Купи лучше "СТАРОГО ЯПОНЦА"! Однохозный Nissan X-Trail 2006 года
Как часто мы слышим эту фразу... "Зачем тебе новая Vesta? Возьми лучшего старого Японца."
На место Весты можно поставить абсолютно любую машину (наш автопром, китайцев, немцев, американцев). Но так ли все радужно с ними на самом деле?
Немножко вводных данных. Nissan X-Trail, 1 владелец (покупал новой в автосалоне), 250 тысяч пробег. Объем двигателя 2 литра, на механической коробке передач. За 835 тысяч рублей.
Ну и собственно описание от продавца.
Пройдем по пунктам. 1 собственник - да. ПТС оригинал - да. Зеленая автотека - да. Полный привод - да, работает. Комплектация - вопросов нет. Ну и остановимся на более интересных моментах. Таких как... Полностью обслуженный. В отличном внешнем и техническом состоянии. Без ДТП. Лучше смотреть в живую.
Вероятно, под пунктом БЕЗ ДТП продавец имел ввиду, что их нет в базах. Но базы берут свой отчет только с 2015 года! Плюс попадают ДТП, которые оформлены официально. Образно говоря - синий чел, съехавший в кювет и перевернувшийся...оставит там машину до утра. И потом заберет на эвакуаторе. Без вызова служб. Отремонтирует в гаражах и ДТП в базах не будет, хотя по факту автомобиль валялся перевернутый в кювете.
Так и в нашем случае... по передней части фары разные, на правой фаре отломан кусочек. Капот и передние крылья демонтировались. Петля капота с разборки не в цвет. Бирка на водительском ремне безопасности затерта.
Капот уже начал откровенно гнить по кромке.
Заглушка в бампере отсуствует, но на общем фоне это уже совсем мелочи жизни.
Можно сделать вывод, что ДТП все же было. Пусть и неофициальное. И собрали его "ТАК СЕБЕ".
Пройдемся по кузову, а точнее по той части - которая не пострадала. Ведь кузов одно из самых слабых мест старых японцев.
Проемы дверей, задние арки, пороги (особенно в задней части) и низа дверей - коррозия! И это мы еще не снимали пластиковые накладки.
Крышка багажника - аналогично, беда хэтчей, универсалов и паркетников. Про хром говорить бесполезно, он на новых китайцах лезет (окисляется) с салона))
Рамка лобового, крышка - коррозия и жуки.
Остался ли в живых салон?
Нет! Руль затерт.
Педали, как и ковры, как и ручка переключения передач - до дыр.
Что по технике?
Резина трескается. Задний ступичный гудит (на подъемнике для полноты картины мы не поднимали, так как не имело смысла). Коррозия тормозных дисков и подклинивают суппорта (тут вопрос снимается, машина все же постояла). Двигатель обильно изливает из себя смазку.
Радиаторы - потеют и требуют мойки.
Что по юридической части? Первое что смытило - номер двигателя не совпадает с ПТС. Не вписан.
Второй момент. Пассажирское сиденье, под которым основной VIN номер снималось. Имеется коррозия вокруг VIN.
Ну и третий момент - дублирующая табличка под капотом деформирована.
После нашего осмотра, буквально на следующий день автомобиль был продан.
В пост попали далеко не все косяки и не вся информация. Проблем и нюансов было намного боьше)
Пы.Сы. Как показывает практика...
1) Старые японцы надежны - да, факт. Но именно по этой причине владельцы за ними не следят, как правило на осмотрах довольно уставшие по технике варианты. Часто ездят "до победного", пока не выжмут все соки.
2) Кузова - довольно слабые и подвержены коррозии.
3) Криминал - довольно популярны были в свое время для угона.
Американский УАЗик...
Серийное производство Tesla Cybertruck началось всего несколько месяцев назад, а владельцы уже выражают недовольство коррозией на своих автомобилях. Вообще, кузов Cybertruck изготовлен из нержавеющей стали, но некоторые владельцы сообщают, что пятна ржавчины появились на нём после первого же дождя. В официальном руководстве пользователя Cybertruck, кстати, указано, что кузовные панели автомобиля из могут подвергаться коррозии при определенных условиях. Для предотвращения этого рекомендуется немедленно удалять с кузова такие вещества, как жир, масло, птичий помет и другие загрязняющие вещества. Нержавеющая сталь обычно устойчива к коррозии, но может ржаветь при определенных условиях, например, в местах, где есть царапины или сколы, а защитный слой оксида хрома поврежден. Кроме того, воздействие морской воды или других агрессивных сред может ускорить процесс коррозии.
