Как я собирал кровать и полку для обуви
Последние полгода я спал на старой советской кровати, которой ещё начали пользоваться в 80-ых годах. И в середине декабря прошлого года она сломалась во время сна. Треснул каркас в месте стыка с ногами и она просто упала на пол. То ли от моего веса,а вешу я 105 кг, то ли от старости, то ли от всего вместе. от кровати осталася сам каркас и полотно из досок,на котором были постелены одеяла, вместо матраса, которого у меня не было. Я открутил с кровати ноги и мог бы и спать на полотне,как на полу. С одной стороны не очень. но спать можно. Но все-таки надо купить кровать хотя бы из здравого смысла. И я полез в интернет. Я посмотрел разные сайты от "willdberries" до "леруа мерлен". И самая дешевая кровать стоило от 4-5 тысяч. И это без матраса. А матрасом минимум 1000 можно добавить, да и то, это был тонкий матрас сам по себе. Толстые матрасы могли стоить как кровать или даже дороже. Т.е. даже если брать по самому низу стоимости , это удовольствие могло мне это стоить минимум тысяч 6-7. Парень я небогатый. Могу позволить купить себе данный прикол, но денег мало у меня и мне нужно экономить так-то. Благо,что родственник нашел в одном чате вариант продажи за 1600 с матрасом. Ну,решил съездить. Приехал посмотрел, ребра хлипко выглядели, только рукой надавишь и они уже прогибаются. Но я не учел этого при покупке, да и выбора у меня особого не было, ибо весьма дешево, да ещё и с матрасом. Хоть там и вылазили пружины с одной стороны примерно на сантиметр или на два, но это некритично. Поэтому я купил её. Хотя и не придал значения тому что ребра были слабыми. Ну,и прослужила мне данная кровать 2 или 3 дня и сломалось одно ребро, которое было центральным. и вот тогда я обратил внимание на слабость ребер. Вообще когда я смотрел кровати на сайтах,то я обратил внимание на нагрузку,которая должна выдержать кровать. Об этом я и сказал мужику, у которого собирался её купить, он мне сказал,что до меня там дочка спала, которая весела в два раза меньше,чем я. И в момент покупки дал совет как её укрепить.. в итоге пришлось заниматься ремонтом кровати прямо сейчас, а не впоследствии, как и задумывалось. я полез в ютуб и гугл, дабы посмотреть как решить данную проблему. и изучил как решить данную проблему насколько это возможно, ибо я не плотник, навыков нет, пту не заканчивал и никогда таким не занимался. при этом я ещё задумался о том,чтобы сделать полку для обуви, ибо у меня в доме довольно много обуви, которая валяется по углам и на улице, а это не дело. И я начал изучать, посмотрев различные видео про починку, про сборку кровати с нуля, посмотрев разные варианты и виды сборок, изучив из какого лучше материала собирать кровать, какие болты использовать. Прикинул,что и как собиать,расчитал количество материалов, попросил шуроповерт у соседа. То же самое относится и к полке. Ну и я пошел в магазин строительный, начав понемногу покупать необходимое. и заодно узнал,где можно купить дерево. Вообще я живу в пгт на 26000 и там нет многих удобств и порой поиск и пользование услугой могут быть весьма ограничены. Ну, в итоге я пошел в базу того магазина, в котором изначально покупал и узнавал за наличие материалов, ибо он весьма неплох и ближе всех иных магазинов к моему дому. Пришел я на базу, и сначала выбрал доски, хоть не уточнил материал из которого они были сделаны. но купил под 20 метров доски и бруса. Потом ещё стал подбирать саморезы и уголки, сверла и биты под саморез, наждачку и лак с морилкой для защиты полки от возможной влаги. Доски,Кстати, были размером около 6 метров каждая и в чем прикол,так это то,что мне не хотели их попилить как мне надо. Так ещё когда мне их домой завозили, то водила не хотел мне почоь занести во двор несколько досок. Забавная клиенториентрованность,конечно. Но это мелочи и я на них не жалуюсь,просто