Любое путешествие начинается с мечты...
Эта поездка началась с мысли о том, что "так сильно хочется на юг, в теплые края, держаться нету больше сил". Закрадываться в голову такие крамольные мысли стали как раз с приходом холодов, в предзимье, в ноябре прошлого года. С завидным постоянством они скреблись, стучались, требовали к себе повышенного внимания. И вот, в продуваемом солёными морскими ветрами Владивостоке мы уже смотрим прогноз погоды где-то немножко южнее, и начинаем мечтать о тепле и море, а лучше, чтобы сразу два в одном.
Погодный прогноз говорил, что термометр в столице Таиланда, городе Бангкоке, показывает уже +38С, которые во влажном тропическом климате ощущаются уставшим организмом на все +44C. В такую жару лучше сидеть под кондиционерами, ну, или терпеливо ждать лето.
Но это не наш путь. Ранее, помните, кто-то громко мечтал о тепле, о хорошем таком тепле. Как бы апрель - самый жаркий месяц в Таиланде. +38C заказывали? А как насчет +44?
Картинка, как всегда, не отражает, но суть понятна - срочно НАДО было лететь в Таиланд. И не просто куда-нибудь в Паттайю или на Пхукет, мне хотелось своими глазами увидеть то самое озеро Чео Лан с его прозрачной водой и карстовыми скалами.
И вот, наконец, билеты в теплые края куплены.
Заняв место в самолете, я открыла бортовой журнал, а там... про Таиланд и то самое место, куда мы, рассматривая карту юго-восточной Азии, ткнули 12 лет назад с фразой "Вот туда бы поехать! Было бы, наверное, интересно".
Рукотворное озеро Чео Лан
План был предельно простой: по прилёту в Бангкок ехать на юг страны, к Андаманскому морю, в Као Лак. Судя по карте, вроде ничего мудреного - дороги есть, самолеты летают, поезда и автобусы ходят, но, как оказалось, есть нюансы.
Западное побережье Андаманского моря, провинция ПхангНга, ближе всего к острову Пхукет (60 км), а вот от столицы Таиланда, Бангкока, расстояние будет посолиднее, что-то около 750 километров.
Однако быстро добраться до базы, просто прилетев в аэропорт Пхукета, нам по неведомой причине показалось не так спортивно, и, ко всему прочему, билеты на остров Пхукет были чуть дороже (самый удобный и быстрый способ добраться в Као Лак - прямой самолёт до Пхукета, а оттуда всего полтора часа езды до местечка Бан Ниан, все так обычно и делают. Полтора часа, Карл! Мы же добирались целых двое (!) суток. Быстро и как-то уже не очень бюджетно).
Итак, основным местом нашего пребывания был выбран Као Лак (Kao Lak), который как бы "растянут" на многие километры вдоль морского побережья и трассы.
Если считать от пирса, с которого отправляются скоростные катера на Симиланы, поселения Као Лака тянутся до городка Такуа Па, а это не много не мало, а больше 30 км!
С тайского "кхао лак" переводится как "гора у моря", это название дано за горы с тропическими лесами, плотно подступающие к самой кромке воды.
Говоря о Као Лаке, чаще всего имеют ввиду область от национального парка Као Лак - Лам Ру до мыса Пакаранг (Pakarang Cape) и дальше на север.
Као Лак давно облюбовали европейские туристы, среди которых особенно много немцев (даже кажется, их туроператоры "заточены" на продажу пакетных туров именно в Као Лак).
Междугородние автобусы останавливаются в Као Лаке прямо на трассе Печкасем и курсируют с утра до вечера. Мы добирались до места ночным автобусом (а точнее, двумя автобусами Бангкок - Сураттхани и Сураттхани - Пхукет). Пройдя от остановки, быстро нашли свой отель. Заселение в гостиницу было только после 14, поэтому для визита к морю у нас было целых два часа. Оставили рюкзаки в забронированном номере и скачками побежали на берег.
Деревенька Бан Нианг, которую мы выбрали местом своего пребывания - самое туристически развитое место в районе Као Лака. Здесь есть рестораны, бары, обменники, массажные салоны, аптеки, небольшие частные супермаркеты и, конечно, 7-Eleven. Центром Банг Нианга считается Монумент Цунами на шоссе №4 (да, самое разрушительное цунами двадцать лет назад ударило именно по Бан Ниангу). От него поперек трассы в сторону пляжа идёт основная улица Бан Нианга, на которой и находилась наша гостиница.