Источник: За рулём
Картинка: #CARTIME
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Простенькая реклама, но песня зацепила
Хотел найти полную версию этой песни, но похоже её чисто для ролика деали такой короткой
Старое японское авто. Ржавчина
Мое почтение всем. Достаточно долгое время езжу на Mitsubishi i.
Машина 2008 года выпуска. И начала она серьезно так ржаветь. На фото она еще во времена хорошего состояния.
Вопрос к знающим людям, вот не хочу я менять авто, да и цены бешеные сейчас.
Как в теории выглядит нормальный кузовной ремонт? Без залития тупо краской, шпаклевкой и прочим. А вот прям по настоящему.
Я предполагаю что берется новая кузовная деталь, ставится и красится. Но есть правда мнения что это тоже не панацея.
Делал я так крылья задние. Хватило на 2 года. Хотя опять же мастера может такие попались.
Вообще в жизни я не видел и не встречал нормального кузовного ремонта. Все время какие-то косяки.
Напишите что думаете.
Ржавый номер...
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Accent с жалобой на то, что сотрудники МРЭО ГИБДД отказались поставить его на регистрационный учёт в связи с начитаемостью номера двигателя.
Да да да, и ещё раз да - номер двигателя проверяется сотрудниками ГИБДД при постановке автомобиля на учёт, и если кто-то говорит вам, что двигатель это запчасть, а его номер давно никто не смотрит, то шлите этого идиота куда подальше. Да, двигатель это запчасть, да, его можно поменять, но по закону, это запчасть, подлежащая идентификации.
Для того чтобы автомобиль встал на учёт в ГИБДД, номер его двигателя должен присутствовать, быть читаем, нанесён заводом-изготовителем и не иметь следов изменения, за исключением случаев, когда обратное указано в ПТС, если номер например уничтожен коррозией
Или отсутствует, но экспертизой доказано, что он не уничтожен умышленно.
Кроме того, модель двигателя (зашифрованная в начале номера) должна совпадать с моделью указанной в ПТС, а сам номер не должен находится в базе розыска (т.е. принадлежать автомобилю, который находится в угоне) или в базе запрета регистрационных действий (т.е. принадлежать гражданину, в отношении которого имеются например исполнительные производства в Федеральной Службе Судебных Приставов или в отношении имущества которого судом наложены какие-либо обеспечительные меры).
Итак приступим. Я осмотрел номер двигателя зеркалом, как это делают сотрудники ГИБДД, и увидел ржавую маркировочную площадку.
Далее, в связи с тем, что площадка находится в не самом доступном месте и закрыта патрубками охлаждения, я взял в руки эндоскоп и осмотрел площадку поближе через него.
В принципе, если сильно захотеть, можно в космос полететь, прочитать модель двигателя и половину его номера, но сотрудники ГИБДД с таким подходом к вопросу, пошлют нас далеко и надолго, ведь эндоскопы им вряд-ли выдают, а идентификация автомобиля по части номера не производится, поэтому начинаем чистить.
За всю свою карьеру я попробовал множество средств и методов очистки номеров двигателей, расскажу вам о некоторых из них.
Вариант первый - Силит или Азелит.
На просторах интернета то и дело говорят, что эти средства великолепно отмывают ржавчину. С унитаза и раковины - возможно, с номера двигателя - нет.
Вариант два - преобразователь ржавчины.
Никогда. Слышите? Никогда! Никогда не поливайте заржавевший номер двигателя преобразователем ржавчины. Он не смывает и не удаляет ржавчину, а преобразует слой ржавчины, который необходимо удалить, в монолит, который удалить уже после этого никак не получится. Обработать перед покраской ржавые штамповки - супер, рыжики на кузове - отлично, но не в коем случае не номер двигателя.
Третий вариант - рабочий, тот которым пользуюсь я - вэдэшка и наждачка.
Берём вэдэшку или её аналог, в моём случае это LV-40 от компании LAVR.
И наждачку Р150 на бумажной основе.
