Оживление ГАЗ 52-05 (Анонс)
Будем оживлять модернизированный ГАЗ 52-05
Описание машины владельцем
Двигатель не работал 9 лет Причина поломки неизвестна, заглох на трассе и все попытки тогда завести его не увенчались успехом
Будем оживлять модернизированный ГАЗ 52-05
Описание машины владельцем
Двигатель не работал 9 лет Причина поломки неизвестна, заглох на трассе и все попытки тогда завести его не увенчались успехом
Выясняем можно ли установить на Renault Symbol установить другие колеса и покрышки.
Как без лишних затрат отремотировать бачок омывателя.
Ребятки, всем привет, владею шведским чудом, пробег уже 334 тысячи, приблизительный ресурс в рунете пишут 320т.км, подскажите кто знает стоит ли готовиться к замене двс? ТО каждые 20 т. км, замена грм каждые 80т. км, на сейчашнем грм пробег 67 т. км, масло лью AMALIE 5w40
@stivan1, первый просил про М57, начну с него, а ниже будут и другие.
Писать о N серии ДВС не буду, так как для меня это мусор с мелкими исключениями, а В серия - больно новая и дорогая и опыта с ней очень мало.
О плюсах и минусах М57 писать не буду, скажу только, что это один из самых дуракоустойчивых дизельных двигателей Common Rail. Хорошо податлив тюнингу, а имея в виду, что это BMW, то можно как лего собирать старый блок на турбине, тнвд и форсах более нового поколения.
Вариантов его несколько, M57D25, M57D30 и далее идут TU и TU2. Самые популярные для переноса в другой кузов остаются М57D30 в вариантах 184/193л.с., отличаются софтом и турбинами, GT2256 стоит на 184л.с., GT2556 на 193л.с. и М57D30TU вариант 204л.с.
Более новые, TU2 моторы менее популярны по нескольким причинам, а именно: блок из алюминия, на некоторых вариантах стояли пьезо форсунки, которые не славились надёжностью и колокол кпп больше, что довольно усложняет swap в ряд машин. Сказано иначе, в большинстве случаев надо переделывать тоннель для КПП чтоб уместить КПП и/или фланец перехода. Мотор TU подгоняется легко под TU2 софтом (турбины на Е46 и Е53 одинаковые, как и ТНВД, форсунки и прочее, разница только в софте и настройке геометрии турбины). Другими словами, самый предпочтительный для swap-а М57, это M57D30TU 204л.с.
Первое поколение популярно потому что стоит копейки, так же можно подогнать R90 ТНВД, GT2260 турбину и форсунки с 204л.с. или с варианта 286л.с. (имеет индекс на автомобилях 35d), тот что на двух турбинах. Все зависит от целей которые стоят перед проектом.
М57D30 идет с ЭБУ Bosch EDC15 в нескольких вариантах, M57D30TU - EDC16 в нескольких вариантах. В Е46, Е53 и в первых Е65 иммобилайзер идет через EWS, в E60, E90, E70 и т.д. - CAS.
Полную распиновку ЭБУ писать не буду, пишу то что надо чтоб ДВС запустился где угодно, если надо и на столе.
EDC15, двигатели 184/193л.с. или 177л.с. если двигатель с Range Rover L322:
Фишка питания, если мотор куплен с косой, то и фишка должна быть приложена к блоку, это первая, 9 пиновая фишка, к ней приходят два + с реле, через три предохранителя, вход в реле (синего цвета всегда) идет один провод с аккумулятора.
Если случилось так, что продавец не дал фишку питания и/или обрезал провода не дав реле и предохранители, то:
Фишка первая - 9 пин
1 и 8 пин - +12V от реле
4,5,6 пин - -12V
9 пин - управление реле питания ЭБУ (этот провод активирует реле питания, которое если отсутствует надо поставить, активирует реле подавая на него -)
Вторая фишка - 24 пина - не трогаем ничего, все идет в косу к двс
Третья фишка - 52 пина: нас интересуют только два пина:
41 пин - вход сигнала с датчика давления масля - простое замыкание на массу, находим в косе авто провод который шол на датчик давления масла и подключаем его. Практически все авто имеют одну логику работы лампочки давления масла - нет давления, датчик замыкает на массу, на приборке горит лампочка/лейка.
