Кого достал шлак в Горячем
попробуйте зайти в Свежее — там реально больше годных постов
попробуйте зайти в Свежее — там реально больше годных постов
Вообщем,участвовал я в одном футбольном соревновании и мою фотографию в паблике во Вконтакте вместе с командой по отдельности опубликовали и там среди кучки комментариев увидел комментарий"Я думаю это самый красивый мальчик в мире!)"я написал ей с другого своего аккаунта"мадам,а вы в курсе,что мальчику всего 13 лет?"через несколько часов она удалила этот комментарий.Посмотрел профиль этой девушки,ей 23 года,она ведёт свой блог на ЖЖ и на Ютубе про трудоустройство,живёт в Москве(как и я)по виду вроде татарка.
Теперь я боюсь,что женщина найдёт меня и сделает что-то плохое...
Вы можете сохранить свежесть зелени, поместив ее в морозильник!
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Как быть с рыбками...
Наш детальный обзор – для тех, кто серьезно подходит к выбору авто
Мы рассмотрим всё: кузов, салон, двигатели, трансмиссию, приводы, подвеску, рулевое управление, тормоза, климатическую систему, электронику. И расскажем об особенностях эксплуатации Toyota Corolla E10.
«Безупречное автомобильное качество по разумной цене», «Одно из самых надежных небольших и недорогих авто» – такие отзывы о Toyota Corolla можно услышать и от рядовых автовладельцев, и от экспертов различных автоизданий. А какова «начинка» этой популярной модели? В чем главные преимущества автомобиля? И что надо знать о его возможных недостатках?
Итак, знакомьтесь – Toyota Corolla E10. Наиболее популярная модификация этой модели такова: седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Бензиновый двигатель 1,6 л, коробка-«робот», привод передний, мощность124 л.с., расход 6,7 л, максимальная скорость195 км/ч, разгон до 100 км/ч за 12,1 секунды. Годы выпуска – 2006-2012.
Corolla доступна в трех комплектациях: базовая Corolla CE, Corolla S и Corolla LE (эти комплектации были выпущены для рынков США и Канады). Модель собиралась в Японии, ЮАР и США.
Цена на белорусском авторынке в зависимости от года выпуска (с 2006 по 2012 гг.) – от 5500 до 10.000 долларов.
Ну а теперь пройдем по основным характеристикам и агрегатам, исходя из опыта автовладельцев, о котором они рассказывают на специализированных форумах, а также исходя из оценок автоэкспертов.
КУЗОВ
Лакокрасочное покрытие кузова владельцы считают долговечным, следы затертостей возникают лишь через 5-7 лет эксплуатации. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. В мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал.
САЛОН
Отделка салона простая, но интерьер вполне хорош и долго сохраняет свой вид. Главной проблемой автовладельцы и эксперты считают скрипы и дребезжание в районе центральной пластиковой накладки на передней панели. Но после проклейки пластикового элемента проблема исчезает.
ДВИГАТЕЛИ
Бензиновые. Большая часть автомобилей оснащена двигателем 1ZR-FE объемом 1,6 л и мощностью 124 л.с. Реже встречаются моторы 1.3, 1.4, 1.5 и 1.8. Двигатели эксперты считают надежными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. На пробеге 150 тысяч рекомендуется обновлять цепь ГРМ и водяной насос. На этом пробеге может потребоваться также замена шестерен распредвалов с фазовращателями, а в случае повышенного расхода масла – маслосъемных колец и колпачков. Необходимо следить за уровнем масла в двигателе, раз в 100 тыс. км ставить новые свечи зажигания (для двигателя 1ZR-FE потребуются иридиевые). Через 70-100 тысяч специалисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км могут начаться проблемы со стартером и генератором: у стартера выходит из строя обгонная муфта (бендикс), у генератора – щетки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110-120 тыс. км.
Дизельные. Дизельные двигатели мощностью 90 и 126 л.с. у нас встречаются достаточно редко. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в морозы.
ТРАНСМИССИЯ
МКПП. 5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надежностью. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.
