Сейчас много говорят и пишут про Эльбрус, но когда он полноценно стал Россией мало кто объясняет. Самое интересное, что по историческим меркам это случилось совсем недавно. Можно сказать вчера. Но как всё обычно и бывает в России, процесс шёл своим собственным путём. Сложным и не всегда линейным.
Об этом и поговорим.
Эльбрус находится на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкессией.
Эти два субъекта по-разному входили в состав России. Первый добровольно, второй - в результате волеизъявления и итогов очередной русско-турецкой.
Кабарда и Балкария юридически, вместе с другими историческими областями Кавказа, вступили в состав России только в 1921 году. То есть всего 104 года назад. Но до этого у нас были совершенно особые отношения на протяжении 300 с лишним лет. В 16 веке горцы обратились к Москве и попросили защиты. Их земли опустошались кочевниками и бандитами. В то время на Северном Кавказе активно действовала Турция, Иран и гораздо менее активно Россия. Иран и Турция поддерживали разные народы, чтобы установить свою власть в регионе, пока те выясняли отношения. Кабарда и Москва заключили договор о "защите и обороне" в 16 веке. Россия защищает эти кавказские земли, всячески помогает, а горцы выступают вместе с русской армией по первому приказу Царя.
Так и жили несколько столетий. Это было как бы союзное государство, чем-то схожее с отношениями России и Беларуси сегодня. Или России с Абхазией и Южной Осетией. Симбиоз. То есть Кабарда и Балкария являлись самостоятельными государственными образованиями, но жили вместе с нами. Разумеется, многое было и в Кавказскую войну, и в промежутках, но в принципе события не носили деструктивного характера.
Поэтому доступ к Эльбрусу у России фактически имеется уже на протяжении нескольких сотен лет, но его освоение началось лишь в 18 веке, а полноценно Россией он стал только в 20 веке. Хотя некоторые историки по-прежнему спорят о том, какую дату считать реальным вхождением в состав России (16 век, первая треть 19-го или 20-столетие).
Есть три исторических факта, которые делают эту дискуссию совершенно бесполезной.
Кабардино-Балкария отметила 468-летний юбилей, посвящённый "службе, дружбе и вхождению в состав России".
После распада Советского Союза, в отличие от многих, особенно Закавказских республик, для себя всерьез не ставила вопрос об отделении от исторической России. Поэтому в 1921 году официально вошла в состав нового государства.
После распада Советского Союза не раздумывала о том, чтобы отделиться, а осталась с нами.
Так что у историков есть два основных подхода в связи с этими историческими фактами. Эльбрус реально вместе с республиками вошёл в состав России 468 лет назад или юридически 104 года назад, по документам.
Выбирайте, что больше нравится. Споры оставим историкам, а эту замечательную гору нашему созерцанию и восхищению.
Большое спасибо за внимание. Дорогие друзья, приглашаем заглянуть в наш телеграм и VK. А ещё, если кому интересно, у нас есть канал по подпискетелеграм+, где собраны интересные статьи, которые никогда не попадут в открытый доступ.
Все главные природные достопримечательности Грузии раскинулись вдоль Военно-грузинской дороги, прообразом которой люди пользовались ещё в глубокой древности. Сегодня дорога, соединяющая Владикавказ и Тбилиси, имеет протяжённость 208 километров и проходит по живописной горной местности, в верхней своей точке достигая высоты 2379 метров. Строительство дороги по ее нынешнему маршруту началось в 1783 году после подписания Георгиевского трактата между Российской Империей и объединённым восточно-грузинским царством Картли-Кахети, согласно которому Грузия перешла под протекторат России.
После падения Константинополя в 1453 году грузины оказались отрезаны от всего христианского мира, в результате чего стали испытывать угрозу со стороны исламских соседей. Несмотря на создавшееся положение, грузинская знать, вместо того, чтобы сплотиться в столь трудный для страны час, немедленно переругалась между собой в борьбе за власть. По результатам начавшайся гражданской войны грузинское королевство распалось на три царства - Картли, Кахети, Имерети - и одно княжество Самцхе. Таким ослаблением некогда грозного соседа не преминули воспользоваться османы и персы, которые впоследствии с помощью военной силой привели местных правителей под свой контроль, фактически поделив грузинскую территорию между собой. В 1555 году Османская империя и Персия подписали мирный договор, разграничивающий их сферы влияния в Закавказье. По договору Имерети отходила к Турции, а Картли и Кахети - Персии. Попав под фактическую оккупацию, грузины, быстро понявшие, что им одним не под силу выбраться из-под иноземного гнета, попытались заручиться поддержкой России. Российское государство, однако, в то время само переживало не лучший период в своей истории (в 1598 году в России началось Смутное время) и мало чем могло помочь своим собратьям по православной вере, поэтому первая реальная попытка долговременного русско-грузинского союза произошла лишь в эпоху Петра I. К тому времени Грузия настолько обеднела, что деньги в ней были частично заменены прямым обменом товаров, а население городов существенно уменьшилось.