50 пин - входной сигнал зарядки аккумулятора (необходимо подключить к косе автомобиля, это простые -12V когда ДВС заглушен и +12V когда работает).
Четвертая фишка - 40 пин, на ней висят акселератор и т.д.
4 - для тех кто хочет заменить виско муфту охлаждения на эл. вентилятор - активирует реле электро вентилятора и регулирует две степени.
7,8,9,12,13,14 - педаль газа, цветово отвечают с проводами со стороны педали. Никогда в жизни не случалось чтоб нужен был пинаут со стороны педали, так что понятия не имею 7 пин на какой пин на педали идет, всегда отвечали по цвету. Ошибку признаю, надо бы записать себе, хотя уже более 100 таких ДВС установленно, ни разу не потребовалось.
17 - обороты двигателя, если свап идет в RR P38, LR Disco 1,2, Defender(со старой приборкой, не puma двигатели), BMW, LR Freelander то подключить можно на прямую к приборке, для Nissan/Toyota есть гейт, для Mercedes есть тоже гейт, если swap делают в более новую машину в которой приборки электронные(LCD/TFT), то там есть как и софт подгон в некоторых, так и гейты.
26 - питание через зажигание, по сути активирует ЭБУ. Можно подключить к любому проводу авто на который приходит +12V и остается там после проворота ключа зажигания в положение ACC On.
32 - К-Line - идеть на 7 пин OBD, необходим для диагностики, прошивания и т.д.
33 - EWS сигнал идет на 4 пин на EWS
-12V всей косы выходит на несколько проводов собранных в одно.
Если случайно провода фишки питания ЭБУ были обрезаны, то из косы идет толстый 4мм2 красный с белой полоской провод, который тоже надо подключить к реле питания ЭБУ, к нему закреплен и тонкий коричневый провод - идет на общие -12V
Пятая фишка - форсунки, тут трогать не надо ничего.
Распиновка EWS 3 (блок иммобилайзера):
1 - идет на стартер, можно подключить на прямую родной для машины провод к стартеру, но тогда не будет ясно если авто не заводиться нет ли проблемы с EWS без диагностики, хотя можно слушать щелкнуло ли реле внутри EWS и тоже произвести диагностику EWS.
2 - вход на стартер - то что приходит с реле стартера автомобиля или от замка зажигания подключаем сюда
4 - сигнал на ЭБУ
5,12 - антенна ключа - круглая фишка которая закреплена к замку зажигания, менять местами пины можно.
9 - -12V
10 - +12V постоянные
11 - +12V через замок зажигания
Питание для подкачки насоса можно взять через релле активации ЭБУ, таким образом, если оставить машину с провернутым ключем в замке зажигания, спустя 2 минуты отрубит питание и на насос подкачки, таким образом не будет высаживать аккумулятор.
Распиновка EDC16
Питание на блок идеть через блок реле, масса так же отдельно.
Фишек на ЭБУ 2.
Первая фишка - 96 пин, трогать ничего не надо, все идет на косу ДВС.
Вторая фишка - 58 пин
1,3,5 - +12V прямяком от аккумулятора обозначены как В+
2,4,6 - -12V
7 - +12V от замка зажигания
10 - сигнал от EWS
19 - управление реле эл. вентилятора охлаждения
29,30,39,43,52,56 - педаль акселератора
40 - второй сигнал эл. вентилятора охлаждения (некоторые авто имеют 600W вентиляторы с двойным управлением и тремя степенями)
53 - сигнал оборотов двигателя
OBD идет уже через гейт на EDC16, хотя можно подключиться и по CAN на 33 и 46 пины, 33 - CAN Low, 46 - CAN High
Так как этот ДВС я ставил на следующие авто, могу рассказать только про них, что надо сделать с технической точки зрения:
1. RR P38 - надо изготовить левую опору двигателя, переделать картер двигателя, если до этого автомобиль был с М51 двигателем, то больше ничего делать не надо, маховик с М51 встает как родной на М57 и тут уже не важно ставим мы на АКПП или на МКПП. Если авто было с V8 бензином, то нам нужен колокол КПП с Р38 с М51 мотором, все встает как родное, переделок не требует, АКПП работают в режиме Stand Alone без нареканий и без связи с ДВС. АКПП должна быть с Bosch мотора, если swap делаем на машину на которой стоял 4.6, так как гидротрансформатор с GEMS мотора больше и цепляет по колоколу, те что с 4.0 мотором гидротрансформаторы подходят bolt on.
