Жду новый пост

Серия «Видеообзоры, ремонт, полезные штучки»

Дождливая пора доставляет автомобилистам множество неприятностей – мы уже говорили об этом. Еще одной ложкой дегтя является запотевание фар, которое в некоторых случаях превращает оптику автомобиля в подобие аквариумов. Если это случилось и с вашей машиной, время переходить к решительным действиям, иначе совсем скоро фары выйдут из строя, и тогда в темное время суток вы рискуете «ослепнуть».

Опасность?

А действительно, чем опасна запотевшая фара помимо эстетического неприятия ее внешнего вида? Как ни странно, многим. Конденсат, скопившийся внутри корпуса фары, искажает распределение световых потоков, из-за чего водитель будет хуже видеть дорогу перед собой. Других участников движения запотевшая фара будет слепить, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Постоянное присутствие в блок-фаре конденсата/воды создает повышенную влажность, из-за которой мутнеет и разрушается покрытие отражателей. То есть рефлектор однажды может попросту перестать отражать свет.

Про окисленные контакты электропроводки много говорить не будем, так как и ежу понятно, что влажная среда и электричество никогда не подружатся, а фара перестанет светить. Особенно неприятным данное обстоятельство будет для владельцев авто, в которых фара является неразборной и меняется полностью.

Причины появления конденсата

Независимо от типа фары (галогеновая, ксеноновая или светодиодная) внутри ее корпуса во время работы увеличивается давление, так как она излучает тепло. Если фара будет полностью герметичной, рано или поздно давление внутри окажется настолько высоким, что разорвет оптику. Поэтому для выравнивания давления в корпусах фар предусмотрены специальные технические отверстия, или сапуны. Они стравливают нарастающее давление, не пропуская при этом влагу и грязь снаружи.

Однако эти самые сапуны нередко забиваются мусором и не могут выполнять свои функции. Если фары вашего авто хронически потеют именно из-за забитых отверстий, налицо явный конструктивный просчет, с которым, увы, ничего поделать не удастся.

Но это лишь одна из причин проявившегося «недуга». Частенько фары в автомобилях потеют по вине их владельцев. К примеру, распространенным явлением будет утеря герметичности пластикового корпуса фары. И случается это вовсе не в результате ДТП – попадания обычного камешка достаточно, чтобы повредить «скорлупу» фары или заработать трещину в обтекателе.

Даже если каким-то чудом корпус фары вашего авто остался невредим, конденсат все равно появится, так как раскрошился силиконовый герметик (срок службы которого не так уж велик), плотно соединявший стекло или пластик обтекателя с корпусом. Это также может произойти из-за некачественного ремонта или заводского брака.

Кроме того, влага может попадать в фару через негерметичное соединение в месте проводки. Не важно, установили пропускающую прокладку по заводу или на СТО, данная неприятность напомнит о себе в виде мутного конденсата на стенках изнутри фары.

Профилактика

Приучайте себя заранее выключать оптику перед мойкой авто, иначе это спровоцирует выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Также не следует снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать, – так вы ускорите просушку, но можете спровоцировать попадание в фары грязи.

Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции и вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Особое внимание уделите месту, где проводка заходит в корпус фары, – там всегда должен присутствовать уплотнитель.

Некоторые производители на стадии конвейерной сборки применяют абсорбирующее вещество в виде пакетиков с гранулами силикагеля. Оно поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Время жизни этого крошечного мешочка с абсорбентом ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь дышащей емкости.

А еще проявляйте крайнюю осторожность к мойке моторного отсека под давлением: сильная струя воды может сорвать сапуны и повредить фару, после чего потребуется либо серьезный ремонт, либо полная замена.

Рынок автозапчастей в Беларуси и РФ переживает не самые лучшие времена: многих оригинальных комплектующих сейчас нет в наличии, особенно популярных расходников, в том числе щеток стеклоочистителя, или «дворников». Сегодня разберемся с подбором комплекта альтернативной замены этих небольших, но таких важных для безопасного вождения элементов.

Тип креплений

Поскольку сегодня автомобильный рынок насчитывает более сотни брендовых наименований, едва ли не для каждого из них характерен особый тип крепления для щеток стеклоочистителя. Для самих производителей такой шаг более чем оправдан, так как позволяет дополнительно зарабатывать на комплектующих. Отметим также, что некоторые варианты существующих креплений значительно меньше прочих, что положительно сказывается на аэродинамике и внешности авто.

