Периодически тут появляются посты с фотографиями и видео автодомов, и читая комментарии видно, что много кто не совсем представляет что такое автодом, как устроен, особенности в поездках, и какие нюансы использования есть. Да что уж, для большинства они все одинаковые, мало того не делают разницу между прицепами и машинами. Хотя там серьёзные принципиальные отличия. Об этом тоже могу рассказать. И так как сейчас зима, мой автодом в гараже и ездить никак, решил разъяснить кое какие детали. А за одно и понастольгировать, и помечтать о будущих поездках. Если пойдёт - сделаю несколько постов.
Этот пост будет про устройство автодома. Начнём с самого главного, с туалета! :)
Есть 2 основных типа туалета. Кассетные (съемный бак), и со сливом в общий бак. Кассета туалета как правило прячется за такой дверкой, и выглядит как на фото ниже.
Кассеты бывают 2х размеров. Маленькая примерно 18-20 литров, и большая около 30 литров. Был опыт с обоими размерами. И само собой, чем кассета больше - тем на дольше хватит.
Принцип работы туалета прост. В бак, до использования заливается химия, и чуть чуть воды. Она растворяет и перерабатывает всё, что будет в баке. Вода для слива берётся из общего бака. Главное правило: чтобы после последней подводной лодки до слива прошло 24 часа. Тогда сливаемая субстанция будет просто коричнево-зелёной жидкостью, с очень слабым запахом. Я к этому очень брезгливый, и первого раза боялся. Но нет, ничего страшного.
Эффективность туалета зависит от используемой химии. При хорошей химии запаха не будет до недели, и сливаемая субстанция будет однородной. При этом можно пользоваться обычной туалетной бумагой. Есть химия и послабже, которая "работает" до 3-4 дней, может не до конца перерабатывать накопленное, и требовать использования специальной бумаги. Которая в свою очередь тоже может стоить до 1 евро за рулон. И запахи так же будут появляться раньше.
Сливать такой туалет можно в любой обычный туалет. На заправках было бы прилично спросить, можно ли. Как правило разрешают. В общественных туалетах нужно быть аккуратным, чтобы не расплюхать мимо и по краям. А в кемпингах для слива есть отдельные места. Там расположено место слива и вода для полоскания, и перезаправки.
Со вторым типом туалета, где всё сливается в общий бак, я знаком только в теории, и пару раз видел. Главная проблема с ним - слив. Он сливается под машину. А таких сливов я практически не видел. Единичные разы в Европе. Кто-то может конечно свои "отходы" слить и на обочину, но я не такой человек, и это стало причиной, почему такие туалеты я категорически не рассматривал.
Следующее - душ (и 2 раковины):
Тут всё просто. У вас в машине 2 бака. С чистой водой, и с "серой", куда всё сливается. Баки эти как правило 100-150 литров. Так же, в автодомах есть газовый бойлер. Бойлер сам маленький, литров на 10, но греется достаточно быстро до 60 или 40 градусов. Как вы поняли из объемов выше - душ в автодоме не предназначен для часового плескания, а чисто подмыться, и помыть голову. Если хотите плескаться - заезжайте в кемпинг. В бак серой воды, помимо душа, сливаются и все раковины. Сливать серую воду "на обочину" я уже не стесняюсь. Но делаю так только в крайнем случае, и если нет другой цивилизованной возможности. Само собой стараюсь никого не беспокоить этим, уезжаю в укромное место. Залить чистую воду можно на заправках, или в кемпингах. Если вы не планируете оставаться в кемпинге, то почти все вас пустят "на сервис". Иногда попросят за это пару евро.
Самый распространённый тип холодильников в автодомах - абсорбционный. Принцип работы, как у советского "Морозко" и минибаров в отелях. Нужно нагревать снаружи, чтобы внутри стало холодно. Поэтому он может работать от 12в, 220в и от газа. Самое эффективное будет на газу. При этом газа потребляет капельку. У меня в инструкции написано 18 грамм в час, при этом 11кг баллона хватит на 25 дней беспрерывной работы. От 220в будет работать менее эффективно, но всё же полноценно, а вот 12в - только для поддержания температуры во время движения, когда другие 2 способа не доступны. Общая эффективность и надёжность холодильника - так себе. В идеальных условиях в морозилке минус. Но со временем падает эффективность (измеряется годами, и даже десятками), так как хладагент кристаллизуется. Если машина стоит не в уровень - холодит меньше, внутренняя температура зависит от наружной и т.п. Компрессорный - надёжней и эффективней, но он издаёт звук, по этому их стараются не использовать.
Интересный факт: у одного знакомого кончился газ в лесу, и ему было очень лень ехать менять баллон. Он поставил чайную свечку там где нужно нагревать - и холодильник работал дальше :) Это же применимо и к любым другим холодильникам абсорбционного типа.
В автодомах используется 2 системы обогрева. Воздушная и жидкостная. Воздушная распространена больше, так как проще и дешевле. Жидкостная лучше подходит для холодного климата.
На фото выше: отопитель-радиатор, "комби" система, и воздуховод.
