Жду новый пост

Серия «Видеообзоры, ремонт, полезные штучки»

Эта беда, как ни странно, встречается сплошь и рядом, особенно после очередного посещения шиномонтажа. Монтеры, как правило, не церемонятся с крепежами колес, орудуя пневмопистолетом как мясник на бойне.

По-человечески их понять можно: обслужи за день полсотни машин – никакого сочувствия к их владельцам не останется. А то, что шпильку от колеса кому-то пережал, дело десятое. Вот только окончательно обламываются они обычно в дороге, доставляя лишние проблемы автомобилистам.

Причины и следствие

К слову, слишком грешить на недобросовестных механиков не будем (хотя весомая доля их вины в этом есть): шпильки крепления колеса часто теряются или выходят из строя по невнимательности автовладельцев. «Потеряться» этот элемент может в результате облома или искривления от сильного удара.

Если вы или механик перетянули гайку на колесе, преждевременная «смерть» шпильке гарантирована. Если недожали – тем более: грязь и песок, попадающие в образовавшийся стык, будут играть роль абразива, уничтожая резьбу. В самом колесе при этом может появиться люфт, что со временем приведет к более серьезной поломке, а езда на такой машине станет небезопасной.

Как быть, если шпилька крепления колеса потерялась/обломилась в дороге? Экстренно устранить неисправность на обочине у вас, скорее всего, не получится, так как вряд ли вы возите с собой комплект запасных. Но этот случай завод-изготовитель конкретно вашей машины предусмотрел, сделав систему крепления колес к ступицам из четырех-пяти шпилек (в особо редких случаях бывают крепления всего из трех шпилек).

Лишившись одной из них, добраться до дома или места ремонта все-таки можно. Но, своевременно диагностировав поломку, перед началом движения необходимо проверить степень затяжки всех оставшихся гаек на колесе, после чего ехать с предельной осторожностью, не набирая большой скорости и избегая ухабов.

Процесс замены

Благополучно добравшись до места следования, лучше сразу решить, что делать дальше. Раз вы твердо уверены, что шпильку вам повредили при последнем визите на шиномонтаж, и желания ехать на другую СТО после этого нет, произвести замену крепежного элемента можно самостоятельно. Сама по себе операция эта несложная, но трудоемкая, так как придется много всего разбирать. Не боитесь запачкать руки и уже проводили легкий ремонт своей машины самостоятельно? Тогда за дело!

Кстати, перед началом работ не забудьте купить замену сломанной детали. Причем лучше менять не один элемент, а сразу весь комплект: при обрыве одной шпильки повышенную нагрузку перенесли остальные, что обязательно скажется на их состоянии, хотя визуально это сразу можно и не заметить.

Из-за конструктивных особенностей вашего авто процесс замены шпильки может проходить как на демонтированной ступице, так и непосредственно на самом транспортном средстве. Как правило, заменить крепежные элементы можно, не снимая ступицы.

Для работ вам понадобится стандартный набор торцевых ключей, молоток, наставка, балонный ключ и домкрат. Сперва установите автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и не забудьте про «башмаки» – страхующие упоры, которые подкладываются под все колеса, кроме демонтируемого. Затем нужно снять гайки крепления колеса, используя домкрат, и снять колесо.

Головками на 17 откручиваем болты крепления тормозного суппорта и снимаем его с диска. Отсоединять шланг подачи тормозной жидкости необязательно – можно просто отвести корпус тормозного механизма в сторону, чтобы не мешал.

Важно: с внутренней стороны ступицы предусмотрен технологический разъем для демонтажа шпильки. Поэтому проворачиваем ступицу так, чтобы поврежденный элемент оказался напротив этого разъема.

Сделав это, вооружаемся молотком и выбиваем шпильку. Если она прикипела к своему посадочному месту, следует обработать ее WD-40 или соляркой и оставить на пару минут, чтобы произошла реакция. После этого демонтаж пойдет намного легче. Если шпилька погнута, ее можно разрезать «болгаркой» или пилой по металлу.

