Привет. В данной статье я отвечу на частые вопросы о шенгенских визах, которые многие стесняются задавать по причине их простоты. Но при этом, отсутствие информации может повлиять на получение визы.
Начнем
Что такое шенгенская виза? Это виза, которая дает право ее владельцу на пересечение границы шенгенской зоны и въезд в шенгенскую зону, в которую входит большинство стран Европы. Дополнительно, имея шенгенскую визу, можно посещать некоторые государства, которые не имеют отношения к ЕС и шенгенской зоне.
Европейский союз и шенгенская зона – одно и то же? Нет. ЕС – это больше экономико-политическое объединение стран. Шенгенская зона – про отсутствие пограничного и таможенного контроля. Например, Франция, Германия и Испания – ЕС и шенген. Кипр – ЕС, но не шенген. Норвегия, Швейцария, Исландия – шенгенская зона, но в ЕС они не вступали. При этом, по шенгенской визе можно въехать, например, в Албанию.
Для каждой поездки необходимо делать новую шенгенскую визу? Не всегда. Шенгенская виза бывает однократной, то есть ты можешь въехать в шенгенскую зону только 1 раз, двукратной – 2 раза, и так называемая мультивиза, с которой ты можешь въезжать на территорию Шенгена неограниченное количество раз в пределах действия визы. Тут зависит от того, какую визу тебе даст конкретное государство, у которого ты ее запрашиваешь. Например, Австрия или Норвегия тебе скорее всего дадут визу под даты поездки с возможностью одного въезда. Испания или Франция запросто могут дать мультивизу, допустим, на год, по которой ты сможешь въехать в шенгенскую зону необходимое количество раз.
Какие бывают шенгенские визы? Шенгенские визы делятся на несколько категорий. Виза С – самая популярная или так называемая туристическая виза. Виза Д – национальная виза. Для учебы, работы итд. Есть еще варианты, но они слишком экзотические, чтобы забивать ими свою память.
Сколько можно находиться в странах шенгенского соглашения по визе С? Не более 90 дней каждые пол года.
Где получить шенгенскую визу? - Консульство страны - Визовый центр - Туристическое агентство при покупке тура - Иные компании, которые помогают с получением визы
Обязательно ли платить визовый сбор? Да, визовый сбор обязателен и необходим для выдачи визы. Без него у тебя даже не примут документы.
Какие нужны документы для получения шенгенской визы? Тут все зависит от страны, но примерный список такой. Загранпаспорт, копия российского паспорта, фотография, анкета, страховка, подтверждение наличия денежных средств, подтверждение факта въезда и выезда из шенгенской зоны, подтверждение проживания в стране, справка с места работы.
Сколько будут делать визу? Сейчас до 45 дней, поэтому рекомендую визой озаботиться заранее. Прошли те времена, когда можно было взять билеты через 2 недели и успеть оформить визу. Да и цена ошибки сейчас сильно выше, так как те же авиабилеты сильно подорожали.
На какой срок дадут визу? Очень сложный вопрос, ответ на который зависит от многих факторов. В том числе помни, что с 2022 года россиянам стали визы выдавать хуже чем раньше. Например, Греция в первый раз тебе даст визу, скорее всего, на даты поездки. Если ты по этой визе поедешь в Грецию и потом опять будешь получать греческую визу, то они могут тебе дать визу уже на 3 месяца или пол года. Если ты туда ездишь регулярно, допустим, по работе, у тебя много греческих виз и ты все их правильно откатал, то могут дать и на несколько лет. Наиболее лояльные к россиянам страны в плане виз – Франция, Испания и Италия.
Что значит правильно открыть визу? Это значит в первой поездке быть максимальное количество ночей в той стране, которая тебе визу выдала. В идеале, въехать на территорию Шенгена через страну, которая выдала визу и выехать через нее же. Если у тебя мультивиза, то потом можешь ездить по ней куда хочешь.
Можно ли въехать в Шенген по одной визе, а выехать по другой? Да, но главное, чтобы две визы были день в день и между ними не было интервала. Иначе будет нарушение.
Как часто отказывают в выдаче визы? Сейчас это не редкость, но зависит от страны. При полном пакете документов получить отказ от Франции намного меньше шансов, чем, например, от Австрии. Кстати, визовый сбор в случае отказа не вернут.
Можно ли обманывать, подделывать документы и прикладывать, например, отмененные брони? Запретить тебе не могу, но не рекомендую. Твою анкету будут смотреть, данные проверять и никто не помешает сотруднику консульства зайти на сайт авиакомпании и пробить бронь билетов. Или сделать запрос в отель. Такое не часто, но бывает. Известно очень много случаев отказа в выдаче визы из за попытки обмана. Особенно этим грешат различные компании, которые помогают сделать визу.
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция»
— Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Допустим, вы тоже ходите в баню. Может, под Новый год, как герои известной киноэпопеи. Или чаще?
В любом случае, родная банька давным-давно знакома, привычна, стала обыденностью. А это значит, самое время попробовать что-нибудь новое. Ведь париться любят не только в России – иной раз совсем как мы, а часто – очень даже экзотично.
Сегодня расскажем о банных традициях в Японии, Египте, Турции и Финляндии.
О-фуро
Первый пункт нашего путешествия – Япония. Японцы парятся в бочке, она называется фурако (а баня в целом, как комплекс процедур и традиций, называется о-фуро). Это большая деревянная бочка, наполненная горячей (40...+50 °С!) водой. Чтобы вода не остывала, под дном бочки или даже внутрь устанавливают печку (в городах с её ролью справляются трубы парового или водяного отопления, но это всё ересь, в оригинале нужна печь).
Перед тем, как залезть в бочку, нужно помыться с мылом и мочалкой: в фурако надлежит садиться чистым. Чтобы не допустить перегрева организм, на голову надевают матерчатую или войлочную шапку, смоченную в холодной воде. Долго не засиживаются: новичкам будет достаточно 10-15 минут, а любители хорошенько попарить косточки обычно ограничиваются получасом.
Другой способ избежать перегрева – правильное расположение: часто о-фуро устанавливают на открытом воздухе, и наслаждаются горяченьким посреди зимы. В Японии такие бани-бочки есть в каждом уважающем себя спа-центре, бассейне, водятся они и во многих домах: в Стране Восходящего солнца любят традиции.
Настоящую фурако делают из массива кедра, дуба сосны или другой плотной древесины; бочка может быть рассчитана как на одного, так и на нескольких человек. Внутрь можно поставить удобные скамейки, а на бортик обычно вешают лесенку.
Хаммам
Теплая и гостеприимная Турция не всегда была страной мандаринов, туризма и дешевого ВНЖ (уже не такого и дешёвого!); веками империя Османов была страной суровых воинов и великолепных строителей. Позаимствовав идею у древнеримских терм, турки модифицировали её: источником пара здесь служат чаны с кипящей водой. Пол здесь также непростой, с подогревом, из мрамора (это в идеале, но бывают и керамические, и гранитные, и даже кирпичные полы). В парной всегда очень влажно – 98–99%.
Как и в традиционных римских термах, здесь есть 3 бассейна с водой разной температуры. Начинается хаммам с предбанника джамекян – здесь не парятся, а отдыхают, переодеваются, болтают и чаёвничают.
Когда вы сочтёте себя готовым, можно заходить в солугук – парилку. Там тепло, примерно 35-38 градусов. Здесь задерживаются на 10-20 минут (всё индивидуально, конечно. В хороших хаммамах к парилке прилагаются ещё 5 отдельных кабинетов с разнообразной температурой воздуха на любой вкус.
Но главное тут – харарет, непосредственно банная. В центральной его части стоит гебек – каменный лежак, на котором возлежат посетители, пока опытный банщик с задатками палача делает им мыльный массаж при помощи специальной рукавицы (она называется кесе).
Попарился? Отлично! К твоим услугам три бассейна с водой на любой вкус: прохладная, потеплее и холодная.
Турецкие бани есть и в России, а лучшие, конечно, на Кавказе: в Дербенте есть бережно реконструированный хаммам XVII столетия, а варианты попроще доступны в любом крупном городе.