Так, до 1999 года большинство автобрендов применяло на своих авто стандартное крепление «дворников», называемое крючок, или J-hook. Этот тип крепления и сегодня является одним из самых распространенных. Но после того как Ford оснастил новый Taurus стеклоочистителями с нестандартным креплением иной формы, большинство автопроизводителей переняло этот ход и также начало устанавливать на свои модели «дворники» авторской сборки. Особенно это характерно для таких авто, как Nissan Quashqai, Honda Civic, Mazda 3 и Lexus NX.

К настоящему моменту типов креплений стеклоочистителей существует великое множество, каждые несколько лет к этому многочисленному семейству добавляется еще несколько. Условно их можно разделить на несколько групп:

• «крючок» (Hook) – упомянутое выше крепление, которое встречается на большинстве авто до 2000 года выпуска;
• «боковой штырь» (Side pin) – данное крепление встречается на автомобилях с 2005 года выпуска, таких как BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat, а также на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot. Предназначено для адаптеров шириной 22 мм, хотя с 2009 года появилась более узкая версия на 17 мм;
• «кнопка» (Push button) шириной19 мм – широко применяется на автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroёn, VW. Существует более новая версия крепления шириной 16 мм, выпущенная для VAG-группы в 2010 году;
• «штыревой замок» (Pin lock) – крепление, характерное для автомобилей Audi, Mercedes-Benz и Seat;
• «боковое крепление» (Side mounting) – распространено в модельном ряду Renault. Ранее также использовалось в американских автомобилях;
• «боковой зажим» (Pinch tab) – очень распространенный европейский тип крепления, используемый в современных Audi, Fiat, Saab, а также в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel;
• «верхний замок» (Top lock) – редкий тип крепления, применяющийся на ряде представителей BMW 5-Series и 6-Series. Похоже на Pinch tab, но с другим принципом установки. Обычно оба эти крепления устанавливаются на один адаптер;
• «штыковой замок» (Bayonet arm) в основном используется на автомобилях Saab, а также Renault после 2004 г.в. Встречаются модификации с двумя отверстиями под винты, но они идут на грузовой транспорт;
• «клешня» (Claw) – редкий тип крепления, характерный для Audi A6;
• DYTL1.1 – тип крепления, представленный в 2012 году, характерен для модели Ford Ecosport 2013 г.в.;
• MBTL1.1 – тип крепления, представленный в 2013 году. Соответствует аналогичной маркировке Bosch (MBTL1.1 или GWB045), применяется в новых моделях Mercedes-Benz;
• DNTL1.1 – тип крепления, тоже дебютировавший в 2013-м. Соответствует маркировке Bosch (DNTL1.1 или GWB044). Одним из первых авто с таким креплением является Lexus NX;
• VATL5.1 – тип крепления был представлен в 2016 году. Соответствует маркировке Bosch (VATL5.1 или GWB046). Первые применялся на моделях Dacia/Renault Duster и Kaptur;
• AeroClip – этот тип крепления дебютировал в 2021 году на автомобиле BMW 1/2 (F40/F44). Также применяется на «свежих» Audi A3 и Haval;
• MG (GWB071) – впервые появилось в китайских автомобилях Geely Tugella в 2018-м и Geely Atlas Pro в 2021-м.

Это лишь основные типы креплений стеклоочистителей, применяемые в большинстве современных автомобилей. Мы указали их для примера, а в действительности разновидностей «дворников» намного больше. Чтобы получить полноценную замену при отсутствии оригинальных элементов, владельцу конкретного автомобиля необходимо знать, как тип крепления в нем применяется.

Варианты замены «неродных дворников»

Если у продавцов отсутствуют оригинальные щетки стеклоочистителей для вашего авто, это еще не повод бить тревогу. Выход из этой ситуации есть, даже не один. Начнем с того, что заказать альтернативный расходник для конкретной модели можно по VIN кузова. Почти наверняка продавец подберет аналог с правильным креплением и необходимой длиной. Если все же размер изделия (но не тип крепления) не совпадает, резинки можно подрезать ножницами.

Также не будем забывать, что на рынке котируются универсальные щетки, укомплектованные тремя и более переходниками под оригинальный поводок стеклоочистителей, которые позволяют установить их на большинство современных моделей авто.