Поливаем номер, трём наждачкой, поливаем номер, трём наждачкой, снова поливаем и снова трём. По рыжей пене
и ржавчине на наждачке
понятно, что метод работает.
LV-40 растворяет ржавчину, а мягкая наждачка нежно снимает её слой за слоем, не причиняя номеру механических повреждений.
В конце концов номер становится легко читаемым не только в эндоскоп,
но и в зеркало.
Немного зума:
Отправим автомобиль вставать на учёт в ГИБДД, ведь и модель, и номер двигателя совпадают с теми, что указаны в ПТС.
А бывает и не так радужно. В моей практике встречались случаи, когда оказывалось что модель и номер двигателя оказываются другими или отсутствуют вовсе, но сегодня наш рассказ не о жертвах перекупов.
Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉
Ваш #CARTIME
Сеточка бензонасоса...
И снова привет. Я по-прежнему работаю в автосервисе, и к нам часто приезжают машины на замену сеточек бензонасоса.
Все вы наверное слышали, что в бензобаке каждого автомобиля живёт какая-то сеточка, но не каждый представляет себе что это такое и зачем её меняют.
А между прочим, эта сеточка в баке имеет вполне себе официальное наименование, и вовсе это не просто сеточка, сетка, ситечко или памперс, как многие её называют, а целый "фильтр грубой очистки топлива".
Из названия мы поняли, что эта мелкая пластиковая сетка - фильтр, который очищает топливо от грубых (то есть крупных) частиц, делая невозможным их попадание в бензонасос, дабы предотвратить его преждевременную кончину.
Многие из вас даже видели в интернете ужасающие картины забитых непонятной субстанцией сеток.
Но что это за "чача" и от куда она берётся?
Тут следует сделать небольшое отступление и для начала пояснить, что в подавляющем большинстве случаев, потребителями услуг по замене сеток являются всё те же так называемые "сами себе диагносты".
Как я уже говорил ранее в статье про промывку инжектора, это люди, столкнувшиеся с какой-то поломкой автомобиля, но вставшие на путь самурая самостоятельно ремонтируюшего свой клинок - без знаний, опыта и инструментов. Да чего греха таить, зачастую и без мозгов.
Так вот, лицо такого "самурая" в момент когда он видит свою старую сеточку абсолютно чистой - это одновременно: удовлетворение (от того что она чистая), злость (от того что он сейчас потратил деньги зря) и страх (от осознания того, что он не знает как дальше ремонтировать свой автомобиль). Попробуйте изобразить три этих чувства одновременно. Получилось? А у них получается.
На самом же деле в подавляющем большинстве случаев сетка в баке и правда чистая, а менять её нет никакой необходимости. Исключением является одно уже к счастью редкое в последние наверное лет пять явление - ржавение бензобака изнутри.
Не зря же субстанция, забивающая сетки бензонасосов, имеет характерный для ржавчины цвет?
Не зря, ведь и является она ничем иным как непосредственно ржавчиной.
Но в связи с тем, что железные бензобаки уже наверное лет десять не ставит на свои машины даже АвтоВАЗ, проблема грязных и забитых сеток уходит в прошлое. А раньше бывало и так.
А вот пластиковый бак не ржавеет, поэтому максимум что вы сможете найти в сетке своего бензонасоса, это пару писчинок и лобковых волос, попавших в бак при заправке.
Эта сетка чистая, как собственно и эта:
Такие сетки чистят, а не меняют даже при замене бензонасоса или фильтра тонкой очистки топлива, если конструкция автомобиля предполагает его размещение непосредственно в бензобаке.
А ещё можно часто услышать байки о том, что такая "чача" может появиться в баке при заправке каким-то некачественным бензином. Мол, заправился где-то в непонятном месте и всё - хана, сетка забита. Такую байку рассказывает тот, кто сам себе её придумал, тупо не заглянув в свой ржавый бензобак при замене сетки.
В голову такому сказочнику совершенно не приходит мысль о том, что вместе с ним на этой заправке только в тот же день заправилась ещё тысяча человек, а бензин на заправках тщаельно фильтруют, не желая "попасть" на ремонт какого-нибудь гелендвагена мультов за двадцать. Бензин может быть и попадётся плохим с точки зрения характеристик или октанового числа например, но уж точно не с коричневой кашей. Но нет, ему в его жигули налили и разбавленного, и с говном.