Бани Баязида в турецком Баязете
Расул
Египетский родич хаммама, можно сказать – старший брат (существуют свидетельства, что расулы застали ещё египетских фараонов). В силу возраста не любит экстремальных температур: в хаммаме воздух разогревается до 55-60 градусов, а тут лишь до 40.
Подразумевает следование определённой церемонии, которая включает обертывания, лечебные грязи, разные натирания и притирания, а под конец, перед тем, как выпустить на свободу, вас смажут ароматными фитомаслами и разотрут до поросячьего розового цвета.
Правильный расул не предполагает бассейна, но обычно он есть. А ещё (в качестве бонуса или за дополнительную плату) вам сделают массаж и эпиляцию по старинным египетским рецептам.
Финская сауна
В нашем царстве-государстве финская баня – явление столь же популярное, как традиционная банька. Оно и понятно: если русский выходит из дома без своего медведя с балалайкой, то доза адреналина на день не получена.
Шутка ли: температура воздуха в сауне может достигать 120 градусов по Цельсию! Секрет выживания – в низкой, не более 10-20%, влажности: более сырой воздух бы отправлял моющихся прямиком к древним скандинавским богам. А так ничего, дышать можно. Единственное: любителям (и любительницам) ботокса нужно быть очень осторожными, из-за адского жара возможны миграции введённого под кожу добра с самыми непредсказуемыми последствиями.
Финская баня практикует берёзовые веники, готовить их надо с лета: так они наберут достаточно веса и упругости, чтобы хорошенько пропарить, но при этом не повредить кожу (впрочем, при наличии сына-двоечника стоит ободрать использованный веник, чтобы получилась замечательная розга).
Ну как, созрели попарить косточки в хаммаме или фурако? Если да, пишите сюда - и мы обязательно отправим вас в баню! Турецкую, египетскую, финскую, тибетскую или какую-нибудь одиозно-африканскую.
В общем, было бы желание, а подходящий тур - горячий, жаркий, острый - мы вам обязательно подберём. Тут двух мнений быть не может.
Обычное для меня дело – влюбиться в страну, в которой отдыхаешь. Это, на самом деле просто – ведь любое путешествие подразумевает смену места. Глаз радуется новым пейзажам и архитектуре, а мозг встряске, которую ему обеспечивает столкновение двух культур: твоей и иноземной. Также не стоит забывать, что путешествие это отдых, где ты получаешь удовольствие, а дома приходится работать. Понятное дело, что отдыхать всегда приятнее.
"Я бы тут остался жить", – часто думаю я, но потом эйфория проходит, и как правило через некоторое время хочется домой. Но есть страны в которые хочется возвращаться и возвращаться. А есть страны, в которые возвращаться совсем не хочется.
Многие сейчас, наверное, подумают о каком-нибудь захолустье, о помойках Бангладеша или трущобах Кении. Но нет. Речь пойдёт о стране, которая в большинстве рейтингов входит в десятку самых крутых стран в плане уровня жизни.
Меня туда уговорила поехать жена. Мол давай, пока дочка маленькая нужно ей обязательно всё показать. Я с самого начала сомневался. Один мой приятель, родом из соседней страны спросил: "А что там смотреть? Там же на всю страну всего один дворец. У вас в Ростове дворцовый комплекс даже симпатичнее будет".
Ростовская городская дума. Единственный в России дворцовый комплекс сочетающий классицизм и барокко
Но мы поехали. Сейчас меня съедят живьём мои читатели из Санкт-Петербурга, но я говорю о любимой ими Финляндии.
А поехали мы туда показывать шестилетней дочке Санта-Клауса, пока она ещё верила в сказки. Поездка в Финляндию была контрольным выстрелом в самое сердце детской наивности.
Начнём с того, что нас разубедили ехать в Рованиеми, сказали что это глушь и делать там нечего. Ну, там есть деревня Йоулупукке (такой финский аналог Санты), детям будет весело, а взрослым делать нечего.
Нам нашли компромиссное решение – отправили в славный город Ювяскюля, где вроде и город есть и побродить можно, и там тоже есть деревня Санты. Такие деревни возле каждого крупного города есть для туристов. Так нам так сказали.
Уже когда мы приехали в Ювяскюля, гид сказал, что мне необязательно ехать на экскурсию к Санте (там для мужиков скучище) и туда поехала жена с дочкой. Вернулась она немного смущённая и сказала, что сани Йоулупукке были из чёрного пластика, а домик его обшит сайдингом, в лучших традициях утилитарного финского стиля "функе". На мой вопрос: "Как там Санта?" дочка ответили, что с Сантой всё норм, но для неё было открытием, что это переодетый водитель автобуса, который их туда привёз. Так закончилась для неё эра сказок.
Теперь немного прозы от взрослых. Можете считать меня нищебродом, но отдыхать в Финляндии дорого. Проезд от гостиницы до городского аквапарка на автобусе стоил 1,85 евро. На троих, получается 5,65 евро. А если обратно ехать, то 11,3 евро. Десятиминутная поездка на такси обошлась в 40 евро. Обед в кафе 70 евро на троих (это без алкоголя): три блюда, салатик, чай, кофе и сок. Аренда авто – 240 евро/сутки (микроавтобус с ручной коробкой). Цену на дизель уже не помню, но она тоже не была дармовой.
Местная достопримечательность – церковь в скале
Сама поездка стоила что-то около 130 000 на неделю, это без Нового года, захватили только православное Рождество, на НГ стоило всё дороже. В итоге потратили изрядно. Я потом посчитал, что за недельный тур с экскурсиями в Финляндии, можно было спокойно две недели отдыхать в Таиланде.
Цены такие, что даже с 30% скидкой ты понимаешь, что jopa. Да они и сами это пишут
Если вы любите старинные города и архитектуру, то Финляндия это не то место. Всё самое старинное в Хельсинки – русские постройки XIX века. А сама столица напоминает бюджетную копию Питера, очень бюджетную и миниатюрную.
Сенатская площадь в Хельсинки. Кто был в Питере, поймёт
Из крупных городов есть ещё Тампере и Турку. В Тампере не был, врать не буду, а Турку неплох. По сравнению с Хельсинки. Это старый шведский город (до русских территорией владели шведы). Там есть немного древностей, но их правда немного и они не той степени очарования, чтобы ради них ехать в страну.
Монумент Сибелиусу. Могу поспорить, что вы сейчас пойдёте гуглить кто это. Неудивительно, его мало кто знает, но для Хельсинки это ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
В Финляндии отличная природа и экология. С этим не поспоришь. Но вот почему-то кажется мне, что на русском Севере природа ничем не хуже, а стоит отдых гораздо дешевле. То же самое можно сказать и о Питере и Хельсинки. За те деньги, что вы попадёте в Хельсинки и потратите там, вы можете поехать в Санкт-Петербург и задохнуться в его красоте.
Что касается меня, то мне кажется, Эстония (да и заодно Латвия с Литвой) будут хорошей альтернативой Финляндии (если отбросить политику). Можно будет пройтись по местам, где снимали культовые советские фильмы. Например, Шерлока Холмса или Трёх мушкетёров.
- У меня также есть Телеграм-канал, в котором я делюсь фото из своих экспедиций (я снимаю фильмы о дикой природе, животных и интересных местах). Телеграм не пересекается с темами Пикабу, поэтому, если интересно, то его посмотреть тут: "Не раз очарованный странник"
Этим летом я соврешил свой самый дальний дальняк на текущий момент - доехал из немецкой деревни под Ульмом до Ярославля и обратно. В первой части я изложил мотивационную часть, немного про процесс подготовки, дорогу через Германию, Данию, Швецию, Финляндию вплоть до границы с Россией вместе с её прохождением. Во второй части я описал небольшой культурный шок от дорожного движения в России, а также своё пребывание на малой родине.
Погода на обратном пути, мягко говоря, не баловала...
У данного текста есть видеоверсия:
Ну а тех, кому не охота смотреть или условия не позволяют - велкам далее.
Выезжаем
Выезд я назначил себе на последний день июля и лишил себя всякой гибкости в этом плане тем, что забронировал на ночь с 31 на 1 гостиницу в Выборге, а на вечер 1го - паром.
