Приветствую друзья! Всем хорошего настроения. Решил восстановить свой старый планшет, лежал 8-9 лет на полке. Нашел время и восстановил бедолагу. Возникла другая проблема, планшет довольно старый, необходима новая прошивка. Ребята, кто знает подскажите где ее взять. Модель Samsung Galaxy Tab 3 8.0″ работает под управлением Android 4.2.2
Ребята, если можно оставьте ссылку на прошивку. Всем заранее спасибо.
Попалась в ремонт эта дроноловка. Дефект распространённый - сдох повышающий DC для заряда трёх (!) банок 18650 от источника 5 Вольт. Довольно тупая, имхо, идея - плодить сущности и городить повышайку в каждом АКБ. Электроинструменты с такими же АКБ используют внешнюю зарядку, и неплохо у них получается - всякие там шуруповёрты, болгарки и кофеварки. Так почему бы и да?
Дроноловка.
И переделанный аккумулятор.
В штатном АКБ повышающую часть удалил, поставил гнездо под зарядное для электроинструмента. Ну и дополнительно сделал запасной АКБ, на всякий случай - по себе знаю, что запасной аккумулятор нужен и всякий случай будет обязательно.
Собственно модель, FreeCAD:
Состоит из трёх частей - корпус, крышка и защёлка.
В корпусе размещаются три соединённые последовательно банки 18650, кусок макетной платы с жестяными контактами и цилиндрический разъём DC 5.5x2.1мм для подключения зарядного устройства.
Красивое.
Под защёлкой - цилиндрическая пружинка 3х10мм, саморезы (вот совпадение) тоже 3х10.
Банки удерживаются на месте перемычками в корпусе и выемками в крышке, не болтаются, дополнительная фиксация не требуется.
На ремонте самая красивая (частное мнение, выдаваемое за истину в последней инстанции) белая видеокарта:
Yeston RTX 3070 Sakura. Кулера в виде лепестков - особенно радуют.
Карта на заводской пломбе, никем ранее не вскрывалась.
Попала в ремонт она с достаточно частым дефектом - артефакты при работе:
Фото клиента, своё, к сожалению, не сделали. Такие артефакты на видеокарте не характерны для видеопамяти, а значит под вопросом - исправность самого ГПУ.
Прогоняем тест памяти и приходим к неутешительному выводу:
Артефакты на видеократе не просто так.
Ошибка gpu stress test found pixel miscompares в 100% случаев означает смерть ГПУ (ga104-300-a1 в данном случае). Тут стоит сделать важное отступление, у многих людей ошибочное мнение : "если видеокарта даёт картинку - значит у неё живой чип". Нет, это не так. Конкретно данный случай - тому пример. Один из следующих постов раскроет похожий пример того, как видеокарты сдают по гарантии, специально убивая их.
А значит согласовываем с клиентом стоимость ремонта, которую оценили в 20 тысяч (14 тысяч стоит новый gpu ga104-302-a1 и 6 тысяч его установка). Немного подумав - клиент дал добро на ремонт данной видеокарты и пришло время вскрыть эту красоту:
Выделенное на фото - заводской компаунд, которым покрывают BGA чипы на заводе по ряду причин. Так же отсвечивает китайская нецензурная надпись, её переводить не стали.
Осмотрев внешне видеокарту было найдено много удручающих моментов:
Часть видеопамяти тоже на компаунде с завода, то есть ставилась сразу на эту видеокарту. Внимательный зритель из прошлых постов заметит, почему же я выделил ещё и память как подозрительный момент.
Можно было бы предположить, что видеокарта уже была в ремонте, но нет, пломба была настоящей, все чипы на заводском припое и компаунд не даст соврать! Так чем же ещё можно "обрадовать" клиента?
А всё как обычно - на карте установлена фейковая видеопамять Samsung k4z80325bc-hc14! Заметно это по нескольким признакам - разные шрифты, особенно виден на цифре 9, неверное расположение QR.
То есть и видеопамять на данной карте установлена фейковая с завода!
Итого имеем : У видеокарты с завода стоит бывший в употреблении видеочип и поддельная видеопамять! Сообщаем грустную новость клиенту, предложив ещё и замену памяти на новую (6000р вместе с новыми чипами памяти k4z80325bc-hc16). Клиент, к сожалению, отказывается, поэтому просто продолжаем ремонт видеокарты.
Снимаем чип с карты и зачищаем посадочное место. Белый текстолит выглядит очень красиво :)
И меняем чип на новый:
На фото можно увидеть разницу в цвете чипа, которая появляется при длительной работе под большими температурами.
Ставим новый чип и полностью обслуживаем видеокарту:
На подобных видеокартах очень важно использовать термопасту хорошего уровня (увы, обычные mx4\5\6\thermal grizzly и даже noctua для этого дела не подойдут.
Наконец-то тестируем карту, передав её клиенту на следующий день:
Замечательные температуры и тихая работа - ух, хотелось бы и себе такую в компьютер сделать :)
Какой вывод можно сделать? Увы, ежедневно приходистя доказывать почти каждому, что SOYO, Peladn и прочие китайские подвалы - не лучший выбор в плане долговечности вашей видеокарты. Экономия в 3000 рублей того однозначно не стоит! (хотя я бы купился на такую белую красавицу :)
Единственный китайский производитель, который недавно зашёл на наш рынок и не выпускает Б/У видеокарты под видом новых - Maxsun (официальный партнер Intel, Amd, Nvidia).
А на этом всё, всем спасибо, что дочитали, из интересностей наших будней - могу похвастаться, что недавно ремонтировали плату от харвестера John Deere:
Заняло, правда, не так мало времени, но было интересно разобраться в такой штуковине :)
По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen. А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг.
