Компьютерный стол. Хотел... Сделал!
И снова всем доброго дня. Это второй мой пост про то как захотелось мне сделать стол компьютерный. Больше всего за столом проводит супруга и то что использовалось вместо стола доставляло большое неудобство
Итак, в прошлом посту я описал почему хочу именно такой, а так же расписал "смету".
Сперва приступил к решению проблемы "ворса", шершавости столешниц после покрытием акватексом, спасибо @abalmix за совет! Действительно прошёлся нулёвкой и все ок. Далее приступил к покрытию лаком. Взял яхтный, из самых дешёвых. Это мой первый стол, поэтому не стал тратить более 1000руб на этот материал. Но по итогу результатом был доволен
@Lyolyaolya, @HATKA88, @coon.pataskun а вот и конечный результат
Первая примерка, в этот момент я понял что у меня все обязательно получится!
По итогу прошлого поста стал беспокоиться о нижней полке, как там коленки будут? Переживал не только я но и @xr1ven, @artfromsib, @Trim, @namePlaceholder,
Сообщаю что все ок! Мой рост 178, помещаюсь)
А вот итог:
@Lyolyaolya, @HATKA88, @coon.pataskun конечный результат
Про кабель менеджмент, думаю но уже реализовать буду после НГ
Что в целом по итогу могу сказать, для тех кто хочет сделать сам и не только:
Если в доме водится УШМ, сварочный аппарат а у вас есть уверенность и хоть немного свободного времени - делайте! Не бойтесь.
Это мой первый опыт, да с ошибками, но это мои ошибки!
Главная, на мой взгляд, толщина столешницы. 18мм сосна это мало! Край стола немного играет. То же буду думать.
Про розетки - знаю, ущербно. Но уже переделывать не хочу.
В планах в будущем сделать еще некий шкаф/стеллаж/комод, что бы можно было сложить инвентарь жены. Возможно тоже буду постить
Всем добра и счастья!
Как ровно и без сколов пилить ДСП. Плюс тест пильного диска RapidE
Наверно многим приходилось что-то мастерить из древесно-стружечных плит, чаще называемых просто ДСП. Проблема в том, что в домашних условиях отрезать ровно довольно проблематично без специальных приспособлений.
Я расскажу как я справляюсь с порезкой дсп.
Пилю старое советское ДСП 20мм, дверки были в шкафу. В будущем, надеюсь недалеком, это будет полка для цветов, жене в подарок. Первый кусок уже отрезан, начинаем разметку второго.
В вопросе ровного распила все извращаются как могут, я подсмотрел у профессиональных резчиков на базаре наверное самый простой - нужна всего лишь линейка.
Суть метода в том, чтобы измерить ширину от края подошвы дисковой пилы до края пильного диска и запомнить эту цифру как "отче наш"! Теперь, когда нужно ровно в размер отпилить ДСП, я просто отмечаю нужный размер и это расстояние.
В моем случае отрезать надо ровно 750мм и плюс 40мм ширина подошвы.
Но тут ВНИМАНИЕ! - играет роль с какой стороны вы пилите, в данном случае я отрезаю ненужный кусок и линейка крепится струбцинами к нему. А если наоборот, то чтбы получить точный размер эти 40мм нужно уменьшить на толщину реза, что у меня получается в районе 3мм.
В данном случае 37мм отступ.
Секрет пиления без сколов тоже достаточно прост - во-первых пилить надо со стороны "изнанки", там небольшие сколы не так заметны и их проще замаскировать, да и в глаза не бросаются.
Во-вторых - нужен хороший острый диск, тут я пробовал новый немецкий от RapidE 125mm и сколы все равно немного, но есть.
Нуи в-третьих - старайтесь диск выбирать меньшего диаметра, моя пила например может и 185 и даже поднапрячься и все 190мм диск использовать, но меньший вылет диска дает меньше сколов ламината, результат даже лучше чем уменьшить вылет диска самой пилой.