к сведению. В общем привезли мне. И я сперва попили доски на кровать как планировал, потом попилил брус, ибо вообще планировал сделать так, чтобы обычные тонкие доски были на месте старых ребер, только они должны быть потолще очевидно,а уже снизу поперек них добавить либо две, либо три доски бруса,которые являются квадратными. Потом вообще пошкурил их и начал собирать. Тут стал постоянно разряжаться шуруповерт, который я брал у соседа и это увеличивало время сборки,приходилось ем отдавать и ждать,когда он зарядит его. В общем первая проблема с которой я столкнулся, это то,что ребра кровати, которые являлись плоскими, которые я использовал оказались разной толщины и из-за этого брус не мог плотно прилегать ко всем доскам. и пришлось его пилить под размер каждого ребра и закреплять под ним. Плюс ещё с краев ребер закрепил уголки с двух сторон. Вторая проблема была- это когда не совсем получалось выпилить доски нужного размера под корпус кровати, они получилось, либо чуть больше, либо чуть меньше. Тютелька в тютельку почти не получалось, то я поэтому некоторые доски не совсем прилегают к корпусу, могу не достигать до края 5 мм примерно. и держутся тупа на саморезах. не могу сказать на сколько этот зазор критичен. надеюсь,что кровать из-за этого не треснет.
Если же говорить про полку, то там примерно все то же самое. Единственный могу выделить три моменты. Первый момент,мне не хватило купленных мной досок, и в один из этажей полки, плюс ещё одна доска пошла на второй этаж. пришло использовать доски от кровати,которые я снял перед тем,как ставить новые. ну,обувь они должны выдержать. так что норм. Также из-за этого на две верхних полки пошли остатки бруса.
второй момент. Также из-за того,что мне не хватило саморезов нужного размера,приходилось пару раз ходить в магазин докупать саморезы, биту под шестигранные болты, а также ещё одну бутылку морилки, ибо первой мне не хватило. пришлось бежать за второй) и она стоила в два раза дороже,ибо другой не было. Поэтому мой вам совет, спросите у продавца, сколько нужно морилки под ваше изделие и как её экономно можно нанести в случае чего.
Третий момент, лак может долго сохнуть. Мой сох дня четыре,если не больше. Ну осоновная чсть высохла дня за три и на те же полки уже можно было ставить обувь. Причем я покрывал в один слой и дальше не планировал это делать. да и вообще не знаю,как правильно. и не хотел,чтобы она сохла ещё несколько дней.
Что по итогам?
кровать вместе с матрасом стоило 1600. кол-во потраченного дерева стоило порядка 800 рублей. расходники и доставка стоило в сумме около 800 рублей это на кровать. получается чуть дороже 3000. А если убрать кровать и матрас,то данная ремонт стоил всего 1500.
если говорить про полку,то всемсте с расходниками она стоила 2000.
Если говорить в целом о плюсах и минусах,то в случае кровати-это экономия, опыт и знания, можно стать немного практичнеее. Если говорить о минусах, то это много времени занимает. На сбор инфы, расчет, закуп, подготовку материалов, сборку, и на высыхание полки ушло две недели. Да, уже ближе к концу из-за своей усталости,скопившейся за год я несколько ленился и меньше уделял времени. Также повлиял на скорость отсутствие шуруповерта своего. ибо соседский разряжался постоянно. Пришлось купить свой, но я не тратил деньги, купила родня.
Вот ещё минус небольшой в том,что когда например, красишь полку морилкой, нужно работать в одежде,которую не жалко, ибо она может испачкаться, а пятна там не отстирываются. Так что работайте в одежде,которую вам не жалко, либо она у вас является рабочей.
Также можно наделать ошибок во время работы, которые могут повлиять на дальнейший процесс сборки. Вряд ли вы криворуки,чтобы сделать ошибку,которая перечеркнет все ваши усилия и старания. поэтому вряд ли эти ошибки будут столь критичны,чтобы повлиять на результат.
