Swap ДВС BMW серия М
@stivan1, первый просил про М57, начну с него, а ниже будут и другие.
Писать о N серии ДВС не буду, так как для меня это мусор с мелкими исключениями, а В серия - больно новая и дорогая и опыта с ней очень мало.
О плюсах и минусах М57 писать не буду, скажу только, что это один из самых дуракоустойчивых дизельных двигателей Common Rail. Хорошо податлив тюнингу, а имея в виду, что это BMW, то можно как лего собирать старый блок на турбине, тнвд и форсах более нового поколения.
Вариантов его несколько, M57D25, M57D30 и далее идут TU и TU2. Самые популярные для переноса в другой кузов остаются М57D30 в вариантах 184/193л.с., отличаются софтом и турбинами, GT2256 стоит на 184л.с., GT2556 на 193л.с. и М57D30TU вариант 204л.с.
Более новые, TU2 моторы менее популярны по нескольким причинам, а именно: блок из алюминия, на некоторых вариантах стояли пьезо форсунки, которые не славились надёжностью и колокол кпп больше, что довольно усложняет swap в ряд машин. Сказано иначе, в большинстве случаев надо переделывать тоннель для КПП чтоб уместить КПП и/или фланец перехода. Мотор TU подгоняется легко под TU2 софтом (турбины на Е46 и Е53 одинаковые, как и ТНВД, форсунки и прочее, разница только в софте и настройке геометрии турбины). Другими словами, самый предпочтительный для swap-а М57, это M57D30TU 204л.с.
Первое поколение популярно потому что стоит копейки, так же можно подогнать R90 ТНВД, GT2260 турбину и форсунки с 204л.с. или с варианта 286л.с. (имеет индекс на автомобилях 35d), тот что на двух турбинах. Все зависит от целей которые стоят перед проектом.
М57D30 идет с ЭБУ Bosch EDC15 в нескольких вариантах, M57D30TU - EDC16 в нескольких вариантах. В Е46, Е53 и в первых Е65 иммобилайзер идет через EWS, в E60, E90, E70 и т.д. - CAS.
Полную распиновку ЭБУ писать не буду, пишу то что надо чтоб ДВС запустился где угодно, если надо и на столе.
EDC15, двигатели 184/193л.с. или 177л.с. если двигатель с Range Rover L322:
Фишка питания, если мотор куплен с косой, то и фишка должна быть приложена к блоку, это первая, 9 пиновая фишка, к ней приходят два + с реле, через три предохранителя, вход в реле (синего цвета всегда) идет один провод с аккумулятора.
Если случилось так, что продавец не дал фишку питания и/или обрезал провода не дав реле и предохранители, то:
Фишка первая - 9 пин
1 и 8 пин - +12V от реле
4,5,6 пин - -12V
9 пин - управление реле питания ЭБУ (этот провод активирует реле питания, которое если отсутствует надо поставить, активирует реле подавая на него -)
Вторая фишка - 24 пина - не трогаем ничего, все идет в косу к двс
Третья фишка - 52 пина: нас интересуют только два пина:
41 пин - вход сигнала с датчика давления масля - простое замыкание на массу, находим в косе авто провод который шол на датчик давления масла и подключаем его. Практически все авто имеют одну логику работы лампочки давления масла - нет давления, датчик замыкает на массу, на приборке горит лампочка/лейка.
50 пин - входной сигнал зарядки аккумулятора (необходимо подключить к косе автомобиля, это простые -12V когда ДВС заглушен и +12V когда работает).
Четвертая фишка - 40 пин, на ней висят акселератор и т.д.
4 - для тех кто хочет заменить виско муфту охлаждения на эл. вентилятор - активирует реле электро вентилятора и регулирует две степени.
7,8,9,12,13,14 - педаль газа, цветово отвечают с проводами со стороны педали. Никогда в жизни не случалось чтоб нужен был пинаут со стороны педали, так что понятия не имею 7 пин на какой пин на педали идет, всегда отвечали по цвету. Ошибку признаю, надо бы записать себе, хотя уже более 100 таких ДВС установленно, ни разу не потребовалось.