Пробовал наклеивать малярную ленту, не особо помогает. Вот если на лист ДСП положить лист МДФ миллиметров 8-10 толщиной и пилить весь бутерброд вместе, тогда да, сколов не будет и со стороны пилы. Но жаба давит переводить стоящий ненамного дешевле МДФ просто на опилки ;)
А вот на лицевой стороне все намного красивше! ;)
Немецкий диск пилит просто как песня! Кажется что толкни пилу и сама пилить будет.
Вот от него упаковка, не сочтите за рекламу, сам купил недавно и наверное буду мимо проезжать тот строительный еще пару возьму, да спрошу насчет дисков этой же фирмы на станок.
Про столик я уже запиливал пост, удобный, разве что эксплуатация выявила пару проблемок - расстояние между планками можно делать чуть больше, в некоторые не пролазит голова струбцины. Надеюсь склероз не поразит меня через время, когда этот столик развалится и придется запиливать новый и я учту опыт эксплуатации предыдущего ;)
ЗЫ: Этажерку надеюсь, да что там, обязан! через день закончить и тоже выложу результат. Обычно не бог весть что, но для сельской местности выглядит и работает прекрасно!
Кровать из дерева
Так как то что продается в магазинах мне не понравилось, а то что нравилось стоило не по моему бюджету я решил самостоятельно сделать себе простенькую кровать.
Реставрация старого советского кресла
Дома, среди хлама, валяется без дела пара советских кресел. Я подумал, что можно вдохнуть в них новую жизнь. Опыта в перетяжке мебели я не имею, но судя по видео из ютуба это не так уж и сложно, главное стараться. Вот сам подопытный:
Для начала, чтобы понять, какие работы необходимо выполнить, кроме обивки и ткани, надо кресло разобрать. В процессе разборки я выяснил, что в спинке обивки никакой нет, а мягкости ей раньше добавляли эластичные ленты, со временем компонент, придающий им эластичность, высыпался в труху и он липучий противный плохо смывается и забивает наждачную бумагу, но кое-как справился с ним.
Старый поролон с сидушки и заводской штамп сбоку, кто разберет что там написано? Кажется что-то про 1979 год
Далее, что я сделал так это все почистил, вытащил множество скоб и содрал ткань с обивкой сидушки. На сидушке, кстати, тоже ленты прибиты гвоздиками, но не эластичные, а обычные стропы тканные, на вид очень прочные и даже не оторвались, я не стал с ними ничего делать.
Далее я заказал в озоне ткань для мебели, краску и мебельную ленту шириной 5 см и с растяжимостью 40%. Для обивки купил в местном строительном магазине поролон толщиной 50 мм, на ценнике было написано, что он тоже мебельный. На фото ниже краска и мебельная лента.
Заказы стал ждать, а параллельно начал сошлифовывать лак с ножек кресла. Также отшкурил сам каркас сидушки и спинки, так как там древесина вообще необработанная с заусенцами и торчащими волокнами (может конечно со временем отшлифованное дерево начинает опять топорщиться?!)
Подлокотники крепятся к ножкам на шкантах, один подлокотник еле держался, но я решил оба отодрать и приклеить на ПВА и новые шканты, так будет надежнее.
После того как забрал с пункта выдачи заказы решил натянуть мебельную ленту. Я делал так: отрезал ленты столько, чтобы в прикрепленном положении она была наполовину растянута от возможного. Один край ленты крепил тремя скобами, натягивал крепил второй край, а потом для надежности вбил побольше скоб. На сидушке, между строп, еще решил добавить мебельной ленты на всякий случай.
Перед покраской ножек решил провести черновую сборку, чтобы убедиться все ли я правильно делаю, да и надо бы усилить крепление спинки к сидушке. В советском варианте она крепилась двумя гвоздями, а побокам раскреплялась от опрокидывания саморезами в подлокотниках. По итогу решил купить длинные саморезы вместо гвоздей, а на торце прикрепить уголок 50 мм. Каркас спинки и сидушки я еще покрыл лаком для дерева в один слой, просто для защиты.
