Имеется такая панель которая скоропостижно скончалась. Использовалась в конференц зале медицинского НИИ. AMX NXT-CV10
Суть в том что в ней стоит CF-карта на которой находится прошивка и конфиг. Моя карта погибла. Собственно в чем вопрос: Если есть спецы которые непосредственно с такой техникой работают или работали - нет ли образа такой карты с рабочей прошивкой?
Аккумулятор в моей электробритве перестал держать заряд, отработав 6 лет. Ножи живые, мотор живой, в принципе работать и работать, если заменить АКБ. Но не все так просто - замена АКБ не предусмотрена. Ладно я инженер:
Быстренько заказал на озоне блок 3х2/3ААА и заменил 2х2/3N NiMH ячейки.
Обыватель в аналогичной ситуации просто выбросит бритву и купит новую. Тоесть из-за того, что производитель не предусмотрел штатной процедуры замены АКБ, устройство не выработавшее свой ресурс окажется на свалке. Но при этом наверняка в новой бритве будет несколько раз указано, что упаковка из переработанной бумаги, а часть корпуса - из переработанной пластмассы.
Маркетологи могут заниматься гринвошингом, прикрывая слоганами о защите окружающей среды огромного слона в комнате - технику, которая не вырабатывает свой ресурс. Можно до посинения ходить в супермаркет со своим полиэтиленовым пакетом и стараться не замечать, что на свалке оказывается стиральная машина из-за неразборного барабана, который не дает заменить завывший подшипник.
Но вернемся к евросоюзу. Европейский законодатель делает конкретные шаги, которые делают нашу жизнь лучше. Вспомните, какой бардак был с зарядками телефонов, когда не только зарядки от Нокии не подходили к самсунгу, но и модели одного производителя были несовместимы меж собой, хотя использовали одинаковое напряжение, просто каждый использовал свой патентованный разъем. НО В 2009 росчерком пера законодателя обязали всех использовать micro USB.
Согласитесь, стало гораздо лучше и удобнее. Европейский союз линию продолжил и директивой 2022/2380 обязал производителей смартфонов к концу 2024 использовать разъем зарядки USB TypeC. А производители ноутбуков должны перейти на новый разъем к 2026 (стандартное напряжение USB всего 5В. Но стандарт Power Delivery позволяет заряднику и устройству договориться и повысить напряжение и передаваемую мощность выше 2,5Вт стандарта USB 1.1. Правда получается проблема - не каждая зарядка поддержит нужную мощность)
При этом у евросоюза были яйца, чтобы нагнуть одну фруктовую корпорацию и заставить использовать USB-C вместо их патентованного разъема, лишив сверхприбыли с каждого кабеля.
Торжество здравого смысла продолжилось. В Евросоюзе внедряется закон "Право на ремонт", с 1 марта 2021 производителей крупной бытовой техники обязывают выпускать и продавать запчасти, публиковать каталог доступных запчастей. Например для стиральных машинок или посудомоек на протяжении 10 лет после выпуска.
Ну и наконец вернемся к моей бритве. Евросоюз предлагает закон, обязывающий с 2027 делать АКБ в портативных устройствах заменяемыми. (Спасибо Антону за наводку в комментариях моего телеграм канала)
Предлагаю, для защиты окружающей среды, конечно же следующие шаги:
Прекращать действие авторского и патентного права, если производитель прекращает производство и поддержку старого оборудования. Прекратил выпускать картриджи на принтер или драйвера на новые ОС? Тогда энтузиасты, поднявшие брошенное знамя должны быть защищены от судебных претензий из-за нарушений какого-нибудь патента.
Признать незаконной реализацию блокирующего функционала при проверке расходных материалов или компонентов. Пользователь купил неоригинальную расходку, например баллончики с газом для монтажного пистолета? Ну аннулируй гарантию, но продолжи работу. (Помню на хабрахабре была статья, где реализовали такую таблетку от жадности для монтажного пистолета напрямую заменив родную электронную начинку, но сейчас не смог нагуглить)
Решил сменить корпус в ПК, до этого стоял zalman i3, у которого на переднюю панель была выведена настройка скорости вентиляторов. Было 3 скорости+полное отключение. Соответственно, когда играл включал на максимум, шум повышался, а если работал, то просто ставил на минимальную скорость или отключал.
Теперь вопрос, можно ли как то сделать подобное на новом корпусе, если там нет таких кнопок для изменения скорости. Возможно привязать обороты к нагреву проца или видеокарты.
Купил я как-то давно этот комплект. Ну как комплект... По отдельности) и сделал комплект)
Вот такое
Вид сзади
Б-безопасность
Чего ожидать, предохранители выкинули)
Лучше, но тоже не идеал
Сделали межблочный кабель
Выпрямили и покрасили крышки
Шаманили с панелями
Новую сделали заглушку для шнура питания и держателей предохранителей
Уже и разъёмы для АС новые
Новые кнопки
Замена электролитов в УП-010 и проверка.
