На днях попросили нарисовать схему сборки для квартирного щита, воспользовался услугами elektromarkirovka.ru (не реклама, сервис нравится для изготовления маркировки для распределительных щитов). Схему отрисовал, скинул заказчику все довольны. Но для себя выделил несколько моментов которые хотелось бы исправить:
не всегда удобно работать онлайн (хочется офлайн инструмент)
нужна подписка для экспорта схем
ограничения бесплатной версии
отсутствие необходимых компонентов
В ВК есть группа с фигурами модульного оборудования для Visio - там всё красиво, но слишком много рекламы в фигурах и стоит блокировка от изменений (так и не разобрался как сделать подобную защиту)
Не все конечно, что может пригодиться, но чео не хватает могу дорисовать
Для себя решил что достаточно схематичного изображения оборудования, главное же логика и читаемость схемы, а не фотореалистичность.
Дня три в свободное время занимался "творчеством", пока не вспомнил что под прошлым постом для составления схем @MarsFaraonov рекомендовал sPlan. Решил скачать и посмотреть. В целом программа мне очень даже понравилась, на первый взгляд - буду посмотреть, что с этого выйдет.
Ну а своим трудам чего же пропадать, вдруг кому пригодиться, решил поделиться здесь на добровольной основе. Если это полезно кому - пишите замечания, пожелания.
Возьмите ленту бухточку 5 метров 14,4 Ватта на метр и замерьте напряжение в начале и на конце. Будет 12 и 10 Вольт. Напруга падает на проводниках ленты, и даёт нагрев и не малый. И яркость намного меньше. Нужно питать с двух концов и сечение 0,75 кв.мм и более.
Светодиодная лента. Угадайте, с какого конца подключена?
У меня лента по периметру багета в коридоре общей длиной 18 метров. Если не запитать ее с обеих концов, то та сторона, которая не запитана будет светить процентов на 40 тусклее. Провод 0.75 справляется на отлично. Плюс я ещё сделал на полевике, трёх резисторах и конденсаторе плавный пуск и затухание с задержкой после выключения.
Дачное утро, около калитки стоит электрик, кричу ему: — Заходите, собаки не тронут! Иду ему навстречу. Мужик смело заходит, делает пару шагов и... мимо нас несется волкодав с берцовой костью в зубах, следом наша волкодавообразная подобрашка с человеческим хребтом, а следом упитанный крупный лабрадудль прет руку целиком. Трешовую процессию завершает муж с граблями, орущий вслед ОПГ: — Фу, нельзя, плюнь! И уже мне: — Ааа, заразы! Они опять Иннокентия откопали!... Зелёный от увиденного электрик пытается прикинуться мертвым, и пока я пытаюсь ему объяснить, что это всего лишь очень бывшее, прикопанное в огороде учебное пособие сына-врача, младший сын добивает мужика окончательно. Приносит обслюнявленный череп, и грустно так вещает: — Твари эти и Андрюшку (тоже скелет учебный) сожрали... К нам теперь другой электрик ходит.
Однажды отправили смазать подшипники на электродвигателе. Двигатель и насос расположены за бетонным ограждением высотой чуть больше метра. Поэтому его чаще всего ремонтировали "по месту" - слишком трудно его было оттуда вытащить, чтобы отвезти в мастерскую. В общем, пришёл, через неудобное ограждение перебрался, снимаю подшипниковые щиты, начинаю набивать один из подшипников смазкой... И чувствую запах, который не спутаешь ни с чем. ХЛОР!
Про утечки хлора слышал от коллег не раз и не два. Вот только ни разу не сталкивался... До этого момента. При неблагоприятном стечении обстоятельств все, кто находятся на земле и на нулевых отметках зданий (что одно и то же, в принципе), просто погибнут - отёк лёгких, спазмы дыхания, смерть... При высоких концентрациях даже фильтрующий противогаз не поможет.
В общем, через бетонное ограждение перемахнул, как рысь 🤣 Как говорится, жить захочешь - не так раскорячишься)) Перепрыгнул и бегом к приоткрытым воротам. А справа от себя замечаю двух типов в костюмах химзащиты и с кислородными баллонами за спиной. Выбегаю на улицу, а там - наш газоспасательный отряд, и вокруг какой-то кипиш. Я подхожу к одному из газоспасателей и спрашиваю:
- Что случилось???
