Летний лайфхак
Перевод:
«Летний лайфхак: влияние цвета футболки на температуру тела при нагреве от солнца. Сохраните.»
Из Telegram-канала Английский для жизни ;)
Перевод:
«Летний лайфхак: влияние цвета футболки на температуру тела при нагреве от солнца. Сохраните.»
Из Telegram-канала Английский для жизни ;)
На случай, если в жару захочется чего-то холодного, положите в холодильник три-четыре бутылки пива.
А на случай, если не захочется, положите ещё пару бутылок.
Смена сезона помимо радостного облегчения из-за отступления холодов приносит автомобилистам немало хлопот. При подготовке транспортного средства к эксплуатации в летнем режиме стоит подумать, где, а главное – как хранить зимние шины. Для кого-то этот вопрос давно решен, а схема отработана. Но среди автовладельцев наверняка есть и те, кто столкнется с данным обстоятельством впервые. Специально для них мы хотим обратить внимание на пару ключевых моментов.
Где хранить сменный комплект колес
Данный пункт актуален для тех автомобилистов, кто не хочет тратиться на то, чтобы сдать сезонные покрышки в специальные хранилища, то есть для большинства. Услуга эта не сказать что слишком дорогая, но суммарно за 5-6 месяцев стоит как новая пара колес. Поэтому исходим из того, что имеем. Есть личный гараж/сарай – отлично. Квартира с крытой лоджией тоже сойдет, а вот личное место в подземном паркинге уже не прокатит.
Требования пожарной безопасности запрещают хранить на парковочном месте легковоспламеняющиеся предметы и материалы, к которым автомобильная резина тоже относится, причем как зимняя, так и летняя. Штраф за такое нарушение, к слову, приличный, так что лучше не рисковать, не говоря уже о возмещении убытков, если резина все-таки загорится.
Согласно действующим на территории Таможенного союза ГОСТам автомобильные шины допускается хранить в сухом месте, укрытом от атмосферных осадков, при температуре от -30°С до +40°C. Но это вовсе не значит, что ваши колеса потерпят близкое соседство с трубами отопления, генераторами или батареями, а также не потеряют сохранность в сырой яме.
При этом следует понимать, что воздействие ультрафиолета губительно для резины, так как вызывает испарение каучука и смол, применяемых в ее составе, из-за чего покрышка быстро «стареет» и трескается. Вода тоже воздействует на шину, особенно при длительном контакте, поэтому не следует хранить резину во влажном непроветриваемом месте, например, в подвале рядом с запасом картошки и закатками.
Как хранить правильно
Еще один важный момент, который знающие люди на собственном опыте для себя определили. Одни аккуратно складывают сменные шины стопкой друг на друга, другие ставят колеса в рядок, третьи вообще швыряют как попало, горкой. Кто прав? Давайте разбираться…
Начнем с того, позволяет ли вам бюджет и условия иметь два комплекта колес в сборе, то есть с разными дисками. Если да, мы вас поздравляем – на шиномонтаже проблем с установкой сезонных колес в этом случае должно быть меньше, да и срок эксплуатации резины такое отношение не сокращает.
Однако хранить колеса в сборе тоже нужно правильно. Во-первых, их не следует ставить вертикально, так как со временем от постоянной нагрузки колеса могут незначительно деформироваться. Причем визуально это не будет заметно, зато обязательно даст знать о себе в процессе эксплуатации, негативно сказавшись на ходовых характеристиках и сроке эксплуатации. Некоторые специалисты допускают вертикальное хранение колес при условии, что положение каждого из них будет меняться на 90° не реже одного раза в месяц. Кстати, к оставленному в гараже на всю зиму автомобилю требования еще более жесткие – положение колес под нагрузкой нужно менять не реже двух раз в неделю. А теперь спросите себя, будете ли вы этим заниматься…
Во-вторых, колеса можно подвешивать за диск. Пожалуй, это будет оптимальным условием их хранения, так как вся весовая нагрузка здесь приходится на металлический обод, а не на саму резину.
В-третьих, допускается и складывание колес в сборе стопкой, то есть друг на друга. При этом можно приспустить давление в шинах (до 1 атмосферы) или периодически, хотя бы раз в месяц, менять местами нижние колеса с верхними, чтобы избежать чрезмерного давления на них.
А вот шины без дисков подвешивать нельзя категорически. Это приведет к деформации их верхнего края (за который подвешивают), а значит, и к плохой герметизации на диске впоследствии. Иными словами, колесо будет травить воздух.
«Пустую» резину лучше всего оставить в покое в вертикальном положении. Данное правило от размерности покрышки не зависит – у каждого колеса протекторная часть всегда жестче и толще боковины. В качестве опоры лучше использовать полукруглую поверхность (если это возможно), чтобы колеса от вероятных перепадов температур не деформировались, то есть не стали квадратными.