Сняв поврежденный элемент, на его место устанавливаем новый. Когда дело сделано, дотягиваем шпильку колесной гайкой, чтобы крепеж плотно сел в отведенном месте. Вуаля – замена шпильки колеса успешно произведена. При необходимости операцию следует повторить столько раз, сколько шпилек вы хотите поменять. Не забудьте по завершении работ собрать узел в обратной последовательности и вернуть колесо на место.

***

Важно: с новыми шпильками желательно не использовать старые гайки – велика вероятность, что они повредят резьбу на свежих крепежных элементах, что в итоге приведет к быстрому износу всего комплекта. Оно вам надо?

Обнаружив на прозрачной поверхности фар своего авто трещину или, того хуже, пробоину, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Даже если фара в таком виде продолжает светить, вряд ли это продлится долго, а последующий ремонт будет осложнен. Сегодня bamper.by поделится парой простых лайфхаков, как этого избежать.

Чем опасна разбитая фара

Сразу хотим сказать, что ездить на автомобиле с неисправной оптикой запрещено ПДД, так как это напрямую влияет на безопасность участников дорожного движения, окружающих вас. Поэтому к ремонту дефектной оптики следует приступить как можно скорее.

Если вы находитесь в пути и вдруг поймали летящий со встречной полосы камень «глазом» своего авто, кое-что сделать можно прямо на месте, съехав на обочину. Помните, что даже с разбитым стеклом фара должна оставаться сухой и герметичной (в нашем случае хотя бы просто сухой). Ведь если в корпус оптики попадет влага, это может привести к деградации ее электрических контактов, что может стать причиной короткого замыкания и даже вызвать возгорание в автомобиле.

К слову, негерметичность корпуса фары и попадание влаги внутрь могут вызвать резкое охлаждение и повторный перегрев стекла, из-за чего колба лампы попросту треснет и взорвется. В этом случае простой заменой стекла и лампочки вряд ли удастся ограничиться – придется менять весь оптический элемент целиком.

Поэтому, если стекло в головной оптике треснуло или разбилось, постарайтесь сразу же заклеить его прозрачным скотчем – это продлит ей жизнь, оберегая уязвимые внутренности фары от воздействия пыли и влаги.

Замена стекла своими руками

По сути, стекло фары практически любой модели авто (речь идет об автомобилях старше 15 лет) можно купить и поставить самому. Если у вас нет желания и дополнительных средств, чтобы обращаться в профильный сервис, нужно лишь знать некоторые моменты, которые помогут вам провести ремонт самостоятельно.

Во-первых, поврежденную оптику нужно отсоединить от кузова машины, причем сделать это без дополнительных потерь. Поэтому внимательно прочтите мануал по эксплуатации своего авто, найдите проушины креплений нужной фары и аккуратно снимите ее.

Во-вторых, фару легко сломать при разборке. Чтобы обеспечить максимальную герметичность оптики, производители, как правило, «запаивают» фары полиуретаном. Это вещество выдерживает нагрев до 400°С, а когда охлаждается, затвердевает намертво, поэтому для его ликвидации и последующей разборки оптического элемента вам потребуется специальный растворитель. Без него при демонтаже стекла можно повредить корпус фары, что сведет на нет все потраченные усилия и заставит все же отправиться на СТО.

В-третьих, вам понадобится правильный герметик. Для замены стекла в фаре подойдет только бутиловый. Его придется поискать, поскольку большинство таких средств являются силиконовыми составами, которые даже при нанесении из флакона с надписью «термостойкий» при нагревании будут выделять летучие вещества и со временем деградируют, из-за чего герметичность корпуса фары вновь будет нарушена.