Вот таким примерно уголком я решил усилить, фотка из интернета, свой не сфотографировал.
Далее я приступил к обивке, начал с сидушки. Поролон решено было стелить в 2 слоя для мягкости. Первый слой по габаритам сидушки оставляя место для крепления спинки, а второй слой с выпуском в том месте, где будут висеть ноги. Для того чтобы поролон не падал и не съезжал по время перетяжки его тканью, я приклеил его к мебельной ленте на ПВА. Первый и второй слой между друг другом тоже на клей посадил. Край с выпуском немного подрезал под углом, чтобы толщина поролона уменьшалась по мере его загиба. Этот тонкий край я прибил степлером к низу.
Со спинкой сделал также, но в 1 слой и приклеил к ленте на ПВА, а загиб соответственно сверху.
Следующий этап - это перетяжка тканью, ткань загнул и прикрепил степлером, сначала середину каждой стороны без углов по 3 скобы на сторону, затем сформировал "красивый" угол ткани, скрепил его булавками, а потом уже тщательно прикрепил степлером и углы, и стороны. Далее углы ткани были прошиты простыми стяжками серой ниткой, а булавки удалены
Где-то в промежутке между обивкой частей кресла, я красил ножки купленной краской (краска так себе). В инструкции на банке с краской написано, что для финишного покрытия можно использовать акриловый лак или мебельный воск. Я купил акриловый матовый лак в балончике. После того как 2ой слой краски высох я взял одну ножку и начал покрывать лаком и все испортил, хотя меня предупреждали, что лучше попробовать на незаметном месте, но я не послушал. В итоге покрытие красивого графита стало неравномерно белёсым с разводами. Пришлось после высыхания брать шлиф машинку и все счищать и заново красить. А сфоткать результат порчи я конечно же забыл.(((
Данное покрытие краски без защитного слоя легко счищается, если активно его тереть просто руками и, скорее всего, оно быстро испортится. Краска мне эта не понравилась, и при нанесении второго слоя, может получится образование комочков, когда кисточкой работаешь. Вывод: краска abuz или я не понял как с ней работать. Но имеем, что имеем, чуть позже куплю воск или другой лак и попробую на какой-нибудь доске не нужной правильно покрасить. Я решил продолжить собирать кресло без защитного слоя, о чем, наверное, пожалею в будущем.
Собрал каркас ножек на новые болты и саморезы (прошу простить за освещение):
А далее я собрал все как и было добавив стык спинки и сидушки новых саморезов для усиления и уголки металлические ниже результат после сборки, а также качество окрашенной поверхности, как видно на фото - оно очень легко царапается. Также перфекционистам будет резать глаз разное направление волокон ткани сидушки и спинки (не ругайтесь):
На всю работу потратил около двух недель. Работал вечером в свободное время плюс ждал заказы. Спасибо за внимание! Если будут советы, по покраске и финишному покрытию, то буду рад. У меня есть еще второе кресло, чтобы устранить все ошибки.
Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки - Часть 1
Доброго вам времени суток! Давно я не писал постов про свой ремонт - тянулся он медленно, денег требовал не мало, но многие мне писали, мол - когда допишешь продолжение, а? Ну вот, пишу :)
Хочу сразу предупредить - постов будет 2, так как очень много фото и текста скопилось. И на самом деле, вероятно - будет третий пост, когда, или если, я закончу все до полного декора и красоты. Вообще, я хотел писать этот пост при полном завершении процесса, но такие уж времена неспокойные стоят, когда непонятно, когда вообще наступит этот светлый миг. Так что пишу по 95% готовности.