Профилактика
Здесь все просто. Перед тем как спрятать резину до наступления следующего сезона, каждое колесо нужно тщательно вымыть, избавив его от мелких камешков, застрявших в протекторе, канцелярских кнопок и прочего мусора. Визуальный осмотр поможет определить состояние каждого колеса, наличие в нем «булок», порезов и трещин. Все это напрямую скажется на вашей безопасности в будущем.
Затем колесо нужно высушить, не оставляя его при этом под прямыми солнечными лучами (почему – смотрите выше). Иначе при помещении шины в пакет обязательно образуется конденсат, который пользы в дальнейшем точно не принесет.
Если хранение колес будет осуществляться при минусовых температурах (всякое бывает, и, если верить ГОСТу, это даже допускается), не будет лишним обработать резину специальным защитным составом, а также подложить деревянные бруски или доски, что защитит ее от контакта с влажной или обледеневшей поверхностью.
Важно: поскольку автомобильная резина тесно «дружит» с силиконом, лучше всего обработать им ваши шины, а также диски, если резина хранится в сборе. Это дополнительно защитит ее от воздействия солнечных лучей и законсервирует процесс коррозии, если вы, к примеру, плохо отмыли колесные диски от зимней соли. Вот и все нехитрые действия – не благодарите!
Что может быть лучше, чем в жаркий летний день наслаждаться освежающей прохладой в салоне собственного авто! Но даже если ваша машина оборудована системой кондиционирования, это не значит, что улучшить в ней микроклимат до желаемого уровня получится по нажатию одной кнопки.
Увы, автомобилисты часто забывают своевременно обслуживать кондиционеры, из-за чего получают «сюрпризы» в виде неприятного запаха, а то и вовсе неработающей климатической системы. Сегодня разберемся, как этого избежать.
Как работает кондиционер
Рядовой пользователь, конечно, не обязан разбираться в устройстве кондиционера, но общие положения мы все же приведем, чтобы вы лучше понимали, как все там работает. Итак, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным маслом. Последнее необходимо для смазки компрессора и других элементов.
При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта (3), запускающая компрессор (1). Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его в конденсор (4), в народе называемый радиатором. В конденсоре сильно нагретый сжатый фреон охлаждается, в чем ему помогает вентилятор (5), включаемый одновременно с компрессором.
Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из радиатора уже в жидком состоянии. Далее жидкость поступает в ресивер-осушитель (6), где отфильтровываются грязь и продукты износа системы кондиционирования (где-то в районе ресивера или на нем самом есть смотровой глазок (7) – жидкий фреон там выглядит как газ зажигалки).
Затем жидкий фреон попадает в ТРВ – терморегулирующий вентиль (8), который представляет собой устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. Перегрев – это разница температуры на выходе из испарителя и температуры кипения хладагента. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. По сути, ТРВ является автоматическим регулируемым дросселем, который можно сравнить с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель (9), фреон вновь переходит в газообразное состояние и при этом сильно охлаждается. Испаритель, по сути, тот же радиатор, только небольшого размера. Он же и охлаждает фреон, а вентилятор печки (10) сдувает с испарителя холод в салон автомобиля.
Примечание: данный процесс можно описать и по-другому. Вентилятор печки прогоняет теплый салонный воздух через холодный радиатор – воздух охлаждается, а радиатор, наоборот, нагревается. При это образуется конденсат, который мы зачастую наблюдаем в виде мокрого пятна на асфальте под автомобилем.
Пройдя через испаритель, все еще холодный фреон снова попадает в компрессор. На этом круг процессов охлаждения салонного воздуха в авто замыкается.
Часть системы кондиционирования от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью (на схеме красного и оранжевого цветов), которую с виду можно определить по тонким трубкам, как правило, теплым на ощупь. А часть системы от испарителя до компрессора называется обратной магистралью или магистралью низкого давления (на схеме голубого и синего цветов). Она выполнена в виде толстых трубок, ледяных на ощупь. Также в кондиционере есть несколько датчиков, отвечающих за оптимальное давление хладагента в системе.
Основные неисправности климатической системы
Определить, что кондиционер в вашем авто работает неправильно, достаточно легко. Самым явным признаком этого будет отсутствие холода, либо неприятный запах нагнетаемого в салон воздуха, либо его слабый поток даже при максимальном режиме работы климатической системы.
Стоит отметить, что при работе автомобильного кондиционера образуется влага, которая скапливается на испарителе вместе с грязью и пылью, что является идеальной средой для развития вредоносных для человека бактерий и плесени. Но прогресс не стоит на месте: в современных климатических системах автомобиля применяются антибактериальные поверхности, предотвращающие появление различных микроорганизмов. Но, как показывает практика, это в основном маркетинговые махинации, часто не соответствующие действительности.
Чтобы снизить количество грязи и пыли, поступающих в систему кондиционирования и вентиляции, существуют салонные фильтры, о которых подробнее можно прочитать здесь. Специалисты рекомендуют менять данный фильтрующий элемент не реже раза в год, хотя далеко не все автомобилисты придерживаются этого правила.