Стоит ли оно того? Это как посмотреть, если вы богатый чувак, ибо у вас есть накопления, либо нормальная зп и вы можете просто переплатить и купить себе новую мебель,например, и вы не хотите собирать её сами, тем более заготавливать материал, то вперед. Но опять же, вы можете переплатить минимум в два раза,а то и раз 5-6, если брать все деньги потраченные на кровать с матрасом. плюс вам нужны будут инструменты, без шуруповерта вы не сможете обойтись,а это уже лишние траты. Не говоря уже про все остальное. Да,ту же полку например можно на том же "озоне" заказать за тысячу,но лично мне нужно было полку под большое количество обучи, чтобы ещё мвозможно была полка под какие-то вещи,которое валются у меня на полу в коридоре,ибо их некуда складывать. Если у вас несколько пар обуви например,то не возитесь лучше,а купите новую. и это я ещё не говорю про время,которые я потратил. -то могу его выделить,а если у вас куча дел и работа, либо семья, секции там,то возможно придется делать это все по вечерам и ночью, либо просыпаться рано утром где-то в четыре и сразу работать. да и то не знаю, насколько у вас это все растянется. Поэтому это стоит того,если у вас мало денег и много времени. или вы хотите попробовать чего-то нового в жизни.
ну, и ещё скажу,что вы не можете говорить о том и давать гарантию, пусть даже и самому себе, о качестве данной работы. но тут как посмотреть, даже если вы и купите кровать,то зачастую не факт,что она будет качественна и не поломается, ибо даже на ютубе были видосы про то,что мужик купил кровать,а рейки прогибаются даже под детским весом, поэтому из все равно нужно укреплять. не знаю,сколько это добро мне прослужить,но надеюсь,что как можно дольше.
Надеюсь,что моя статья была полезной и кому-то она поможет. Всех с рождеством и хорошего нового года.
готовый результат. вид сзади.
готовая полку,которая сохнет на улице.
вот как выглядела поломка
Восстановить практически любую пластиковую шестерню от бытовой техники легко
Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.
🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.
Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.
Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.
✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.
😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.
Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,
шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".
Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.
До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.
Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.
Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска
Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).
✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.
Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.
👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.
❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),
в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.
Форма из холодной сварки
👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.
👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.
Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,
☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.
🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.
Еще одна ошибка при восстановлении шестерни
⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,
просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".
Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.
😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.
👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.
Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.
📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.
Подготовка шестерни к заливке клеем
🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,
а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.
Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.
Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.
Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.
❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.
И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.
👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.
⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.
Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.
Какой клей использовать?
Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,
он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).
Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.
💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.
У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.
👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.
Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.
То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.
Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.
Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.
Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.
Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".
🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?
После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и
в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.
🤷♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.
🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.
😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.
Говорят, если гуманитарий пройдет это головоломку до конца, он может считать себя технарем
А еще получит ачивку в профиль. Рискнете?
Ответ на пост «Покрасила спортивный костюм»
Разбил сайлентблоки на нижних передних рычагах. Заменил пару сайлентблоков, но не все. Были и целые сайлентблоки. Целый год ездил не ремонтируя. Глянул цены на новые рычаги - решил спасать старые))
Починил рычаги техникой перепресовки сайлентблоков (Как перепресовывать - гуглите. И на дроме полно сайлентблоков)
Результат:
Скажу так. Усилия для перепресовки приложить надо, зато можно спасти старые рычаги)
Продолжение поста «Покрасила спортивный костюм»
Подробно, как красить такие вещи написала в телеге
И это не та телега, о которой кто-то подумал!))
Это моя личная телега как художника и человека. Велкам, подписывайтесь буду рада)
Всё бесплатно и по-домашнему.
Телега Чижа - маленький, но перспективный канальчик.