Итак, знакомьтесь - старенькая гостиная бабушатника. Комната 5.6м на 3.1м
Неудобная пропорция комнаты - коридорная, вытянутая. Имеет дверь на балкон, из плюсов - угловая, стало быть, много света. Но в целом - неудобная для проектирования решений комната - разделить на 2 нельзя - слишком мало места, разместить мебель - тоже сложно, дверь на балкон требует сквозного прохода. До ремонта интерьер типично советский - на стене (на фото не видно) ковер, огромная, тяжелая и темная чешская стенка, хрустальная люстра - все как мы любим.
Это была последняя комната при ремонте - как следует из постов в моем профиле, ранее была сделаны все прочие комнаты и балкон. Ремонт по-комнатно был выбран как наиболее бюджетный вариант без переселения на время ремонта.
Как обычно, начну с ТЗ, чтобы итог не был ХЗ. Мне хотелось получить следующее:
1) Большой. БОЛЬШОЙ. Рабочий стол. Мне всегда не хватало рабочей зоны для работы и хобби.
2)Обилие места для хранения инструмента и материалов, электроники и пластмасс.
3)Место для 3д принтеров, которых у меня 3 штуки.
4)Место для отдыха - спальное место для гостей, посиделок, просмотра кино.
Побочными требованиями были:
1)Простота геометрии помещения по полу - робот пылесос не должен иметь недоступных зон.
2)Скрытые коммуникации. Трубы, батареи - не красивы.
3)При том, коммуникации должны быть обслуживаемыми - ничего не замуровывать, все должно иметь возможность ТО.
Вот такие общие хотелки. Первые эскизы планировки показали, что то, что гордо зовется "большой комнатой", на самом деле не такое уж и большое помещение. Я не спешил, и за несколько проб и несколько недель рисования, реализовал дизайн - проект.
Давайте рассмотрим проект. Функционально, помещение разбито на 2 зоны - Гостиную и Рабочую зоны. Разделение реализовано почти сугубо декоративными методами - никаких перегородок или ширм - только цвет пола и обрыв рабочих шкафов. Места мало, любые перегородки превратили бы помещение в каморку. Гостиная зона простая - в ней есть большой угловой диван (2.4 метра), который одновременно и место отдыха, и гостевое спальное место - так как диван раскладывается в большую двуспальную кровать. На стене над диваном 2 сегментарных светильника - имеют как декоративную цель, так и рабочую - их можно использовать для чтения или как ночник. Напротив дивана - телевизор. Стена с телевизором предполагает быть "зеленой" при помощи ампельно закрепленного остролиста. Также предполагается 1-2 мешка, как дополнительные места для отдыха.
Более сложная часть - рабочая зона. Ее основа это очень большой угловой стол, примерно 2 на 3 метра, и вспомогательный стол серого цвета напротив. Угловой стол объединен с подоконником, для более эффективного применения площади, и представляет собой стандартные икеевские тумбы , как опоры, + столешница вырезанная и сращенная по месту. В тумбах под столом хранятся вещи постоянного использования - бумага, офисные принадлежности, художественные вещи наподобие красок или пастели. Угловой стол в свою очередь разбит на 2 части - левая часть предназначена для офисной и художественной работы - работы с ПК, рисование, черчение и всякое такое, а правая - для пайки, обработки 3д печати, покраски миниатюр, лепке и всякому такому, что может загрязнять или повреждать рабочее место. Этот участок стола сделан отдельной, легкосьемной панелью - с целью замены при повреждении. Надо этим рабочим столом висят 8 модулей хранения икеа, 60 60 40, и 60 40 40. Там хранятся вещи более редкого применения - запасы метизов, инструмент, аэрографы, вообще всякая всячина, причем чем более высокий ярус - тем более редко применяемые вещи хранятся. Первый навесной ярус доступен руке без подъема со стула. Также, много розеток - 5 штук под столом для ПК, 2 шт на правой рабочей зоне - для работы паяльника, ноутбука (правая часть также играет роль гостевого рабочего места). Розетка в откосе слева - для зарядки смартфона. Есть и подсветка рабочего стола - выключатель также в откосе слева.