Обратите внимание, синус чистый
Потом настройка усилителя мощности) вот, например, токи
Вчера я счастливый собрал это всё, включил, собрался записывать видео, а у меня писк на 971 Гц... Вот незадача. Писк идёт с предварительного усилителя. Причём его уровень 20 мВ в амплитуде. А на выходе УМ уже около вольта. Слышно сильно... Еле разглядел. Причина ясна, возбуждаются УД2. Вроде не март, чего они... Только их в этом устройстве 18 шт... И как искать?) Путём анализа неисправности с применением метода научного тыка в схему принято решение заменить два по питанию Д8 и Д9) Можно, конечно добавить ёмкость в коррекцию. А зачем? Через год опять загудит. Помните, паучка из поста с электроникой?) будет ещё два)
Надо развести плату под 8ми ножный соик, чтоб вставал в дип14 под цоколёвку УД2...
Привет, читателю! Пост будет, скорее не ремонтным, а немного позновательным.
Давно просили написать пост о видеокартах Palit, а именно о браке охлаждения, который касается вообще всех видеокарт Palit rtx линейки. Помимо этого, могу заметить, что PNY, Gainward, и прочие вендоры, которые по сути являются тем же палитом, используют те же платы и то же охлаждение - тоже старадают данным недугом.
Самая частая модель - gamerock, на которой брак появляется за год из-за массивности системы охлаждения.
Для пользователя ситуация выглядит следующий образом:
1ый этап)
В играх \ при долгой нагрузке видеокарта начинает резко шуметь (на самом деле раскручивая вертушки на 100%). Пользователю это мешает только с точки зрения комфорта использования.
А вот 2ой этап - это уже перегрев такой степени, что видеокарта уходит в защиту, выключая компьютер и раскручивая вентиляторы на все 100%. При который пользователь решит посмотреть температуры компонентов, в которых, как правило, тоже ничего странного не заметит, только если не зайдет прям в особенные программы, по типу GPU-Z или Aida64, на вкладку датчиков.
Примерно так выглядит ситуация в GPU-Z:
Видеокарта нещадно троттлит, сбрасывает частоту по ядру, раскручивает вентиляторы до 100%. При этом имея основную температуру (gpu temperature, которую показывает большинство программ) в норме.
Собственно, данный дефект - совсем не редкость, порядка 30 видеокарт в месяц приходит именно с этой проблемой (не обязательно Palitоподобные, просто у них данный брак отчетливо выражен). Так почему же брак возникает? Ответить на этот вопрос может следующее фото:
Разбор охлаждения palit rtx 3070 ti по частям
Тут представлена одна из самых популярных моделей - pny rtx 3070 / 3070 ti / 3080 / 3090 xlr8, она же palit gamingpro, она же gainward phoenix. Разберем поподробнее, из чего состоит охлаждение: 1) Кожух с вентиляторами, ничего необычного, крепится на четыре точки к элементу 3. Про вентиляторы на этих моделях хочу сказать, что они хороши в плане бессмертности).
2) Радиатор охлаждения. Та самая часть, которая отводит 280вт тепла в случае данного фото, а так до 400-470вт, в случае самых жирных карт (а это потребление 4090, на секундочку). И в чем же моя претензия? Достаточно хорошо сделанный радиатор, который способен отводить огромное количество тепла.
А моя претензия достаточно простая - на всех моделях этих и подобных карт (gamerock, gamingpro, phoenix, chaising wind. xlr8) радиатор крепится к плате на волшебную палитовскую скобку с 4 винтами (у которых не полная резьба):
Оригинальные винты
Слева - оригинальный, справа - м2.5 х6 с полной резьбой
Это единственная точка крепления радиатора к плате.
3) Силуминовая пластина, назначение которой никто так и не понял и не оценил. В части карт, например gamerock Она же является и охлаждением памяти (которая, кстати, достаточно горячая на этих картах). И завершает так называемой "бутерброд охлаждения", который выдумал производитель:
На этом фото, кстати, тоже отчетливо видно, что единственная точка крепления радиатора к плате для прилегания к чипу и охлаждению - скобка на 4 винта.
4) Бекплейт, к которому крепится 10-16 винтов, в зависимости от исполнения карты (зачем? почему?)
Итого мы имеем охлаждение, которое спокойно болтается между 1) и 3) элементами из-за циклов нагрева-охлаждения видеокарты и её провисания в системном блоке. Что можно увидеть на видео (прошу обратить внимание, что видеокарта на пломбе и не вскрывалась):
Это приводит к подобным дефектам:
Пасту выдавливает "за пределы охлаждения". Причем по фото видно, что отпечаток охлаждения был идеальным, но паста исчезла. Температуры этой карты будут на фото из видео чуть ниже.
Это - основная причина, почему мы не используем в работе термопасты по типу GD-900, КПТ-8, MX-4, MX-5, Thermal Grizzly hydronaut и прочие решения для пользователей. Приходится использовать серьёзные производственные решения, по типу ТХЛ-24, Shin-etsu x7921 (использовали её до конца 2023 года), PTM 7950 SP (она же фазовый переход, исчпользуем её сейчас).
Которые
1) Не выдавливаются
2) Имеют отличную проводимость, намного лучше всеми известной MX-4
Как боротся с проблемой? Куда бежать? Что делать?
