть ниже колен. Те кто бегает зимой знают, что мерзнут всегда ляжки спереди, по крайней мере у меня так.
Дальше купил шапку Fisher Softshell, с вставкой в передней части. Очень теплая и не продувается ветром, для зимы идеально.
Ну и главное приобретение этой зимы - куртка Craft Glide Hood. Отбегал в -20 с двумя промежуточными слоями, тепло и сухо. Ветер не продувает ее от слова совсем, а излишки тепла отводятся вставками по бокам. Капюшон прям в тему (почему-то у других аналогичных курток он отсутствует). Мембраны с показателями 8000/8000 вполне достаточно, для комфортного микроклимата.
Если кому интересно, то значительная часть подобного рода вещей продается в отделах (разделах для интернет-магазинов) для беговых лыж. Почему-то, для бега подобных вещей очень мало.
Не скупитесь на хорошую экипировку - она поможет вам продолжать качественные тренировки.
В начале 00-х прочитал в журнале «Мото»: мэн носился на байке. Сам врезался или его сбили, но жестко приложился об асфальт при падении. Он был продуманный, одел мэн шлем, мотокуртку, штаны кожаные с протекторами. Так что кроме синяков на тушке порождений не было.
Оплошал токмо с обутками – надел коры моднявые и при падении (я в анатомии не силен) кость ступни на ноге на мелкие кусочки раздробилась.
Привели его в обычную больничку, коновалы посмотрели и сказали:
- Мы вам тут закрепим, будете с палочкой ходить.
Мэн не захотел до могилы хромать. Далее следовало описание каких сил и денег стоило найти хирурга, который смог бы по фрагментам собрать и срастить кость, сколько мэн провалялся в больницах и каких мучений ему стоило разрабатывать искалеченную ногу.
Далее следовало заключение – мотоботы обойдутся дешевле.
Я сии прочитал и забыл, а сейчас вспомнил. А чего вспомнил? Разгадываю капчу, попадаются задания выделить квадратики, на которых изображен мотоцикл. За мотоциклы и мотороллеры канают. Фотографии из азиатских стран: катит мэн на мотоцикле или мотороллере, без шлема, в рубашке по локоть, на ногах вьетнамки. Понятно жара, какой там шлем, кратка, штаны и боты.
Смотрю на это и думаю: нахрен я 20 лет назад про того мужика прочитал? На нем хоть коры были.
обоих случаях. То есть мне было удобно и в носках на марше, и в портянках в казарме (если вы понимаете о чём я)
естественно, в мирное время, время от времени возникали споры - за носки выступали сторонники наты, мол, в европах вот так, за портянки выступали наши - потому как это более удобно именно в период боевых действий или всякого форсмажора (перевернул, тут сухая, там подсохла).
И вот теперь, накоплен какой-то опыт.
Можно собрать статистику или около того.
При этом есть много участников СВО тут на пикабу.
Можно услышать отзывы? Что всё таки больше применяется/используется на данный момент?
Я на добровольных началах занимаюсь эвакуацией застрявших автомобилей (об этом у меня есть серия постов). Последствия недавнего снегопада, обрушившегося на Челябинскую область (Долгий и тяжелый день. Помощь на дорогах во время снегопада) и запросы во комментариях сподвигли начать писать серию полезных для автомобилистов постов.
Часть такелажа, который я использую при эвакуации
В данном посте я хочу рассказать именно о своем опыте использования качественных буксировочных тросов. Я не берусь говорить, что эти троса являются лучшими на рынке - я не проводил сравнительных тестов, но могу сказать однозначно - это очень хорошие троса и я доволен результатом их эксплуатации.
Во первых хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог закрыть целевой сбор на покупку 12-тонного 6-метрового троса взамен порванного в ходе одой из эвакуаций. Сегодня забрал его в ПВЗ одного маркетплейса.
Новый 12-тонный 6 метровый трос от Tplus, купленный на донаты
Для начала теория по выбору длины троса и усилия на разрыв: для буксировочных (статических) тросов примерная минимальная длина должна составлять 1 длина корпуса автомобиля, минимальное разрывное усилие 2 веса автомобиля.