РКПП. В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботизированная коробка передач. Конструктивно это та же 5-ступенчатая «механика» с автоматическим управлением переключениями передач и выжимом однодискового сцепления.
По плавности «робот» уступает АКПП, кроме того, его автоматика не отличается безотказностью: проблемы с переключениями (вплоть до аварийного режима) могут начаться на пробеге 40-50 тысяч. Ремонт чаще всего связан с заменой сцепления и актуатора. Механическая часть КПП надежнее, она без проблем работает 150-200 тыс. км.
АКПП. После многочисленных рекламаций Toyota на седанах заменила «робот» обычной АКПП.
4-ступенчатый «автомат» довольно надежен, проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км пробега.
ПРИВОДЫ
Сами элементы приводов долговечны, но после 100-120 тысяч могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Если вовремя не провести ремонт, из-за течей масла могут выйти из строя другие узлы, в частности КПП.
ПОДВЕСКА
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребоваться замена стоек и втулок переднего стабилизатора. К 120 тысячам пробега могут возникнуть проблемы с передними ступичными подшипниками, к 150 тыс. км – с задними.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
К пробегу 100 тысяч изнашиваются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неровностях. Также посторонние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70-100 тыс. км.
ТОРМОЗА
Передние тормозные колодки служат в среднем порядка 45 тыс. км, задние – 60-70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики ABS. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотнительные резинки, что приводит к повышенному износу и заклиниванию механизмов.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Ручное управление кондиционера либо электронный климат-контроль – оба варианта надежны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.
ЭЛЕКТРОНИКА
Помимо актуатора роботизированной коробки, слабых мест в электронике автомобиля нет. Большинство систем исправно работает и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказывает ещё до пробега 100 тысяч, особенно при неаккуратной эксплуатации автомобиля.
ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПО МНЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
+ Просторное пассажирское пространство и багажник
+ Отличная экономия топлива и общая стоимость
+ Экономичная базовая цена в своем классе
+ Блестящий внешний вид
+ Надежная подвеска
+ Управляемость
- Недостаток мощности для любителей производительности
- Неудобная в эксплуатации роботизированная коробка передач
- Слабая шумоизоляция (дверей, колесных арок, передней панели). Но в более топовой комплектации этой проблемы автовладельцы не отмечают.
ИЗ ОТЗЫВОВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
«Многие недовольны коробкой-«роботом» в этой модели, не понимая, что это не «автомат»! В итоге «ушатывают» коробку за 20-50 тыс. км. Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3-0,5 секунды и в этот момент не надо думать, что коробка «тупит». Это работает тот самый «робот»! По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль «газа» и дать коробке выполнить переключение без излишнего насилия ногой водителя. Если к этому прибавить воздержание от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок – «робот» провозит вас не одну сотню тысяч километров».
«При покупке б/у Corolla первым делом спрашивайте, что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой – это полумера, которую делают с целью продажи. Авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.
Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится, везите на сервис. Настоятельно рекомендую диагностировать коробку в фирменном центре. Программа-минимум – компьютерная диагностика, программа-максимум – снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления – актуатор выбора и переключения передач».
«По расходу топлива выходит так: зимой при прогревах – 8,5-10 л, по городу летом – от 7,3 до 8,5, на трассе – 6,3 л при средней скорости 90-130 км/ч, если быстрее (120-170 км/ч), то расход немного больше – 7,3 л на «сотню». На расход влияет качество топлива, поэтому зимой всегда заливаю 98-й бензин».
«Расскажу о плюсах: надежный двигатель, отличная подвеска, отличная управляемость, заводится в мороз до минус 30 без проблем, прогревается до рабочей температуры за 5 минут. Приятная оранжевая подсветка приборной панели. Удобный механизм «ручника», встроенный в задний суппорт, хорошее ЛКП, места в салоне достаточно для более чем удобной посадки как спереди, так и сзади, стоимость оригинальных запчастей не так велика, как многие представляют. Шумоизоляция прекрасная, ничего не скрипит!»