Тот пожимает плечами:
- Задвижка на трубопроводе хлора неисправна. Меняем.
- И что мне делать? Сваливать куда подальше, или уже не надо? Там воняет-то неслабо так.
- Да не надо, сам трубопровод-то перекрыли, это просто остатки, скоро выветрится.
- Я уже думал, всё, финиш... Погоди, а почему нет ни плакатов о газоопасных работах, ни ограждений ленточных, ни оповещения персонала?
Ответ гениальный:
- А мы таблички только на учениях устанавливаем!..
Здравствуйте попала мне в руки трассерная насадка для страйкбола, по принципу: могу выкинуть, могу тебе отдать... Пожалуйста подскажите что за элемент разрушился в идеале с артикулом (номером детали), на плате посадочное место L1, я подумываю что это магнитное реле, но честно даже не знаю куда копать чтоб понять так это или нет, и какие у этого элемента должны быть характеристики. Самостоятельно микросхему найти не смог.
Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же. Так это выглядит снаружи:
1/9
Первая карусель
Так внутри:
1/2
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем! Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем. Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели. Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Пожалуй, самой желанной для меня железкой на транспортную тему был контроллер машиниста от какого-нибудь поезда. Но, как это часто бывает, достать такой экземпляр не так уж и просто.
И вот наконец в мои руки попал не просто какой-то контроллер, а очень примечательный экземпляр — от «концептуальной» электрички ЭМ2И, коих в наши дни уже не осталось.
Итак, в сегодняшней статье поговорим о том, как устроен такой контроллер и как его подключить. Традиционно будет много интересного.
❯ Суть такова
Так получилось, что ко мне в руки попал контроллер от старого электропоезда ЭМ2И. И, само собой, напрашивалось единственное верное решение — подключить его к Trainz или «Метрострою».
Удивительно, что при наличии огромного количества железнодорожных симуляторов нет практически никакой периферии для них. Если вспомнить, сколько всякой амуниции выпускается для фанатов авиации, то окажется, что для желающих покататься на поезде у себя дома по сути нет ничего.
Безусловно, кое-что всё же существует. Есть такая штука как Raildriver, которая даже нативно поддерживается в Trainz, однако в России оказалось реальнее достать настоящий контроллер, нежели её.
Немного про электропоезда ЭМ2И
Прежде чем начать разбираться с подключением, поговорим о том, что это вообще была за электричка.
ЭМ2И являются детищем более старых проектов — ЭМ1 и ЭМ2. Все эти поезда — глубокие модернизации куда более старых ЭР2. Серия была предназначена для эксплуатации на линии в Домодедово в качестве экспрессов.
Электропоезд обладал целым рядом нововведений — новые сцепные устройства, полупантографы, электронная система управления. Выпускались они на Московском локомотиворемонтном заводе, а запчасти для них поставляло некое ЗАО «Спецремонт».
Модель была многообещающей — тут вам и скорость аж в сто шестьдесят километров в час, и мягкие сиденья, и салон повышенной комфортности, всё как в дорогих иномарках японских поездах.
Увы, с самого начала история этих электричек пошла не в их пользу — уже на испытаниях выяснилось, что многие характеристики не соответствовали заявленным, а в конструкции имелось немало фатальных недостатков. Эксплуатировались необычные поезда совсем недолго, в первой половине нулевых, а большую часть своего существования они стояли в депо или на базах запаса и тихонечко гнили. Проект вышел крайне неоднозначным: стоили машины очень дорого (практически как новые ЭД4М), имели небольшой срок службы (ведь ходовая часть осталась от старых ЭРок), а также были крайне ненадёжными и неудобными в ремонте. В итоге от их использования довольно быстро отказались, а в 2019-2020 годах все машины (точнее, то, что от них осталось за долгие годы стояния на открытом воздухе и постепенного разграбления вандалами) были порезаны на металлолом.
Впрочем, многие (как и я) до сих пор жалеют, что не успели прокатиться на этом неудачном, но всё же весьма интересном МВПС.