Для большинства седанов подойдет трос: 5 метров 4 тонн
Для кроссоверов: 5 метров 5 тонн
Для внедорожников: 6 метров 6 тонн
Такие тросы позволят неоднократно как бусировать, так и вытаскивать застрявший автомобиль без ущерба целостности троса.
Трос с компоновкой "крюк"-"крюк" (как на следующем фото) удобен тем, что для крепления не требуются шаклы или софт--шаклы (о них будет написано ниже), но у него есть два ощутимых минуса: первый - не во все буксировочные проушины можно зацепить крюк, второй - если вы порвете трос, то снова придется переплачивать за наличие крюков при покупке нового троса
Трос с компоновкой "крюк"-"крюк" (фото из интернета)
Я использую Усиленные буксировочные тросы длиной 6 м. с разрывным усилием 12 тонн с компоновкой "петля"-"петля" в силу следующих причин:
дешевле (мне это важно поскольку в моем случае тросы становятся расходным материалом)
универсальнее (при наличии софт-шаклов можно зацепить куда угодно или сделать из двух тросов один длинный)
1/3
21-тонный 6-метровый трос "петля"-"петля"
Каждый трок, который я использую продается в мешке для хранения, который можно использовать в качестве тросогасителя (об этом расскажу в следующих постах). Мешок - очкень полезная вещь, потому что позволяет сложить грязный после использования трос и не запачкать багажник
Трос должен быть в КАЖДОМ автомобиле. И можно сразу выкинуть тросы, купленные в Ленте/Ашане/Фикспрайсе - на них можно только повесится и то не факт что выдержат. Эти "китайские" тросы не выдерживают даже короткой буксировки и постоянно рвутся.
Для того, чтобы каждый мог сравнить ширину и толщину данного троса со своим прикладываю фотографии на которых для масштаба размещена батарейка ААА (мизинчиковая)
1/2
Трос с батарейкой ААА (мизинчиковая) для понимания масштаба
Рывковый трос (динамический)
Рывковый трос представляет по сути "пружину" он используется для вытаскивания застрявщего автомобиля "с разгона" - растягивается на 20-25% своей длины, а потом мягко передает тяговое усилие застрявшему автомобилю.
Для седанов наличие рывкового троса не обящательно, водителям кроссоверов я его рекомендую приобрести, а водителям внедорожников - он обязателен к приобретению, потому что зачастую вытащить застрявший внедорожник можно только "динамикой".
Теория по выбору длины троса и усилия на разрыв: для рывковых (динамисеских) тросов примерная минимальная длина должна составлять 2 длины корпуса автомобиля, минимальное разрывное усилие 3 веса автомобиля.
1/3
Рывковый (динамический) трос 9 метров 11 тонн
Софт-шаклы (мягкие шаклы)
Применяются для крепления троса к буксировочным проушинам, соединения тросов между собой. Настоятельно рекомендую использовать их как замену классическим шаклам (ниже на фото)
Буксировочный шакл
Софт-шаклы обладают рядом преимуществ перед классическими
Можно буксировать с любым приложением вектора силы (классический - только перпендикулярно оси, потому что любой другой угол снижает прочность)
Быстрее устанавливаются и снимаются (не закусит резьбу)
Легче (в случае разрыва не летят как метательный снаряд в стекло / кузов / штурмана)
Точно влезут и закрепятся в любую проушину (в случае связки из двух шаклов - можно буксировать за поперечные тяги)
Для крепления тросов между собой достаточно одного софт-шакла (классические шаклы должны использоваться парой во избежание раскручивания пальца)
Я использую софт-шаклы с разрывным усилием 11 тонн (желтый и зеленый) и 14 тонн (оранжевый)
Мой набор соф-шаклов с защитными чулками для долговечности
Далее короткая инструкция по использованию софт-шакла:
Потянуть за нить, освободив петлю достаточно чтобы просунуть в нее узел
Просунуть узел в петлю и подтянуть рукой "рубашку", чтобы узел зафиксировался и не выскакивал из петли
1/2
Краткая инструкция по использованию софт-шаклов
Ниже фото как правильно крепить софт-шакл к тросу: защитный чулок должен находиться на буксировочной проушине, а открытая часть - на петле троса
1/2
Правильный способ крепления софт-шакла к тросу
Где все это купить?