Так что не меняйте чистые сетки на новые, не ищите в них причины всех своих бед и не вините в ржавении бензобака заправки.
Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке!
Ваш #CARTIME 😉
Весна покажет: как правильно смыть с машины зимнюю соль
Зима потихоньку уходит из наших дворов, оставляя за собой талые проплешины. Столбик термометра лениво ползет вверх, а солнце начинает проглядывать из-за облаков. В этом свете переживший еще один холодный сезон автомобиль, скорее всего, будет выглядеть неприглядно, покрытый коркой из грязи и реагентов.
Чтобы вернуть ему утраченный лоск, мало съездить на автомойку, так как скопившаяся в его скрытых полостях соль при этом никуда не исчезнет, а лишь продолжит разрушать кузовной металл и другие элементы. Поэтому готовьтесь к комплексным восстановительным процедурам…
Этап первый: спасаем нижний контур
Прежде чем приступать к удалению соляного налета с кузова, давайте подумаем, где еще он мог скопиться за время долгих и нудных стояний в городских пробках и езды по дорогам, обильно посыпанным агрессивными реагентами. Вещества, применяемые в составе песчано-соляной смеси, активно разъедают не только снег, но и металл и, оказавшись на ничем не защищенной поверхности, превращаются в источник коррозии.
Особенно опасна зимняя соль при контакте с водой. Например, после зимних морозов ранняя весна характерна дождями и противной температурой «около нуля», при которой опостылевший снег начинает таять, но не слишком активно. Езда по раскисшим от этого «добра» дорогам даже на невысокой скорости характерна летящими во все стороны брызгами, которые в большом количестве осядут на колесных арках.
Хорошо, если те окажутся прикрыты пластиковыми локерами или войлочными подкрылками. Но даже это не даст колесным аркам вашего авто 100-процентную защиту – изменится лишь характер повреждений. Ведь единственное, что на самом деле защищает кузовной металл, – это лакокрасочное покрытие. Времена, когда оно было толстым и сдобрено противостоящим коррозии цинком, давно миновали – в подтверждение этого мы писали целую серию материалов, посвященных изготовлению и эксплуатации популярных «бюджетников» (можете ознакомиться здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и вот здесь).
Современным машинам достаточно небольшого, но постоянного механического воздействия, например песчаной «терки» между кузовом и пластиковым локером, чтобы в кратчайшие сроки протереть его до металла, в который тут же вонзит свои гнилые зубы коррозия.
Также не забываем о наличии в несущих элементах кузова вашего авто, таких как пороги и лонжероны, скрытых полостей. По заводу в некоторых моделях туда заливается восковый консервант, спасающий их от влаги, так как в полом элементе из-за перепада температур непременно возникает точка росы и выпадает конденсат. Но даже эта мера носит временный характер и предназначена в основном для того, чтобы транспортировать в приглядном виде готовый автомобиль от изготовителя к дилеру. Так что со временем вода будет беспрепятственно оседать на голых стенках кузовного металла.
Кроме того, технические отверстия в скрытых полостях, описанных выше, закрыты пластиковыми/ резиновыми заглушками, которые имеют свойство со временем теряться. После этого туда обязательно будет попадать гремучая смесь из грязи и реагентов, подхватываемая колесами. Она быстро разрыхлит заводской грунт и окислит металл под ним, вызвав коррозию.
Чтобы предотвратить столь губительные для крепости кузова процессы, следует периодически проводить антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей. Лучше всего с этим справятся специалисты. Методы у каждого из них свои: одни распыляют на днище битумные составы, другие применяют химию, способную проникать вглубь поврежденного ржой металла, выталкивая из него воду и консервируя коррозию.
Этап второй: реанимируем подачу жидкостей
Вряд ли для кого-то будет сюрпризом тот факт, что практически все жидкости, необходимые для функционирования различных систем автомобиля, перемещаются по магистралям, проложенным под днищем авто. Сюда относятся системы охлаждения, подачи топлива и тормозная. Все эти магистрали тщательно уложены в специальных нишах и нередко фиксируются пластиковыми/металлическими накладками, защищающими их от обрыва и провисания.