Обзор оборудования
Ну что же, переходим к нашей железке. Ко мне в руки попал контроллер машиниста КМ-4А, снятый с одного из списанных таких поездов. Скручен он был ещё много лет назад, отчего он не успел сгнить, пострадать от рук вандалов или стать собственностью охотников за драгметаллами.
А вот и подопытный экземпляр. На нём две ручки — реверс и непосредственно управление. Также имеется тумблер.
Позиции.
Вид снизу. Видно сердце контроллера — кулачки. В нынешних электронных вагонах применяются бесконтактные контроллеры машиниста (БКМы), где вместо кулачков и контактных групп используются датчики (оптические или магнитные). Чуть позже я расскажу и про этот тип контроллеров, ну а пока что будем разбираться с нашим.
Кулачки переключают контактные группы, в качестве которых здесь используются обычные концевые микрики. Один из них почему-то не задействован, видимо, зарезервирован для другой модели или для будущего использования.
Разъём для связи девайса с внешним миром — DB37F. Закреплён он на обычном куске фанерки.
Наклейка того самого «Спецремонта».
А вот механизм. Дискретное перемещение ручки обеспечивается за счёт детали сложной формы, в которую упирается подпружиненный ролик. Шестерни обмазаны густой липкой смазкой.
Вдалеке видно тот самый прижимной механизм.
Нужное усилие обеспечивается двумя мощными пружинами.
По бокам находятся толстые стальные пластины, в которые вкручиваются стойки и вставляются валы. Из-за их толщины (десять миллиметров) скромный по размерам контроллер имеет весьма внушительную массу — чуть больше семи килограммов.
В самом деле, в нём имеются всё те же самые контактные элементы, которые переключаются расположенными на вращающемся валу кулачками. Разница лишь в том, что в командоаппарате вал вращается электромотором, а тут он связан с ручкой контроллера машиниста.
Вот для примера положение кулачков в разных позициях ручки.
Реверс
Начнём, наверное, с самого простого — с ручки реверса.
Для неё выделено сразу три кулачка, один из которых не используется. От оставшихся контактных групп идут четыре провода — по одной на каждое из двух «рабочих» положений. Помимо этого ручка реверса блокирует перемещение основного вала. Когда она стоит на нуле, ручка контроллера заблокирована. В то же время нельзя переключить реверс на ходу. Достигается это за счёт использования диска с прорезью на основном валу и ролика на реверсоре. Когда вал находится в положении, отличном от нуля, ролик не может встать в прорезь, отчего реверс не переключается. При этом, когда ролик находится на своём месте, диск не может повернуться, что обеспечивает блокировку ручки контроллера.
Вот положение этих двух деталей при нулевой позиции реверса.
А вот — когда включён реверс, а ручка повёрнута на ход или тормоз.
Распиновка
Чтобы разобраться с работой самого контроллера, пришлось выяснить распиновку, благо проблем с её определением не возникло. Она здесь оказалась вот такая:
Пятый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Четвёртый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Третий кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Второй кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Первый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Третий кулачок (нормально замкнутый контакт)
Второй кулачок (нормально замкнутый контакт)
Назад
Вперёд
Ничего
Вперёд
Назад
Второй кулачок (нормально замкнутый контакт)
Третий кулачок (нормально замкнутый контакт)
Первый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Второй кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Третий кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Четвёртый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Пятый кулачок (нормально разомкнутый контакт)
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
ЗАП/ОТП
ЗАП/ОТП
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Ничего
Далее берём мультиметр и выясняем, какие контакты в какой позиции замкнуты.
Далее объединяем всё в одну таблицу:
Посмотрев на список контактов, решил задействовать их все — лишние несколько занятых выводов контроллера ничего не меняют, зато вероятность глюков из-за пропавшего контакта в одном из концевиков существенно снизится.
Подключение к ПК
Для того, чтобы связать контроллер с компьютером, понадобится всего-ничего — плата на самом дешёвом МК с поддержкой USB HID в лице Raspberry Pico, вилка DB37 и немного проводков...
>Продолжение в источнике материала на Хабре. Увы, все фото не влезли (их действительно много), а именно в них вся суть и самое вкусное. Так же там элементы кода и прошивка :)
Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.
Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.