Весь такелаж я приобретаю на одном из маркетплейсов (маркетплейс синего цвета), каждый желающий думаю сможет сам найти их по описанию, которое я сделал. Если потребуется помощь - пишите в комментах.
Прошу по возможности поднять в горячее. Пост носит информационно-просветительский характер, буду рад если его сможет увидеть широкая аудитория и он поможет автомобилистам в будущем.
Подписывайтесь дальше планирую еще публиковать полезные посты с обзором оборудования, рекомендациями по необходимым вещам в автомобиле и делиться опытом буксировки и эвакуации застрявших автомобилей.
Также буду благодарным за посильную финансовую помощь на приобретение качественного налобного фонаря PETZL Tikka, для того чтобы он всегда лежал у меня в машине, сейчас по вечерам очень неудобно ползать в поисках буксировочных проушин у спасаемых автомобилей, подсвечивая себе телефоном (как показала практика - 80% водителей не знает куда у них цепляется трос).
В одном из недавних постов на мототематику был запрос на то, какой вообще должна быть экипировка для начинающего мотоциклиста, который купил себе свой первый мотоцикл, стоит в магазине экипировки и думает: "а что, собственно, дальше?"
Чем шлем за 5 тысяч отличается от шлемов за 30 и за 150? В чем разница между мотокедами и кроссовыми ботами? Сколько мембран должно быть в куртке, чтобы ездить в ней на работу?
Меня зовут Яся, я отработала в мотоэкипировке более 5 лет и знаю всю подноготную этого, несомненно сложного, вопроса.
Итак, вкратце по шлемам:
Основная интересующая нас база:
Три четверти – это всегда говно в плане безопасности. Асфальт - крайне твердая и неудобная для падения плоскость, которая сносит открытые части головы только в путь, а лечить их - больно и очень дорого (на 21 год мой клиент собирал низ челюсти за 500+), так что при прочих равных я никогда не советую эти шлема ни начинающим, ни продвинутым райдерам.
Что должно быть в любом шлеме:
Материал. Хорошо, если это композит. Круто, если это карбон (+ к весу, - к шумоизоляции). Термопластик — шлема эконом сегмента, выбирать очень аккуратно и внимательно.
Цена нормального шлема из композита начинается от 20.000₽
2. Встройка под гарнитуру. Проложенные производителем трассы и вырезы для будущей аудиосистемы. Очень часто гарнитура покупается сразу же со шлемом, в целом – штука нужная, но выходящая за рамки базовой комплектации.
Ездить в наушниках вредно для здоровья (а еще пожалей врача, который в случае дтп будет отскабливать от них твои барабанные перепонки)
3. Очки солнцезащитные. Должны быть в шлеме обязательно, почти всегда идут в шлемах класса комфорт+. Возможность открыть солнцезащитный козырек добавит удобства и спасет в день, когда солнце ослепит тебя и ты догонишь бампер машины перед тобой.
4. Пинлок. Силиконовая наклейка на визор, не дающая ему потеть в закрытом положении. Аналогично идет в комплекте с большинством шлемов комфорт+. В визоре должны быть ПИНЫ под этот пинлок, если тебе рассказывают, что там есть спец. покрытие, то знай, скорее всего оно отъебнет к концу сезона.
5. Вентиляция. База: 3 режима на подбородке, три на затылке, постоянно открытый вывод сзади, остальное – опционально.
6. Все шлема сидят по разному, и это нормально. А еще все модели всех фирм тоже сидят по разному. Если на тебя не садится шлем – так бывает, вздыхаем и идем мерить тот, который сядет, компромисс приведет к грустным последствиям.