2. LR Discovery 1,2, Defender, RR Classic - необходимы колокол с P38, для МКПП с МКПП, для АКПП с АКПП, так же проставка между колоколом и кпп, колокол na Td5 и старых дизельных моторах немного длиннее, проставка нужна 20мм. Гидрик можно установить с 4.6 Bosch двигателя для АКПП. Так же изготовить обе опоры двигателя. В Discovery 1 надо резать немного спереди чтоб установить более или менее подходящий интеркулер.
3. LR Discovery 3 - необходимы опоры двигателя, если авто с АКПП то нужен колокол от 6hp коробки с BMW двигателем, гидротрансформатор и мехатроник от BMW, так как там и там шли 6hp26, то все встает bolt on, надо и немного поработать компом с прошивкой коробки. Тут подойдет только двигатель с алюминиевым блоком, так как 6hp шла только на него. Либо надо будет делать фланец между ДВС и КПП. Для вариантов с МКПП - нужен фланец между КПП и двигателем, можно установить любой M57. Отдельно необходим гейт для всей электроники авто, чтоб работали терейн респонс и т.д., гейт продаётся готовый, никогда не думал делать его сам.
4. Suzuki Samurai - по сути для такого проекта нужны мосты как минимум Dana44 на зад и Dana 30 на перед, а лучше с Патруля 60/61, видел и вариант с УАЗ мостами, далее КПП и раздаточная коробка, карданы, рулевая коробка и от самурая останутся только дверные ручки, но и это не точно. Необходимо расширить раму на 15 см, переделать тоннель КПП и щит кузова. Изготовить практически все кастомное.
5. Suzuki Vitara первое и второе поколения - тут тоже без замены мостов, кпп и рк нет смысла ставить ничего сильнее стокового 1.9TDI AFN, просто ничего не выдерживает нагрузку. Для того чтоб установить М57, надо будет переделать тоннель КПП и щит, изготовить опоры двигателя.
Интеркулер будет торчать перед кузовом и по другому ни как.
6. Ниссан Патроль/Сафари, Навара, Патфайндер- необходимы опоры двигателя и фланец к КПП и фланец для маховика. Если устанавливать коробку от BMW то есть фланцы как и для коробки только на заднем приводе, так же и для коробки ХDrive, есть и для АКПП. После установки М57 под капотом остаётся место для установки еще одного М57 (шутка, но места реально очень много под капотом). Для того чтоб показывал обороты двигателя надо либо купить гейт, либо самому сделать отметки на шайбе М57 и сделать крепеж оригинального ДПКВ, я предпочитаю первый вариант.
8. Тойота TLC 70/80/90/100 - аналогично с Ниссаном, есть готовые киты для установки двигателя, в плоть до опор ДВС и патрубков с нужными изгибами, я пользуюсь только фланцем для КПП или РК, в зависимости от желаний клиента.
9. BMW E30 и E34 - так как блоки М50, М52, М54, М51, М57 на практике аналогичны, установка в Е30/Е34 весьма проста, необходимо только переделывать опору левую из-за охладителя масла на М57.
10. Jeep Wrangler, XJ, ZJ, WJ - чем старше машина, тем проще в нее установить что-либо. В Wrangler поколения TJ мотор падает как родной, опоры двигателя, фланец к КПП, места под капотом хватает. Гейт для приборки чтоб показывала обороты двигателя. Старые АКПП работают на ура в режиме Stand Alone и там тоже нужен только фланец между ДВС и КПП. В более новый кузов не ставил, в YJ то же самое.
В XJ и ZJ двигатель заходит сложно, так как места не так много, опоры весьма говнясто изготовить, компрессор кондея отпадает, необходим фланец к КПП, АКПП работают спокойно в режиме Stand Alone.
В WJ все еще хуже, там и родной OM612 поставлен так, что 5тый цилиндр обслужить можно либо отрезав кусок железа либо опустив двс на 12-15см. Если swap производим на машине с АКПП 45RFE, то обойдемся только фланцем между ДВС и КПП, если стоит 545RFE - надо немного поколдовать с коробкой, но так же только фланец необходим из железа. Если ставим в замен ОМ612, то фланец и stand alone модуль для 5GTronic, а так же гидротрансформатор и мехатроник с OM628 двигателя, так как родных тупо не хватает. Stand Alone модули производят несколько фирм, я покупаю шведские, работают безотказно.