В 1722 году афганский эмир Мир Махмуд осадил столицу Персии Исфахан, сверг в ней шаха Хусейна и провозгласил себя новым правителем Персии. При этом сын Хусейна Тахмасп бежал на север Персии в Иран, где его признали законным правителем. Османская империя попыталась вмешаться в персидские дела и объявила Мир Махмуду, узурпировавшему власть, что его право на престол будет признано при условии принятия им вассальной зависимости от Османской империи. Пётр I, также решивший воспользоваться возникшим хаосом в Персии для расширения своего влияния на Кавказе и не желавший усиления османов в регионе, начал подготовку к военному походу в соседнюю империю. Первым делом русский правитель обратился к Вахтангу VI, царю Картли, предложением совместно выступить против персов. Тот принял предложение Петра, и в сентябре 1722 года грузинская армия выступила на соединение с российским войском, однако встретится союзникам так и не удалось. После взятия Дербента дальнейшее продвижение русской армии было остановлено сильной бурей, которая потопила все суда с продовольствием. В результате такой катастрофы Пётр решил оставить в Дербенте гарнизон, а с основными силами вернуться в Астрахань. Узнав об уходе русского войска с Кавказа, Вахтанг вместе с армией возвратился в свои владения.
В 1723 году Петр предпринял еще один поход против персов, в результате которого русское войско захватило Баку. Параллельно с наступлением русских военную кампанию в Персии начали и османы. Испугавшись окончательного раздербанивания империи, бежавший в Иран шах Тахмасп послал в Петербург посла для заключения союза с Россией. Согласно последовавшему после переговоров договору, Тахмасп от имени Персии признал за Россией права на Дербент и Баку, а также уступил Гилян Мазендеран и Астрабад, в результате чего России отошло всё западное и южное побережье Каспийского моря. Разумеется, союз двух своих врагов сильно разозлил Османскую империю. Используя неустойчивое положение персидского шаха Тахмаспа, османы в конце 1723 года вторглись в Восточную Грузию и Восточную Армению и стали напрямую угрожать России. В конце концов, чтобы избежать очередного военного конфликта, в 1724 году стороны подписали Константинопольский мирный договор, который разграничил сферы влияния Российской и Османской империй в Закавказье. По его условиям османы сохраняли за собой занятые ими ранее восточные области Грузии и Армении, а Россия - города и провинции, полученные по Петербургскому договору с персами в 1723 году. Таким образом, Грузия так и не смогла выйти из-под иноземного господства.
В 1744 году на трон грузинского царства Кахети взошел Ираклий II, который после смерти своего отца Теймураза унаследовал еще и трон в Картли, тем самым объединив эти два царства. Впоследствии Ираклий твердо поставил перед собой цель объединить все грузинские царства и княжества в единое государство, а также, наконец, освободить страну от ирано-турецкого владычества. Для столь амбициозной цели грузинскому царю требовалась поддержка крупной державы. После провала попыток завязать отношения с государствами Западной Европы и добиться от них действенной помощи в борьбе за независимость, грузины вновь обратили свое внимание в сторону России. В свою очередь, и сама Россия активно склоняла грузинского царя к заключению союза, так как для дальнейшего проникновения в Закавказье российским властям необходимо было иметь там поддержку местных наций. Русские дипломаты стали настойчиво советовать Ираклию II просить покровительства у русской императрицы Екатерины II, так как "только с помощью могущественного единоверного союзника грузинский народ мог отразить нашествия ирано-турецких захватчиков и обрести долгожданный мир". Знать Картли и Кахети также была уверена в том, что интересы России и Грузии в Закавказье совпадают, а следовательно, Грузия может надеяться на действенную помощь и покровительство со стороны России.
