Находим разъём управляющего датчика:снимаем аккумулятор и его площадку. Провода на нагревательный элемент датчика это жёлтый и синий, подключаем иголочки. Сигнал будет сниматься недефферециальным каналом(было бы не дурно, если бы в Автоасе был бы, ну хотя бы один дифференциальный канал)).

Управление нагревательным элементом датчика кислорода по шиму. Запускаем двигатель и смотрим как ЭБУ управляет нагревательным элементом. По мере прогрева датчика кислорода скважность будет уменьшаться.
Ну с этим всё понятно: регулировка работает. Теперь измеряем сопротивление нагревательного элемента, оно находится в нижнем диапазоне коридора значений. Лечится заменой датчика кислорода.

...Продолжение следует...

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Калина 2006 года выпуска, двигатель которого не запускается.

При включении зажигания на табло загорается лампа Check, а ЭБУ выходит на связь по диагностике. Разрешение на запуск от иммобилайзера получено, однако при повороте ключа в положение "старт" ничего не происходит.

Плюс "на старт" выходит с замка зажигания и приходит на реле блокировки стартера в блоке предохранителей. Узнать это реле очень просто — это реле к которому приходит два толстых красных провода. Плюс приходит на реле, а вот с реле уже никуда не уходит. Почему?

Для того, чтобы реле замкнуло цепь стартера, на его управляющих входах одновременно должны присутствовать плюс и минус. Плюс, приходящий от главного реле, на месте, а вот минус, приходящий из ЭБУ, почему-то отсутствует.

В этом году модели "Калина", Волжского Автомобильного Завода, исполняется юбилейные 20 лет, но даже спустя 20 лет на ремонт приезжают машины с проблемой, которая стала известной ещё в первые годы существования автомобиля.

ЭБУ на этих машинах тонут в антифризе при протечке печки, под которой находятся.

Антифриз мало того, что проводит электричество, вызывая на плате короткие замыкания.

Так ещё и разъедает электронные компоненты и дорожки.

Кстати, этот ЭБУ уже менялся в 2016 году, судя по дате производства, и вероятнее всего по той же самой причине. Однако что-то заставило мастера поставить новый ЭБУ прямо на место старого, даже не завернув его в какой-нибудь пакет.

Меняем ЭБУ на новый, переместив его в безопасное место, а заодно меняем радиатор печки.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке.

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Гранта, с жалобой на то, что его двигатель не запускается.

Вернее запускается, но через две секунды резко глохнет. По поведению очень похоже на тот KIA Rio на 93-ем бензине, единственное что Гранту, в отличие от Рио, накануне не заправляли, а значит и солярки в баке быть не может.

Подключим сканер и прочитаем ошибки.

• p0645 говорит нам о том, что электрическая цепь реле муфты компрессора кондиционера неисправна, например находится в обрыве или замкнута, так же может быть неисправно и само реле;
• p0481 информирует нас о том, что такие же проблемы имеются и в цепи реле второго вентилятора охлаждения. Вторым считается тот, который поменьше и ставится под бампером;
• p0351 означает неисправность катушки зажигания номер один;
• p0352 — неисправность катушки зажигания номер два.

После сброса ошибок, активными остаются первые две, а при запуске двигателя появляются вторые, после чего автомобиль резко глохнет. Давайте разбираться.

На автомобиле установлен двигатель 11186 — восьмиклоп 1.6.

"Какие же там могут быть первая и вторая катушки зажигания, если она там всего одна?" — спросите меня вы. И будете неправы.

На вид и формально (как деталь) она может быть и одна, но на самом деле (конструктивно) катушек зажигания на восьмиклопе две, просто выполнены они в одном корпусе.

Одна катушка работает на первый и четвёртый цилиндры, а вторая на второй и третий. Так вот, что-то в этих катушках не нравится ЭБУ, поэтому он вываливает нам ошибки и перестаёт ими управлять, дабы защитить себя или автомобиль от каких-либо проблем, из-за чего двигатель глохнет. Бензин же не может воспламеняться без искры? Не может.

Было бы неплохо поставить на машину заведомо исправную катушку зажигания и посмотреть, что изменится, но хозяин автомобиля уже сделал это за нас. Трижды. Одна новая катушка уже стоит на машине, а ещё две лежат в салоне. Не прокатило.

Было бы неплохо прозвонить проводку от ЭБУ до катушки зажигания, но есть основания полагать, что проблема здесь вовсе не в проводке. И основания эти — ошибки по реле компрессора кондиционера и второму вентилятору охлаждения. Дело в том, что на этом автомобиле, а он в бедной комплектации, с завода нет ни того, ни другого, а значит проблема — в ЭБУ. Посмотрим же на него.

ЭБУ на автомобиле Лада Гранта установлен в салоне на перегородке моторного щита между ногами пассажира и бардачком. Как видите, по периметру он промазан оконной замазкой, чего не делают на заводе. Видимо хозяин машины что-то знал. Внутри, как это часто бывает, — вода.

Вода попадает в ЭБУ автомобиля Лада Гранта двумя путями. Первый — через корпус отопителя, когда под жабо забито грязью и листьями дренажное отверстие. Я уже писал об этом в посте Мокруха...

