Новогодняя наводка
Может, такие опыты нужно проводить вечером?
Серия «Освещение»
0 просмотренных постов скрыто
Освещение 36В. Удобно, а главное - безопасно!
У меня в квартире весь свет работает от стабилизатора переменного напряжения 36 Вольт, 200 Гц.. Все светильники, даже в ванной и туалете, диммируемые - т.е. позволяют изменять яркость свечения. Они никогда не перегорают и очень эффективны в использовании с применением специальных сенсорных и механических светорегуляторов.
Очень удобно, по сравнению с системой на 220В! Всегда были замызганные выключатели, а стёклышко протёр тряпочкой и всё. Ленты, как и лампы, подключаю на 36 Вольт (3шт. по 12 Вольт) и регулировка сенсорным светорегулятором с памятью. Сдвоенный сенсор позволяет раздельно регулировать яркость как светильников, так и ленты.
Поэтому, светильники не заземляю, а заземляю стабилизатор, который развязан с сетью 220 В.. УЗО также не нужен.
Делится подписчик.
От Админа: считаю, что 220 В на свет - излишество, когда все приборы освещения сейчас светодиодные. Да, это будет дороже из-за того, что низкое напряжение мало распространено. Но работать будет стабильнее (прежде всего, речь о диммировании) и безопаснее.
Показать полностью
2
Как работать без нейтрали???
Добрый день! Вашему вниманию схема освещения с аварийными светильниками и блоками аварийного питания БАП. Работаю над тем, чтобы использовать БАП-40-1,0-У (универсальный) в системе аварийного освещения морского судна со светодиодными трубчатыми лампами Т8 (G13) (две лампы по 15 ватт каждая в светильнике).
Установить его в светильниках переходного освещения. Переходное освещение - это светильники, которые работают нормально как и другие светильники, но в случае, если судно обесточится, должны работать не менее получаса от аккумуляторов для эвакуации.
Во вложении прикрепил две свои схемы как я собираюсь все сконнектить в светильнике для двух случаев.
Единственное что меня тревожит - это то, что на судне морском нет нейтрали, и 220В на судне дается ДВУМЯ фазами от трансформатора 690/220.
В принципе, все должно работать нормально, но может Вы прокомментируете этот момент до того, как я куплю около 700 БАПов. Вдруг не будет работать, не хотелось бы возвращать их обратно.
(вопрос от читателя)
Мнение Админа канала:
Как думаете, будет всё работать без нейтрали? Я считаю - да. Ведь внутри блока аварийного питания - обычная электронная схема, которая никоим образом не может узнать, где у неё на входе фаза, а где нейтраль. Да ей это и не нужно - это ведь не фазозависимое устройство типа котла.
Выход трансформатора на судне - это можно считать типом заземления IT, либо системой питания вообще без всякого заземления, в которой нет ни нейтрали, ни нейтрального проводника, и оба вывода источника питания абсолютно равноценны.
Благодарю за внимание!
Показать полностью
3
Лента. Вопросы от обывателя
Светодиодная лента - частый гость в нашем жилище. Я собрал самые частые вопросы о ней, и ответил на них.
1. Какой критерий при выборе ленты самый главный?
Для обычного человека таких основных критериев два:
- яркость (мощность на погонный метр). Для декоративного (дизайнерского) освещения достаточно небольшой мощности, для функционального стоит подумать о большой.
- защита. Если на ленту не будет оказываться особых воздействий, можно использовать дешевую ленту без специальной защиты. Если будут перепады температуры и влажности - нужна герметичная лента в силиконовой защите, либо в специальных коробах (профилях). То же самое - при возможном воздействии людей. Например, при установке в ступеньках лестниц или в проходах.
2. Надо ли учитывать напряжение питания?
При параметре 12 В к блоку питания нельзя подключать более 5 м светодиодной ленты, чтобы не допустить перегрева.
И дело не столько в перегреве, сколько в падении напряжения - если присмотреться, то даже на 5 метрах будет видно падение яркости, особенно на дешевых лентах. Поэтому нужно обязательно предусмотреть подвод питания с двух концов. Для перфекционистов - с трёх)
Напряжение, как и мощность - определяющий параметр при подборе блока питания. Стоит сказать, что при более высоком напряжении и одинаковой мощности ток питания будет ниже, а это позволит сэкономить на сечении проводов и упростить монтаж.
Считаю, что ленты на 24 и 48 В - более профессиональны и могут обеспечивать освещение больших площадей.
3. Обязательно ли нужен алюминиевый профиль при установке ленты?
Профиль помогает рассеивать тепло и служит как крепление и защита для ленты.
Профиль не обязателен, но очень желателен. Он защищает ленту от механических повреждений, рассеивает свет и дополнительно отводит тепло при нагревании ленты. В итоге при таком дополнительном охлаждении увеличивается срок службы ленты.
4. Можно ли смонтировать ленту самостоятельно без особых навыков?
Коротко: да.
Однако, при монтаже ленты часто приходится использовать паяльник, что требует особых навыков.
Производители знают этот минус и поэтому предлагают подключение ленты через специальные коннекторы. Обращайте внимание на это при покупке.
В идеальном случае, если покупаете комплект одного производители, для монтажа не понадобятся даже отвертка и изолента.
5. Есть ли особенности подключения блоков питания ленты?
Да. У таких блоков может оказаться большой пусковой ток, из-за которого будет выбивать групповой автомат. Тут есть два выхода:
- "увеличить букву" автомата. Значит, если у вас стоял автомат В16, поставить С16, или даже D16. Способ так себе, поскольку снижает вероятность отключения автомата по мгновенному расцепителю при КЗ.