Важно: демонтируя из корпуса фары острые осколки стекла, пользуйтесь защитными перчатками, чтобы не пораниться. Сборку фары следует проводить в чистом «обеспыленном» помещении с комфортным уровнем влажности воздуха (не выше 75%). Не будет также лишним перед заменой стекла почистить отражатель фары мыльным раствором и зачистить контакты, если они окислились.

Заделка трещин

Стеклянные фары в большинстве современных моделей авто были заменены пластиковыми плафонами – этот материал оказался не только более дешевым в производстве, но и позволял делать оптику практически любой формы. Разбить переднюю часть пластикового фонаря, конечно же, можно, но более частыми следами активной эксплуатации машины с такими элементами являются трещины, царапины и сколы на светопроводящей поверхности. Как ни странно, ситуация исправима.

Перед тем как восстановить целостность прозрачной фронтальной крышки такой фары, нужно сперва помыть автомобиль (или хотя бы оптику), предварительно купив в магазине профильной химии специальный состав для заделывания трещин. Скорее всего, это будет полимерное средство, так что позаботьтесь и о собственной защите, надев перед работами респиратор, очки и перчатки.

Ремонтный комплект для восстановления пластиковых плафонов состоит из рамки с присосками, специального дозатора со средством и шприца. Сначала на очищенную оптику устанавливаем рамку, затем аккуратно наносим клей для фар, а чтобы состав лучше проникал в поврежденную область, подогреваем трещину промышленным феном.

После заполнения трещины убираем рамку и накладываем на поверхность скотч. Время застывания состава обычно указано в инструкции или на упаковке с жидкостью. Когда процесс кристаллизации полимера завершится, удаляем скотч и острым лезвием аккуратно подтачиваем излишки. Не забываем и о том, что стекла фар после ремонта требуют полировки абразивной пастой.

Полировка

Несмотря на то что царапины со временем появляются на любой поверхности автомобиля, устранять их периодически с лобового стекла и оптики все-таки нужно, так как они ухудшают видимость.

Услугу полировки можно заказать на дорогой автомойке либо выполнить процедуру самостоятельно. Для этого следует запастить наждачной бумагой и минимум тремя видами полировальной пасты (для грубой обработки, восстановитель блеска и защитный состав).

Чтобы убрать глубокие царапины и помутнения, нужно, предварительно помыв фары, аккуратно зашкурить поверхности наждачной бумагой, вымоченной в мыльном растворе. Зашкуривание нужно начинать с размера зерна 1500 мкм и плавно довести его до 2500 мкм. Когда самый сложный и утомительный этап устранения царапин завершен, наносим и распределяем по плоскости состав для грубой полировки. Следом применяем восстановитель блеска, а за ним – защитный лак.

***

Как видим, восстановить целостность стекла автомобильной фары можно разными способами. Для этого нужно лишь приобрести правильный ремкомплект и вооружиться терпением. Главное здесь – не затягивать, иначе мелкая проблема рискует со временем обернуться чередой поломок, разорительных для вашего кошелька.

А если вы желаете самостоятельно заменить фары, то в нашем видео-сюжете  можете увидеть пошаговый процесс снятия и установки фар:

Всякий автовладелец знает, что транспортное средство периодически подвержено различным поломкам и неисправностям. Причем львиная их доля случается в самый неожиданный момент, например, во время путешествия, поездок в лес, на дачу и т.д.

Оказавшись вдалеке от цивилизации в критической ситуации, важно знать, с какими поломками можно двигаться до больницы, автосервиса или хотя бы до точки, в которую реально вызвать эвакуатор или такси.

Силовые агрегаты

Практически во всех случаях внешней неисправности мотора автомобиля ехать опасно. Даже при разрушающихся опорах двигателя есть риск, что из-за смещения агрегата вылетит ШРУС. Что касается дышащего на ладан приводного ремня или ремня ГРМ, то здесь ситуация еще хуже: обрыв первого может лишить движок охлаждения и зарядки АКБ, а второго – приведет к поломке двигателя из-за «встречи» клапанов с поршнями. По этой же причине опасно двигаться с начавшими разрушаться и сильно шумящими подшипниками генератора, насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления.