*тут могла быть рекламная интеграция*
1) Необходимо купить набор винтиков м2.5. На 5 или 6мм, не столь принципиально. Именно их мы ставим на скобку вместо заводских винтов с неполным сечением:
m2.5 x6
2) Заменить термопасту и термопрокладки на нормальные. Модели термопаст указал выше, модели термопрокладок, которые мог бы советовать - Invictus grade 2, Fehonda 12.8w, в случае видеокарты, где силуминовая пластина (3) является охлаждением памяти - очень советую воспользоваться жидкими термопрокладками Laird.
И результат не заставит себя ждать, фото сегодняшней карты, в которой владелец даже не подозревал о проблеме, а просто попросил "апгрейднуть" компьютер:
Именно та карта, на примере которой показывали выдавливание термопасты. Сделали кадр из видео, которое отправили клиенту, спустя 2 минуты в фурмарке видеокарта уже чувствует себя "не очень"
И вот фото после полного обслуживания с исправлением брака:
Основная температура упала всего на 3 градуса, зато вот хотспот упал на целых 20 градусов. Температура памяти с новыми прокладками тоже уменьшилась.
Это тест сразу же после замены, тут фурмарк запущен уже на 4 минуты. И мы видим значительную разницу. Даже несмотря на то, что термопаста с фазовым переходом застынет через несколько циклов нагрева-охлаждения и улучшит свою теплопроводность.
А вот уже компьютер довольного клиента с этой видеокартой и новым комплектом память - процессор - материнская плата.
Надеюсь, кому-то данный пост будет полезен. Стоимость полного обслуживания конкретно этой видеокарты - 4000р. Но для модельного ряда варьируется 3500-5000р.
По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen. А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг.
Приветствую всех читателей этого сайта.Чукча не писатель,конечно..НО..На просторах ютуба увидел оооочень интересного человека из прошлого..НО молодого и эрудированного.
Привет) пришли колоночки с Бригом) про усилитель уже писал, теперь время рассказать о Корветах)
Колпак ткнули
Вата говорит "привет"
В принципе, норм. Не играет одна пищалка, колпак погнут. Выпрямляет колпак:
Получилось почти незаметно)
При проверке пищалки выяснилось, что дело не в ней, а в фильтре. Кстати, там уже ковырялись. Заменили конденсаторы и убрали плату защиты. Нахрен не нужна) рвём подвесы, жжём катушки)))
После сборки и проверки слышим, что сч динамики не гудят на положенном синусе. Ещё и хрипят. Мастера замазали подвесы БФом))) Чиним:
Вот так))
И так
Чья-то подпись
Чтоб спирт не выветрился
Вот так получилось
Тяжелый)
Приводим в порядок вату. Не выкидывать же)
Делаем защиту от пальчиков детских
Собираем и слушаем)
В видео, кстати почти законченная электроника 017, про которую скоро тоже будет здесь) и её можно будет купить. В конце Арктур, который скорость не держит) следующий пациент!)
Спасибо, у меня пока всё. До встречи)
Вот такая связка в итог
Извините за видео ВК, но сюда не грузит. Размер большой (((
В комментариях к постам о ремонте блоков АБС кто то спрашивал а как ремонтировать силовую часть этих блоков, как туда добраться. Вот показываю, все предельно просто :-)
Посты про ремонт блоков вот тут, повторяться не буду.
Диагностика показала что вышли из строя силовые ключи, это очень редкий случай но бывает. Для ремонта надо их снять. выявить сломанные и заменить. Сам ремонт очень простой, дольше фотографировал :-)
Блок снят, вскрыт, продиагностирован, дело в силовой части.
Перед началом ремонта закрываем его крышкой и приматываем ее изолентой. Нужно для того что б не повредить нежную электронику.
Силовая часть присоединена к блоку через длинные контакты, они сверху точечной сваркой соединены.
Для того что б разобрать надо скусить места сварки, вот так.
Далее все просто – Отвинчиваем два винта и силовая часть снята :-)
Силовая часть состоит из 3х транзисторов, диодной сборки, одного иди двух диодов, одного или двух конденсаторов, в зависимости от авто и года выпуска.
Вот так она выглядит собранной. Привел фото двух версий, ну да сами видите :-)
Транзисторы и диодная сборка тоже на точечной сварке.
Берем острые кусачки и откусываем лапки около мест сварки.
Вот и все, вот так вот просто силовая часть разбирается.
Схема ее примитивная.
Ремонт еще проще, проверяете транзисторы-диоды-конденсаторы и меряете сгоревшее, даже и описывать нечего :-) Любителей менять конденсаторы везде и во всем я могу расстроить, они в АБС никогда не выходят из строя :-)
Для ремонта покупаете или берете с донора компоненты и устанавливаете взамен сгоревших. Я всегда с донора беру, силовая часть ну очень редко выходит из строя и практически всегда живая в окончательно сломанных блоках.
Сборка производится в обратном порядке, вместо сварки используем пайку, пайку защищаем лаком.
Большие контакты надо на снятом предварительно облудить, а потом запаять, так удобней и надежней. И тоже лаком защитить.