Как видите в этом случае дренаж чистый. Второй путь — жгут электропроводки, проходящий через моторный щит.

А вот и причина утопления ЭБУ. Поставим уплотнитель на место.

Что-то в блоке уже заржавело, а что-то и вовсе погорело.

Если ЭБУ автомобиля суждено утонуть, не спасёт даже оконная замазка. После замены ЭБУ автомобиль снова в строю.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей, как всегда в серии: Статьи

Акт первый: смотрим импульсы на катушки и форсунки, присутствуют. Далее было предположение что возможно у нас не поступает топливо в первые два цилиндра из-за того что машина долго стояла и при поездке просто поднялась муть из бака и забила форсунки. Снимаем рампу, прокручиваем стартером, распыл на первых двух форсунках значительно отличался от рабочих цилиндров. Ну что делать, бывает. Давай искать форсунки, ценник в 2700 за штуку немного огорчил.. Ладно, нашли недалеко от нас стенд для промывки, съездили, замерили до промывки и немного удивились, наши форсуночки лили вполне себе сносно и отличались между собой совершенно незначительно. Помыли, поехали ставить. Потом было предположение о низком давлении топлива или что в рампе грязь, но после промывки рампы ничего не изменилось. Далее начали смотреть в сторону давления топлива, поменяли насос, в процессе замены насоса обнаружили слетевшие защёлки топливопровода в топливном стакане, защёлкнули, собрали всё в зад. Огорчились от того что ничего не поменялось.. Начали думать в сторону искры и компрессии, тут пригодился компрессометр который ехал на дачу для нашей мототехники, показал 8.5.. Уставший мотор, но работать должен. Продолжаем усердно думать, придумали посмотреть искру на воздухе. Бац, а тут то у нас бяка, импульсы на светодиодной контрольке есть, на силовой самой простой тоже видны, но искры нема как раз на первых двух котлах. Вот тут пазл начинает складываться подумал я... Пошевелив заржавевшую массу на левом стакане у нас появилась более менее нормальная искра на первом цилиндре, плюс очень слабая на втором. Поняв что мы в верном направлении решили оставить до завтра.. Конец первого акта.

Акт второй: утро, солнышко, собакен рядом просится погладить, мысли о пиве... Почитав вечером про болячки этих авто с массой которая отгнивает от стакана было предположение что в ЭБУ двигателя не поступают какие-то массы и он хандрит по первым двум форсункам и катушкам. Далее было решено перенести провода массы на верх, под болт крепления диагностического разъёма. Поход в магазин, покупка одного метра кабеля КГ-16, наконечники, термоусадка, поездка в Бутово. Обжал гидравлическими клещами, и ужал в термоусадочную трубку. Не делайте моих ошибок, один наконечник нужен под М6, второй что идёт на АКБ нужен под М8, либо будете как я, на коленке ковырять отверстие и превращать его в дырочку.. Получилось примерно так:

Проверяем искру на первом цилиндре без второй катушки, есть различимая на свету, заводим без второго логично троит без второго, глушим. Подключаем второй цилиндр, заводим, не работают оба... Да лучше бы пиво пил... Ладно, начинаем думать в сторону ЭБУ, думаем, думаем, тупим, считаем ЭБУ двигателя блоком управления коробкой... Вот почему во всех каталогах ЭБУ совмещающий в себе блок коробки и двигателя называется БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ??? Зачем так сложно... Ладно, прозваниваем провода при помощи силовой контрольки, и лезем в сторону ЭБУ. Тащим его в воскресенье к вечеру на работу...

Акт 3: Разбираем ЭБУ при помощи газоваой горелки, отверток и какой-то там матери... На фото ниже блок:

Дальше снимаем с обратной стороны крышку при помощи горелки, отверток и какой-то корейской матери. И получаем нечто такое:

По центру сверху я обозначил массу, справа вверху контакты на катушки, четыре площадки справа - управляющие контакты транзисторов катушек. Здесь они уже сняты для замеров вне блока. Если встать в режиме диодной прозвонки красным щупом на массу, то на исправных транзисторах у меня было падение в районе 1310 миливольт, на неисправных 510-620. До снятия транзисторов был ещё разбег по показаниям на выходы форсунок. У меня стояли FDD07096, также там бывают и IGBT транзисторы NGD8201ANT4G. Собственно возвращаясь к заголовку поста:

Транзисторов ННАДА? Для тех кто не понимает в параметрах. Биполярный транзистор-полупроводниковый усилительный прибор, и показатель в данном случае hFE показывает коэффициент усиления по току, а с таким как здесь, нормального тока на первичных обмотках катушек не будет, плюс он ещё и в утечке.. Транзисторы заказал из Челябинска, в понедельник оплатил, в четверг забрал, в пятницу установил. При установке грел феном на 410 градусов, а подложку транзисторов подогревал паяльником.

В общем сегодня установил блок и всё поехало. Для специалистов в теме, не составило бы найти проблему, более чем уверен. Но я делал это всё на коленке, за исключением блока управления.. Всем добра, если что у меня ещё остались транзисторы, аж целых шесть штук. Машина KIA CEED 2011 первый рестайлинг. Бонусом наш главный механик:

Всем добра!