Что касается бортовых систем, сообщающих о выходе из строя исполнительных механизмов, то критическими сигналами Check Engine будут те, что указывают на давление масла и превышение температуры двигателя. Как правило, это говорит о недостаточном уровне моторного масла или охлаждающей жидкости.

Но так как случай у нас экстренный и ехать необходимо, вспоминаем, что без масла двигатель лучше не запускать. Применить, предварительно одолжив или купив эту техжидкость, можно любую, хоть от старой ГАЗели. В систему же охлаждения летом вместо антифриза можно добавить воду, если антифриза нет под рукой, иначе мотор перегреется и заклинит.

Коробка передач

Если сцепление в вашем авто перестало выключаться, то на «механике» ехать все-таки можно, включив первую передачу при заглушенном двигателе и выполнив его пуск стартером. Далее, подбирая обороты мотора и скорость движения, пытаемся двигаться, постепенно доходя до верхних передач. Если сцепление начало пробуксовывать, едем, наоборот, не спеша на низших передачах и почти не нажимая педаль «газа», разгоняемся только перед подъемами.

С хрустом в КПП от поездок рекомендуем воздержаться: валы агрегата может в любой момент заклинить, что приведет к блокировке ведущих колес – на скорости это чревато заносом и опрокидыванием.

Если ваша машина оборудована «автоматом», который по какой-то причине стал дергаться, скорее всего, в нем надо заменить смазывающую жидкость или фрикционы (также мог износиться гидронасос либо соленоиды). Но езда с АКПП в таком состоянии в принципе возможна – во всяком случае до дома вы, скорее всего, доберетесь. Но если в работе агрегата стали отчетливо слышны посторонние металлические звуки, дело дрянь. В этом случае «автомат», скорее всего, вынудит двигатель прекратить работу.

Позволит продолжить движение и подергивающийся при разгоне вариатор. Главное, чтобы путь при этом был не слишком продолжительным. Ведь чем меньше будет продуктов износа от проскальзывающего ремня в рабочей жидкости, тем проще и дешевле обойдется для вас его последующий ремонт. Если же из агрегата появятся скрежет и металлический лязг, лучше не злоупотреблять собственным везением и вызвать эвакуатор.

В «роботе» от начала пробуксовки сцепления (или двух сцеплений) обычно проходит достаточный период, чтобы вы благополучно вернулись даже из дальней поездки, хотя визитом на СТО после этого пренебрегать не стоит.

Что касается шарниров приводов колес, то жалеть их после того, как они начали шуметь, нет смысла. До пункта назначения они добраться позволят при условии, что сильно разгоняться вы не станете: бывает, что на ходу шарнир может заклинить.

Ходовая часть

Сломанные пружины в подвеске наверняка не станут препятствием на пути к дому. Как ни странно, зачастую автомобилисты начинают подозревать, что с ходовой машины что-то не так, когда те «умирают» как спереди, так и сзади. Первым делом здесь нужно проконтролировать, чтобы острый край пружины не находился в опасной близости от колеса: если тот протрет его боковину, автомобиль на скорости почти наверняка потеряет управление.

Что касается шаровых опор, то в подвеске McPherson они нагружены не так сильно, как в схеме с двумя А‑образными поперечными рычагами, а значит, даже с ощутимым люфтом можно аккуратно доехать до пункта следования. То же самое касается и наконечников рулевых тяг: при наличии миллиметрового люфта двигаться можно, но аккуратно.

Разбитые сайлентблоки никогда не приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления. Невзирая на возникший стук и ухудшенную управляемость автомобиля, доехать в нужное место они дадут. Стучащие стойки стабилизатора, изношенные подушки крепления его штанг при этом вызовут лишь акустический дискомфорт, не более. Зато гудящие ступичные подшипники опасно игнорировать – в некоторых случаях из-за этого колесо может заклинить. Случись все на скорости, беды не избежать.