«Если вы решите купить данную машину, приобретайте либо «механику», либо полноценный «автомат», авто вам прослужит долго».
«Машина оказалась «погремушкой». Посторонние шумы в разных местах передней панели, шумы откуда-то сзади из пустого багажника постоянно доносились при езде по неидеальному асфальту, который повсеместно в наших городах. Причем если один раз шум с левой стороны торпедо сервисмены устранили по гарантии, то остальные «погремушки» они упорно не хотели замечать, ссылаясь на то, что в инструкции к автомобилю написано о возможном возникновении посторонних шумов в процессе эксплуатации».
«Для меня главные плюсы такие: стоимость обслуживания, расход топлива, подвеска, надежность, качество сборки, комфорт, управляемость, цена, дизайн салона, мультимедиа, багажник, вместительность салона, обзорность».
В нашем обзоре – АКПП, которые лучше обходить стороной
Всё больше автолюбителей предпочитают автоматическую коробку передач (классический «автомат», «робот» и вариатор) механической. В погоне за комфортом многие не берут в расчет возможные проблемы, с которыми могут столкнуться при эксплуатации автомобиля с АКПП.
Сразу договоримся: в нашем топ-5 мы не рассматриваем варианты, когда автовладелец по неопытности или по незнанию сам «убивает» коробку. Самый простой пример – вариатор, с которым лучше не соваться ни на какое бездорожье, даже самое простое. Ну не любит он пробуксовок! Это чисто асфальтовый товарищ, главный плюс которого – удобство и экономия топлива – подходит только для таких условий эксплуатации. Потому в нашем обзоре – КПП, условия эксплуатации которых идеально вписываются в рекомендации производителя и которые при этом все равно остаются проблемным элементом авто.
1. На первом месте известный всем DSG – «робот» от Volkswagen. Мы говорим о коробках до 2014 года выпуска, конструктивная особенность которых – два сцепления. За счет этого происходит более плавный и незаметный для водителя переход с одной передачи на другую. Но в этой особенности – и первый трабл. DSG не любит резкого разгона, поэтому не очень-то подходит для больших городов.
Кроме того, такой электронике нужен один водитель, к которому она «привыкнет» и подстроится. Если водителей больше и каждый со своим стилем вождения, пиши пропало. Первые проблемы начнутся уже после пробега 60 тыс. км.
2. Hydra-matic GM6T30/6T40 – 6-ступенчатая АКПП, которую можно встретить на Chevrolet Cruze. После пробега 30 тыс. км она может отказаться работать на ровном месте в самый непредсказуемый момент. Не помогает ни диагностика, ни плановое обслуживание. Бывали даже случаи, когда машина становилась в аварийный режим сразу после выезда из шоурума. Первый же разгон на МКАД до 80 км/ч – и... Так что эта коробка капризна как никакая другая!
Тут вам и перегревы, и крайне ненадежный гидротрансформатор, и бесконечно требующие внимания фрикционы. Так что плохие порой отзывы о Chevrolet – «заслуга» в первую очередь данного «автомата». С «механикой» это очень даже неплохой автомобиль для своего сегмента. И хотя после 2014 года многие проблемы с надежностью были устранены, капризы Hydra-matic GM6T30/6T40 никуда не ушли. Их стало чуть меньше, но это никак не сказывается на работе АКПП. Даже при очень спокойной манере езды вряд ли вы проедете хотя бы 60 тыс. км без необходимости обращаться к сервисменам.
3. Ну и куда же без «французов»? Встречайте – еще один «гадкий утёнок» гидромеханическая DP0/DP2. Вроде бы всего 4 ступени – первый признак надежности, но… Как говорил один знакомый ремонтник, «пока есть на свете Peugeot, Citroёn и Renault, я не разорюсь».