Самым эффективным и недорогим вариантом замены «дворников» является замена одних лишь резинок в корпусе щетки при условии, что этот самый корпус не разбит или сильно не изношен – в противном случае появится ненужный люфт, из-за чего стеклоочиститель будет «полосить».

Пользуясь этим способом, не забудьте о профиле резинок, так как конструктив «дворников» среди производителей различается: чтобы угадать нужный, лучше идти в магазин со своим образцом. Также имейте в виду, что на конце резинок, как правило, имеется условный «замок», не позволяющий им покинуть пазы корпуса.

Еще отметим, что владельцы определенных авто, столкнувшись с дефицитом оригинальных стеклоочистителей, приобретали «поводки» от автомобилей прошлых генераций, на которые резинки найти в разы проще, ведь чем новее автомобиль, тем более специфическими у его стеклоочистителей будут крепления. Это стоит учитывать.

Важно: дворник, расположенный на заднем стекле, почти всегда является эксклюзивной деталью, на которую проще найти резинку, нежели сам элемент в сборе.

***

Неважно, какой способ по замене «дворников» выберете вы, главное – помнить: с дешевыми хлипкими щетками высока вероятность поцарапать и впоследствии безнадежно испортить лобовое стекло, ремонт или замена которого окажется более затратной, чем экономия на мелочах.

Осенью автомобилисты забывают про охлаждающий эффект кондиционера и пользуются режимом печки. Но из-за разницы температур внутри и снаружи автомобиля его стекла начинают потеть. Чтобы избавиться от этого, нужно правильно настроить систему обдува. Сегодня напомним, как это сделать и какие неисправности в машине могут этому помешать.

Активируем обдув стекла

Обдув лобового стекла является незаменимой функцией авто в осенне-зимний период. Не важно, как близко к идеалу состояние вашей машины, – если обзор при этом затруднен, ехать на ней становится небезопасно. Как правило, «лобовик» потеет из-за того, что работа обдува затруднена либо система попросту не работает. Продолжая движение с такой проблемой, легко не заметить соседа по полосе, дорожный знак, искусственную неровности или, не дай бог, пешехода. Все это гарантированно приведет к ДТП, поэтому позаботиться о хорошей обзорности своего ТС следует заранее.

Как ни странно, некоторые водители-новички не знают, что функция обдува лобового стекла вообще присутствует в автомобиле, не говоря уже о том, чтобы ее активировать. Как же это сделать? В большинстве современных автомобилей используется классическая система воздуховодов со стандартным набором органов управления. Так, с правой стороны на центральной панели находится соответствующий регулятор. Тянем его влево – активируем обдув по центру, вверх – нижний обдув, вправо – направляем поток воздуха на лобовое стекло. Собственно говоря, это нам и нужно. Кнопка включения обдува расположена на центральном регуляторе.

Причины некорректной работы системы

Одной из самых безобидных причин некачественного обдува лобового стекла чаще всего является неплотное прилегание нижней крышки кожуха вентилятора. Диагностировать ее любой автомобилист может самостоятельно по характерным ощущениям, ведь часть теплого воздуха при этом будет выходить ему в ноги. Проблема исправляется установкой простой защелки, даже той, что применяется в мебельном производстве. Правда, придется немного поработать руками.

Любой технический узел автомобиля требует отдельного к себе внимания, то есть обслуживания. О важности салонного фильтра мы говорили не раз. Если вы давно не меняли данный элемент, это приведет к тому, что поступающий через решетку обдува лобового стекла с улицы воздух будет влажным и грязным. В итоге вся содержащаяся в нем копоть осядет с внутренней стороны «лобовика» и не только не решит проблему с обзорностью, но и ухудшит ее.

Если машина перед обнаружением неисправности в работе системы обдува подвергалась какому-либо ремонту, необходимо проверить, правильно ли мастера установили, например, соответствующий вентилятор при сборке передней панели. Не исключено, что его поставили обратной стороной, поэтому воздух не поступает, а, наоборот, выдувается из салона.

Бывает, что владельцы недавно купленных автомобилей сбоем в работе считают включение кондиционера при обдуве лобового стекла. Однако это не так. Данная функция либо является штатной, либо представляет собой доработку предыдущего владельца. Смысл ее работы в том, что кондиционер при обдуве лобового стекла сушит влажный воздух с улицы. Это помогает избежать оседания влаги на внутренней стороне «лобовика» и позволяет печке работать с большей эффективностью.

Все не то – что делать?