Если же вы меняли колесо в дороге и лишились некоторой части крепежных болтов, продолжить движение можно, если прикрутить на место удалось четыре из пяти или три из четырех. Но ни в коем случае не меньше!

Элементы управления

При неисправном рулевом управлении и тормозной системе ПДД запрещают движение. Но мы рассматриваем нетипичный случай, когда ваша мобильность жизненно необходима. Поэтому знайте: будучи предельно внимательным, добраться до места с люфтом в рулевой рейке, а также с неисправным гидро- или электроусилителем руля возможно.

Если по какой-то причине тормозные колодки в вашем авто износились до металла, кое-как тормозить ТС все равно будет. Но после такой езды их придется менять вместе с дисками.

Более серьезную угрозу представляет слишком большой зазор между диском и направляющей колодок. Если основание колодки туда провалится, то поршень выйдет из цилиндра полностью и разгерметизирует один контур, практически оставив машину без тормозов.

По той же причине опасна езда с порванным тормозным шлангом, течь в котором лучше всего заглушить. С одним рабочим контуром тормозной системы двигаться необходимо на предельно низкой скорости, с включенной «аварийкой» и в крайнем правом ряду.

Электрика и прочее

С неисправным стартером автомобиль на «механике» можно завести «с толкача» или буксировкой. При отказе генератора современный автомобиль с исправным аккумулятором сможет проехать несколько часов. При этом быстрота езды напрямую влияет на расстояние, которое вы преодолеете, так как потребление электроэнергии зависит от времени, а не от скорости.

В темное время суток с отказавшими фарами (как и с габаритными огнями) ехать очень опасно, поэтому лучше не рисковать. Зато днем, если лампочка перегорела в ДХО, их функцию может выполнить ближний свет либо противотуманные фары.

Если вы вспомнили, что в вашей машине неисправны стеклоочистители, когда начался сильный дождь, советуем переждать непогоду в укромном месте. В крайнем случае можно попытаться наладить движение хотя бы водительского «дворника», протянув шпагат сквозь приоткрытые стекла передних дверей и вручную перемещая «дворник». Скорость при этом лучше снизить до минимума, так как чрезмерное количество выполняемых вручную действий будет отвлекать от дороги.

Что касается трещин на лобовом стекле, то многие пренебрегают ими и ездят так годами, особенно если они не мешают обзору.

Однако блики от трещины, особенно в темноте, создают ощущение движения каких-то несуществующих объектов на дороге, поэтому такое стекло лучше скорее заменить. А вот без боковых стекол при благоприятной погоде можно уехать достаточно далеко...

***

Как ни удивительно, но в критических ситуациях, а речь сегодня шла именно о них, автомобиль способен вас довезти, невзирая на собственные неисправности. Но все же рисковать, если есть возможность вызвать эвакуатор, не стоит. Все-таки, двигаясь по дорогам общего пользования на неисправном транспортном средстве, вы рискуете не только собственной безопасностью, но и безопасностью окружающих.

Простейшая операция по замене отработавшего элемента при неправильном порядке действий может обернуться бедой для силового агрегата вашего авто. Поэтому сегодня поговорим о такой важной для запуска двигателя вещи, как свечи зажигания, а также о правильной и безопасной их замене.

Зачем вообще менять свечи?

Свеча зажигания осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива от выдаваемой ею искры. Одна такая свеча, установленная в цилиндре двигателя, вырабатывает упомянутую искру от 500 до 3500 раз в минуту.

Не погружаясь в дебри технической терминологии, также отметим, что свечи зажигания классифицируются по тем материалам, из которых сделан их электрод. В самых дешевых свечах он из сплава никеля, а электрод иридиевой или платиновой свечи выполнен из более дорогого тугоплавкого металла, лучше переносящего перегрузки, к примеру, из иридия или платины.