На противоположной стене - там где серая столешница - зона для работы с 3д принтерами. Все нижние тумбы под столешницей - место для размещения 3д принтеров, предполагается, что будет звукоизоляция. Там же 4 розетки для питания. Столешница предназначена для ТО принтеров, переборки, апгрейда. Навесные ярусы над столешницей - места для хранения изделий, пластика, запчастей. Есть и подсветка этого стола с выключателем, и розетка чуть выше стола. Не скажу, чтобы получилось очень просторно - все же задач у помещения очень уж много. Хотелось бы легкости и воздушности интерьера, но прагматика тут на первом месте.
Осилили всю эту кучу текста? Надеюсь, что так ;) И, начнем. Знаете, какой самый злой враг при ремонте покомнатно? Пыль. Это чертовски поганая материя, она летучая, проникает в мельчайшие щели и распространяется везде и всюду . Всем, кто будет повторять что то подобное, я советую наглухо защищать помещения пленкой и временными дверьми, проклеивая все стыки и изнутри и снаружи - клейкой лентой. И пробуйте создавать в пыльном помещении отрицательное давление - грубо говоря, открывайте или закрывайте двери и окна в квартире так, чтобы пленка выгнулась внутрь грязного помещения - тогда можно защититься от 99.9% пыли.
Лично я сделал так - эта конструкция очень эффективна. Я заходил в комнату, закрывался и без перерыва работал, не открывая пленку. Потом сразу уходил в душ...
Ну да, в общем, демонтаж. Скребки, топорик, лом и перфоратор - самая грязная и неприятная часть любого ремонта. Я работал в хорошей маске и защитных очках - чего и вам советую, не дышите пылью.
Работа заняла у меня около 5 дней на демонтаж, и еще дня 3 на сбор строительного мусора по мешкам, вынос этих мешков, обеспыливание всего строительным пылесосом - в общем, приведением комнаты в состояние бетонного мешка. Работа реально тяжелая - вечером я буквально отрубался в постели, а на утро все болело, но старался поспешить, чтобы закончить все быстрее и не мучить соседей дивными звуками перфоратора и кувалды. Мусора по моим оценкам вышло тонны так полторы. Хочу дать совет по выносу мусора - я очень не хотел таскать мешки по лестнице , так как после этого весь подъезд усыпан строительной пылью, а соседи недобро на вас смотрят, и приходится этот подъезд мыть ежедневно. Да и очень тяжело... так вот, я спускал мешки на веревке с балкона! Это отличнейший способ - никакой грязи или пыли в доме, почти нет труда - ты спускаешь мешок на веревке через 3 этажа, и кто то внизу его отвязывает.
Потом я складировал мешки в лесочке под окнами в горку, и нанимал машину на вывоз мусора. Чтобы машина могла погрузиться, тоже упростил себе жизнь - использовал обычный электро самокат. Вроде, забавно, но на деку типичного сяоката без проблем кладется мешок обломков и очень быстро перевозится к дороге. Быстро, легко, чисто - то что надо, тоже советую.
В общем, остался я через 2 недели с начала работ наедине с бетонным мешком. Перед прочими работами, я залил в межплитовые щели специальный герметик для такого рода швов. На старте работ, большой проблемой была никакая геометрия помещения - буквально, ни единой ровной и плоской стены, все углы - не 90 градусов, и пол и потолок завалены на 12см, в общем - тоска полная. В качестве старта, я начал выкладывать очень важную часть всего проекта - что то вроде фальш - стены и короба для коммуникаций. Делал я это из пеноблоков, восстанавливая оными геометрию помещения - например, осыпавшиеся подоконные блоки. План этой стадии был таким:
Как по нему видно, стены в районе коммуникаций наращиваются, чтобы скрыть их в себе. Скажу спасибо лысому Земскову за этот совет - стояки это и правда зло, которое создает пыльные углы, и при том - не дают толком использовать пространство. Короб я продолжил во всю длину помещения - причин тому 2. Первая - диван все равно длинный, и оборви я короб сразу за правой батареей - получил бы просто щель за диваном. Вторая - чем проще геометрия комнаты , тем проще ее убирать и тем проще класть чистовые покрытия.