В результате всех этих обстоятельств 21 декабря 1782 года Ираклий II обратился к русскому правительству с просьбой принять Грузию под покровительство России. Царь Картли и Кахети отвергал суверенные права Ирана, Османской империи или какого-либо иного государства на свою страну, признавая отныне над собой лишь верховную власть и покровительство России, а также обязуясь осуществлять свою внешнюю политику, согласуясь с представителями русского правительства. Все вооружённые силы Картлийско-Кахетинского царства в случае начала военных действий обязаны были выступить на стороне России. Со своей стороны, русская императрица принимала Грузию под своё покровительство и брала на себя обязательство оборонять Картлийско-Кахетинское царство от внешних врагов, а также гарантировала Ираклию II полное невмешательство во внутренние дела его государства. Для усиления обороны страны русское правительство обязалось постоянно держать в Грузии два батальона пехоты, которые вступили в Тифлис (Тбилиси) 3 ноября 1783 года, а в случае начала военных действий - направить в помощь грузинским войскам дополнительные вооружённые силы. 23 января 1784 года Ираклий II официально принёс присягу на верность Екатерине II.
В 1785 году на грузинское царство со своим войском совершил набег аварский властитель Омар-хан. Царь Ираклий немедленно обратился за помощью к своему покровителю, однако Россия так и не оказала Грузии реальной помощи в борьбе с захватчиком, в результате чего Ираклий, чтобы остановить разорение своей страны, обязался выплачивать дань Аварскому ханству. В этой ситуации на политическую арену немедленно вышли турецкие дипломаты, которые стали уговаривать Ираклия восстановить "дружественный" союз с султаном и порвать отношения с Россией, так как, по их словам, "именно после перехода Грузии на сторону русских для неё наступили тяжёлые дни". Однако, несмотря на то, что русские власти так и не выполнили договорённости по Георгиевскому трактату, Ираклий все же сохранил верность союзу России, считая турков и персов самой большой угрозой для своей страны.
В то же время Ираклий не оставлял попыток объединить Грузию под своей властью. После смерти в 1784 году имеретинского царя Соломона I группа имеретинской знати обратилась к Ираклию с предложением объединить Имерети с Картлийско-Кахетинским царством. Ираклий поставил данный вопрос на обсуждение своему совету, который, впрочем, данное предложение отклонил, посчитав, что объединение Грузии могло сильно осложнить отношения с Османской империей: поскольку османы считали Имерети своим владением, его объединение с Картлийско-Кахетинским царством, находившимся под протекторатом русских, могло послужить предлогом к началу военных действий со стороны Османской империи. Несмотря на вынужденный отказ от объединения грузинских царств прямо сейчас, Ираклий II все же заложил основу для их объединения в будущем, посадив на имеретинский престол своего внука Давида, который при воцарении принял имя Соломон II. Впоследствии между двумя царствами был заключён военно-политический союз, а в 1793 году его участники обратились к Екатерине II с совместной просьбой принять их под покровительство России.
Соломон II.
Последним военным испытанием Ираклия II, поучаствовавшего за свою жизнь в 500 сражениях, из которых он проиграл только три, стало нападение иранского войска под руководством шаха Каджара на Тифлис (Тбилиси). Поводом для вторжения послужил отказ Ираклия разорвать союзные отношения с Россией. Понимая, что его стране не избежать новой войны, грузинский царь в соответствии с Георгиевским трактатом обратился к России с просьбой выслать ему в помощь войска и артиллерию, однако русское правительство отказалось это сделать, сославшись на нарушение условий Георгиевского договора со стороны грузин, обвинив Ираклия в введении самостоятельной внешней политики (в 1786 году Ираклий заключил договор о ненападении с Османской империи - главным врагов России). Стоит отметить, что российское государство в то время только отходило от недавно закончившихся тяжелых войн с турками и шведами, что, возможно, также сказалось на решении не отправлять в Грузию военные силы.
В 1795 году иранская армия вошла в Грузию. На отражение нападения Ираклий ввиду отсутствия помощи из России, а также из-за саботажа со стороны своих царевичей, большинство из которых предпочло отсидеться в своих уделах, сумел собрать под свои знамёна всего лишь 5-тысячный отряд, который должен был противостоять 35-тысячному войску противника. Несмотря на столь малочисленные силы, 10 сентября в битве у Соганлуга грузины сумели отбросить авангард иранской армии, нанеся ему тяжёлый урон. После неожиданного поражения иранский шах Каджар, засомневавшийся в успехе своего предприятия, уже собирался повернуть назад, но в последний момент передумал, получив от недоброжелателей Ираклия из Тифлиса послание о малочисленности защитников города.