7. Посадка и размер. Шлем должен сидеть плотно, но без дискомфорта. Лучший пример: как сидит шапка, заботливо связанная руками бабушки: еще чуть-чуть и пздц, но в целом приемлимо.
Шлем должен жать в щеках. Щеки – самая мягкая часть внутрянки шлема, они обычно прижимаются в течение недели-двух и целеноправленно сделаны так, чтобы усаживаться по твоей хомячковой форме. В плохом варианте прижмутся твои щеки, но удобнее станет в любом случае.
Шлем не должен жать на виски, на лоб и на макушку.
Шлем может придавливать затылок. Если в течение 15 минут после примерки шлема это ощущение не прошло, шлем тебе не подходит.
Да, кстати. В момент примерки шлем носится от 10 до 20 минут.
Маленький шлем - это хреново, головные боли от маленького по размеру шлема начнутся через пол часа и не прекратятся, жить с этим нельзя.
Большой шлем - хреново вдвойне. Помимо того, что он болтается на голове, в случае дтп (тут стучим по дереву) он провернется вместе с твоим носом, превратив тебя в Того-Кого-Нельзя-Называть.
Исходя из информации выше, заказ экипировки онлайн без примерки - плохая идея, шанс наебаться велик.
Виды шлемов с примерами:
Интеграл:
Целый шлем, у которого открывается только стекло (далее визор, прим авт.) и вентиляция.
Безопасно, стильно, база всех баз. хорошая шумка, аэродинамика, самый легкий из всех закрытых.
В нынешних реалиях хорошо выбирать шлема, на которые есть расходники (визоры, пинлоки итд).
С нетерпением жду отклик от мотоциклистов и вопросы по теме, всегда интересно, что думают люди вокруг))
Также я провожу оффлайн консультации в Москве, где на месте в множестве магазинов помогу тебе подобрать экипировку, сделать скидку и найти то, что подходит именно тебе!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Идея патента, найденного Cycleworld, показывает, как Indian предлагает размещать катушки индуктивности в ключевых местах, где байкер соприкасается с мотоциклом - грипсы, сиденье. Обычная проблема экипировки с подогревом заключается в том, что мы либо используем достаточно объёмный для кармана powerbank, либо проприетарную батарею таких же размеров, либо пристёгиваемся к мотоциклу кабелем чтобы получить электричество, перерабатываемое в тепло. "Почему бы не применить беспроводную передачу энергии" - подумали в Indian.
Да, греющие ручки и сиденья уже есть, вот только они греют точечно и менее эффективны через толсты слой одежды.. который мы и используем в холодное время года. А повербанки ещё и оказываются невовремя разряженными. Indian развивают эту идею и дальше, предлагая добавить датчики, позволяющие поддерживать комфортный уровень температуры (и, видимо, хоть как-то обосновать будущую цену). Такой, своего рода, климат-контроль в экипировке.
Ещё один вариант использования - специальный коврик, на который можно будет ставить мотоцикл и тот будет подзаряжаться через него.. по мне идея звучит утопически из-за площади касания. Но, как мы помним, иногда патенты делаются "про запас" и уходят в долгий ящик. А потом технологии улучаются и что-то становится возможным, а патент на него уже есть.
В целом комплекты DIY катушек, как передающих, так и приёмных купить можно. Текущий стандарт Qi можно привести как пример реализации, это 15 Ватт в катушке диаметром 5 сантиметров и толщиной полсантиметра вместе с корпусом. Да, для экипировки надо бы побольше, но в целом решение не выглядит нереализуемым, даже в рамках стандарта две катушки под пятой точкой обеспечат существенные 30 Ватт. Интересно, не придём ли мы в будущем к 3-4 конкурирующим стандартам подключения беспроводного экипа :D
Послесловие
Это пост из серии "мотоновости", в профиле посты по сериям. Снова напомню, что у меня есть ТГ-канал с анонсами, новостями и краткими очерками, которые слишком малы для полноценных постов. Спасибо всем, кто поддерживает творчество.