Простая свеча при адекватной работе мотора проходит 30-40 тыс. км. Иридиевые и платиновые – вдвое, а то и втрое больше (80-100 тыс. км), но и стоить такие свечи будут значительно дороже.

Невзирая на материал электрода свечи, все они имеют керамический изолятор, в котором от интенсивной работы элемента могут появляться трещины. Если вы по какой-то причине «забили» на замену свечей или попросту не знали, что это вообще надо делать, от износа изолятор рассыплется в песок, и если даже небольшая его фракция попадет в цилиндры мотора, задиров на их зеркале не избежать. В лучшем случае….

Еще одной серьезной опасностью для мотора является искровой зазор свечей, который с возрастом постоянно увеличивается. В первую очередь это актуально для бюджетных свечей: растущий за счет выгорания электродов зазор провоцирует увеличение пробивного напряжения, что перегружает вторичную обмотку катушки зажигания. Если ее пробьет, приборная панель авто замерцает ошибками, словно елочная гирлянда, что сулит целый ворох проблем, вплоть до отказа каталитического нейтрализатора.

Типичные ошибки простой операции

В современных двигателях свечи могут быть расположены так, что для их замены приходится разбирать едва ли не половину передка машины. А учитывая длительный срок службы данных элементов, легко допустить, что некоторые автомобилисты могут приобрести, а затем и продать автомобиль, ни разу не выполнив данной процедуры.

Следует помнить, что свечи зажигания – такой же расходник, как, скажем, топливный и воздушный фильтры, моторное масло или тормозные колодки. К примеру, свечи рекомендуется менять после покупки любого подержанного авто, невзирая на уверения продавца, – так вы убережете себя от возможных проблем с двигателем в дальнейшем. И если именно вам приходится осуществлять их замену, не ленитесь ознакомиться с регламентом в технической документации конкретной модели.

Важно: придерживаясь регламента, установленного заводом-изготовителем, вы выполняете рекомендации инженеров-конструкторов, связанные с настройками конкретного силового агрегата. Поэтому обращайте особое внимание на тип свечей и периодичность их замены.

Имейте в виду, что у некоторых моторов для замены свечей приходится демонтировать часть важных деталей. Например, в широко распространенном моторе H4M, применяемом в моделях группы Renault-Nissan, а также в Lada Vesta, для этого необходимо снять даже впускной трубопровод. И сделать это нужно максимально чисто и аккуратно, иначе грязь попадет во впускной тракт, а затем и в цилиндры силового агрегата.

В иных же авто такой мотор, как V6, имеет поперечное расположение, при котором относительно легко можно заменить только половину свечей. А путь к другой половине лежит через процесс кропотливой разборки навесного оборудования. В связи с этим владельцы ставят «назад» наиболее дорогие и долговечные СЗ. Некоторые из них могут быть взаимозаменяемыми с оригинальными, другие – нет. Поэтому не пренебрегайте корректным подбором этих элементов.

Не забывайте также о калильном числе – важнейшей характеристике свечей зажигания, отвечающей за их допустимую температурную нагрузку. По способности элементов отводить тепло их разделяют на два типа: «горячие» и «холодные». Свечи первого типа предназначены для моторов небольшого объема, редко подвергающихся высоким нагрузкам. Они склонны к перегреву, а если их по ошибке установить на мощный двигатель, они очень быстро выйдут из строя.

Свечи второго типа, наоборот, не должны ставиться в маломощный агрегат, иначе они не достигнут своей рабочей температуры, следовательно, зачахнут в нагаре и выйдут из строя быстрее отведенного срока. Дело в том, что современные свечи самоочищаются, если работают в заданном диапазоне температур (450-900°С). И если калильное число элементов подобрано правильно, то никаких проблем в их эксплуатации не возникнет.