Покрасила спортивный костюм
Обляпала весь почти новый светлый костюм. Пятна отстирались, но вместе с краской. Были белые участки. Целый год лежал без дела. Глянула цены на новые - решила спасать старый))
Покрасила его в технике тай дай черной краской (Как красить - гуглите. И на маркетплейсах полно наборов для тай-дай)
Результат:
Скажу так. Усилия для окрашивания приложить надо, зато можно спасти светлые вещи)
Как я мебель собирал
Для ЛЛ, сразу результат, а процесс и финансовая часть будет далее)
Началось все с решения утеплить, облагородить лоджию и обустроить себе рабочее место
•Набрасываем на листке бумаги, примерную конфигурацию и наполнение будущей мебели, тут можно прикинуть что и где будет храниться, а соответственно какие размеры нужны. В моем случае обязательным было придумать место под хранение стремянки и сушилки для вещей
•Далее изучаем ютуб, я изучал по запросу "как спроектировать шкаф в pro100"
Оттуда же выписал себе информацию по зазорам
•Делаем замеры помещения/ниши где будет стоять ваша мебель, это один из самых ответственных моментов. Если вы планируете собирать встраиваемую мебель, то ошибка в замерах помещения даже на 5мм, приведет к печальным последствиям.
С зазорами повнимательнее)
У меня встраиваемый столошкаф плюс открывающиеся створки окон, жб балка которая выпирает из под потолка и чуть неровные стены, поэтому промерял все раз семь.
Промерять важно из разных точек плоскости стены, если у вас конечено не идеальная коробка со всеми углами в 90 градусов
•Скачиваем программу Pro100 и новый раскрой. Pro100 - именно про сам процесс проектирования, программа очень простая и интуитивно понятная. Новый раскрой нужен для создания листа раскроя, по которому лист лдсп будут пилить. Данный пункт можно пропустить отдав замеры и набросок проектировщикам, за небольшую сумму вам сделают листы раскроя, список деталей и проект сборки
•Непосредственно проектирование. Задаем размеры вашего "помещения", из пункта с замерами, я сразу сделал помещение в проекте меньше по 3 мм с двух боков и 8 мм по высоте (величина отступа зависит от кривизны стен/потолка/пола)
Далее начинаем творить тут все просто, смотрим на ваш проект на листочке и накидываем квадратики из лдсп, периодически обращаясь к урокам на ютубе и примерно прикидываем в голове, то как мы будем это собирать.
Да, звучит сложно, но в процессе вы поймете принцип и все получится)
Советую сразу называть деталь понятным именем, например "стенка правая над столешкой", это упростит вам сборку
Тут же необходимо учитывать толщину кромки (тонкая 0.4мм, толстая 2мм). Поскольку у меня встраиваемая мебель, то и кромки у меня только с лицевой стороны (кроме дверок, они по кругу)
После того как проект готов, перепроверяем размеры проекта с размерами помещения.
Кстати если проектируете стол, то делайте высоту столешницы от пола, под ваш рост.
Я сходил в мебельный и замерил расстояние от пола до столешницы у стола, за которым мне было удобно сидеть.
Если глубина позволяет, то подумайте над тем чтобы сидеть с полностью вытянутыми ногами
Касательно самой столешницы, я сделал вырез под туловище, размеры выреза взял с популярного игрового стола, это облегчает нагрузку на плечи и дает +100 к комфорту
•Далее едем на распил, выбираем цвет и размеры лдсп, спрашиваем толщину пилы и толщину необходимого обпила листов. Можно спросить как сделать присадку, если вы планируете её делать.
Я выбрал серый как основной цвет и темно серый для столешницы и дверей
•После проектирования и сверки всех размеров, приступаем к раскрою. Переносим данные из pro100 в новый раскрой, выставляем размеры лдсп, размеры пилы и обрезку лдсп по кругу и жмем кнопку кроить. Сохраняем карту раскроя, тут же сохраняем список деталей с размерами и кромками. Еще раз проверяем все ли кромки указаны
•Присадка, один из самых геморройных пунктов для меня. Который кстати не принес своих результатов, далее расскажу почему.