Если описанные выше способы не помогли, следует разобрать сам механизм регулировки. При этом в первую очередь нужно обратить внимание на тросик шторки, который чаще бывает растянут. Весь ремонт системы обдува лобового стекла в этом случае будет заключаться в ручном доводе рычага.

Засориться может не только фильтр, но и непосредственно сама система обдува, особенно если она используется нечасто. В довольно редких случаях пыль может даже закоксоваться, что приведет к практически полной невозможности работы этой функции. Кроме того, обратите внимание на так называемое жабо – пластиковую форму, куда укладываются «дворники». Часто там скапливаются листья и грязь, что засоряет воздуховоды. Если это так, жабо нужно почистить.

Важно: если вы пытаетесь устранить проблему, но ничего не помогает, воспользуйтесь кнопкой рециркуляции воздуха, которая активирует заслонку воздуховода, что препятствует доступу воздуха с улицы в салон. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Упомянем также неполадку, характерную для российских машин. У них возможно смещение пластин направляющих модуля проветривания автомобиля, из-за чего воздух распределяется неравномерно или вовсе не попадает на некоторые части стекла. В некоторых случаях проблема решается самостоятельно, но при этом, добравшись до данного модуля, поправив все и почистив, стоит проследить за положением его пластиковых деталей.

***

Если после соответствующей диагностики не была выявлена ни одна из описанных выше проблем, значит, имеет место более серьезная неполадка, связанная, к примеру, с электрикой. В этом случае вам прямая дорога в автосервис, где ситуацию исправят квалифицированные специалисты. Причем затягивать с ремонтом не стоит, ведь от исправности системы обдува зависит хорошая обзорность и, следовательно, ваша личная безопасности во время движения.

В начале сентября по российским дилерским центрам Mercedes-Benz пронеслась безрадостная новость: заказать дубликат ключа для автомобилей с трехлучевой звездой на капоте стало невозможно. Дело в том, что изготавливаются они только в Германии, с которой РФ в данный момент не имеет практически никаких отношений.

На фоне этого возможен даже полный уход марки с российского рынка. Как же теперь быть автовладельцам? Попробуем разобраться…

«Официалы» разводят руками

Фирменные центры Mercedes-Benz в Беларуси оказались в той же ситуации, что и их российские коллеги: заказать дубликаты ключей через официального дилера у нас нельзя. Максимум, что можно сделать, – связываться с европейскими представителями марки напрямую. Белорусам здесь немного проще, так как визовые соглашения с Польшей и странами Балтии пока действуют, а значит, за сервисным обслуживанием можно обращаться туда.

А вот у российских «мерсоводов» следовать данному плану не получится, так как въезд в эти страны для них временно закрыт. Есть вариант связаться с немецким производителем напрямую, но чем закончатся такие переговоры, придется выяснять в индивидуальном порядке. Подключение к решению вопроса живущих в Европе знакомых или родственников вряд ли поможет, так как помимо всех документов на автомобиль дилеры наверняка захотят провести идентификацию личности его реального владельца. Таким образом, в страну с лицензированным представительством Mercedes-Benz за дубликатом ключа хозяину машины придется приехать лично.

Добавим еще одну ложку дёгтя: сегодня российские дилеры вышеназванной марки отменяют продажу сервисных сертификатов на обслуживание машин, а некоторые даже отказываются обслуживать авто по ранее купленным сертификатам. Что касается закупок комплектующих, то теперь они будут выполняться индивидуально для каждого клиента. Поскольку централизованный ввоз запчастей напрямую из Германии не актуален, их придется импортировать из Арабских Эмиратов, доставка при этом займет от двух месяцев до полугода, а стоимость возрастет на 20-30% соответственно.

Нужен ли этот дубликат вообще?

Иметь второй ключ от собственного автомобиля давно не роскошь, а мера, продиктованная необходимостью. Его наличие избавит автомобилиста от многих хлопот, начиная с банальной утери и невозможности попасть внутрь и завести мотор машины и заканчивая проведением сложной перепрошивки ЭБУ, при которой требуется сразу два ключа.

Здесь вряд ли кому-то нужно объяснять, почему ключ автомобиля необходимо заказывать у официального дилера, – это просто поможет избежать массы проблем в будущем. Поэтому ничего хорошего в том, что производитель (не важно, по какой причине) осознанно толкает автомобилиста делать какую-либо кустарщину со своей машиной, мы не видим.