Решающее сражение произошло на склонах таборского хребта к югу от Тифлиса. Здесь 11 сентября 5 тысяч грузин сошлись в бою с 35-тысячным иранским войском и ожидаемо потерпели тяжелое поражение. Сам Ираклий II в разгаре сражения был окружён противником и был близок к плену, однако царя выручил его внук Иоанн, который с небольшим отрядом прорвался сквозь вражеские ряды и увёз своего деда с поля боя. После одержанной победы иранские войска разграбили Тифлис, осквернив его православные храмы, убив тысячи жителей, а большинство из оставшихся уведя в рабство. Сам шах, заняв царский дворец, сначала ограбил его, а затем разрушил, как, собственно, и все административные здания в городе. В дальнейшем карательные отряды иранского шаха стали рыскать по всей стране разграбляя, один город за другим. Однако при переходе Арагви часть иранского отряда столкнулась с грузинской дружиной численностью около 500 воинов, которые в мстительном порыве полностью истребили неприятеля. После этой локальной победы Ираклий II, занявший оборону в крепости Ананури, стараясь выгадать время, вступил в переговоры с иранским шахом, одновременно с этим вновь отправив своего посланника в России с запросом неотложной помощи.
В конце сентября шах Каджар вместе со своим войском неожиданно покинул пределы Грузии и вернулся на родину. Поражение, которое нанесли грузинам иранцы, стало тяжёлым ударом для Ираклия II. После ухода неприятеля он переехал в Телави и, движимый чувством вины и покаяния, уже никогда не возвращался в свою разрушенную столицу. Ираклий II скончался 11 января 1798 года на 78-м году жизни.
Захват Тифлиса иранцами.
После его смерти трон перешел его сыну Георгию XII, который стал последним грузинским царём.Не имея сил для борьбы с агрессией Ирана и притязаниями братьев на престол, Георгий XII попросил императора Павла I о принятии Грузии в подданство России. На аудиенции 14 ноября 1800 года граф Ростопчин объявил грузинским послам, что император принимает в вечное подданство царя и весь народ грузинский и согласен удовлетворить все просьбы Георгия XII "но не иначе как тогда, когда один из посланников отправится обратно в Грузию объявить там царю и народу о согласии русского императора, и когда грузины вторично заявят грамотою о своем желании вступить в подданство России". Георгию XII было обещано оставить за ним право царствования до конца жизни, однако после его смерти русское правительство было намерено утвердить его сына Давида генерал-губернатором с титулом царя, а Грузию причислить к числу русских губерний под названием царство Грузинское. 22 декабря 1800 года Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России. Через 6 дней после этого, 28 декабря, Георгий XII неожиданно скончался, после чего, как и планировалось, Картли-Кахетское царство было упразднено, а вместо него была создана Грузинская губерния. В 1810 году, сломив сопротивление имеретинского царя Соломона II, Россия присоединено к себе и Имеретию. В дальнейшем в результате русско-турецких войн, оставшиеся княжества Батуми, Артвин, Ахалцихе, Поти и Абхазия также были присоединены к Российской Империи. Таким образом, Грузия была полностью объединена впервые за много лет.
Интеграция Грузии в Российскую Империю проходила совсем нелегко. В 1811 году российские власти упразднили независимость Грузинской церкви и подчинили ее российскому Святейшему синоду. Это вызвало недовольство среди простых грузин, а особенно сильные народные волнения вспыхнули в Имеретии. В результате их подавления правительственные войска арестовали сотни местных жителей, а также разрушили почти все крепости и сожгли множество домов. Политика царского правительства, жестко подавляющего всех несогласных, привела к тому, что в 1832 году группа молодых грузинских дворян, вдохновлённая восстанием декабристов 1825 года, организовала заговор с целью свержения российский власти в Грузии. План предусматривал физическое устранение верхушки царских чиновников в Грузии, объявление независимости и восстановление династии Багратиони. Впрочем, воплотить план в жизнь заговорщикам так и не удалось — заговор был раскрыт, а все его участники были сначала арестованы, а в дальнейшем высланы в отдалённые области России. Лишь в 1845 году после своего назначения кавказским наместником, князь Воронцов сумел привлечь на свою сторону грузинскую знать и, наконец, полностью интегрировать Грузию в жизнь Российской Империи.