Обнаружив сколы, трещины или другие дефекты на керамическом изоляторе, ни в коем случае не ставьте свечу в мотор. Керамическую часть легко повредить, обращаться с ней нужно аккуратно. Даже если вы уронили свечу, но визуальных изъянов потом не нашли, пользоваться ею не стоит – впоследствии падение может негативно сказаться на ее работе. Кроме того, разрушенный изолятор может стать причиной перегрева двигателя.

Матерые «гаражники» зачастую горазды на трудоемкие и бессмысленные эксперименты (например, такие), так что воздержитесь от их методов продления жизни свечей зажигания, главным из которых является «реанимация» выгоревших электродов пассатижами. Это дает кратковременный эффект, но высушивает свечу до состояния песка, после чего извлечь ее из свечного колодца будет проблематично.

Порядок действий при замене свечей

Действие первое: даем остыть. Прежде чем приступать к работе, следует вспомнить про разницу коэффициентов линейного расширения стали, из которого сделан корпус свечи, и алюминия – материала головки блока цилиндров. Если не дать мотору остыть, резьбу в свечном колодце легко повредить, после чего не всегда удается обойтись без ее замены.

Действие второе: чистим колодец. У простых 8-клапанных двигателей свечи расположены в небольших углублениях, из-за чего там постоянно скапливаются пыль, песок и мусор в виде шубы, смоченной потеками масла из-под клапанной крышки. Если вывернуть свечу, подобные «радости» отправятся в свечное отверстие и дальше в цилиндр, чтобы травмировать его стенки.

По этой причине, прежде чем браться за инструмент, нужно, сняв со свечей колпачки, промыть углубления соответствующей автохимией. Выполнив очистку, продуваем нужную область струей сжатого воздуха из компрессора или дополнительно проходимся по ней пылесосом. И только после этого выворачиваем свечи. В 16-клапанных моторах делаем то же самое, хотя повозиться придется дольше.

Действие третье: используем правильный ключ. Для всякой процедуры всегда используйте соответствующий инструмент. Если у вас нет свечного ключа, купите его. Но ни в коем случае не пытайтесь использовать балонник с высокой головкой! В отличие от специализированного ключа этот инструмент не имеет никакого фиксатора для удержания свечи, отчего та уйдет в самостоятельный полет на дно колодца. При таком падении может быть погнут боковой электрод, что приведет к уменьшению зазора. Кроме того, вам придется вытаскивать упавшую свечу обратно.

Правильный набор инструмента для замены свечей включает в себя свечную головку размером 14, 16 или 21 мм со встроенным элементом, удерживающим свечу, а также карданчик, удлинитель и динамометрический ключ с предельным моментом затяжки не более 40 Н*м.

Действие четвертое: применяем правильное усилие. Худшая и при этом самая распространенная ошибка при замене свечей зажигания – затянуть элемент с большим или меньшим, чем положено, усилием. Слабый затяг спровоцирует прорыв газов через уплотнение свечи, что ухудшит работу цилиндра и забьет резьбу колодца нагаром. При избыточном моменте затяжки свечу можно деформировать или вообще разорвать.

Последствия здесь будут плачевными: в худшем случае придется собирать осколки элемента на дне колодца, в лучшем – герметичность керамического изолятора в свечном корпусе окажется нарушена, что создаст прорыв газов внутри свечи. Последнее будет заметно по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса.

Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.

Практические рекомендации смотрите в нашем видео-сюжете

Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.

***

Следуя нашим рекомендациям, вы наверняка справитесь с заменой свечей зажигания. Если все же не уверены в своих силах, доверьте это дело профессионалам. Главное – помнить, что четкое соблюдение интервала замены свечей обеспечит оптимальную работу двигателя в вашей машине. Не забывайте периодически заглядывать под капот и использовать качественное топливо и комплектующие. Тогда и многих проблем в работе как системы зажигания, так и самого мотора удастся избежать.