- разбить несколько блоков питания на группы. Включать их или от разных выключателей, или через специальный блок задержки.
-----------
Если есть ещё вопросы по светодиодной ленте, задавайте их в комментариях!
Показать полностью
О пусковых токах и питании светодиодных светильников
Я вообще сторонник автоматов с ВТХ "B", так как это повышает вероятность отработки по КЗ, произошедшему в шнуре прибора, внутри прибора или в удлинителе. И хоть автомат и не должен защищать данные участки цепи, хуже точно не будет. Правда, для того, чтобы рассуждать об этом, нужно знать ток КЗ.
Но речь не об этом. "B" нужно с осторожностью устанавливать на группы, где есть мощные блоки питания для светодиодных лент - у них огромные пусковые токи, о чём многие не догадываются. Или мощные электродвигатели.
Пример - рабочий ток 1,4А, пусковой - 40А!
А если их несколько в параллели?
Тут можно вспомнить, что светодиодные источники света могут питаться либо постоянным током (например, прожектора), либо постоянным напряжением (например, лента). В первом случае менеджеры по продажам источники питания называют драйверами, во втором - блоками питания. Но в данном контексте сути это не меняет - и тут, и там пусковые токи "мама не горюй",
Ведь входные цепи сделаны одинаково - диодный мост и конденсаторы на тысячи мкФ.
Конечно, глубина проблемы зависит от того, сколько светодиодных лент на подсветке от одного выключателя включается. Чтоб не выбивал автомат, иногда опытным путем приходится менять В на С, или даже С на D.
Этого мало, ещё от всех светодиодных приблуд выключатели и даже модульные контакторы склеиваются и сгорают…
Можно лепить мощные контакторы, раздельный пуск и прочие хитрости.
Но лучше в линии применять электронные ограничители пускового тока, по буржуйски - ICL, Inrush Current Limiter.
или такой, с монтажом на панель на 16А:
на 28А:
Есть и российские разработки, но как ни странно, цена на них выше, а наличия меньше...
Бывает и хуже ситуация. Делал кессонный потолок, там было 10 светодиодных лент, по 5 метров, соответственно 10 импульсных блоков питания, холодный пуск 400A получался, поначалу нормально, потом начал искрить выключатель в момент включения, потом начало вышибать автомат ABB C16, контактор на 40А просто склеился
А вот с ограничителем пускового тока всё стало нормально… Автомат отдельно питает только эти светодиодные ленты. Для глаза такая переделка почти не заметна, зато работает без проблем.
Со светодиодными лампочками обычно проблем нет - там токи мизер в сравнении.
Коллеги, как вы справляетесь с пусковыми токами светодиодного освещения?
Показать полностью
5
Вопрос специалистам по врезке светильников в ГКЛ потолок
Потолок по периметру криволинейный в 2 уровня,верхний натяжной нижний ГКЛ. между ними 150мм Светильники(GX53)80мм встр.диаметром,14шт располагаются по периметру нижней плоскости ГКЛ. 16шт необходимо врезать по периметру торца ГКЛ высотой 150мм. Проблема в том,что по периметру торца установлен профиль в верху и внизу,и между ними расстояние 30мм.
1.Как врезать светильники?
2.И как это повлияет на жесткость каркаса?
Как снять стекло?
К светодиодному прожектору можно приложить не только электрическое, но и механическое напряжение!
На фото - результат моих попыток вскрыть неисправный прожектор Jazz. Прожектор настолько герметичный, что сможет работать в бассейнах, если удастся обеспечить герметичность подключения.
В итоге, лайфхак:
Прежде чем отделять стекло, его нужно хорошо разогреть по контуру промышленным феном.
А вообще есть смысл ремонтировать такие прожекторы?
Показать полностью
2
Кто знает, почему пищит диммер?
Ситуация интересная. Есть две группы светильников. При подключении к одной группе диммер начинает пищать. При подключении к другой - тишина. Поменял диммеры местами - однозначно, дело в линиях.
Значит надо выяснить, чем они отличаются и как эти различия зависят от частоты.
Диммер ШИМ 2кГц на 24В, ток до 13А.
Кабель от диммера до светильника ВВГнг 3*2.5, используются 2 жилы. Провода положены 2 года назад, в начале строительства. Светильники на светодиодной ленте 24V, которая питается постоянным напряжением.
Хочу акцентировать внимание на том, что диммер в принципе пищит всегда, НО при одной нагрузке этот писк практически не слышен, при другой - слышен явно даже с пяти метров.
И вопрос состоит в том, чтобы понять, чем отличаются эти два вида нагрузки.
Пищит не только диммер, и но соединения на Ваго. Пищит только одна Вага. Это объясняется тем, что ШИМ делается относительно плюса. Плюс от БП подаётся напрямую в светильник, а минус идёт через диммер.
Поэтому решили вместо Ваго перейти на такое соединения:
После этого практически весь писк переместился к диммеру.
А вообще нет уверенности, что "плохой" кабель цельный, и что там нет ещё каких-то ваг по пути. Если, конечно это влияет на писк.
Может быть, надо померить волновое сопротивление? Или RLC параметры линии?
P.S. Вот, что удалось увидеть на программке Spectroid:
Спектр писка
Ещё вопрос - как, не подключая диммер понять, будет ли пищать эта линия или нет?
Показать полностью
2
1