В 1881 году после убийства Александра II на престол Российской Империи взошел Александр III. Новый император считал любые идеи национальной независимости как угрозу существования империи, а поэтому стал проводить жесткую политику в отношении самоидентификации присоединенных народов, что коснулось и грузин. В частности, Александр запретил употреблять в печати название "Грузия" и не приветствовал изучение грузинского языка в местных школах. После начала в 1914 году Первой мировой войны и вступления в нее Турции Грузия оказалась на линии фронта. Большинство грузинских политиков никак не высказали своего к этому отношения, но среди населения начало распространяться чувство близкой независимости Грузии.
Картина Лермонтова "Вид на Тифлис (Тбилиси)".
После Октябрьской революции 1917 года в Грузии был поднят вопрос о ее выходе из состава России. В апреле 1918 года закавказский парламент проголосовал за независимость, образовав Закавказскую Демократическую Федеративную Республику. Данное образование, однако, просуществовало лишь месяц и из-за противоречий между Грузией, Арменией и Азербайджаном, странами с разной историей и различными внешнеполитическими интересами, распалось на три государства. В мае 1918 года Грузия провозгласила независимость, после чего была образована Грузинская Демократическая Республика, просуществовавшая три года. В феврале 1921 года под предлогом поддержки местных большевистских сил в Грузию вошла 11-я армия РСФСР. Разбив грузинскую армию, красноармейцы заняли Абхазию и область Цхинвали и установили на этих землях Советскую власть. В дальнейшие недели Красная армия взяла под свой контроль всю территорию Грузии, вынудив местное правительство бежать во Францию. 25 февраля 1921 года было объявлено о создании Грузинской Советской Социалистической Республики (Грузинская ССР).
9 апреля 1991 года на основе результатов референдума Верховный Совет Грузинской ССР принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии как правопреемника Грузинской демократической республики. Де-юре Грузия оставалась в составе СССР вплоть до его окончательного распада 26 декабря 1991 года, поскольку не были соблюдены процедуры, предусмотренные Законом СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". В 2025 году Грузия представляет собой парламентскую республику.
Тбилиси.
Возвращаясь же к Военно-грузинской дороге, то, как и было сказано в начале статьи, ее строительство началось в 1783 году после подписания Георгиевского трактата. 6 мая 1784 года для обеспечения удобного и безопасного сообщения Кавказской линии с Закавказьем была основана крепость Владикавказ, от которой дорога и взяла свое начало. Название - Военно-Грузинская, закрепилось за дорогой после начала её реконструкции российским военным ведомством под руководством Павла Цицианова в 1803 году. В 1811 году дорога перешла под надзор Управления путей сообщения России, которым был проведён колоссальный объём работ - над дорогой были созданы карнизы, сделаны выемки, построены мосты, проведена отсыпка, возведены плотины и дамбы, для предотвращения обвалов были построены подпорные стены и крытые траншеи. После развала СССР военно-грузинская дорога приобрела особое значение, поскольку другие автомобильные грузино-российские маршруты стали невозможны.
С 11 июля 2006 года по 1 марта 2010 года со стороны России дорога была закрыта, официальной причиной этому послужила реконструкция контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на российском участке границы. Сегодня же Военно-грузинская дорога работает в полном объеме с обеих сторон, в результате чего любой желающий может прокатиться по ней и насладиться окружающей ее восхитительной природой.
С грузинской стороны самые живописные виды, на мой взгляд, открываются со смотровых площадок Жинвальского водохранилища, созданного при строительстве местной ГЭС в 1985 году.
Слияние рек Белая и Черная. Два потока воды сливаются в одну реку, при этом они не меняют свой цвет. Река Белая Арагви имеет беловатый оттенок, а Чёрная — чёрного цвета. Граница слияния видна отчётливо, так как в реках разное количество минералов.
По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины - соборы, крепости, сторожевые башни. Самой главной архитектурной достопримечательностью на маршруте является крепость Ананури, построенная в 16 веке.
В 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского трактата на участке Военно-Грузинской дороге между горнолыжным курортом Гудаури и Крестовым перевалом был возведен монумент "Арка Дружбы народов", который представляет собой большое полукруглое каменно-бетонное сооружение с видом на "Долину дьявола" в горах Кавказа.