Так же нужен гейт для электроники кузова.
Так как букв стало много, думаю о бензиновых ДВС напишу потом.
Проводя сезонный анализ агрегатов автомобиля и его профилактику после зимы (о чем вы можете почитать здесь), мы, конечно же, обязаны заглянуть под капот. Большинство автомобилистов при этом проверяет уровень технических жидкостей: ГУР, тормозную жидкость, антифриз и масло в моторе, – что абсолютно правильно. Но мало кто при этом вспоминает о состоянии клемм АКБ, от которых, как показывает практика, зависит работоспособность всех электронных систем транспортного средства.
Фактические проблемы
Современные автомобили напичканы множеством блоков управления и контроля, различными датчиками, работа которых зависит от стабильности электросети. Окислившиеся клеммы аккумулятора могут привести к трудностям запуска двигателя, снижению пусковых токов и плохой зарядке АКБ, что чревато многими проблемами и даже ремонтом.
Причин окисления этих клемм, как правило, несколько. Во-первых, пары электролита аккумуляторной батареи приводят к сильному и быстрому окислению контактов. Во-вторых, попадание солей и реагентов вызывает коррозию, препятствующую токопроводимости и полноценной работе электрики вашего авто.
Если вы видите большое количество налета на минусовой клемме АКБ, желательно проверить плотность электролита батареи. В случае со старым аккумулятором это также является показателем замыкания в его ячейках.
Если вы наблюдаете в большом количестве налет на плюсовой клемме, стоит посетить СТО, так как есть вероятность неправильной работы реле зарядки, то есть происходит перезаряд, что приводит к закипанию батареи. А это грозит быстрым выходом аккумулятора из строя и даже его взрывом.
Профилактика
Чтобы избежать вышеизложенных проблем, следует зачистить клеммы аккумулятора и ведущих к ним проводов, после чего обработать их защитной технической смазкой для АКБ. Она создает защитную пленку и предохраняет контакты от окисления, коррозии, воздействия пыли, влаги и соли.
Данная процедура не займет много времени, но позволит продлить срок службы автомобильного аккумулятора и избежать нештатных проблем. Отметим также, что неисправная (старая) батарея негативно отразится на работе всего автомобиля, поэтому на покупке/замене АКБ экономить не стоит.
***
К слову, владельцам современных автомобилей рекомендуется также периодически проверять состояние аккумулятора нагрузочной вилкой. Это делается для того, чтобы не допустить серьезных проблем со сложным бортовым электрооборудованием.
"It was a trap. Never seen Corolla broken down". Реклама Toyota Corolla Allex.
На дворе было далёкое теперь лето'1994. Сестра закончила 10й класс, а меня готовили в первый. В один прекрасный день Батя прикатил домой на Королле-2 1985 года выпуска, купленной за 300 долларей. Семья была неописуемо рада. И ведь было чему радоваться после 412-во Москвича.
85й год, 3-дверный хэтчбэк, переднепривод, 3-ступенчатый автомат, моторчик 1.3 литра (2А), комплектация Windy DX, кондиционер, майфун, ГУР. Пожалуй, и добавить больше нечего.
Помню её я плохо. Были дальние поездки — лимонник на Анивском полуострове, красника под Поронайском, брусника за Углегорском. Были дачные рейсы с загрузкой под пару-тройку центнеров. Из-за этого и строящейся дороги Холмск-Пятиречье машинка прошла 2 серьёзных ремонта задней подвески. Но несмотря на "лихие девяностые" и "черные дни" после августа'1998 семье всегда хватало денег на прокорм малышки. Она добросовестно переваривала смесь 76 и 92 бензинов, всегда довозила до места и обратно, иногда урюхивалась в снег или грязь, однажды не осилила брод и заглохла посреди реки (Батя ехал один, оттого и полез напрямки), но никогда не жаловалась на жизнь и была надёжной опорой. Стала первым автомобилем который я вёл сам, лет в 11 вроде.
После Тойоты Делика показалась китайской фуфловой подделкой, хоть и большой и удобной, но ломающейся на каждом шагу. О ней — другая история.
"Лучше нету велика, чем Митсубиши Делика!" Русская народная мудрость.