И, главное, пляж с хорошо нагретым морем - он, похоже, уже вот, уже совсем рядом, в конце этой нашей улицы, дорога на схеме прямиком в море упирается, но нет. Оказалось, что выходит основная улица Бан Нианга не совсем на пляж с пальмами, но это уже были такие мелочи...
Вообще, пляжи в Као Лаке широкие, песчаные, окаймлены пальмами и казуаринами и валунами, многие отели выходят своей территорией прямо к берегу. В целом, вся береговая линия очень спокойная и опрятная.
Заселившись в уютный маленький отель, мы взяли в аренду байк и помчали осматривать окрестности.
В Као Лаке есть чем заняться, кроме поджаривания себя на ярком тайском солнце и окунания в море. Это место давно облюбовали дайверы, ведь именно из Као Лака отходят скоростные катера на Симиланы. Здесь много живописных каскадных водопадов и видовых площадок: в районе несколько национальных парков.
Поскольку нам, конечно, хотелось поскорее "катнуть по красоте", мы поехали в самое необычное место южного Таиланда - национальный парк Као Сок (Khao Sok), к озеру Чео Лан (озеро входит в состав нацпарка).
Красивая трасса 401 в Као Сок
Као Сок - один из крупных национальных парков Таиланда. Расположен он в 160 км от Пхукета, на узком материковом перешейке, который разделяет Андаманское море и Сиамский залив. Нацпарк Као Сок - это карстовые скалы, тропический лес с огромным количеством разных видов растений, горные реки и водопады.
Территория национального парка Као Сок, в принципе, обустроена, здесь есть дороги, гестхаусы, кафе и размеченные для прогулок тропы. Конечно, самое красивое место нацпарка Као Сок — горное озеро Чео Лан (Cheow Lan).
Стоит запомнить, что есть две точки на карте, куда все едут в национальном парке Као Сок: джунгли и озеро, а находятся эти места не рядом, а примерно в 70 км друг от друга. Поэтому, когда будете читать чей-то отзыв, учтите этот важный момент, а то об этом обычно не упоминают, и кажется, что можно приехать в одну точку, где будут сосредоточены сразу все интересности.
И, хотя красота озера все-таки рукотворная, это нисколько не портит впечатление. Огромное, изрезанное скалами озеро — одно из мест, которое правительство Таиланда тщательно охраняет и очень им гордится.
Озеро Чео Лан отделено от штаб-квартиры нацпарка джунглями и подъехать к нему получится только со стороны плотины Ratchprapa Dam, поворот к которой находится в 56 километрах к востоку от штаб-квартиры нацпарка, в районе селения Ban Ta Khun, расположенного на трассе 401 (Такуа Па – Сураттхани). А чтобы попасть к плотине, необходимо проехать еще около 15 км по боковой дороге 3062.
Озеро образовалось в долине реки Пра Саенг (Phra Saeng) по приказу Короля построить дамбу с названием Ratchaprapha Dam. Размеры дамбы: 94 метра в высоту и 761 метра в длину. Строительство плотины началось 9 февраля 1982 года, а открытие дамбы состоялось 30 сентября 1987 года. Площадь водохранилища 165 км².
После возведения дамбы пришлось затопить деревни, и большой участок суши в расщелине гор, где находились и жилые строения, все это оказалось под водой. Жилье местных жителей, буддийский храм, сельскохозяйственные участки, школа ушли под воду и находятся там по сей день. Жителям затопленных деревень заранее выделили новые земельные участки и предоставили возможность заниматься туристическим бизнесом.
Нам было интересно посмотреть это уникальное инженерное сооружение.
На карте отмечен павильон с труднопроизносимым названием (Praphaphirom Pavilion), собственно, в этом месте и расположен небольшой парк, а плотина прямо около него, дорога тут одна.
Мы подъехали к дамбе и озеру Чео Лан практически на закате, поднялись на видовую площадку, а уже на следующий день рано утром отправились исследовать озеро.
Надо сказать, что виды, открывающиеся с ближайших сопок очень красивы, особенно в предзакатное время, когда стоящие по краям озера горы начинают окутываться дымкой и растворяться в тумане.