И, собственно, закупив и подняв блоки по плану, я начал кладку. С непривычки, процесс шел медленно - по паре блоков в час. Мне важно было сформировать в кривом окружении ровное начало, с углами 90 градусов и отвесными стенками. Очень помогал лазерный уровень - без него как без рук. Отдельно отмечу , что фигурная пилка блоков очень напоминала странную скульптуру)
Параллельно с пеноблочными работами, я устанавливал маяки и забивал штукатуркой самые зияющие трещины и сколы стен. В качестве штукатурки применял волму слой - мне она вполне понравилась как полному новичку. Все еще с содроганием вспоминаю подъем десятков мешков штукатурки на этаж - стены у меня были очень кривые, местами перепад достигал 10см (это при том что многие маяки я монтировал в штробы, чтобы минимум был в районе пары мм. Следствие кривых стен - конские расходы штукатурки, часто 25л бадьи штукатурки хватало буквально на полуметр высоты стены. Все еще считаю эту работу самой физически трудной - замес сотен кг штукатурки в день, быстрая выработка бадей до застывания, зачистка стены правилом... помыть ведра, наполнить водой, повторить. В день работы делал около 10 квадратов стен, или меньше.
По мере штукатурных работ, сразу же делал штробление стен под кабели, вырезал выборки под подрозетники. В первые часов 12, пока штукатурка не набирает прочность, ее очень легко резать ножом, и она почти не дает пыли при работе коронкой. Разводку вел по потолку по простому принципу - главные питающие кабели приходят на потолок, где 2 подрозетника - 1 для света, 1 для розеток. Оттуда кабель распараллеливается на все розетки, из 1 точки.
Отдельно хочу отметить место для проводки кабелей ПК и его питания. Обычно, делают так - системник стоит под столом, в столе просверливают отверстие - через отверстие вверх протаскивают кабели для периферии. Мне эта концепция не нравится - за монитором образуется пыльное кладбище кабелей, которое неудобно чистить. Я придумал такую концепцию - в стене я сделал большую выборку, и распечатал своеобразный тоннель С-образной формы, который замуровал в стену. Размеры тоннеля были выбраны так, чтобы туда пролезал кулак человека (для протягивания кабелей. Для понимания, прикладываю фото
Соответственно, кабели из системника уходят сразу в стену, проходят внутри нее наверх, и сразу уходят на штангу к монитору. тем самым, провода нигде не собираются в пыльный клубок и не мешают уборке
Вернемся к хронологии ремонта :) После работы с черновой электрикой, у меня была небольшая геморройная задача в виде стыковки полов готовой квартиры и не готовой комнаты. В прошлый раз, я нанимал плиточника, который по безалаберности оставил очень кривой и не готовый обрыв плитки. Пришлось решать проблему при помощи покупки хорошего и тонкого алмазного диска по камню, при помощи которого я, обильно потея и стараясь не дернуть рукой, прорезал (болгаркой) край. Получилось сделать это точно и без сколов - торец я в последствии обработал черепашкой
Вообще, с полами было сложно. Как можно видеть, квартира с чистовыми полами - готова, то есть уровень чистого пола у меня был. Однако, в гостиной полы представляли из себя лунную поверхность с перепадом высот от 140до 20мм относительно этой чистовой плоскости, при том, мне было очень критично попасть точно в уровень - я не люблю колхозные порожки. Полы в другой части квартиры - кнауф суперпол, то есть насыпка из керамзита - сверху плиты ГВЛ - сверху серые и чистовые полы. На фото выше видна *дамба* не пускающая керамзит *растекаться* в гостиную. Я приступил к черновым полам. Для начала, я прикрепил кромочную ленту ко всем стенам, и устроил в комнате натуральную песочницу из керамзита