Когда она к нам попала, сахалинский народ лишь познавал все прелести Делик и Паджер первой половины восьмидесятых годов и пробегом больше 100 тысяч. А мы с батей и вовсе не шарили.
Только вслушайтесь: 1984 год, чёрная, заводская тонировка, МКПП, полнопривод (настоящий джиповский), 8-местный салон бордового велюра и комплектации GXL Exceed, 2 печки и 2 кондиционера (на одном компрессоре), 4-колоночная стереосистема: отдельная регулировка громкости тыльных динамиков и ДВА выхода для наушников у пассажиров, подогрев сидений, кенгурин в стоке, электроприводы замков, 2 полноценных запаски (одна в багажнике, вторая на кенгурине), подлокотники и подстаканники для пассажиров, трансформируемый салон, клиренс около 270 мм спереди, резина 215/80/15 и некоторое время на задней оси стояла пара 235/65/15, классическая подвеска: независимая на торсионах и мост на рессорах.
Здоровская, не правда ли? Особенно, с учётом года рождения.
Большинство согласится, но знатоки скажут, что все эти нештяки полностью нивелируются лишь пятью знаками: 4D55T. Это приговор.
В жизни не встречал столь ненадёжного японского двигателя и столь ужасной компоновки моторного отсека.
Отцу Делика подвернулась в конце девяностых за 500 долларов и с мёртвым мотором. Предстоящего капитального ремонта мы не испугались и живо принялись за дело. Относительно живо.
Компоновка данного микроавтобуса исключительно неудачная. Если к узлам подвески и КПП подобраться очень и очень легко и удобно, то мотор между передних колёс и крышкой капота зажат настолько плотно, что подобраться, например, к генератору получается лишь на эстакаде и при снятом колесе. Так что процесс шёл медленней, чем хотелось.
Значиццо, с горем пополам и не без участия трехтонного погрузчика, вынули мы мотор. Разобрали. Офигели. Износ втулок цилиндровых под 2 миллиметра (ступенька). Коленвал тоже не обрадовал. Ладно, отвезли в Новоалександровск на проточку и гильзовку. В это время закупились ремвкладышами, этими самыми гильзами, кольцами, сальниками. Короче — всем. В основном, запчасти корейские. Качество не намного хуже, но цена намного ниже и достать проще — тогда таксисты на Топиках и Грейсах гоняли, а у них как раз 4D56.
Забирая детали с проточки, удивились ещё раз. Коленвал оказался погнутый. Не помню точно, но миллиметра на 1.5-2 погнутый. Мастер вправил и отбалансировал.
Собрали всё это дело и поставили на место. Началась обкатка. Т.к. Батя ездит очень мало и не шибко часто, то затянулось это надолго.
Первая поездка в ЮС для продажи Короллы прошла вполне удачно. Обнаружили, что пятую передачу нагло выбивает. Жаль. А когда вернулись домой — и вовсе в гаражу подъехали с насыщенным голубовато-сизым дымом из выхлопа. МАСЛО.
Проверили компрессию, топливную аппаратуру и мотор вцелом — порядок. Посмотрели с недоверием на наддув. Разобрали. Хана. Улитки целые, но вал люфтит шоппц. Жаль. Сварили переходники, заглушили. Большой разницы в динамике не заметилось. Как могу сейчас предполагать, в запредельном зазоре не формировался положенный масляный клин и компрессор просто не мог раскрутиться до номинала. Оттого и не дул.
И это только начало.
Потом был новый ГТН, вставший на штатное место без проблем и работавший насовесть — разница между атмо и турбо ощутилась даже на ровной дороге, а в Перевал машинка полетела со свистом и толчком в спину.
Вставали трижды в Высоком. Пришли к выводу, что это проклятое место возле силосных ям и водонапорной башни (ВИкуля, именно про него я тебе и говорил). Дважды мы там остались без масла в моторе. Ещё раз — не помню из-за чего. А без масла — потому что при ремонте не уделили должного внимания диковинным балансирным валам. В результате — выбитый левым валом лючок отсека, вылетевшее на дорогу масло и 2 задранные втулки и шейки. Снова гильзовка, проточка.