Увы, современные транспортные средства, по самую крышу напичканные «умной» электроникой, не обманешь обычной заготовкой, из которой любой слесарь может стачать вам ключ, визуально ничем не отличающийся от «родного». В этом плане, как ни странно, не остались внакладе лишь владельцы старых ВАЗов – получить дубликат ключа для этих машин можно у простого ключника через 7-10 минут.

А вот дубликат от нынешнего «мерина» мало «подружить» с иммобилайзером – его еще надо идентифицировать с различными модулями ЭБУ, что превращает перепрошивку если не во взлом баз данных Пентагона, то уж точно в кропотливую операцию, не терпящую ошибок.

Мы уже писали об услугах профильных специалистов, к которым обращаются владельцы баварских машин, чтобы разблокировать скрытый потенциал отдельно взятого представителя модельного ряда BMW. Актуальность подобных услуг вновь возникла, когда производитель решил ввести платную подписку на функционал своих автомобилей. Все указывает на то, что и пользователи Mercedes-Benz вскоре начнут обращаться к подобным спецам.

Опасность этого способа заключается лишь в том, что производитель при очередной онлайн-диагностике авто легко обнаружит такую кустарщину и досрочно снимет перепрошитый автомобиль с гарантийного обслуживания. Но если оно и так не выполняется (во всяком случае пока), то чего терять-то?

Вместо вывода

Что мы можем порекомендовать автомобилистам в этой непростой ситуации?

• По возможности воздержитесь от приобретения дорогой машины, напичканной сложной электроникой, во всяком случае до той поры, пока вопрос с ее сервисным обслуживанием не будет должным образом урегулирован.
• Если вы все же оказались в зоне риска и столкнулись с проблемой, ищите варианты оказания сторонних услуг по изготовлению качественных дубликатов ключей и перепрошивке ПО.
• Как это ни банально, задумайтесь о покупке машины попроще, которая поддается беспроблемному обслуживанию и ремонту, – с учетом актуальной повестки дня эта небольшая инвестиция в кратчайшие сроки оправдает себя.
• Старайтесь быть внимательными, ездите аккуратно и не попадайте в неприятности))).

Если вы не собираетесь после покупки автомобиля любоваться им из окна, а все же планируете использовать по прямому назначению, то со временем он, как и любое транспортное средство, потеряет свой первоначальный глянцевый вид. От эксплуатации в первую очередь страдает ЛКП, предназначением которого является защита кузовного металла от воздействий окружающей среды. Первые царапины особенно болезненны для восприятия, поэтому сегодня мы расскажем, как быстро и дешево их устранить.

Виды дефектов

Обратившись к опытному автомаляру, вы наверняка узнаете, что дефекты лакокрасочного покрытия бывают трех видов. Самый безобидный из них – утрата лака и верхнего слоя краски. Более проблемными считаются царапины, проникающие внутрь краски и обнажившие грунт. А самыми неприятными окажутся глубокие дефекты, достигшие металла.

Первые, как правило, появляются после легкой притирки двух автомобилей на дороге или парковке, а также из-за многочисленных касаний веток во время путешествий по лесным тропам и проселкам. Такие дефекты не сразу различимы для наших глаз – увидеть «паутинку» можно только при ярком солнечном свете, да и то лишь на темном лаке.

Вторые – результат небрежности во время езды и парковки. Частенько такие повреждения появляются на бамперах и крыльях из-за слишком «близкого знакомства» с бордюрами и ограничительными столбиками.

Чтобы соскоблить ЛКП с кузовного металла, нужно либо попасть в средней тяжести ДТП, проехав слишком близко от соседа по полосе или какого-нибудь здания (случается и такое), либо заслужить чью-то искреннюю ненависть – нередко порезы до белого металла возникают из-за воздействия острыми предметами вроде отвертки, ножниц или ножа. Впрочем, чаще всего такие сколы – результат попадания камней или иных посторонних предметов, что летят на трассе из-под колес соседних автомобилей.

Заделать глубокие сколы без дополнительной обработки, грунтовки и последующей покраски вряд ли получится. Но в первых двух случаях вполне возможно обойтись и подручными средствами. Для этого сначала нужно определить глубину царапины, проведя простой тест с помощью пальца: если край ногтя ни за что не цепляется, значит, борозда неглубокая, ее можно заделать самостоятельно.