17 - обороты двигателя, если свап идет в RR P38, LR Disco 1,2, Defender(со старой приборкой, не puma двигатели), BMW, LR Freelander то подключить можно на прямую к приборке, для Nissan/Toyota есть гейт, для Mercedes есть тоже гейт, если swap делают в более новую машину в которой приборки электронные(LCD/TFT), то там есть как и софт подгон в некоторых, так и гейты.
26 - питание через зажигание, по сути активирует ЭБУ. Можно подключить к любому проводу авто на который приходит +12V и остается там после проворота ключа зажигания в положение ACC On.
32 - К-Line - идеть на 7 пин OBD, необходим для диагностики, прошивания и т.д.
33 - EWS сигнал идет на 4 пин на EWS
-12V всей косы выходит на несколько проводов собранных в одно.
Если случайно провода фишки питания ЭБУ были обрезаны, то из косы идет толстый 4мм2 красный с белой полоской провод, который тоже надо подключить к реле питания ЭБУ, к нему закреплен и тонкий коричневый провод - идет на общие -12V
Пятая фишка - форсунки, тут трогать не надо ничего.
Распиновка EWS 3 (блок иммобилайзера):
1 - идет на стартер, можно подключить на прямую родной для машины провод к стартеру, но тогда не будет ясно если авто не заводиться нет ли проблемы с EWS без диагностики, хотя можно слушать щелкнуло ли реле внутри EWS и тоже произвести диагностику EWS.
2 - вход на стартер - то что приходит с реле стартера автомобиля или от замка зажигания подключаем сюда
4 - сигнал на ЭБУ
5,12 - антенна ключа - круглая фишка которая закреплена к замку зажигания, менять местами пины можно.
9 - -12V
10 - +12V постоянные
11 - +12V через замок зажигания
Питание для подкачки насоса можно взять через релле активации ЭБУ, таким образом, если оставить машину с провернутым ключем в замке зажигания, спустя 2 минуты отрубит питание и на насос подкачки, таким образом не будет высаживать аккумулятор.
Распиновка EDC16
Питание на блок идеть через блок реле, масса так же отдельно.
Фишек на ЭБУ 2.
Первая фишка - 96 пин, трогать ничего не надо, все идет на косу ДВС.
Вторая фишка - 58 пин
1,3,5 - +12V прямяком от аккумулятора обозначены как В+
2,4,6 - -12V
7 - +12V от замка зажигания
10 - сигнал от EWS
19 - управление реле эл. вентилятора охлаждения
29,30,39,43,52,56 - педаль акселератора
40 - второй сигнал эл. вентилятора охлаждения (некоторые авто имеют 600W вентиляторы с двойным управлением и тремя степенями)
53 - сигнал оборотов двигателя
OBD идет уже через гейт на EDC16, хотя можно подключиться и по CAN на 33 и 46 пины, 33 - CAN Low, 46 - CAN High
Так как этот ДВС я ставил на следующие авто, могу рассказать только про них, что надо сделать с технической точки зрения:
1. RR P38 - надо изготовить левую опору двигателя, переделать картер двигателя, если до этого автомобиль был с М51 двигателем, то больше ничего делать не надо, маховик с М51 встает как родной на М57 и тут уже не важно ставим мы на АКПП или на МКПП. Если авто было с V8 бензином, то нам нужен колокол КПП с Р38 с М51 мотором, все встает как родное, переделок не требует, АКПП работают в режиме Stand Alone без нареканий и без связи с ДВС. АКПП должна быть с Bosch мотора, если swap делаем на машину на которой стоял 4.6, так как гидротрансформатор с GEMS мотора больше и цепляет по колоколу, те что с 4.0 мотором гидротрансформаторы подходят bolt on.
2. LR Discovery 1,2, Defender, RR Classic - необходимы колокол с P38, для МКПП с МКПП, для АКПП с АКПП, так же проставка между колоколом и кпп, колокол na Td5 и старых дизельных моторах немного длиннее, проставка нужна 20мм. Гидрик можно установить с 4.6 Bosch двигателя для АКПП. Так же изготовить обе опоры двигателя. В Discovery 1 надо резать немного спереди чтоб установить более или менее подходящий интеркулер.