Второй раз уже новые балансиры в новых подшипниках таким же образом подвели. Благо, опытные, заметили быстро. Отделались новой дозой масла и устранением ненужной фичи. Работа этой самой системы балансирования заметна лишь при выводе из работы одного из цилиндров. Мотор троит, но троит как 6-цилиндровый, работающий на пяти цилиндрах — мягче. А, так сказать, в миру, балансиры просто крутятся в своих отсеках, едят энергию мотора и никакого толку от них не заметно. Потому и отказались от лишних железок и ремня в и без того ненадежном моторе.
Потом ещё вставали между Пятиречьем и Перевалом. Просто в очередной горке заглох мотор. Как-то странно заглох. И отказался запускаться. Очередной раз на шнурке прибыли в гараж. Выяснилось — порвался распредвал между 1 и 2 цилиндрами. Клапаны не загнуло, но 5 или 6 рокеров разлетелись в щепки.
Была ещё замена ТНВД. Стало лучше ехать.
Вобщем, мотор преподносил нам сюрпризы не реже раза в 3-4 месяца. Поездка в ЮС была сродни геройскому переходу Холмск-Мурманск и обратно.
Но мы победили. Полгода не было ни намёка на неисправность. Новая поршневая, все зазоры в норме. Мотор оживал, понимая, что мы ему друзья.
Пятую передачу легко вправили — открутилася гайка на выходном валу и шестерня не фиксировалась. Вправили и смогли ехать 135 км/ч. Могли и больше, но задранная подвеска была совсем не гоночной.
Потихоньку приводили в порядок кузов, поставили новую заднюю дверь, подножки на бок и корму, подбирали ржавчину.
Ездили по Холмскому району по грибы-ягоды и просто на природу. Пролазили туда, куда прежде (на Москвиче и Королле) даже и не смотрели. Казалось, началось Счастье.
Потом был угон.
В гараже мы уже давно только ремонтировались, а машина жила у Отца на работе потому что ставить сигнализацию было тогда чрезвычайно дорого. Но в дождливый августовский вечер, после дачи поставили мы Делику в гараж. Оказалось, её давно пасли. Гайцы ничуть не помогли. Лишь пацаны за 200 баксов разыскали. Оказалось, что угоняли наш автобус именно из-за мотора — чтобы в Паджеру пересадить. Но из-за хреновой наладки ТНВД и форсунок (с чем мы как раз боролись в тот момент) мотор ужасно грохотал и заказчик от заказа отказался. Повезло и не повезло.
Видать, гнали её до отстойника нещадно. А мотор не притёртый, насос цену на картошку выдаёт, а не положенное давление впрыска. По возвращении к нам стал 55й хворать, заводиться всё хуже и хуже. А в итоге в очередное осеннее утро не завёлся. Вскрыли — гильзы овальные, упорный подшипник коленвала изношен выше предела.
Денег на ремонт не нашлось, транспорт семье был нужен. Поплакали и распродали. Документы отдельно, машину отдельно. Так и началась эпоха Леона.
"Не жалей ни о чём и будь что будет!" — сказал мудрец. Трудно согласиться, очень.
У нас был полнофункциональный гибрид микроавтобуса пополам с джипом. Вместительный комфортабельный салон, изумительный спальник, высокая проходимость, делающая Делику вездесущей. Через год после продажи на Острове стали появляться двигатели 4М40 — достойная замена серии 4D. Если бы вживили такой — бегала бы до сих пор, пролазил бы я на ней куда глаза глядят, где нештяков побольше да виды покрасивше и откуда лишь лебёдка вытянет.
Но не судьба.
Пусть так.
З.Ы. Кстати, о гайцах. При продаже документов выяснилось, что Делика числится в угоне и её активно разыскивают. Это через ГОД после того как Отец уже забрал заявление об угоне. Моя милиция меня берёжет?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Недавно заехал в этот автосервис и теперь буду сюда ездить постоянно. Раньше ездил в рыжем сервис, но после последней попытки развода на деньги больше туда не поеду. Написали кучу болячек которых даже и нет. Решил ради интереса перепроверить всё ли так плохо в другом сервисе и попался этот сервис прям по дороге домой. Заехал и попросил сделать диагностику, в результате кучу того, что написали в рыжем сервисе оказалось совсем не обязательным (мне прям пальцем показали что и как и почему). Другими словами сэкономил кучу денег. Теперь только сюда. И да, ещё и защиту на вторую машину заказал и быстренько там поставил.