И совершили еще одну очень большую ошибку - не забронировали жилье заранее. Хотели сделать это, как только доберемся до озера, но, как оказалось, в этом районе совсем нет связи. Точнее так НЕТ СОВСЕМ (релакс, информационный детокс и всё такое прочее). Тогда мы, пристально разглядывая обочины дороги, вернулись в деревню Ban Ta Khun, что на повороте к дамбе (а до деревни от озера и видовой приличное такое расстояние). По пути заехали на местный рынок в 7-Eleven за едой. И всё это в сумерках...
Между тем, солнце как-то очень быстро ушло за горизонт. Объехав в незнакомой местности по темноте три или четыре гестхауса и получив отказ (отели вечером были переполнены), стали спрашивать у персонала гостиниц, где еще можно попроситься на ночлег. Нам махнули куда-то в сторону холма, типа, поднимитесь вверх по дороге, там спросите. А между тем вокруг темно и чуточку страшно, джунгли всё-таки.
И вот, забравшись по грунтовке куда-то наверх в сопку, увидели свет в небольшом придорожном мотеле. И, о радость, свободные номера были! Тут, под пение цикад, мы и заночевали.
На следующий день в 6 утра мы были на пирсе. Там купили входные билеты в нацпарк, арендовали лодку-длиннохвостку и наша экскурсия по озеру Чео Лан началась.
В самом начале озеро довольно обычное. Красивое начинается, когда лодка отплывает от берега на значительное расстояние. После этого вода и окружающая природа преображается: из воды здесь торчат только вершины гор, ведь дамба высотой почти 100 метров.
Миновав дамбу, мы постепенно приближались к воротам в затерянный мир.
Чео Лан производит потрясающее впечатление благодаря своим многочисленным заливам, которые раньше были горными долинами.
Известняковые холмы, возвышающиеся над прозрачной изумрудной гладью, заросли, нависающие над крутыми берегами, и даже скелеты загубленных деревьев, торчащие из воды, создают потрясающие картины, открывающиеся по мере продвижения по озеру на длиннохвостой лодке.
Визитная карточка озера - бухта Гуилин (Guilin), все лодочники сюда обязательно заходят. Согласно легенде, скалы - это трое братьев, которые состязались за сердце своей возлюбленной.
На берегу озера нет привычных отелей, ресторанов и магазинов, остановиться можно только в плавучих домиках – рафтхаусах. Однако, ночёвка в плавучих домиках — это не дешево, но оно того стоит.
Мы же оставили ночевку в домиках на воде и посещение пещер (которых довольно много) на следующий раз.
Плавучая гостиница на озере Чео Лан
Ярко светило солнце и вода при солнечном свете приобретала особенный, изумрудный цвет. Конечно же, мы искупались.
Правда, когда пошла плавать я, наш лодочник вдруг резко взбодрился и, не обнаружив меня в лодке, запаниковал - начал крутить руль и звать помощь по рации. Но, обнаружив меня, мирно плывущую к лодке, вроде подуспокоился и быстренько взял обратный курс, а то кто их знает, этих туристов, чего ещё выкинут.
Примечательно, что горное озеро Чео Лан, считающееся одной из главных жемчужин нацпарка Као Сок, появилось в результате уничтожения природы. Так что, если увидите отзывы про поездку на Чео Лан типа, "какое удивительное место, здесь природа, которой ещё не касалась рука человека", вспомните, что образовалось озеро в процессе затопления земель для строительства дамбы с гидроэлектростанцией на 240 мегаватт.
Доступ на плотину "Свет Королевства" открыт для всех желающих, также, как и доступ на соседние с электростанцией холмы, где находится небольшой парк и зона отдыха с кафе.
Место это достаточно сильно "раскрученное", и всё же однозначно стоит того, чтобы посмотреть на него своими собственными глазами. Великолепные пейзажи, торчащие из воды скалы, гроты, островки, прозрачная бирюзовая вода озера — все это, конечно, не оставляет равнодушным. На это озеро мы хотели попасть очень давно и, наконец-то, это удалось.
Путешествовать самостоятельно нам очень нравится: составляешь маршрут, продумываешь, где остановишься, что хочешь посмотреть. Пакетные туры и "тюленье" времяпрепровождение, без сложносочиненной логистики и преодоления всяческих препятствий, как оказалось не наш метод. По меньшей мере, точно не мой, да и вообще, трудности закаляют и не дают расслабиться. А то как станешь отдыхать, все адреса-явки-пароли позабудешь.