Воздушные системы я бы разделил на 2 типа. Первая с радиатором, у которого часто (но не всегда) сзади есть вентилятор, который раздувает тёплый воздух по патрубкам. Которые в свою очередь разведены по салону. Для более равномерного прогрева салона. Скорость вентилятора можно регулировать в ручную и автоматически. К сожалению чем новее машина тем меньше вероятность такую встретить. Почему к сожалению - чуть ниже.
Второй тип воздушного отопления - так называемые "комби". Такой нагреватель совмещает в себе как обогрев так и бойлер. Это уже встроенный в глубине автомобиля нагреватель. И самый большой его минус - у него нет наружного радиатора, он работает только на раздув. Если у вас сел аккумулятор - вы остались полностью без тепла, в отличии от предыдущего варианта. Там перестанет работать только раздув, а самому нагревателю-радиатору электричество не нужно, и он продолжит вас греть пока у вас есть газ. Сильной разницы в расходе газа я не заметил, он зависит от температуры за бортом, но при работе близкой к максимуму, и та и другая система сожрёт 11кг баллон за 3-4 ночи (не суток). В инструкции к комби системе расход указан 170-490 г/ч. Но надо учитывать, что ни та ни другая система не горит постоянно. В обоих есть термостаты.
Также могут быть установлены дополнительно всяческие воздушные системы отопления на соляре, и принцип работы у них примерно такой же как у комби системы, только без бойлера, с теми же минусами, плюс - пахучий выхлоп.
С жидкостными системами отопления я знаком только в теории. Но принцип работы там такой, что у вас есть газовый котёл, который подогревает теплоноситель. И этот теплоноситель разгоняется по радиаторам насосом. В теории эта система тише, и с большей инерцией. Что хорошо когда на улице холодно. Но она сложнее, и дороже.
Ну тут всё очевидно. Главные элементы системы - баллоны, и газопровод идущий до потребителей. Потребители это: плита, холодильник, бойлер и обогреватель, ну или комби, где они в одном. Про газопровод больше сказать нечего. Баллоны встречаются сменные, по 11кг (зависит от страны для которой сделана машина), и кто то ставит стационарные, заправляемые. Стационарных с завода я не видел, но не исключаю что они есть. У меня стоят обычные, сменные, 2 штуки. 2, потому что если один кончился - ты переключаешь на второй, и у тебя есть время на замену, не остаёшся без еды или обогрева. К баллонам бывают всякие примочки, очень удобные, но дорогие. Такие как автоматический переключатель баллонов и измерялки уровня газа в баллонах. И то и другое стоит как самолёт, поэтому я пока без них. К слову: при движении баллоны должны быть закрыты, во многих странах на законодательном уровне. Кое где есть исключения, если у вас установлен "краш сенсор". При аварии он закрывает подачу газа. На предыдущем автодоме у меня такой стоял, но я на всякий случай всё равно на ходу их закрывал.
Что до замены, то тут проблемка. Если нужно заменить баллоны где то за границей - придётся покупать местные баллоны, и если привезти их домой - скорее всего вам с ними будет нечего делать, никто их не примет. Это лишние расходы. Но к счастью летом расход газа минимальный, так как используются только на плите и бойлере. Одного комплекта баллонов вполне может хватить на всё лето. Так что если в отпуск вы поедете с полными баллонами, и отпуск не на всё лето, где нибудь в Норвегии, то вам скорей всего хватит.
Она состоит из проводки, блока питания 220в, контрольной панели и аккумуляторов. Причём сборка будки не должна быть соединена напрямую с автомобильным аккумулятором. Самое простое, что и ставят с завода, соединены через релюшку. Которая замкнута только при зарядке (не важно, со стороны автомобиля или будки). Это сделано для того, чтобы вы телевизором не высадили автомобильный аккумулятор, и не остались где нибудь в лесу. Аккумуляторы можно заряжать как на ходу от генератора автомобиля, от розетки 220, так и от солнечных панелей. Которые кстати практически всегда опция, и это единственная вещь, про которую я всем всегда говорю что она необходима. Если их нет - первым делом ставить. На прошлом автодоме, после установки солнечных панелей я больше никогда не нуждался в розетке, а это одной головной болью меньше. На нынешнем ещё не установил, но я и купил его недавно, не успел. Необходимую ёмкость аккумуляторов, и мощности солнечных панелей легко рассчитать. Нужно прикинуть, какие у вас потребители. К примеру 24" телевизор потребляет ~2,5А, большой 4g роутер ~1,5А и т.п. А оттуда уже и смотреть. Так же нужно учитывать, если вы не в отпуске, то режим зарядки от панелей будет 2 дня потребления, и 5 - зарядки. А если в отпуске, вам будут помогать автомобильный генератор, и периодически розетка в кемпинге. Так же, как упоминал выше, автомобиль можно подключить к розетке, и помимо зарядки, как правило в машине разведено пару розеток. При необходимости, можно установить инвертер. Но я всегда обходился без него.
На сегодня наверно хватит, и так длинно получилось. Основное по устройству автодома написал. Готов ответить на вопросы, и если пост зайдёт - продолжу тему.