Первое поколение отличалось капризным гидротрансформатором, слабым ресурсом клапанов и соленоидов гидроблока. К тому же эта коробка оказалась весьма ветреной – могла перепутать передачи или сильно «затупить». Так что любителям быстрой езды этот вариант совсем не подходит. Он разве что для тех, кто готов каждые три дня заезжать на заправку: расход топлива с этой коробкой – настоящая головная боль. Он несоизмеримо высок для такой простой конструкции! Как и вариатор, коробка не любит грязи и пробуксовок. Из достоинств – куда надежнее описанных выше КПП: при нормальном режиме эксплуатации спокойно проходит и 100 тыс., и 150 тыс. км.
4. Самым проблемным из вариаторов является и самый популярный из этого семейства Jatco JF011E. Его обожают французские и японские производители.
Видимо, для условий эксплуатации у себя на родине коробка подходит чуть ли не идеально – похоже, японцы и французы предпочитают спокойную манеру езды. А вот в постсоветских странах все несколько иначе. Как и любой другой вариатор, этот образец не любит больших нагрузок, особенно в непрогретом состоянии. Резкая манера езды только ускорит «гибель «Титаника». Но вариатор станет послушным ребенком в ваших руках, если вы будете вовремя за ним ухаживать, меняя жидкости и фильтры. И конечно, аккуратно с ним обращаться – без резких движений, с любовью и заботой.
5. Нельзя не вспомнить и «робот» с одним сцеплением AMT производства АвтоВАЗа.
Плохой разгон, непредсказуемость поведения, «задумчивость» и желание откатить ваши отношения назад при первой же вынужденной остановке. У этой коробки очень быстрый износ механизма сцепления – столкнуться с проблемами можно уже на пробеге 20 тысяч. И хотя версия 2.0 слывет более надежной, она остается «прорывом российского автомобилестроения» и по сей день. К Vesta на «механике» претензий в разы меньше, как и в упомянутой уже ситуации с Chevrolet.
Так что, если вы нацелились на приобретение автомобиля с автоматической коробкой передач, которая действительно комфортна в использовании, сберегает нервы и силы, постарайтесь избегать автомобилей с проблемными, неисправными или конструктивно сырыми АКПП. И тогда хороший пробег авто вам обеспечен.
Течь воды в салоне автомобиля – ищем причину.
Когда наступает период дождей, часто можно услышать жалобы автомобилистов на присутствие воды в салоне авто. Откуда же она взялась и как найти причину, чтобы не столкнуться впоследствии с затхлым запахом, запотеванием стекол, а еще и с проблемами, связанными с кузовом?
Иногда найти место течи достаточно сложно с учетом труднодоступности мест протекания.
В нашем видеорепортаже мы рассказали (и наглядно показали) основные причины попадания воды в салон:
Люк на крыше авто
Рамка люка имеет дренажные отверстия в углах. Вода, которая попадает на люк, должна стекать на землю через шланги, которые проходят через крышу, в стойки и затем выводится под крыльями. Сливные отверстия часто забиваются пылью, листьями, кусочками веток. Из-за этого дождевая вода просачивается в салон.
Для решения проблемы необходимо побыть немного сантехником и прочистить трубки. Возьмите стальную проволоку 1,5 см толщиной и примерно 1,5-2 метра длиной и аккуратно пройдитесь по трубкам стоков.
Не забывайте смазывать силиконом резинки люка. Солнце их высушивает, из-за этого могут появиться трещины, резинка станет не эластичной.
Вылетевшие технологические заглушки
В днище автомобиля есть специальные отверстия, которые используются в производстве автомобиля при антикоррозионной обработке и покраске кузова. На заводе эти отверстия закрывают заглушками, и этот элемент не требует внимания автовладельца. Но, если заглушки вылетели, то в дождливую погоду вода из луж может попадать внутрь автомобиля, скапливаться в нишах кузова и затем протекать в салон.
Дренаж моторного отсека и лобового стекла
Также может быть забит дренаж лобового стекла в моторном отсеке — это водостоки, которые обычно находятся в районе жабо или крепления крышки капота. Причем очищать их нужно и сверху - от листьев и других крупных элементов, и снизу, где дренажные отверстия забиваются грязью. Когда они забиты, влаге некуда уходить и у вас появляется вода в салоне машины.