Дорожная грязь, попадающая между основным радиатором и конденсором, приводит к нарушениям работы как климатической системы, так и системы охлаждения двигателя. При обращениях в автосервис механики часто наблюдают практически полное закупоривание пространства между упомянутыми агрегатами. При этом пользователи начинают искать причину перегрева мотора, забывая проверить элементарную вещь – не мешает ли обдуву основного радиатора накопленный мусор.
Также грязь является основной причиной коррозии алюминиевых деталей системы автомобильного кондиционера. Если долго пренебрегать их чисткой, при последующем разборе можно наблюдать, как соты радиатора кондиционера облетают как осенние листья. А любая микротрещина в нем может привести к утечке хладагента, что впоследствии приведет к ремонту всей климатической системы. Таким образом, своевременная чистка и антибактериальная обработка кондиционера предотвратят появление многих неисправностей или полный выход системы из строя.
Выполняем профилактику
Процесс чистки кондиционера состоит из следующих основных этапов:
• замена салонного фильтра;
• очистка конденсора;
• дезинфекция элементов системы;
• дозаправка фреона (при необходимости).
С заменой салонного фильтра все вроде бы понятно. Угольный считается эффективнее бумажного, но и стоить будет дороже. Что касается мытья конденсора, то здесь важно учитывать, что последний расположен перед основным радиатором охлаждения двигателя. Поэтому очистку важно производить одновременно с профилактикой этой системы или при замене антифриза. Архитектура конденсора, как и основного радиатора, достаточно хрупкая и подвержена механическим повреждениям. Поэтому мыть устройство нужно аккуратно, не направляя на него сильный напор воды, иначе можно повредить ребра сот. В редких случаях конденсор можно отмыть, не снимая радиатор системы охлаждения двигателя, но в основном без демонтажа обоих элементов тщательной очистки не получится.
Чтобы процедура была эффективной, выполнять ее необходимо хотя бы раз в 30-40 тысяч км пробега автомобиля. Если хотите делать это реже, стоит по возможности избегать загрязненных локаций и установить за фальшрешеткой радиатора авто мелкоячеистую металлическую сетку, которая будет удерживать на себе комья грязи и крупные фракции мусора.
Антибактериальную обработку системы кондиционирования рекомендуется проводить ежегодно перед началом летнего сезона или при первых признаках появления неприятного запаха в салоне авто. Но повторимся: периодичность профилактических работ во многом зависит от условий эксплуатации вашей машины.
Важно: некачественное обслуживание кондиционера помимо его поломки может повлиять на развитие в системе болезнетворных бактерий, которые, в свою очередь, станут причиной возникновения заболеваний дыхательных путей.
***
Выполнить профилактическую очистку кондиционера и его антибактериальную обработку можно на СТО или своими руками, используя специальные средства. В данном случае все зависит как от вашего бюджета, так и от желания комфортно эксплуатировать автомобиль летом, а также от личных умений по обеспечению этого.
Не за горами жара, поэтому:
Что бы техника вас не подводила, одно основное правило. Внутренний и наружной блоки должны быть чистыми. Как "радиаторы", так и крыльчатка вентилятора внутреннего блока.
Почему ?
- Ответ прост. Это тепловая машина, которая перекачивает тепло из помещения на улицу.
Что бы отвести тепло стоит вентилятор. Он рассчитан на работу в штатном режиме. По аналогии, двигатель авто перегревается, если плохо отводится тепло с радиатора. А такое бывает если он грязный (и не только, но в первую очередь).
Внутренний блок поглощает тепло, для этого надо что бы вентилятор мог максимально прогнать воздух сквозь испаритель (радиатор). Если воздуха будет проходить мало , то блок начнет обмерзать и образуется шапка льда. Эффективность охлаждения падает.
Немного о технической стороне. Тут в общем то пригодились бы знания школьной физики. А именно тепловые процессы, газы, агрегатное состояние. Если очень кратко - фреон должен переходить из состояния газ, в состояние жидкость в конденсаторе (радиаторе) наружного блока. При этом он выделяет много тепла, а это тепло мы оставляем на улице. Далее во внутреннем блоке происходит обратное. Окружающий воздух охлаждается.
И если один из блоков забился или оба, то происходит следующее - давление растет, а как известно при повышенном давлении температура кипения жидкости (в данном случае фреон) повышается. И если мы переходим допустимый порог давления, то у нас изменение агрегатного состояния происходит в нерасчётном месте, где отвод тепла не запланирован. Падает эффективность кондиционера.
Вот и все на первый раз.
Эта очень простая информация значительно продлит жизнь вашим кондиционерам, а вам сбережет нервы.
зы я не знаю в какое соо пристроить пост. забирайте если полезно будет.Если пост зайдет еще полезностей мелких на эту тему докину потом.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.