Карандаш и полироль

Самым простым способом ремонта таких лакокрасочных дефектов является закраска. Для этого подойдет специальный карандаш, очень похожий на маркер. Он содержит вещество, по составу отдаленно напоминающее автомобильный лак. После нанесения средство заполняет царапину и высыхает, создавая новый слой защиты. При этом следует иметь в виду, что защитные функции такого покрытия продляться недолго. По сути, эти карандаши являются своего рода «скорой помощью» для ЛКП при получении повреждений в дороге – их наносят, чтобы исключить дальнейшее повреждение лака, пока автомобилем не займутся профессионально.

И здесь для устранения неглубоких царапин чаще всего применяют полироли, содержащие абразивные компоненты, – они-то и заполняют в полном объеме образовавшиеся на лаке борозды, образуя что-то вроде пломбы.

Также отметим, что полироли оказывают и растворяющее воздействие на покрытие, удаляя острые грани пореза и выравнивая царапину, делая ее менее заметной. Некоторые полироли еще и подкрашивают поврежденное место, а верхний слой лака защищается дополнительным нанесением воска. Стоимость таких средств, как правило, редко превышает $35-45.

Абразивная паста

Для устранения глубоких царапин используют абразивную пасту и шлифовальный автоматический инструмент. Паста в процессе ремонта заполняет все неровности в лакокрасочном покрытии, формируя более стойкий защитный слой, который не исчезает даже со временем. Однако для более качественной обработки применяется несколько видов абразивных паст.

Сначала с проблемного места на кузове удаляется поврежденный слой. Затем на него наносится защитное покрытие, которое полностью заполняет собой царапину или скол. После чего вещество затвердевает и обеспечивает долговременную защиту.

Данный метод любопытен тем, что опытно доказано: при активном механическом воздействии данное вещество лучше проникает в царапины. Поэтому для такой обработки обычно используют шлифовальную машину с мягкими кругами. После нанесения на ЛКП паста растирается мягкой тканью.

Важно: применяя карандаш, полироль или абразивную пасту, поврежденное место на кузове следует предварительно обезжирить.

Покраска сколов

Увы, при глубоких сколах и царапинах, обнаживших кузовной металл, абразивная паста уже не поможет – здесь понадобится либо локальное окрашивание, либо покраска всего элемента. Что, кстати, не означает обязательную запись на СТО для проведения лакокрасочных работ, ведь с этой проблемой можно справиться и самостоятельно. К примеру, участки с повреждениями небольшой площади можно подкрасить специальными баллончиками с маркировкой, подходящей к цветовой гамме вашего авто. Квалифицированные сотрудники магазинов автохимии должны помочь со смешиванием краски по каталогам производителей и закачать нужную краску в баллончик под давлением.

Не забудьте, что перед началом покрасочных работ поврежденный участок кузова зачищается, грунтуется и только потом окрашивается при помощи баллончика. Это значит, что помимо шлифмашинки и наждачных кругов с разным зерном вам понадобится преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру (о чем мы говорили выше), а также бесцветный лак.

Сперва нужно убрать лакокрасочное покрытие вокруг повреждения до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место обезжиривается. Для дальнейшей обработки подойдет кислотный грунт, способствующий антикоррозийной стойкости металла. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть вторым слоем акрилового грунта – если этого не сделать, то в течение месяца краска потрескается и слезет, а со временем на этом же месте снова появятся очаги коррозии.

После грунтования наносится базовый слой краски. Не забудьте перед этим закрыть места вокруг повреждения полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Открытым должен быть лишь тот фрагмент кузова, который надо покрасить. Баллончик с краской следует держать строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии около 30 см. При нанесении краски главное – сохранять баланс, то есть не дать ее слишком мало или слишком много. В последнем случае покрасочный материал начнет стекать, образуя подтеки.

Лучше всего перед нанесением протестировать баллончик на какой-нибудь ровной поверхности. Если у вас получается распылять красящий состав равномерно, можно переходить к покраске нужного элемента. При этом краску следует наносить в три слоя с перерывами на высыхание. Если этим правилом пренебречь, нижний слой вздуется и со временем отпадет, вновь обнажив кузовной металл.

***

Как показывает практика, с кузова автомобиля можно удалить практически любые царапины самостоятельно, особенно если владелец не боится подобной работы. Однако стоит принять к сведению, что все процедуры нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении с достаточным освещением. Тогда удастся получить действительно превосходный результат.