Посидел с коллегами в баре, погулял по городу, потусил с сестрой, повидался с родителями... в общем, все кто хотел - меня увидел. Думал, что охочих будет побольше, но ладно, что имеем - то имеем, видимо, плохо хотели ) я ни от кого не прятался. Погода вечером в пятницу решила выдать гран-финаль - в пятницу, после невероятно душного дня, вечером пошёл дождь и... он вообще не переставая лил до самого утра понедельника. Скажем спасибо погоде, за порядком сорванный отпуск (есть у меня небольшой пунктик - лютая ненависть к дождю, как у любого апологета двух колёс) - из практически двух недель в Ярославле, без дождя было от силы дня 3. Выезжать надо как можно раньше - чтобы мимо пробок, ну и приехать в приличное время.
Маршрут
Собственно, таможенники, взяв с меня объяснительную записку ещё на въезде в Россию, не оставили мне другого выбора, кроме как выезжать через тот же КПП - Торфяновка. Поэтому ехать надо опять через Финляндию, то есть, по сути тем же маршрутом. Ну и дополнительно образовался квест с доставкой документов из Ярославля в Лунд. Может показаться скучновато... Но всё-таки, некоторая вариативность есть. Например, в топку М-8 севернее Ярославля и А-114 целиком. Они поражены тошнящими фурами в терминальной стадии... с метастазами. Второй вариант - платка М-11. Как до неё добраться? Ну, через Тверь можно. От Ярославля до Твери на карте есть дорога через Углич и Калязин. Спрашиваю у бывалых - есть только на карте. Точнее как... до Углича ещё терпимо, местами ямисто, а вот дальше - полная жопа. На полную жопу я не подписывался. Поэтому мне показалось самым логичным дать крюка на сотню-другую километров: сначала едем на юг по М-8 до ЦКАД, потом с неё на М-11 и до Питера, а там уже и до Выборга. Ночевать решил именно в Выборге, т.к. и к границе ближе и дешевле. Букинг в России сдох, поэтому только ради этого пришлось скачать и зарегаться на островке.
День 1. Ярославль - Выборг (1071км)
Что можно сказать про первый день? Он был самым скучным. Рано утром (в начале шестого) выдупляемся из Ярославля, пока весь город ещё спит, делаем круг почёта по родным местам и, до утреннего пика быстренько проезжаем М-8. На отрезке между Москвой и Ярославлем есть на этой дороге одно противное место в Переславском районе, где всего 2 полосы. В остальных - минимум 4, но магистралью обозвали только один небольшой участок через Владимирскую область (формально, участок от Ярославля до Шалаево тоже подходит по всем параметрам, но его магистралью почему-то не сделали). Поэтому дорога проходит через тучу деревень, где приходится сбрасывать скорость, что сильно сбивает темп. К слову, под нормальную новую дорогу на спутниковых снимках можно даже просеку увидеть, но, видимо, планы по её строительству развалились вместе с СССР и от них остались только участки от МКАДа до границы Ярославской области и вышеупомянутый участок под Ярославлем. Но, тем не менее, погода стояла хорошая, появилось даже солнышко (вот это да! Что-то кроме дождя!), был ещё прохладно, голова была бодра, а задница свежа (это несмотря на то, что поспать мне откровенно не удалось - нервяк-с) и первые 120км пролетелись на ура - остановился я только после того, как проехал Переславль. Ушло на это буквально часа полтора. Проснулись фуразоиды и выстроились сплошными рядами на трассе... пришлось за ними поумирать километров 15, пока не началась, наконец-то, нормальная дорога и можно было притопить. Навик мой был немного (то есть, целиком) бесполезен в России, телефон ставить не хотелось, т.к. разрядится жеж, зарядки под это дело нет, поэтому немного запамятовал, где поворот на ЦКАД. Некие сомнения у меня возникли на развязке с большой бетонкой. Свернул к заправке, хотел было заправиться, но не нашёл 98 бензина - мимо... Сверился с картой. Оказывается, что надо было ехать до самого Пушкино и уже там поворот. Ну ок, далее без труда нахожу нужный съезд. Сам ЦКАД - да обычный автобан в любой европейской стране. С той лишь разницей, что в самых нормальных странах они бесплатные, в относительно нормальных - виньетки, а в не самых - платные (привет вам, итальянцы и французы!) Впрочем, заплатить за цкад мне не удалось, а потом даже задолженность по номеру ТС проверить не смог - сайт автодора из-за бугра не открывается. Ну да ладно, это всё лирика. Сворачиваем на М-11. Помнится, первый сегмент, до Зеленограда и Шереметьево был непропорционально дорогим... хорошо, что он остался с другой стороны. С заправками на М-11 относительная беда... ну как... они есть, конечно, но мне нужен 98й или сотка... а вот это есть далеко не везде. На контейнерах - точно нет. Спасибо, что карту этих самых АЗС до самого Питера прорисовали, так что можно было сразу прикинуть что, где и как... На больших-то заправках 98й или 100 должен быть. В итоге на всякий случай плеснул 5-6 литров 95го в бак и уже в Твери на М-10 дозаправился нормальным. Второй раз за день пересёк Волгу. На обходе Твери ещё была какая-то толкучка и тормозня - время около 10 утра, то вот дальше уходим снова на М-11 и далее зависим исключительно от себя. Скорость везде ограничена на 130, то есть 140-150 можно вваливать особо ничем не рискуя, а это как раз мой оптимальный крейсерский ход (с). Скорость оптимального крейсерского хода была опытным путём подобрана на основе анализа нескольких факторов - расход бенза (быстрее валишь - чаще заправляешься), уровень шума и "напряжность" (быстрее едешь - быстрее утомляешься и чаще приходится отдыхать) и, финальное - "жопная константа" - время, через которое всё равно придётся остановиться, чтобы разогнуть затёкшие чресла. То есть, если слишком быстро валить, то будешь быстро утомляться и у мота будет жор бензина - весь выигрыш во времени уйдёт на эти дополнительные перерывы, но, если ехать слишком медленно, то наоборот, будет уставать спина и жопа, придётся останавливаться и никуда не доедешь. На моём байке относительный акустический комфорт возможен где-то до 170км/ч (если поднимать ветровик), а бензожор начинается где-то со 150-160 (это когда расход уже 6,5+ литров на 100, если валить 200+ - он и 10 сожрет не подавится). В общем, никто не мешается, кати - не хочу. В общем и целом, М-11 - это нормальный европейский автобан, абсолютно такой же как и тысяч километров виданных мною других, в самых разных странах. Около полудня я словил первое напоминание о том, что спал плоховато - пришлось остановиться на первом попавшемся месте для стоянки и немного вздремнуть (минут 40), на следующей заправке дозалился до пробки и далее всё было монотонно-скучно-однообразно. В Питере я был около 6 часов вечера. Уже по привычке пошёл по указателю ЗСД... Ещё на подъезде видел чернющую тучу, с которой, однако, разминулся - она успела обоссать всё вокруг до моего приезда. В одном из тоннелей случилось подтопление двух правых полос и в результате образовалась пробка (за что, как говорится, платил? За то, чтобы постоять в пробке?)... пришлось вспоминать навыки езды в междурядье, впрочем, на таком носороге далеко в междурядье не уедешь, поэтому сколько-то времени я на этом потерял. На Скандинавии не было никаких проблем, кроме наглеющих иногда вкрай грузовиков (занять своими толстыми тушами все три полосы - это сильно). В итоге, в гостинице я был около 8 часов вечера. Заселился, помылся и пошёл в ближайший курятник ужинать.
Выборг
День 1.
День 2. Выборг - граница - Турку (421км)
Продираю глаза в половине седьмого утра. На улице солнышко, прохладно, приятно. К 7 спускаюсь завтракать. Завтрак хороший, вкусный, добротный и включённый в бронирование... не то, что швейцарские мюсли за 16 франков год назад. Позавтракал, подумал, посмотрел пограничный чат и... завалился подрыхнуть ещё на пару часов - уплочено было до 11 утра. Сегодня день на расслабоне и запас по времени довольно большой - паром только в 8 вечера. Собрал все пожитки, погрузил на коня, включил навик, дабы вывел меня из города и двинул. От Выборга до границы час езды в прогулочном темпе, я доехал минут за 40. И то, только из-за того, что в Выборге был тупнячок на дорогах (возможно я несколько категоричен, но когда кто-то рыгает 40-50 при ограничении 60, при этом нет возможности нормально обогнать, то это тупняк и преступление против времени).