У арки устроена панорамная площадка, с которой открывается вид на окрестности с высоты в 2 384 метра.
Во внутренней поверхности памятника выполнена большая мозаичная фреска, которая изображает сцены из грузинской и русской истории. На грузинском языке и в русском переводе приведены также слова грузинского поэта 12 века Шоты Руставели: "Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда" Автором проекта памятника выступил знаменитый грузинский скульптор Зураб Церетели.
Главной же жемчужиной Военно-грузинской дороги служит вид на гору Казбек (5033 м) - одну из высочайших вершин Кавказа. У её подножия в посёлке Степанцмида находится Троицкая церковь со смотровой площадке которой открывается шикарный вид на местные горы.
По дороге к церкви гуляют хинкалии...
Посёлок Степанцмида.
Правда этот вид доступен только в хорошую погоду с которой нам не повезло... Вместо таких бомбических пейзажей
я оказался в натуральном Сайлент-Хилле. Но в, принципе это тоже достаточно атмосферно)
Проехав по Военно-грузинской дороге и насладившись ее видами, я в очередной раз, убедился что Кавказ - это одно из самых красивых мест на планете, да к тому же имеющее богатую и интересную историю!
Столица Грузии, влюбляет в себя с первого взгляда, ведь в ней есть все то, ради чего люди ездят в путешествия за тысячи километров от дома, не жалея сил, денег и времени. Непередаваемая атмосфера старого города, прекрасная архитектура на проспекте Руставели, множество старинных аутентичных церквей, огромный ботанический сад, в котором ты можешь укрыться от суеты городских улиц, а также сотни ресторанов со знаменитой на весь мир грузинской кухней - все это и есть Тбилиси!
Наш отель находился на обрыве холма, буквально паря над рекой Кура, благодаря чему мы с первых минут прибывания в городе могли наслаждаться вот такими прекрасными видами из окна.
Вот на этом обрыве находился наш отель.
Осмотр достопримечательностей города мы начала с храма Метехи, который считается одной из визитных карточек Тбилиси. Первый храм на этом месте был построен еще в 5 веке, однако в 1235 году он был разрушен во время нашествия монголов. В 1289 году храм восстановили, и в таком виде он дошёл до нашего времени. За более чем 700-летнюю историю здание несколько раз частично разрушалось из-за пожаров и боевых действий, но вновь и вновь восстанавливалось в своём первозданном виде. Последний раз храм Метехи находился под угрозой разрушения в советское время.
В 1937 году в рамках проекта Лаврентия Берии было принято решение о сносе храма, который многие века был символом Тбилиси, и перспектива его уничтожения была для горожан настоящей трагедией. Известный грузинский художник Дмитрий Шеварднадзе направил Берии протест по поводу сноса, в ответ на что получил от того предложение стать директором музея, в котором находилась бы масштабная копия храма, в обмен на отказ от выступлений против сноса Метехи. Шеварднадзе предложение Берии не принял и продолжил свою деятельность, за что поплатился своей жизнью - в сентябре 1937 года он был расстрелян. Однако, убрав протестного художника, Берия, тем не менее, отказался от сноса храма. В советское время в здании находились различные организации и театр, а в 1988 году храм был возвращён в лоно церкви.
Сегодня перед храмом расположена фигура Вахтанга Горгасали, который основал Тбилиси и, согласно легенде, построил первую церковь на этом месте. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на старый город.
По правую руку от храма Метехи раскинулся парк "Рике", что с грузинского переводится как "Пески", открытый в 2010 году.
В парковый ансамбль входит культурный комплекс в форме двух стеклянно-стальных труб, в котором должны были расположиться концертный зал и арт-пространство. Данный объект строился во время президентского срока Михаила Саакашвили и вызвал очень негативную реакцию среди тбилисцев, так как он сильно выделялся на общей панораме города. В данный момент комплекс, стоимость которого оценивается в 25,5 млн. долларов, стоит заброшенным, так как после смены власти в Грузии новое правительство не стало завершать эпатажную идею прошлого президента.
Прямо по центру парка "Рике" находится еще одно сооружение, построенное по инициативе Саакашвили. Пешеходный "Мост Мира", перекинутый через реку Кура и соединяющий парк с исторической частью Тбилиси, был построен в 2010 году, а его название отсылает к событиям 2008 года. Строительство моста, внешний вид которого вызвал столь же сильную негативную реакция, как и "стальные трубы", обошлось городской казне в 4,5 млн долларов.