Керамзита ушла просто прорва - штабель мешков был до потолка. Затем, по 100 раз все промеряя лазером, я выровнял керамзит по маякам, и стал укладывать плиты по технологической карте от кнауф - все как у них - клей в стыки плит, сверху саморезы, по периметру лента. если сразу не получалось, снимал плиты и ровнял заново
Из за того, что половина комнаты в будущем - покрыта ламинатом, а другая половина - керамогранитом с подогревом, уровень чернового пола должен был быть разным. Поэтому я вел укладку с 2 сторон с центру, в центре - перепад высот - он на нижнем фото отмечен лазером. перепад был 12мм. И получился еще третий кусочек полов около балкона - дело в том что суперпол , согласно инструкции, требует минимум 20мм керамзитной засыпки (могу неточно помнить). Ну а у балкона, увы, перепад был меньше минимума, и там пришлось применить старый добрый керамзитобетон
Впрочем - вес стяжки все рано был очень невелик на фоне тех же бетонных стяжек. И знаете, наверное, тут я прервусь, пикабу уже ругается на большой вес фотографий, я близок к лимиту, продолжение в следующем посте, постараюсь сегодня его написать. Собственно, после черновых полов я завершил самые тяжелые (с точки зрения веса материала и трудозатрат) операции, и приступил к предчистовым и чистовым работам.
Компьютерный стол... Хотел... Делаю
Всем доброго дня!
Ранее делал пост о компьютерном столе, о том что дорого и не хотелось бы так много платить за него.
Вот решился "запилить"
Сразу распишу затраты на материалы, работу не считаю так делаю сам:
1. Труба профильная 30х30 6метров
2. Уголок 20х20 2 метра
=1000руб
3. Столешницы решил заказать через яндекс маркет "Столешница для кухни / для стола, клеевая из массива дерева Сосна 900х600x18мм сращенный (паркетная склейка)", 2шт 4168руб
4. Краска молотковая 1 банка - 480руб
5. Столешницы решил покрывать "акватексом", цвет палисандр 430 руб
6. Сварочный аппарат свой, электроды свои, болгарка свая + диск, + наждачная бумага, + кисти, где то 500руб
Всего по материалам вышло 6500руб.
Бороздил просторы интернета, что бы понять что вообще хочу по дизайну и возможности сделать своими руками.
Размеры были продиктованы планировкой квартиры.
Нашел вот такой.
Крепится на стену, тем самым высоту можно выставить как требуется. Так из за отсутствия ножек облегчается доступ для пылесоса. Да можно глубже сесть.
Только без маленьких полок по сторонам.
Стол в процессе изготовления, но хотел бы поделиться следующей информацией
1. Толщина в 1.8см сомнительна. Лучше брать 4см.
2. Акватекс (морилка), не лучший выбор для столицы. После обработки наждаком поверхность гладкая, а после акватекса стала шершавой. Что не есть хорошо. Буду думать как решить. Возможно еще раз пройдусь наждаком и покрою лаком (если руки прямые)
3. Молотковая краска выставляет требования к валику, мой облез через 5 мин работы. Пришлось ворс отковыривать. Естественно перекрашивал.
Ниже приложу фото процесса
Отсутствие гаража, не говоря о мастерской, обуславливает выполнение "на коленке"
Следующим постом, примерно через неделю, поделюсь готовым результатом
Кухня, HoReCa, доски, чайные домики - макеты для лазерной резки (ЧПУ) и гравировки
Скачать кухонные макеты и чертежи для лазерной резки и гравировки по ссылке:
В архиве более 700шт макетов, векторных изображений под гравировку на кухонную тематику.
Всем добра и печенек.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.