Тут проще всего попросить на распиле инструкцию по присадке, мне все объяснили
Суть заключается в нанесении размеров отверстий под шканты на каждой детали, но эти размеры должны совпадать с сопрягаемыми деталями.
Задачка на проверку вашего пространственного мышления.
Если я в дальнейшем буду собирать мебель, присадку заказывать не буду, отнимает много времени, а качество присадки оставляет желать лучшего. Расскажу про легкий способ собирать мебель без присадки в пунктах про сборку.
Присадку рисовал в автокаде
•Петли и вырезы. Тут все просто, берем условную дверку и показываем где нужно ставить петли.
Для выпилов, фигурных резов тоже самое. Делал в автокаде.
Дымчатый алмаз - это название цвета лдсп
•Заказ распила. Теперь у вас есть вся необходимая документация для заказа распила
Едем на распил, отдаем бумажки, оплачиваем и ждем готовности, в моем случае ждать пришлось две недели.
Далее будем работать руками и чуть чуть головой)
Спустя две недели, распил готов, заказываем доставку и поднимаем на этаж)
На мою мебель потребовалось три листа серого цвета и один тёмно-серый
•Необходимые инструменты, фурнитура и расходники для сборки (в моем случае):
Интсрумент:
Шуруповерт - без него никуда
Отвертка
Струбцина
Угловая струбцина - мастхэв
Молоток
Уголок 90 градусов
Уровень
Лазерный уровень - опционально, для удобства
Электролобзик - опционально, если нужно в готовом изделии делать доп. отверстия
Рулетка
Паяльник - опционально, если у вас будет подсветка
Расходники:
Маркер
Сверла по дереву
Сверло под конфирмат - облегчает сборку
Защитные очки
Шаговое сверло - опционально
Конфирматы
Заглушки под конфирмат
Шканты
Мебельные уголки с заглушками
Полкодержатели
Столярный клей пва
Влажные салфетки
Саморезы 3*16
Малярный скотч
Двухсторонний скотч
Фурнитура:
Петли
Мебельные ручки
Направляющие для полок
Поскольку у меня шкаф с подсветкой, то мне понадобились:
Кабель гост
Гофра
Клипсы для гофры
Блок питания для светодиодной ленты
Сенсорный диммер-выключатель
Подрозетник
Светодиодная лента
Алюминиевый профиль для светодиодной ленты
Хотелки:
Врезной usb порт
Накладная розетка
Корзина для хранения проводов
Инструмент у меня не профессиональный, обычный ширпотреб, но его хватило с головой.
•Приступаем к процессу сборки. Я открыл программу pro100 и начал собирать используя проект как схему сборки, это удобно и наглядно, находим необходимую деталь по размеру и соединяем их друг с другом конфирматами.
В некоторых местах соединения делал на уголки
•Отступление по поводу присадки. Не знаю, либо мне повезло с распилом, либо везде так, но при насаживании шкантов в присадочные отверстия, в половине случаев у меня получались дикие зазоры в 0.5мм. Такое никуда не годится.
Сразу скажу, дело не в кромках, они были учтены при проектировании присадки.
Выходим из положения с помощью угловой струбцины, она позволяет легко выставить и зафиксировать углы, а потом идеально их засверлить и скрутить конфирматами
•В процессе сборки параллельно прокладывал проводку, которую заранее вывел в левой стене. Отверстия под проводку делал по месту с помощью электролобзика и шагового сверла.
•Ошибся с размерами выдвижных ящиков. При попытке выдвинуть ящик, направляющая прикрученная к ящику цепляла дверцу. Пришлось правую боковую стенку ящика переносить чуть вглубь на 6мм. уменьшая ширину ящика. А под направляющие которые крепятся к корпусу подложил шайбочки. Благо лицевую часть ящика не пришлось пилить.