Дело в том, что соединения, к примеру, топливных магистралей (штуцеры) в зависимости от давления в системе изготавливаются из стали, меди либо алюминия, и хотя они защищены пластиковыми накладками, также бывают уязвимы к коррозии. Эти детали имеют высокий ходовой ресурс, но все же страдают от механического износа, поскольку частицы песка нет-нет, да попадают между металлом и пластиковым корпусом.
В результате штуцер может окислиться и со временем отвалиться, лишив систему вашего автомобиля подачи топлива, охлаждающей либо тормозной жидкости. Чтобы избежать этого, все магистральные соединения следует периодически обрабатывать силиконовыми составами, образующими на них временную пленку, отталкивающую воду и не позволяющую мелкому сору проникать внутрь.
Отдельно отметим такие уязвимые к реагентам элементы, как тормозные диски и колодки. Поскольку колеса не защищены от разрушительного воздействия непогоды вообще ничем (на ступицах для этой цели предусмотрен хотя бы резиновый пыльник), а трение между элементами тормозной системы возникает постоянно, диски и суппорты обычно изготавливают из толстого металла, устойчивого к длительным агрессивным воздействиям среды.
Тем не менее зимние реагенты сыплются на колеса автомобиля постоянно, из-за чего те спекаются с тормозными дисками и суппортами под воздействием высоких температур. Это приводит к тому, что абразивная структура запекшейся на металле соли не позволяет должным образом осуществить процесс торможения: суппорт может заклинить, а колодку – перекосить.
«Лечится» проблема просто: плановым обслуживанием тормозных суппортов, во время которого всю соль очистят струей воды под высоким давлением. В целях профилактики узел можно обработать несмываемой, устойчивой к агрессивным воздействиям высокотемпературной смазкой.
Этап третий: наводим внешний лоск
Наконец переходим к самому нелюбимому замороченному для большинства автомобилистов мероприятию – удалению зимних реагентов с кузова машины. Увы, одной только водой от них не избавиться. Данный процесс требует скрупулезности и внимания, так как соль нужно вымыть отовсюду, даже из незаметных обывательскому глазу карманов внешних порогов (за дверями) и щелей кузовных соединений. Также не забываем про стекла и дверной уплотнитель, за которым так любит скапливаться грязь.
Причем внешняя мойка осуществляется в несколько этапов, чтобы налипшая на видимые участки кузова грязь и соль, уже успевшая высохнуть и образовать сизый налет, смогла отмокнуть и сойти. На данном этапе тереть панели вручную не следует, так как ЛКП можно легко поцарапать. Затем в дело вступает специализированная автохимия, которой по силам свести на нет разрушительное воздействие зимних реагентов.
Кстати, народ частенько брезгует промывкой радиатора климатической системы, а зря – налипшая на его соты за долгую зиму соль будет коррозировать там до тех пор, пока не проест тонкий металл и не выведет ваш кондиционер из строя. О том, как лучше всего это сделать и как правильно обслуживать данную систему, читайте здесь.
Чисткой салона также пренебрегать не советуем. В ковролине вашего авто обязательно содержатся зловредные зимние реагенты, которые вы занесли снаружи на своей обуви. Даже замененные по сезону резиновые коврики вместо матерчатых стоит тщательно вымыть и просушить, а салонную обивку – почистить пылесосом, используя насадки для труднодоступных мест. Перфекционисты могут и раскошелиться на химчистку салона, при которой от грязи избавляются буквально везде, демонтируя для этого сиденья и некоторые пластиковые элементы. Но если вам жалко денег, можно обойтись и своими силами, действуя не так радикально.
В наведении внешнего лоска не обойтись без реставрации колесных дисков. Увы, даже легкосплавное литье склонно к коррозии, хоть и не так явно. Исправить ситуацию могут специализированные составы на основе неионогенных ПАВ, которые обеспечивают быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, что затем смывается обыкновенной водой. Для более жесткой очистки можно использовать концентрат шуманита, но это уже крайние меры.
***
После того как зимняя мойка вашего авто закончена, можно наслаждаться результатом. Чтобы закрепить полученный эффект, можно отполировать кузов и нанести на него защитную химию. Тогда автомобиль будет долго радовать вас своим ухоженным внешним видом. Главное – сделать с душой, тогда и солнце светит ярче…