Уплотнители окон и дверей
В дождь вода попадает в салон, просачиваясь сквозь уплотнители на окнах и дверях. Они либо подсыхают со временем, либо изначально установлены некачественно и допускают попадание влаги в салон.
Как законсервировать «железного коня» после окончания сезона
И во что обойдется консервация, если не хочется делать это самостоятельно.
С наступлением первых холодов недостаточно озаботиться вопросом, где же будет «зимовать» ваш мотоцикл, – нужно подготовить его к нескольким месяцам простоя. Именно консервация поможет избежать негативного влияния коррозии, предохранить аккумулятор от разрядки, а резиновые детали – от рассыхания. Ну а весной без лишних хлопот вновь открыть мотосезон.
Когда стоит отправлять мотоцикл на хранение?
Хотя и есть фанаты круглогодичной езды на мотоцикле, но если вы к ним не относитесь, то завершать мотосезон лучше при температуре воздуха не ниже +5°С.
И дело не только в комфорте водителя: если от холода вас более-менее спасут термобелье и термоперчатки, то при снижении свойств сцепления колес мотоцикла с дорогой в холода мало что поможет. Пятно контакта мотоциклетной шины небольшое, свойства резиновых изделий при понижении температуры очень сильно меняются. И если вы за безопасность, то утренние +5°С – сигнал, что пора ставить мотоцикл на хранение. Кроме того, ездить на мотоцикле, когда дороги уже посыпаны солью, категорически не рекомендуется еще и потому, что она может буквально «сожрать» хром, покрытие вилок, глушителя, мотора и спиц.
Определяемся с местом «зимовки»
Сразу предупредим: если вы оставляете мотоцикл просто во дворе, пусть и под чехлом, консервация имеет мало смысла, поскольку холод и влага сделают свое дело.
Если хочется сэкономить на хранении, но не навредить мотоциклу, можно поинтересоваться у друзей, живущих в своем доме за городом, – вдруг в гараже, хозяйственном помещении или под навесом найдется место для вашего железного друга?
Если же в ваш бюджет заложены расходы на хранение мотоцикла, приемлемым вариантом может стать крытая стоянка или крытый паркинг, где нет прямого попадания влаги на мотоцикл (если говорить о Беларуси, то цена вопроса, например, в Минске – от 30 бел. руб. в месяц).
Помните: если вы собираетесь хранить мотоцикл на крытом подземном паркинге, его нельзя оставлять без качественного плотного чехла – зимой на таких паркингах часто гуляют сквозняки, есть опасность, что содержащиеся в воздухе пары соли испортят металл.
Следующий (и вполне неплохой) вариант – неотапливаемый гараж. Главное, чтобы он был сухим и проветриваемым.
Ну а идеальным местом хранения мотоцикла станет отапливаемый гараж.
Хорошо, если у вас есть свой, но и вариантов аренды сейчас хватает. Цена вопроса, например, в Минске – 35-60 долларов за месяц аренды. Вполне можно скооперироваться с друзьями-мотоциклистами, снять один гараж на троих-пятерых и соответственно разделить расходы. Кроме того, иногда гаражи сдают по метражу – от 3 долларов за метр квадратный в месяц.
Последнее время стала популярной услуга зимнего хранения мотоцикла в специальных боксах, герметичных морских контейнерах, в общих больших гаражах или складских помещениях с хорошей вентиляционной системой.
Зачастую вам также окажут услугу по транспортировке мотоцикла к месту хранения с помощью прицепа. Главное – убедиться, что компания, которой вы собираетесь доверить мотоцикл на несколько месяцев, существует длительное время и у нее хорошая репутация.
Во что обойдется хранение в таких местах? В среднем по Минску – от 30 до 60 бел. руб. в месяц (в зависимости от объема двигателя мотоцикла). Если хранить мотоцикл весь сезон (с 1 октября по 31 мая), то можно немного сэкономить – 8 месяцев хранения обойдутся в 200-420 бел. руб.