Знакомая будка погранцов, показываю паспорт, дают талончик, что я один. Въезжаю на КПП. Сначала проходим паспортный контроль. Если честно, то было немного очково - а вдруг не выпустят? Но нет, через минуту получаю свой паспорт обратно, со штампом о пересечении границы. Дальше ждём таможенников. Автомобилистов трясут - заставляют выкладывать на столы и открывать чемоданы. Я не теряю времени даром и заблаговременно открываю все кофры и подхожу в окошечко закрыть временный ввоз. На счастье, никаких штрафов мне не предъявляют, оформляют себе контрольный талон временного ввоза и отпускают с миром. На досмотре их заинтересовал только рюкзак с личным барахлом, на ноутбуки не обратили никакого внимания, а вот синий чехол из под полнолицевой маски не понравился - пришлось открыть и продемонстрировать, что он битком набит проводами и зарядками. Всё, штамп в декларации есть, шлагбаум открыт. Быстренько собираю всё в кучу и выезжаю в нейтральную зону. Возле самой границы, у шлагбаума, просят показать паспорт и штамп о выезде. Всё, дорога свободна. Прощай, Россия! На финской стороне стоит буквально одна машина и горит зелёный свет. Останавливаюсь возле здания, захожу и вижу свободное окошко паспортного контроля. Прохожу и даю свой паспорт, немецкий ВНЖ и документ на байк. Парень в окошке проводит ВНЖшку через сканер, что-то сверяет и произносит с отчётливым финским акцентом: "У вас всё хорошооо, Tervetuloa! Добро пожаловать!" На всё про всё уходит 2 минуты. К содержимому мотоцикла вообще никаких вопросов не возникло. Его, такое ощущение, даже собака не нюхала. На часах начало первого. Все страхи и волнения позади. Выезжаю с КПП. Затупил, не остановился возле магазина и выехал на магистраль. Пришлось проехать ещё километров 20 до первого места для стоянки, там отрубить от гарнитуры один телефон, подрубить другой, маякнуть родителям, что я прошёл границу, распихать все бумажки и вещи по своим местам и рвануть дальше. Погода солнечная, тепло, но не жарко. Лепота. Впрочем, ненадолго. Постепенно начало хмуриться. На обочине замечаю указатель Cafe Finnlandia и желудок сразу же напоминает, что последний раз видел еду в 7 утра. Ну чтож, надо свернуть. Кафе большое, народу - практически никого. На раздаче, что-то тоже никого. Но картинка с пюрешкой и фрикадельками на окне выглядела очень многообещающе. Внезапно на кассе образуется женщина, начинаю высказывать свои предпочтения и пожелания на английском... по-фински я только терве да киитос знаю ) Она меня выслушала до конца и... "Можно и по-русски..." В общем, кафе Финляндия, вокруг целая диорама с историей флага Финляндии с описанием на финском, английском и русском, куча всяких книжек и милых безделушек. А по-фински только телик лопочет, да названия блюд. Тут зашло ещё целое семейство - и тоже по-русски. В общем. Комплексный обед с основным блюдом, салат-баром и горячим напитком - 15,60 евро. Порции прям хорошие, добротные и вкусно. По меркам тех мест, где я был - это совсем недорого. Так что, если кто будет проезжать мимо - не проезжайте мимо. Респект этому месту. Двигаемся дальше, на улице уже совсем хмуро и вот оно... дождь... аж соскучиться успел. Приходится с сожалением осознавать, что дальше придётся ехать в дождевике. Ищу первую попавшуюся остановку, там под зонтиком неспешно облачаюсь в этот ОЗК, кстати, дождевик ещё в Москве в 2021 году купленный и до этого всего один раз испытанный. Едем дальше. Хельсинки... дождь усиливается + в городе какой-то тупняк. Навик, естественно, повёл меня через Kehä I - первое городское кольцо. Педивикия пишет, что это вообще самая загруженная дорога во всей Финляндии. Впрочем, это же Финляндия, где во всей стране людей, как в одном Питере живёт. Так что дело ограничивается небольшой толкучкой-тянучкой. Но, блин, поливает уже как из ведра! Дождевик, однако, держит. Ещё меня бесит, что в дождливую погоду всегда на низкой скорости потеет визор. Пинлок в нём давно разложился на плесень и на липовый мёд, чтобы не потело - приходится приоткрывать. Если приоткрыть - заливается вода. Приятного мало. Тут, как говорится, все звёзды сошлись...
Самое забавное в том, что как только я миновал Хельсинки, дождь закончился... притом как-то резко. Разгоняемся и выдвигаемся в сторону Турку. Дождевик, естественно, не снимаем из соображений типа "а вдруг". Километров за 100 до Турку российский бензин начал заканчиваться (полный бак я залил ещё в прошлый день под Выборгом). Ну всё... халява с бензом за 65 центов закончилась, извольте заплатить за каждый литр по 2 евро!
В этот раз хотя бы появляется возможность более детально разглядеть сам город - в прошлый раз это было немного сумбурно, с корабля на бал фактически (что с корабля - не поспоришь). В видео есть небольшая нарезочка кадров из Турку. Иногда возникает впечатление, что это и не Финляндия вовсе, если честно. Есть некоторое сходство с нашими областными центрами, особенно ближе к центру, где мною был замечен целый квартал деревянных домов. В порт я приехал где-то к половине седьмого вечера. Наученный Италией я помнил, что неплохо было бы приезжать в порот за пару часов до... Впрочем, к Silja Line это, видимо, не совсем относится. В половине седьмого паром ещё даже не приплыл. Приплыл он только к началу восьмого и начал разгружаться. Передо мной стоял Харлей на голландских номерах, вскоре подошёл и водитель. Точнее водительница. Девушка, лет 30... поведала, что в отпуске, уже практически целый месяц колесит по Европе, сейчас едет из Греции в Швецию, там встречается со своим батей и они едут на Нордкапп. Норм, sounds like a plan, чтоб я так жил! Также сказала, что не плавала на таких паромах, не стала букать каюту (я тоже не стал, на вечерний паром это сразу было +180 евро... при цене билета в 160 вместе с байком). Как она тогда попала в Финляндию? Впрочем, паром из Таллинна идёт всего пару-тройку часов, там каюты не нужны... Ну, успокоил, сказал, что каюты все с гальюном и душем (так было на всех плаванных мною паромах, кроме того, что между Данией и Германией - там тупо маршрутка, которая плывёт 45 минут). Рядом ходил какой-то мужик и с британским акцентом ворчал, что это "Slowest ship loading I've ever seen!" В разговоре с голландской коллегой вспоминаю, что когда плавал на Сардинию, паром опоздал с отправлением где-то часа на полтора, но приплыл почти вовремя, т.е. есть место для манёвра в расписании, нагнать сможет.
В брони было написано "общая 4-местная каюта", однако выдали мне двухместную, на одного... но самую беспонтовую - без окна (хрен с ним) и сразу над дискобаром (а вот это Scheiße!) где до часу ночи гремел концерт. Раскидываю манатки, переодеваюсь в гражданское шмотки и иду в ресторан. На вечернем пароме жрачка дороже... не 30, а 40 евро... чёт дорого, блин! Шведский стол, дают час времени, в течение которого можно ни в чём себе не отказывать. Ну, народ себе ни в чём и не отказывал, за такие-то деньги в порядке вещей было положить целую тарелку всякой снеди, слопать её и пойти за второй или третьей. Я был голоден, но остановился после второй, ибо больше не лезло. Пошатался по посудине, выполз на прогулочную палубу и обнаружил там красивейший закат.
Закат на Балтийском море
Перебросился парой сообщений по вацапу с сестрой и пополз в каюту. На пароме есть вайфай. Он бесплатный... но очень-очень тормозной. Но если выйти на палубу, то сотовый сигнал ловится чуть ли не на всём протяжении маршрута - вышки стоят чуть ли не на каждой скале, а их тут очень много. В общем, скопировал все видеофайлы с нашлемного регистратора, поставил всё на зарядку и лёг спать под туц-туц, доносившееся с 6 палубы.