Просьбы услышал - для тех, кто не любит видео, публикую текстовую версию обзора.
Герой сегодняшнего обзора - USB-осциллограф Hantek 6022BL.
Красивая коробочка с резиновыми ножками
Кратко про характеристики (всё равно никто это не читает):
Два канала с полосой пропускания до 10 МГц, но фактически корректно работает до 2 МГц, дальше меандр уже больше синусоида, чем меандр;
Частота дискретизации 48 Мвыб/с при работе с одним каналом, 24 с двумя;
Максимальная амплитуда 4.5 В (но это не точно, так как на корпусе есть пометка рядом с разъемами для щупов +-35 VDC VAC, это будет видно на следующем фото);
Логический анализатор до 10 МГц с частотой дискретизации в 48 МГц.
Сверху находятся разъемы для подключения щупов осциллографа, ниже гребёнка логического анализатора, а в самом низу калибровочный выход с частотой в 1 кГц.
С другой стороны располагаются USB разъем и таинственная кнопка, которая, судя по документации должна открывать ПО, но у меня это почему-то не работает
Комплектация и сборка
Самое печальное, что он поставляется без чехла для переноски
Комплект самодостаточен - есть всё чтобы сразу начать работу (это пока мы не захотим установить драйвера). Щупы обычные, не шлак и не прям уж мусор. Перемычки тоже. А вот быстрозажимные коннекторы не самого лучшего качества - при первом использовании один просто рассыпался у меня в руках.
Отдельно хочется сказать про USB провод. Я не смог найти информации, для чего ему нужны 2 USB разъема для подключения к ПК, но вероятно один используется для работы осциллографа, а другой для логического анализатора (но это не точно). Если кто знает - поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.
Вот так вблизи выглядит коннектор для быстрого подключения к ножкам микросхем
По поводу качества сборки у меня вопросов нет - следов флюса на плате нет, за это спасибо. Единственный момент, который вызвал вопросы - входной высокочастотный тракт, который, судя по шелкографии, должен быть закрыт экранирующей пластиной, но её почему-то нет.
Вот там, сверху слева. Виден контур и даже есть отверстия под пайку этого экрана. Наверное просто забыли припаять (сарказм)
Теперь самое интересное: Софт и драйвера
Пункт 1: Драйвера
Я потратил 2 часа, чтобы найти рабочие драйвера на 11 винду. Нет, дело не в том, что их нигде нет. Просто нужно внимательнее смотреть, что качаешь. Я упорото упорно пытался установить драйвера для BL6022 (это такой же осцилл, но без логического анализатор) и долго не мог понять, почему ничего не работает. Но спустя час до меня дошло и я скачал наконец то, что нужно. На всякий случай, в самом низу я приложу ссылку на драйвер и софт.
В процессе установки есть особенность - нужно выбрать первый пункт, но потом в диспетчере устройств будет отображаться DRIVER 2, это нормально
Пункт 2: Программное обеспечение осциллографа
Софт для осциллографа меня устроил. Не сказать, что он прекрасен, но ужасным его тоже не назовёшь.
Все настройки, к которым нужен быстрый доступ, вынесены на правую панель: регулировка частоты и амплитуды каналов и настройка триггера
Помимо основных настроек тут есть возможность вручную остановить сигнал для его изучения, курсорные измерения, математические операции и возможность подгрузить референсный сигнал. Да, не густо, но для портативного за такую цену в целом достаточно.
Пункт 3: Программное обеспечение логического анализатора
А вот с логическим анализатором всё грустно. Штатный софт очень сырой и не позволяет даже декодировать сигнал. Насколько я знаю, эта проблема лечится перепрошивкой, и если это интересно, я могу сделать пост на эту тему. А пока буду пользоваться старым и проверенным китайским клоном saleae.
Очень скромно и грустно
Общее впечатление
Я остался доволен покупкой. В первую очередь я покупал его для работы вне офиса, когда тащить стационарный осцилл проблематично, да и не всегда знаешь, что он может потребоваться. Закинул в рюкзак вместе с ноутом и даже не думаешь о нём. К плюсам можно отнести невысокую стоимость, так что даже если с ним что случится - не так жалко, компактность и возможность прямо на объекте произвести диагностику узлов.
К минусам - куцый софт для логического анализатора и отсутствие кейса для переноски (что странно, аналогичный автомобильный идет в неплохом жестком кейсе, про него тоже скоро будет обзор)
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Ну и фото на прогулке:
Всем удачи на дорогах и лёгких ремонтов, ни гвоздя ни жезла!
Здравствуйте! Продолжение моей борьбы с усилителем ЭСКО 100. По советам из комментариев к предыдущему посту было решено заменить все транзисторы и изготовить новую печатную плату. КТ502-КТ503 заменил на MPSA56-MPSA06, КТ814-КТ815 на BD139-BD140. Даже на всякий случай поставил новые КТ808. И ничего не изменилось.
Новая печатная плата из стеклотекстолита
Схема с напряжениями в контрольных точках.
Подписал на схеме значения напряжений, измеренные электродах транзисторов относительно нуля. В числителе рабочие (заводские) значения в знаменателе фактические. Причем если усилитель перевести в рабочий режим путем кратковременного отключения нагрузки или касания пинцетом до баз транзисторов V1, V7 то значения на контрольных точках очень близки к заводским.
Честно сказать уже опускаются руки и вариантов решения уже нет. Ремонтами техники профессионально не занимаюсь. Так ковыряюсь в своё удовольствие. Профессия моя геодезист.