3. LR Discovery 3 - необходимы опоры двигателя, если авто с АКПП то нужен колокол от 6hp коробки с BMW двигателем, гидротрансформатор и мехатроник от BMW, так как там и там шли 6hp26, то все встает bolt on, надо и немного поработать компом с прошивкой коробки. Тут подойдет только двигатель с алюминиевым блоком, так как 6hp шла только на него. Либо надо будет делать фланец между ДВС и КПП. Для вариантов с МКПП - нужен фланец между КПП и двигателем, можно установить любой M57. Отдельно необходим гейт для всей электроники авто, чтоб работали терейн респонс и т.д., гейт продаётся готовый, никогда не думал делать его сам.
4. Suzuki Samurai - по сути для такого проекта нужны мосты как минимум Dana44 на зад и Dana 30 на перед, а лучше с Патруля 60/61, видел и вариант с УАЗ мостами, далее КПП и раздаточная коробка, карданы, рулевая коробка и от самурая останутся только дверные ручки, но и это не точно. Необходимо расширить раму на 15 см, переделать тоннель КПП и щит кузова. Изготовить практически все кастомное.
5. Suzuki Vitara первое и второе поколения - тут тоже без замены мостов, кпп и рк нет смысла ставить ничего сильнее стокового 1.9TDI AFN, просто ничего не выдерживает нагрузку. Для того чтоб установить М57, надо будет переделать тоннель КПП и щит, изготовить опоры двигателя.
Интеркулер будет торчать перед кузовом и по другому ни как.
6. Ниссан Патроль/Сафари, Навара, Патфайндер- необходимы опоры двигателя и фланец к КПП и фланец для маховика. Если устанавливать коробку от BMW то есть фланцы как и для коробки только на заднем приводе, так же и для коробки ХDrive, есть и для АКПП. После установки М57 под капотом остаётся место для установки еще одного М57 (шутка, но места реально очень много под капотом). Для того чтоб показывал обороты двигателя надо либо купить гейт, либо самому сделать отметки на шайбе М57 и сделать крепеж оригинального ДПКВ, я предпочитаю первый вариант.
8. Тойота TLC 70/80/90/100 - аналогично с Ниссаном, есть готовые киты для установки двигателя, в плоть до опор ДВС и патрубков с нужными изгибами, я пользуюсь только фланцем для КПП или РК, в зависимости от желаний клиента.
9. BMW E30 и E34 - так как блоки М50, М52, М54, М51, М57 на практике аналогичны, установка в Е30/Е34 весьма проста, необходимо только переделывать опору левую из-за охладителя масла на М57.
10. Jeep Wrangler, XJ, ZJ, WJ - чем старше машина, тем проще в нее установить что-либо. В Wrangler поколения TJ мотор падает как родной, опоры двигателя, фланец к КПП, места под капотом хватает. Гейт для приборки чтоб показывала обороты двигателя. Старые АКПП работают на ура в режиме Stand Alone и там тоже нужен только фланец между ДВС и КПП. В более новый кузов не ставил, в YJ то же самое.
В XJ и ZJ двигатель заходит сложно, так как места не так много, опоры весьма говнясто изготовить, компрессор кондея отпадает, необходим фланец к КПП, АКПП работают спокойно в режиме Stand Alone.
В WJ все еще хуже, там и родной OM612 поставлен так, что 5тый цилиндр обслужить можно либо отрезав кусок железа либо опустив двс на 12-15см. Если swap производим на машине с АКПП 45RFE, то обойдемся только фланцем между ДВС и КПП, если стоит 545RFE - надо немного поколдовать с коробкой, но так же только фланец необходим из железа. Если ставим в замен ОМ612, то фланец и stand alone модуль для 5GTronic, а так же гидротрансформатор и мехатроник с OM628 двигателя, так как родных тупо не хватает. Stand Alone модули производят несколько фирм, я покупаю шведские, работают безотказно.
Так же нужен гейт для электроники кузова.
Так как букв стало много, думаю о бензиновых ДВС напишу потом.