День 3. Стокгольм - Лунд (610км)
Утро было не сильно многообещающим...
5 утра и блевотный мелкий дождик. Добро пожаловать в Стокгольм
Была опция позавтракать в ресторане, но я посчитал, что это слишком дорого (резонно посчитал, потому что это слишком, мать его, дорого). Гораздо легче пожрать в Стокгольме, тем более, что скоро приплывём. Выгружаемся и в потоке машин с парома разглядеть что по сторонам особо не получится, тем более на улице стоит противная морось. Кое-как ложусь на первый боевой курс - Гётеборг. Еду по многочисленным стокгольмским развязкам и нахожу своротку на макдак. Времени - ещё 7 нет, но зал уже открыт, не только мак авто, также в меню нет этих долбаных макзавтраков (которые я терпеть не мог из-за этих бургеров с яичницей вместо салата), но всё равно, не всё меню доступно к заказу. Ну да и хрен с ним, "подзаправился" и дальше. Впереди только 6 сотен километров скучнейшего шведского автобана )) Единственное, что в этот раз, проезжая мимо города Линчёпинг, заметил поставленные вдоль обочин самолёты на постаментах. Потом прогуглил - здесь находится штаб-квартира Saab. А они не только в машинки умеют (умели), но и в самолётики. Погода разная, в основном от такой себе до противной. Впрочем, дождь даже если и моросит, то не сильно, поэтому натягивать дождевик я не стал (оооочень зря, как выяснится потом). Пара дозаправок, перекус уже на знакомой парковке Brahehus под Йончёпингом (блин, вот там реально дорого - 130 крон это тупо бутер и чашка кофе! 130SEK - это почти 13 евро...) и где-то после полудня наконец-то въезжаю в Skåne län, где погода сменяется на отличную (хотя Вика постоянно подшучивает, что погода у них "сконская"... переменчивая и часто противная, с сильным ветром с моря). В Лунде я был в половине третьего дня. Мокрый, немного задолбавшийся, но относительно полный сил. Встретился со своими друзьями-коллегами, которые и приютили меня на ночь. Решили подсушить мои многострадальные ботинки в прачке - там был сушильный шкаф для шмотья... а сами смотались ужинать и играть в бильярд. В общем, зря мы так сделали... Точнее как... сапоги-то более-менее высохли. Как-никак 4 часа на 60 градусах прошло. И вместе с водой из них испарилась вся моя злость и ненависть к погоде, пробкам и тошнотам на дороге накопленная за почти 40 тысяч километров. В общем, на всю прачку отчётливо раздавался удушающий аромат носкаина. Несло так, что хоть топор вешай. На наше счастье, никто не пожаловался. Вечер провели за настолками, ужином и трёпом за жизнь... а на улице пошёл дождь...
День 4. Лунд - Кирхберг (1090км)
А утром дождь и не думал кончаться. Я раздуплился, позавтракал, облачился в дождевик и выкатился где-то в девять утра. Противная морось, впрочем, закончилась минут через 20. Дозаливаюсь под пробку возле Мальмё и... нас ждут великие свершения! Мост через Эресунн, становимся на 34 евро беднее и через несколько минут оказываемся в Дании. Билет на паром я уже купил когда завтракал. Всю Данию проезжаю одним махом - без единой остановки. Паромы из Рёдби в Путтгарден ходят как маршрутки каждые полчаса, так что строгой привязки ко времени в билете нет. Получилось так, что и на терминале я остановился только для того, чтобы показать штрих-код и получить посадочный талон (который даже никто не смотрел), быстренько загрузился, притянул мот ремнями к палубе, вышел на прогулочную, а мы уже плывём. Получилось так, что за 3 часа я добрался до Германии. Даже времени дух перевести не было. Дальше самым волнительным моментом было проскочить Гамбург - там всегда пробки. Чтобы сделать это наверняка, нужно было выезжать часа в 4 утра, но так хотелось нормально выспаться! Впрочем, Гамбург я прошёл на удивление быстро. Засада была под Ганновером - там большие участки с ремонтом, поэтому пришлось подзадержаться. В конце-концов уже посмотрел на других мотоциклистов и тоже нырнул в Rettungsgasse (хотя за это могут сделать большое а-та-та, если полицаи впалят), впрочем, 2 месяца прошло - писем счастья никаких нет, будет считать, что никто нас там не заложил и камеры не спалили. Дождевик я на одной из стоянок снял, т.к. в нём было элементарно жарко - как-никак едем на юг. Да и дождя не было.
Ха-ха... дожди начинались и кончались внезапно. Вот едешь ты, солнышко... Впереди тучка и... врезаешься в дождь просто как в стену! 5 минут - снова солнышко. И так раз 7 за весь немецкий участок. Уже ближе к вечеру я выехал из зоны перманентных ремонтов, тупняков и пробок... было это после Касселя, что в земле Гессен. И на дороге было довольно свободно. То и дело закусывался со всякими мерсами и бэхами с запилами 180-200. Не скучно, в общем. За 300км до пункта назначения во мне врубился режим "хочу домой!". На заправке дозалился до полного бака, обнаружил небольшую недостачу масла в моторе... забежал на заправку снова и докупил литрушечку, долил... Привет дубасилову, однако... И... за все эти 300км, кажется, не остановился ни разу. Летел хорошо... 160-180. Стемнело. И никаких белых ночей на этих широтах не водится, то есть темно хоть глаз выколи. Едешь и как в видеоигре - видно только красные огоньки впереди идущих, жёлтые габаритики фурозавров, разметка и катафоты на отбойниках. В общем, дополз я только к 11 вечера. Финиш! 3166км и 4 ходовых дня от Ярославля.
Сколько это стоило?
Точной калькуляции я не делал. Только прикидочно, но довольно точно.
Самая большая часть затрат - это бенз. По Европе получилось на круг около 4000км. Средний расход составил около 5,5 литров на 100км 98 бенза, стоимость которого везде была в районе 2 евро (плюс-минус несколько центов) - вот вам 440евро. По России успел накрутить 2500км (туда-обратно + то что по Ярославлю накатал), при таком же расходе и ценнике где-то 60 с копейками рублей за 98 или 100 (возьмём 60 центов за литр) - ещё 83евро. Два раза я останавливался в гостиницах (в Лунде по пути туда и в Выборге по пути обратно) - ещё суммарно 150 евро, 4 раза плавал на паромах - это ещё около 400евро (два по 150 - это между Швецией и Финляндией и два по 50 - между Данией и Германией), на жрачку по пути суммарно потрачено около 180 евро (привет дорогущему шведскому столу на паромах и вполне себе европейским ценникам на хавку на российских заправках. Без шуток, условных бутер стоит те же 2,50 евро что в России, что в Германии) и на платные дороги накинем ещё сотку (два раза Эресуннский мост - по 34 евро, два раза ЗСД и один раз М-11)... в итоге набегают солидные 1350 евро.
Уже позже я узнаю, что на байке приехало сцепление. Его поменяли во время очередного ТО. Также в пути накрылся нагреватель в правой грипсе. Так как немцы очень не любят что-то делать отличное от регламента (а замена грипс в регламент планового ТО 70к не входит), пришлось самому заказать их за 160 евро, радостно вручить механику и три раза повторить, что "Купплунг ист капутт! Битте аусвехсельн!". В итоге за это всё ещё полторы штуки... Часть из них точно можно списать на это путешествие.
Однозначно, самолётом было бы гораздо дешевле. Если лететь до Хельсинки, оттуда автобусом до Питера и потом поездом - то гораздо дешевле. Ещё и быстрее. Но скучно же. Так что ни о чём не жалею, это было чертовски нетривиальное и увлекательное приключение!
Отмытый от пыли дорог Бегемот шлёт всем привет.
Не знаю, получится ли скататься куда-то ещё в этом сезоне. Швейцарские горки скоро станут недоступными, да и в целом уже заметно, что лето кончается. Конец сентября, как-никак. Ну посмотрим. Будут путешествия - будут и посты.