Кстати направляющие удобно сначала крепить на двусторонний скотч, а потом закручивать
•Самое сложное - это воткнуть антресоль. Верхушку антресоли с перегородками и стенками собирал на полу, а дальше поднимал и ставил в присадочные отверстия (ну в те которые совпадали) дна антресоли, соединил на мебельные уголки с заглушками. Тут без помощи не обойтись. Кстати кабель в гофре закреплял на клипсы.
•В нишу слева идеально входит стремянка и сушилка для вещей, при проектировании учитывал это. Кстати пока ждал доставку сенсорного диммера прикупил новый шуруповерт)
•А вот диммер не подошел в стандартный подрозетник(
Пришлось заказывать квадратный подрозетник и в уже почти собранном столошкафе электролобзиком расширять отверстие
•После столошкафа, сборка стенки оказалась очень легкой
•В нише слева располагается стремянка, сушилка и блок питания для светодиодной ленты
•Под левой рукой диммер, для управления подсветкой, врезной usb порт и кругляшка для кабелей.
•Под столом накладная розетка и корзина для проводов и блока питания от ноутбука.
Как будут проходить кабеля продумывал заранее, на этапе проектирования
•Справа разместились два выдвижных ящика и принтер на выдвижной полке. Розетку под принтер не делал, приходится его каждый раз подключать (длины провода хватает). А с ноутом он соединяется через wifi. Впрочем печатаю я не часто
•Получилось довольно таки минималистично и функционально. На дверях с антресолями получился слишком большой зазор, сильно перестраховался.
•У стенки нижние дверцы немного повело(
Не храните лдсп стоя!
Да и зазор для открывания окна нужно было оставить побольше, у меня там всего 3мм.
•Что с деньгами?
На лдсп, распил, присадку, кромление, доставку, конфирматы, шканты, полкодержатели, направляющие, петли, кругляшку для кабелей и уголки у меня ушло 22400 руб.
Леруа хранит список покупок всего 3 месяца, поэтому цены приблизительные(
Накладная розетка: 850руб
Профиль для светодиодной ленты: 600руб
Кабель и гофра: 300 руб
Клей: 170 руб
Саморезы, клипсы и прочая мелочь: 300 руб
Сверло под конфирмат: 150 руб
Струбцина: 190 руб
Подрозетники: 157 и 160 руб
Корзина для проводов: 700 руб
Блок питания: 424 руб
Врезная usb розетка: 594 руб
Диммер: 987 руб
Ручки для ящиков 2шт: 103 руб (али)
Лазерный уровень: 1338 руб (али)
Струбцина угловая: 553 руб.
Что то мог забыть, пусть будет: 1000 руб.
Часть расходников и инструмента у меня была, например паяльник, шуруповерт, отвертки, пассатижи, молоток, светодиодная лента, скотч, термоусадка и т.д.
Итого у меня вышло: 30976 руб. Часть расходников и инструмента остались у меня.
По деньгам могло выйти дешевле, если бы я не делал подстветку, розетку и прочие удобные мелочи. Но тут каждому по потребностям.
Мебельщики называли ценник только за столошкаф без подсветки и розеток в диапазоне 60 - 180к
Затраты по времени сказать сложно, ведь я собирал в свободное время и по настроению, ждал доставку некоторых вещей, да и распил делали 2 недели. От наброска, до последнего финального штриха ушло 2 месяца, но можно и быстрее.
Сложно ли это? -Да
Стоило ли оно того? -Да
Можно ли собрать самостоятельно? -Да, если вы в руках держали шуруповерт
Получилось достаточно длинно, спасибо за прочтение)
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Автопостинг, кросспостинг и мегахалява для чпу лазерной резки
Текст и шаблоны можно скачать из записи по ссылке ниже:
Решил продолжить традицию автоматизаций, через шаблоны, ссылка на запись ранее про калькулятор расчета цены лазерной резки и гравировки: