История стиля Винтаж
Какие образы у вас возникают, когда вы слышите слово винтаж? Наверное, представляются теплые вязанные свитера, старинная женская мода на пышные платья с кружевами, пейзажи Италии и Франции минувшего столетия, вино и уютная небольшая комнатка в приятных пастельных тонах. В этой статье мы разберем каждый из образов, узнаем историю возникновения данного стиля и то, как он повлиял на оформления интерьеров. И так, приступим.
Предыстория стиля
15 век. Французскими виноделами был введен термин «vendage», означавший сбор винограда. Это слово происходило из латинского vindemia, которое появилось от vinum – вино и demere-снимать. Тогда, никто и подумать не мог, что в дальнейшем винтаж станет стилем, к которому будут относить определенные предметы мебели и одежды. Предлагаю капнуть глубже, чтобы понять, всю суть.
Развитие текстильной промышленности
Еще до 18 века, ткачи ездили по городам и продавали крестьянам ткань, которую производили у себя в мастерских. Но население стремительно увеличивалось, следовательно, спрос тоже. Кустарное производство не могло обеспечить всех желающих текстилем при помощи устаревших станков. Работая за ними, трудящиеся затрачивали много времени и сил. Но английский суконщик – Джон Кей решил проблему. Он модифицировал ткацкий станок, ускорив процесс производства ткани.
Джон Кей и «колесный челнок»
В 1733 году он разработал «колесный челнок». До этого изобретения, нужно было вручную перебрасывать челнок на другую сторону чтобы продолжить ткать. Это замедляло работу.
Усовершенственная версия Джона Кея позволяла приводить челнок в движение при помощи рычага. Как результат, такая доработка увеличила производительность вдвое. Если раньше, для изготовления большого куска ткани нужны были от двух до восьми человек, то после изобретения колесного челнока хватало и одного.
После появления колесного челнока, ткань стало делать проще. Разбогатевшие помещики стали объединять крестьян, способных работать на ткацких/прядильных станках под одну крышу. Так возникла мануфактура.
Мануфактура
Слово мануфактура произошло от латинского manufactura, где manu-«рукой» и factura-«изготовленное». На производстве, наемные рабочие работали в одном помещении, при этом труд разделялся, т.е. каждый выполнял свою задачу. Благодаря этому, производительность была куда выше, чем в мастерских. Так, одни изготавливали пряжу, другие– ткали ткань. Если раньше в мастерских за работой следил владелец помещения, (который также и работал), то в мануфактурном производстве управленческая роль лежала на предпринимателе. Еще одним преимуществом мануфактур заключалась в том, что менее опытный рабочий мог получить опыт от профессионала.
Женский и детский труд
В мануфактурах, где производили ткань, была нужна дешевая рабочая сила, поэтому за станками, также, как и мужчины работали женщины. Чистили станки и убирали помещение - дети. Порой, они работали по 20 часов в сутки, спали у рабочего места и продолжали работать, при этом получали зарплату значительно ниже чем у мужчин. Как результат, производство тканей стало дешевле, мануфактурам удавалось удовлетворить большой спрос. Теперь, больше горожан могло себе позволить купить ткань и изготовить из нее одежду.
Мода
В конце 18 века, когда ткани стали доступнее, обрели популярность модные журналы, возникшие еще в 17 веке. Их читали и представители высшего света, и обычные работяги. Можно сказать, что журналы воспитывали вкус многих жителей Европы. В выпусках публиковались правила этикета, светские события, новинки литературы и модные образы.
Например, в Германии выходил «Journal des Luxus und der Moden» - журнал о роскоши и моде. В Англии «The Lady`s Magazine». Ну и во Франции «Journal des Dames et des Modes». В них демонстрировались модные платья, головные уборы и украшения, которые создавали модельеры для высшего света.
В пример можно привести талантливого Чарльза Фредерика Уорта. Модельер создал моду кутюр и первый начал демонстрировать свои наряды на живых манекенах.
Чарльз Фредерик Уорт – великий модельер
В 1825 году в Линкольншире в Англии родился Чарльз Фредерик Уорт. Еще с детства он работал в магазинах тканей в Лондоне. Однако настоящее призвание его ждало в Париже, куда он переехал в 1846 году. Там, Уорт присоединился к фирме Гажелена и Опигеза, которая занималась торговлей тканями. Стильно одетые посетители изумляли и вдохновляли будущего модельера. Все больше и больше он увлекался модой, проводя много времени в национальной галерее и изучая исторические костюмы. Вскоре, судьба улыбнулась Уорту - он встретил Мари Верн, которая работала продавщицей там же, где и он. Они влюбились друг в друга и вскоре поженились. Чарльз, начал воплощать свои идеи в реальность, создав первые два платья для нее. Он и сам не ожидал, что наряды станут настолько популярными среди посетителей магазина и все захотят иметь такие.
В тот момент, он решил заняться пошивом модной одежды, но для этого нужны были деньги. И в 1858 году ему несказанно повезло - он познакомился с зажиточным шведом - Отто Бобергом. Отто поддержал начинающего модельера и с радостью проспонсировал его. Таким образом, появилась швейная мастерская Уорта и Боберга. Дела у них шли хорошо. Несмотря на то, что поначалу там работало всего 20 швей, заказов было немало. Скоро его работы стали так популярны, что на балах и в оперных театрах можно было встретить множество дам, одетых в платья от Чарльза Фредерика Уорта. Его наряды стали символом роскоши и элегантности, он создал действительно «высокую моду». Чтобы было понимание того, что конкретно делал модельер, приведу пример его работ.
Каждое его творение имело оригинальный и неповторимый дизайн. Платья изготавливались из атласа, бархата, шелка и украшались бантами, кружевами, лентами и другим.
Важную роль в распространении нарядов сыграла его жена. Она была первой моделью и советчиком модельера. Мари часто выходила в свет в новых платьях от Чарльза Фредерика, чтобы привлечь внимание и прорекламировать его товары.
Помимо того, что Фредерик Уорт изготавливал прекрасные наряды, он совершил переворот в отношениях между покупателем и продавцом. Теперь не модельер приходил к покупателям из богатых семей, а они к нему. Также, обычные посетители, приходившие просто посмотреть, часто становились заказчиками. Все потому что модельер был первым, кто стал использовать живых манекенов в качестве демонстрации своих работ. Это была просто гениальная идея, зрители видели не только наряд, но и то, как он сидит на человеке.
Можно смело сказать, что творчество Чарльза Фредерика вдохновляло других модельеров на создание стильных костюмов. Его особенность заключалась в том, что он диктовал, какой дизайн будет у наряда, а не заказчик. Это позволило модельеру добиться уникальности в каждой своей работе. В целом, его творчество было неотъемлемой частью моды своего времени. Оно оставило яркий след в искусстве, который вдохновлял многих людей.
На пути к массовому производству
Прядильная машина Ричарда Аркрайта
Тесные помещения с ручными станками уже были не в силах удовлетворить спрос населения на дешевый текстиль. Поэтому возникала потребность в совершенствовании и модернизации производства. Так, во второй половине 18 века, английским текстильным промышленником Ричардом Аркрайтом была изобретена прядильная машина.
Разработка Ричарда являлась первой, которая позволила производить пряжу в огромных количествах абсолютно автоматически. Она ускорила производительность в 40 раз, и это безусловно повлияло на текстильную индустрию. Ричард решил не останавливаться на изобретении и в Кромфорде открыл фабрику со своими станками. Вскоре, к концу 18 века по всей Англии было создано около двухсот подобных фабрик.
Изготовление одежды
Если раньше крестьяне шили одежду самостоятельно у себя дома, то горожане отправлялись в ателье. Там портной создавал «индивидуальную одежду» по просьбе заказчика. Изначально ткань сшивали вручную, затем, при помощи швейной машинки.
Такую, в 1845 году создал английский изобретатель - Элиас Хоу. Его швейная машинка заменяла труд пяти человек, выполняя 300 двойных стяжков в минуту. Несмотря на это, как таковой популярности она не имела. Спустя 5 лет, американский изобретатель-Айзек Зингер ее доработал. Он добавил вертикально расположенную иглу, красивый корпус и педаль, при нажатии на которую происходила стяжка. Позже, Зингер запатентовал свою работу и началась ее массовая продажа.
Его швейная машинка внесла значимый вклад в текстильное производство. Благодаря ей, скреплять ткань между собой стало намного быстрее.
Становление Винтажа
После всех усовершенствований и открытий, фабрики начали не только производить ткань, но и шить готовую одежду. При помощи новых станков и швейных машинок, ее получалось изготавливать в больших тиражах. Одежда получалась не такой яркой как сделанная на заказ, но несмотря на это, она имела популярность, в первую очередь среди среднего и низшего класса. Мужчины были первыми кто стали ее потреблять. Это обуславливалось тем, что им нужна была простая, ничем не примечательная одежда, выполняющая свою функцию. Женщины же предпочитали ателье и модельеров. У кого не было средств, украшали старую в соответствии с модой.
Но появление на рынке готовой одежды вызвало негодование у портных. Они организовывали забастовки и сжигали предприятия, обвиняя фабрикантов в том, что те забирают их работу. Еще были люди, которые считали, что готовая одежда уничтожает индивидуальность и не несет в себе никакой культурной ценности. Также думал и английский модельер – Джон Гальяно, который вдохновлялся модой прошлого при создании нарядов.
Джон Гальяно и винтаж
Английский модельер - Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, более известный, как Джон Гальяно, вырос в обычной семье. Его отец был сантехником, а мать домохозяйкой, которая всегда следила за внешним видом своего сына и опрятно его одевала. Возможно это и повлияло на сферу деятельности Джона.
В начале 80-х годов он поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Св. Мартина на специальность «дизайн одежды». Учеба будущему модельеру давалась легко, с каждым годом его желание создавать наряды усиливалось. После выпуска, в 1985 году, Джон искать финансовую поддержку, чтобы создавать восхитительные костюмы и показывать их всему миру. В 1990-х годах он встретил Анну Винтур– главного редактора американского издания журнала Vogue. Она приложила все силы, чтобы о творчестве Джона Гальяно узнало как можно больше людей. Анна попросила у португальского мецената Сао Шлюмберже ее особняк в центре Парижа для проведения показа. Там, Джон Гальяно представил коллекцию осень—зима 1994/1995, которая включала в себя 17 предметов в стиле прошлого столетия, т.е. винтаже.
Создание нарядов было сплошным удовольствием для Джона Гальяно. Прежде чем создать эскиз, модельер представлял образ женщины, для которой данное платье предназначалось. Далее, он придумывал ей биографию и давал характеристику. Такой подход позволял Джону придавать своим творениям особую энергию, делая их поистине "живыми". «Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, где жила, кто были её любовники», — говорил Модельер.
Потенциал Джона Гальяно был замечен компанией LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). В октябре 1996 года, его назначили генеральным директором в компании Christian Dior. Там, он творил как никогда. Модельер организовывал показы, выпускал новые коллекции и делал вклад в мир моды, популяризирую стиль винтаж. Становилось все больше фанатов творчества Джона Гальяно, которые вдохновлялись его работами и хотели сохранить атмосферу винтажности. Они мечтали видеть этот стиль не только в одежде, но и в своих интерьерах. чтобы каждая деталь и отделка в их домах переносила в прошлое.
Винтаж в интерьере
К началу 21-го века в мире дизайна появлялись новые стили отделки, тенденции и направления, на их фоне, винтаж был оригинальным и неповторимым. Это и привлекло многих людей. Те, кто хотели продемонстрировать свою индивидуальность, ценили старые вещи и «видели в них историю», отдавали предпочтение этому стилю.
Первым, кто представил обществу данный стиль в дизайне интерьера, является американский архитектор и дизайнер Патрик Уиллис. В 2002 году, для участия в выставке, архитектор возвел здание и начал обустраивать помещения. Изначально он не планировал оформлять интерьер в стиле винтаж. Однако ошибки в расчете привели к тому, что денег практически не осталось. В итоге он обставил комнаты старой, но хорошо сохранившейся мебелью. Также, архитектор использовал пастельные оттенки и мягкие текстуры, чтобы создать приятную атмосферу. Он предпочитал приглушенные цвета, такие как, розовый, голубой и лавандовый. Это добавляло интерьерам особый шарм и романтичность.
Предприимчивый Патрик Уиллис представил свои труды. Его необычный для эпохи модернизма подход к оформлению помещений получил признание среди общественности. Патрику Уилсу удалось грамотно совместить старые предметы с современными, создав уютное и элегантное пространство.