Ещё в 2019 году, во время своего первого сезона на мотоцикле зародилась у меня мысля скататься на дальняк в Европу. Начал замышлять поездку в Финляндию и... все планы были вхлам разбиты короной. В 2021 году я переехал в Германию и сразу же обзавёлся байком. Да ещё и максимально пригодным для дальняков, уже планировал, как поеду в отпуск на нём к родителям, даже маршрут построил и... конец февраля 2022 - снова ничего непонятно, на границах непонятно что, всякие ссанкции вводят. Максимально непонятная ситуация. Поэтому ограничился поездками в Швецию и Швейцарию. В году 2023, вроде как, лучше не стало... но по Родине всё же сильно соскучился. А тут ещё коллега преспокойненько скатался в Питер через Хельсинки... Короче, надо ехать!
Нас манит пыль дорог и ветра свист!
Сборы
Отпуск был запланирован на вторую половину июля. Мотоцикл обслужен в конце июня - поменяны жижи и главный цилиндр сцепления, который протёк, покрышки поменял ещё в мае, так что к техническому состоянию нареканий не было - можно ехать.
Памятуя о конфузе, который случился со мной во время весеннего трипа в Италию решено также собрать небольшую "техничку". Для этой цели была приобретена сумка на бак от Givi. Можно было обойтись и рюкзаком за плечами, но рюкзаки я избегаю ещё с 2019 года (когда после первого же дальняка до Питера и обратно у меня ещё неделю болели плечи). В техничку кидаем набор для ремонта бескамерных шин, простейший компрессор с аккумулятором за 50 евро (мотоциклетное колесо он спокойно накачивает - уже проверял), бустер на 500А, павербанк для телефонов, жижу для протирки визора и пару тряпочек. В центральный кофр кидаем ноуты (личный + рабочий), ворох зарядок и проводов к ним, фотоаппарат и расходники к нему и пару сэндвичей. В одну боковушку - комплект "гражданского" шмота - джинсы и кроссовки, дождевик и пару бутылок с водой, во вторую - сменное шмотьё и второй шлем (который за всю поездку в итоге пригодился три раза, а места занял...).
С тем, что с собой взять, тоже были вопросы - к дорогостоящей аппаратуре могли прикопаться таможенники, поэтому взял только плёночную камеру (но среднего формата). Лимит провоза - всего 1000 евро и он был, очевидно, уже превышен одними только телефонами. К личным вещам, теоретически, всё равно могли прикопаться. Ладно... обойдёмся без цифровухи... кидаю туда же 10 роликов плёнки - должно хватить. С непривычки было довольно трудно залезть на сию монструозную конструкцию... всё потому что кто-то слишком много ест! В общем, сумка на бак упиралась прям в пузо + несколько ограничивала обзор навигатора (но в него постоянно пялиться и не пришлось). Ладно, прорвёмся, главное - что всё поместилось и на спине ничего не висит.
Беременный Бегемот на старте
Размышления по маршруту
Всего было несколько вариантов добраться до Ярославля. Самый очевидный - через Польшу и Белоруссию. Так просто быстрее. Однако есть несколько "но"... а) очереди, по отчётам свидетелей, в которых можно и сутки на границе проторчать б) белорусы, которые совершенно точно потребуют внести залог за мотоцикл в размере полной стоимости растаможки (замечательный таможенный кодекс ТС - если ты гражданин одной из стран ТС и въезжаешь на чём-то зарегистрированном в других странах, то ты автоматически под подозрением, поэтому нужно взять с тебя залог! Есть там некоторые исключения, которые российскими и белорусскими таможенниками трактуются немного по-разному). От такого факапа я немного подстраховался - встал на консульский учёт, дабы доказать, что я постоянно проживаю в Германии, но белорусы докапываются до типа вида на жительство и пропускают без уплаты только если у тебя ПМЖ. И отличить Aufenthaltstitel от Niederlassungserlaubnis они, к сожалению, тоже в состоянии. Нужная сумма в рублях у меня, конечно, была, но лишний раз доверять её таможне вообще не хотелось.
Второй вариант - напрямую в Россию. Это, соответственно, Прибалтика. Там тоже всё не очень хорошо с очередями и тем, как трясут. Самая спокойная граница, по результатам мониторинга всех форумов - с Финляндией. Ок, туда и поедем. Крюк, конечно, получается знатный, но это отличная возможность посмотреть по сторонам. Вариант с паромом из Германии в Хельсинки отмёл сразу, ибо за 36 часов там можно сдохнуть со скуки за 500-700 евро. Значит - едем в Швецию, а оттуда уже в Финляндию. Для начала - повторить свой прошлогодний вояж до Лунда (около 1100км, но я уже знаю, что могу его проехать за день), переночевать в Лунде, на следующий день доехать до Стокгольма, сесть на паром, доплыть до Турку и там уже на границу с РФ. В общем, так и поехал.
День 1. Дом - Лунд (1090км)
Видеоверсия дня 1. Текст и размышления далее
Сам выезд назначаю на субботу, 15 июля. И стартовать надо как можно раньше - сезон отпусков в самом разгаре, а ехать мне по А7 - довольно загруженная трасса. Ехать 1100км или около того, это часов на 15 развлекухи. С прошлого раза запомнил, что есть замечательный город Гамбург и его "замечательные" пробки, поэтому там нужно проехать до тех пор, пока всё колом не встало (тем более, что суббота). В общем, выкатываю часа в 4 утра. Темень - хоть глаз выколи. Выезжаем на А7, в сторону севера... свободно, только тошнящие фуры иногда вылезают на обгон тошнящих фур (даже там, где это запрещено)... так что можно спокойно идти 150-160 на круизе. На улице приятная прохлада, в голове всё чётко и бодро - надо ловить волну и стараться проехать как можно дальше. К слову, в обратную сторону поток уже весьма значительный и состоит в основном из моих "любимых" персонажей - домов на колёсах и прицепов-кемперов. "Любимых" за свою крайнюю неторопливость и поползновения в левый ряд. Особенно этим грешат, почему-то голландцы. На рассвете проезжаем мост через Майн. Ищем где заправиться и перекусить... Бегемот на таких скоростях проявляет вполне приемлемый аппетит в районе 6,5л/100км и полного бака (25л) хватает стабильно на 300+км. В плане заправок, в Германии есть две опции - заправиться на автобане и заправиться в деревне/городе. На самом автобане заправок много - высохнуть проблематично, тем более, что возле указателя заправки обычно висит табличка сколько до следующей - всегда можно прикинуть - поворачивать сейчас или доехать до следующей. Единственное, что ценник на автобане может быть и на 20% выше, чем в деревне. Это своеобразный налог на лень. Хочешь подешевле - съезжай и ищи. И... да... на какой-то совсем мелкой заправке нужного SuperPlus (98) может и не оказаться. А бегемот предпочитает именно 98й... неразбавленный спиртом (но в Европе это невозможно - 5% добавят в любом случае). На момент поездки ценник на автобане был в районе 2,30-2,50 евро за литр 98го. Очень дорого. Но заправлялся я именно на автобане, т.к. нельзя было терять время.
Таким образом к половине 10 утра я был уже под Ганновером. В среднем - по 100км/ч с учётом всех остановок, перекусов и заправок. Вполне неплохо.
А вот дальше уже было хуже... Возле Ганновера был большой ремонт и, как следствие, затык. В Гамбурге таки успела собраться огромная пробка, приправленная жарой в +35 градусов. А по междурядью тут кататься нельзя под страхом некислого штрафа. Впрочем, через час я всё равно не выдержал и пристроился за группой шведов на мотоциклах. Никто ничего против не сказал. Тут было две опции - соблюсти все правила и прокипятить мотор/словить тепловой удар самому или рискнуть, но проехать побыстрее. В общем, следующую пару сотен км я ехал, по ощущениям, дольше, чем предыдущие шесть. И на острове Фемарн, у паромного терминала я был только в половине третьего дня. Это где-то 850км от дома. Там же выяснилось, что билеты на этот паром идут без привязки ко времени, так что несмотря на то, что паромы опаздывали, погрузился я даже раньше, чем был куплен билет. 45 минут плавания и мы уже в Дании. Бензин уже на резерве (в Путтгардене не нашёл где заправиться) и на первой же заправке сразу после порта (чуть ли не единственная прямо на автобане) нет 98го... Лить 95й конечно можно... но не очень хочется. На свой страх и риск проезжаю ещё несколько километров, съезжаю с магистрали и сворачиваю в городок Марибо. Вечер, суббота, естественно уже ничего не работает. Но заправки во всех, кажется странах, кроме Германии (наверное, профсоюзы продавили) автоматические и работают круглосуточно. А тут ещё и 98й есть ) круто. Ценник уже не помню, но если пересчитать из датских крон, где-то 2,20 евро за литр. Дальше, в общем-то, доехать было делом техники. Движение очень спокойное. Ограничение 130, возле городов и мостов - 110. Пробок никаких, полного бака спокойно хватало до самого Лунда, поэтому я даже не останавливался, только на мосту через Эресунн притормозил, чтобы оплатить проезд (34 евро за мотоцикл, к слову, ни разу не бюджетно).