Кстати, эти же фирмы зачастую предлагают и услугу по консервации мотоцикла перед хранением. Цена вопроса начинается от 30 бел. руб., сюда включены нормализация давления в шинах, отключение АКБ, закупорка выхлопной системы, промывка и смазка цепи. Если же вы хотите, чтобы мотоцикл еще и вымыли, добавили стабилизатор топлива в бак, обработали защитной силиконовой смазкой резиновые поверхности, заменили масло в двигателе – придется выделить в несколько раз большую сумму. Или сделать все самому.
Готовим мотоцикл к хранению сами
Моем и обрабатываем. Тщательная мойка мотоцикла, причем желательно с шампунем, содержащим воск, перед консервацией обязательна.
Затем на все металлические поверхности нанесите силиконовый спрей, который создаст защитный слой, препятствующий коррозии. Резиновые детали и покрышки также обрабатываем силиконовым спреем или мотополиролем для шин. Для седла же лучше применять влагоотталкивающий спрей или полироль для кожи.
Если ваш мотоцикл оборудован цепью, то цепь промывается и тщательно обрабатывается смазкой.
Проверяем температуру замерзания антифриза. Если мотоцикл будет храниться на открытой площадке, обязательно проверьте плотность и температуру замерзания антифриза. При необходимости поменяйте охлаждающую жидкость, чтобы морозы не вывели из строя ваш двигатель, радиатор и патрубки охлаждения.
Меняем масло. Или нет? Мнения по поводу масла разделились: кто-то готовит мотоцикл к консервации, но масло не меняет, делая это перед началом нового сезона. Кто-то обязательно меняет масло в конце сезона – и только тогда отправляет мотоцикл на хранение. Мы за второй вариант: вряд ли свежее масло испортится за 6-8 месяцев хранения мотоцикла, а вот вероятность, что старое масло распадется на фракции и какие-то из них останутся в виде отложений в моторе вашего мотоцикла, очень высока. Так что меняем!
Заливаем топливо. Перед хранением мотоцикл должен быть полностью заправлен. Если у вас будет полупустой бак, то из-за разницы температур начнет выпадать конденсат, который может привести к коррозии бака. Желательно также добавить стабилизатор топлива, который делает бензин единым по структуре, не позволяя распадаться на тяжелые, средние и легкие фракции.
Затыкаем выхлопную трубу. Закупорьте с помощью ветоши выхлопное отверстие глушителя – это будет препятствовать проникновению влаги внутрь.
Снимаем аккумулятор. Аккумулятор снимается, заряжается полностью и ставится в прохладное место без колебаний температуры, например, в гараж. Помните: для аккумулятора важно, особенно если он не новый, периодически делать подзарядку – современные устройства по зарядке аккумуляторов позволяют заряжать и разряжать аккумулятор, тем самым «раскачивая» его и продлевая срок службы.
Правильно ставим мотоцикл на прикол
Положение мотоцикла во время длительного хранения крайне важно. Желательно, чтобы мотоцикл, особенно тяжелый, хранился без нагрузки, чтобы не слеживалась резина. Его лучше хранить таким образом, чтобы не было одной точечной нагрузки в месте касания бетонного пола.
Спустите давление в шинах, чтобы оно составляло 50-60% требуемого. Чтобы снизить нагрузку на подвеску, вывесите мотоцикл на центральную опору. Многие его поддомкрачивают и ставят на специальные опоры для хранения мотоцикла.
Заботимся об экипировке
Всю мотоодежду в конце сезона нужно постирать в соответствии с рекомендациями на этикетках и хранить дома. Шлем и перчатки почистить и также хранить в теплом помещении.
Особое внимание уделите обуви: мотоботинки мало просто протереть – желательно обработать их специальной пропиткой для мембранной обуви. И только потом сложить в коробку для хранения.
Да, похлопотать перед холодами мотоциклистам придется изрядно, но оно того стоит: мотоцикл и экипировка встретят новый сезон в отличном состоянии!