Карта дня 1.
К сожалению, моя коллега-подруже в этот вечер была в отъезде и приютить меня не смогла. Пришлось раскошелиться на 800 шведских крон (10SEK грубо равно 1 евро) за гостиницу и ещё 110 - за парковку. На месте я был в половине восьмого вечера и сил моих хватило только на то, чтобы доползти до душа, доползти до супермаркета (это вам не Германия, тут они по выходным даже работают!), перекусить и задрыхнуть.
День 2. Лунд - Стокгольм (610км)
Утром отписалась подруже, скзала, что вернулась в город и есть возможность пересечься. Отлично, завтрак, чекаут в гостинице и перекатываем бегемота на соседнюю улицу, во двор ) Следующая контрольная точка у меня была в Стокгольмском порту. Паром отплывал в 7 утра. Изначально план был купить билет на вечерний паром, плыть и отсыпаться ночью, как белый человек (паром идёт 11 часов), но я все билеты купил в последний момент и на этот рейс, равно как и на все похожие билетов либо не было, либо стоили они под 400 евро. Пришлось взять на дневной... поэтому особой необходимости рвать когти в Стокгольм прям утром у меня не было и я решил затусить. Заодно выяснилось, что я забыл дома зарядку для Apple Watch. Было бы дело в Германии - без шансов, ибо воскресенье. Но я в Швеции, следовательно, проблем нет. Становимся на 400 крон беднее, зато с новой зарядкой для часов и идём гулять. Лунд - милейший городок из всех, что я видел. Вроде как и город, но очень уютно. Про него я уже писал в прошлых постах. И вот немного фоток, сделанных на слайд (Kodak Ektachrome 100G).
Лунд, где-то в центре
Где-то на тихих улочках
Желтые шведские знаки
уточки на пруду в парке
Выдвинулся на Стокгольм я где-то в районе 7 часов вечера. Расчёт был на то, что за ночь я доеду до порта, потусуюсь на причале, часа за 2 до отправления начнётся погрузка и там уже можно будет задрыхнуть.
Сама дорога по Швеции была максимально скучной - свободный автобан, тошнишь себе 120 по ограничению, изредка останавливаешься, дабы позразмять жопу и дозаправиться. Один раз заправку искал на съезде, а потом - прямо на трассе. Они тоже встречаются. Впрочем, пару интересных мест заприметить всё же удалось. Одно нашёл чисто случайно по карте - это мемориал на месте аварии, в которой погиб Клифф Бёртон - легендарный басист той самой "Метлы" из 80-х. А так как я сам играю на басухе, то к посещению и вовсе было обязательно.
Ну а позже узрел я картину, от которой уже успел порядком отвыкнуть. Половина 12 ночи, а на улице ещё светло! Прям белые ночи. Всё же мы на Севере! Остановился поужинать после проезда города Йёнчёпинг (в котором, к слову, находится штаб-квартира Husqvarna). Там дорога шла в горку, почти на 100м в высоту, вдоль берега озера Веттерн. Стоянка называлась Brahehus - там же находятся развалины замка, но я на них не пошёл, ибо ночь... хоть и белая.
Белая ночь, развалины замка, озеро Веттерн.
Что ещё можно отметить... У шведов почти все площадки для отдыха "двухсторонние" - ну, то есть, есть одна большая площадка на два направления, часто с кафешкой, у неё развязка на оба направления. В Германии таких крайне мало, частенько отдельная площадка на направление, типа Badhauser-Wald Ost, Illertal West и т.д. Наверное, причины кроются в количестве народа. В Германии на площади чуть меньше шведской живёт людей в 8 раз больше и проще построить две заправки без развязки - потока хватит. В Стокгольм я приехал часам к 3 ночи. И тупо чилил в порту. Приехал я, как оказалось, сильно заранее и особо никого на погрузку ещё не было. Впрочем, наблюдался один фургончик на московских номерах и, в скором времени приехала тачка на немецких. Оттуда вышел мужик, увидел мои немецкие номера и твёрдым шагом направился ко мне. Дело предвещало неловкую ситуацию, ибо mein Deutsch ist schlecht...
- Wissen Sie, wann die Fähre an Bord geht? (примечаю подозрительно знакомый акцент спрашивающего)
- Vielleicht in 2 Stunden vor Abfahrt
- А вы, наверное, по-русски говорите!
В общем, да... Оказалось, что "наш" ) едет к родителям в Пензу. С водителем фургончика тоже поговорили. Оказалось, что он так по Европе уже месяц с лишним рассекает вместе с семьёй. А с тем мужиком на немецких номерах мы по итогу ещё несколько раз встретились по пути до границы и на самой границе. Мир, всё же, тесен.
Маршрут дня 2.
День 3. Стокгольм - Торфяновка (380км + 300 морем)
Сам паром - ничего примечательного. Кроме того, что это дневной, не слишком популярный рейс и всего за 20 евро можно было выбрать апгрейд каюты до прям люксовой - в носу, большой и с окошечком. Круто. Ресторан - шведский стол за, ажно, 30 евро... вообще не удивлён, почему большинство старалось сожрать как можно больше. Какое-то время, пока пробирались через шхеры возле Стокгольма, почилил на корме, на самой макушке. Красота, да и только.
отплыли из Стокгольма
Весь маршрут проходит вдоль кучи маленьких островков и скал. И, такое ощущение, что на каждой каменюке стоит по вышке сотовой связи - она работала постоянно (ну, кроме как внутри самого парома - он как клетка Фарадея). Была ещё остановочка в Мариехамне на Аландских островах, но я это всё, по большей части, продрых.
Через 11 часов выгрузились в Турку, впервые за два года увидел заплатки на дорогах и срезанный асфальт - финны такое, видимо, практикуют. Хорошо, что я по подобному проехал довольно много и удивить меня было сложно. До границы километров 300-350, нормально, можно было спокойно, на круизе ехать. Единственное, что навик, вместо того, чтобы повести в обход, повёл меня на 1е кольцо Хельсинки, практически в сам город. А там был ремонт и небольшой затык, ну, хоть город увидел немного. А то всё мимо и мимо. После Хельсинки, а точнее, после Порвоо наступил прям какой-то совсем дохляк - можно было несколько минут ехать и навстречу ни одной машины не встретить. Лепота, катишь на круизе в своё удовольствие. Поздно, но ещё светло. Тепло, да и в целом погода радует.
Так и докатился я ближе к полуночи (приплыли часов в 7 вечера по местному времени, +1 от Стокгольма и Берлина и совпадает летом с Москвой) до деревни Vaalimaa, проезжаем на КПП. Там 4 или 5 машин, в основном на ЕС номерах. На самом КПП никакой движухи нет, как ни и машин. Горит красный светофор. Стоим, ждём и болтаем с соседями. Тут уже "случайных" людей нет. Русский знают все. Вдруг загорается зелёный, проезжает три машины и всё... снова красный. Видимо, погранцы там чаи гоняли... работы у них нонче не то чтобы сильно много. Через 5 минут снова зажигается зелёный, подъезжаю... Для меня это, на самом деле, вообще первое в жизни пересечение сухопутной границы. До этого как-то ограничивался самолётом. Подкатываю, глушу мотор, захожу в здание, там подхожу к окошечку, протягиваю пограничнику паспорт и внж. Он посмотрел на меня, на документы и на русском, с таким крайне стереотипным финским акцентом (вот ни за что бы не поверил, что они реально так говорят!):
-А на чём вы приеееехалии? (притом, что я перед ним стою со шлемом и в полном экипе)
-Ээээ, на мотоцикле
-Токта мне нужен ваш техническиий паааспорт
-А, да, пожалуйста! (протягиваю ему цулассунгсбешайнигунг I, что-то типа нашего СТС, проходит секунд 20)
-Всё ф поряяятке, проезжаайте!
Досмотра никакого не было, ни про какие деньги (а я перед этим специально евро на доллары разменивал, т.к. бродили слухи, что финны не разрешали провозить евро через границу), ни про какую санкционку - никаких вопросов. До машин, насколько понял, тоже особо не доковыривались. Ну ок, на всё про всё ушло где-то минут 15, включая стояние перед шлагбаумом. Проезжаем в нейтральную зону.
Шлагбаум, значок "Россия", знаки становятся привычными, белыми (в Финляндии и Швеции они - желтые). Шлагбаум и будка. Из будки выходит девушка, смотрит паспорт, даёт талончик, что я один: "Вы у нас в первый раз? Вам можно всё вне очереди пройти". Ну ок... посмотрим. Проезжаем до КПП. Там уже приличное такое количество автомобилей. Всё не так очевидно и интуитивно, как на финской стороне. Сначала надо пройти паспортный контроль. И вот там была засада - передо мной приехали два минивэна на норвежских номерах из которых выгрузилась целая толпа типичных норвежцев - два бородатых мужика, несколько женщин в мешках и толпа детей. Один из них, видимо, старший, взял со всех пачку паспортов, которая еле пролезла в окошко и тупо подвесил сидевшую там девушку часа на полтора. Какое там вне очереди... никто и слова такого не знает. Разбирались с ними ну оооочень долго. В итоге проштамповали, конечно, но осадочек у всех остальных остался. Получаем штамп в паспорт - это вам не аэропорт, где можно просто через турникет пропикнуться, тут такой опции нет. Далее таможня. Сотрудников не то, чтобы сильно много, поэтому объяснить что и как надо делать они не могут - заняты. В общем, декларацию я распечатал ещё в Германии и частично заполнил на пароме, то что знал. Указал адрес проживания в Германии, данные по мотоциклу и всё такое. Уже там, в окошечке, мне сказали, что т.к. я въезжаю в первый раз, то надо ещё и объяснительную написать. Дают образец и бланк, мол я, такой-то такой-то, паспортные данные такие-то, осуществляю ввоз ТС такого-то с целью такой-то, дальше надо указать через какой таможенный пост и примерно когда собираешься вывезти. Решать, через что буду выезжать пришлось уже сейчас и в итоге написал "Торфяновка" - назад той же дорогой... А далее был большой опус, что в соответствии с какими-то там статьями ТК я проинформирован о возможных последствиях нарушения правил временного ввоза. Дата/подпись. Вот ей богу... в бланке могли бы уже это формальное бла-бла-бла пропечатать, оно везде одинаковое. Нет - страдай и переписывай, авось запомнишь лучше. Ок... отдаём... передо мной успело пройти вперёд несколько "бывалых" с многоразовой декларацией, соответственно, на досмотр они тоже пошли вперёд. Ну ок... дошла очередь и до меня. Заставили вскрыть все кофры, все бардачки, поковырялись в сумках... но ничего подозрительного не нашли. Тех, кто был на машине, заставляли чемоданы выгружать и смотрели там. Суровый дядька-таможенник посмотрел на всё это дело, взял оба экземпляра декларации. Я уже хотел возразить, мол, один же мой. На что он меня оборвал, мол, отставить. Посмотрел всё, после этого поставил штампик со словами: "Вот теперь он ваш, добро пожаловать". Пакую всё обратно и стартую. Я в России!
Видеоверсия. День 2 и 3
Ну и для части 1, пожалуй, достаточно. Получается слишком большая простыня. Остальное завтра-послезавтра допишу.
Хотя Финляндия находится в относительной близости к Беларуси, но до этого года я там никогда не бывал. С одной стороны, как-то не тянуло. С другой, никаких интересных для меня архитектурных или исторических изысков в Хельсинки (как столице страны) не находил. Но весной жизнь сложилась так, что я открыл для себя новую (если брать по счету, то 23-ю) страну, в которых побывал.
Многие страны Шенгена сейчас закрыли въезд для граждан РФ , а оформить туристическую визу стало значительно дороже и дольше, поговорим об этом подробнее:
Напомню, что с сентября прошлого года стало действовать новое решение Европарламента, согласно которому С 12.09. 2022 перестал действовать упрощенный визовый режим между Евросоюзом и Россией.
Что же изменилось:
- Визовый сбор вырост с 35 до 80 евро
- Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях - до 45 дней.
- Потребуется предоставлять больше подтверждающих документов - россияне "больше не смогут ограничиваться документами по упрощенному списку"
- Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и "в случае угрозы безопасности" отказывать в выдаче виз
- Приоритет при выдаче виз будут отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам, туристов будут записывать в последнюю очередь, как, например, уже делает Финляндия
- Еврокомиссия рекомендует не выдавать долгие многократные визы - это значит, что российские граждане будут получать однократные шенгены строго под даты поездки. Европарламент не одобряет выдачу мульти виз гражданам РФ
- Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство (например, если выдающая визу страна готова пустить заявителя, а у других есть возражения)
- Уже выданные визы (их на руках у россиян около 1 млн) продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует "в случае угрозы безопасности" аннулировать их.
- Ряд стран Евросоюза ввели запрет на въезд граждан РФ через границу Шенгена с туристическими целями.
Самое сложное на данный момент – записаться в очередь на подачу документов, места на подачу обычно свободны не ранее через 2-3 недели, сроки выхода виз на лето продлены до 2-3 х недель для разных стран.
Какие страны не допускают въезд для граждан РФ через границу с туристическими целями:
Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Эстония в 2023 году не пускают через шенгенскую границу россиян с туристическими визами.
Это значит, что если вы попытаетесь приехать в Шенгенскую зону через эти страны - вас не пустят. Однако, вы можете въехать в эти страны через другие государства шенгенской зоны.
Например, если вы хотите прилететь в Чехию по маршруту Россия – Турция – Чехия, то вас просто не посадят на самолёт в Чехию.
Если вы хотите приехать в Германию по маршруту Россия – Турция – Чехия – Германия, то через чешскую границу вас также не пропустят.
Но если вы выберете маршрут Россия – Турция – Венгрия – Чехия, то Венгрия впустит вас, а поскольку между Венгрией и Чехией границы нет – вы сможете свободно въехать в страну.
Через какие страны можно въехать в зону стран Шенгенского договора:
Возможен въезд через проезд через Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Финляндию, Эстонию с визами типа «D»
По рабочим визам других государств транзитный проезд россиян запрещён.
По рабочим визам данного государства въехать можно.
Например, у вас чешская рабочая виза.
По маршруту Россия – Белоруссия – Польша – Чехия вы проехать не сможете, т.к. Польша вас не пропустит.
Но по маршруту Россия – Турция – Чехия въехать можно т.к. у вас есть чешская виза.
Для россиян – обладателей вида на жительство в стране шенгенской зоны – вопросы транзитного проезда решаются индивидуально каждой страной. Обычно проезд разрешён, но правила часто меняются.
Варианты мошенничества с оформлением виз:
Те, кто утверждает, что могут сделать туристическую визу в эти страны – обманывают, вернее недоговаривают правды. Турагентства предложат вам сделать визу в другую страну, например, соседнюю, и предоставить все подтверждения в визовый центр. А на самом деле вас отправят туда куда вам нужно.
Обычно такой обман не ловится проверяющими организациями. И вы можете посетить любую из перечисленных стран.
Для того, чтобы посетить с туристическими целями Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Финляндию, Эстонию используйте вышеописанный способ, которым пользуются турагентства: вы можете оформить визу в одну страну (из тех что пускают российских туристов), а затем через внутреннюю границу шенгенской зоны приехать туда куда вам нужно.
Внимание! Некоторые авиакомпании проверяют паспорта, и могут не пустить вас на самолёт в перечисленные страны. Время от времени возникают такие ситуации.