Вид с моста.
Вообще, я сам не являюсь сторонником строительства столь авангардных сооружений в старой части города, так как обычно они ужасно смотрятся на фоне исторической архитектуры. Но в случае с Тбилиси все же стоит признать, что "Трубы" и "Мост Мира" привносят в городской пейзаж какую-то изюминку и точно не портят общую картину, так как они стоят несколько в стороне от исторической застройки.
Одним из самых интересных объектов старого города являются серные бани, построенные в период с 16-го по 19-й века. Бани находятся в районе Абанотубани, с которым связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу, и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Своё название Тбилиси получил от слова "тбили", что означает "тёплый". На протяжении большей части истории города бани выполняли функцию современных развлекательных центров. Они были открыты круглые сутки, и многие в них не только мылись, но и решали деловые вопросы, организовывали праздничные обеды и даже устраивали смотрины.
Здание справа, напоминающее мечеть, на самом деле также является баней, носящей название "Пестрая". Русло реки Цавкисисцкали, придает району потрясающую атмосферу Средневековья.
В этом районе фантастически красивые домики)
Еще одним символом старого Тбилиси является крепость Нарикала, основанная ранее 6 века. Современный вид тбилисская цитадель приобрела около 18 века, однако взрыв порохового склада в 1827 году нанёс ей невосполнимый урон, и сейчас она представляет собой фактически руины. Вид на крепость открывается как из центра города, так и из Ботанического сада, расположенного у ее подножья.
Сейчас крепость на реконструкции, а поэтому со стороны города она закрыта строительными лесами. В обычное время она выглядит так.
Территория сада огромна, но большая ее часть это дикорастущая растительность. Честно говоря, кроме водопада, вида на крепость, и еще пары мест, нам с женой в нем ничего в нем особо не зашло. Возможно, сказалось то, что к моменту прогулки по саду в наших ногах было уже больше 20 км и в головах ранее просмотренные прекрасные виды Тбилиси, на фоне которых Ботанический сад не кажется чем-то грандиозным. Но в целом, если вы хотите отдохнуть от суеты городских улиц, ваша дорога точно лежит в это зелёное царство)
В целом, старый город выглядит в духе аналогичных районов Баку еще больше Стамбула, в котором, также как и в Тбилиси, разруха сочетается с фантастического вида архитектурой.
Ночью старый город по настоящему завораживает)
Театр марионеток, девиз которго "Пусть слёзы у нас будут только от резки лука", одна из жемчужин старого Тбилиси. В 2010 году к зданию театра была пристроена башня с часами. Каждый час из расписных дверей верха башни появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол. Два раза в день в 12.00 и 19.00 часов на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни".
Проспект Руставели - это главная улица Тбилиси, на которой расположены основные административные здания города. Здесь просто великолепная и разнообразная архитектура, что превращает прогулку по проспекту в настоящий восторг.
В конце проспекта находится канатная дорога, на которой можно поднятьтся к Тбилисской телебашне, находящийся на территории парка "Мтацминда". Высота башни составляет 274,5 метра над поверхностью горы, а высота над уровнем моря 719,2 метра.
В парке расположены аттракционы, а с его смотровой площадки открывается вид на город.
Впрочем, лучший вид на Тбилиси с высоты птичьего полета открывается со смотровых площадок, расположенных у монумента "Мать грузина".
Данный монумент был построен в 1958 году и символизирует собой грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг. Первоначально в 1958 году монумент был выполнен из дерева, в 1963 году он был заменён на алюминиевый, а в 90-е годы взамен демонтированного старого монумента был установлен новый. Скульптура сменила платье с удлиненными рукавами на более современное, а также получила новый головной убор - менее традиционную косынку и лавровые листья.
Тбилисский собор Святой Троицы - еще одна достопримечательность, которую хочется отдельно отметить. Архитектура храма, строительство которого было закончено в 2000 году, представляет собой сочетание современнoй и старинной грузинской архитектуры.
Иконы, находящиеся в соборе, несут в себе культурную и историческую ценность. Одной из главных является "Надежда Грузии", на ее изготовление ушло 30 кг золота, а её себестоимость составляет 27 млн долларов.
Стоит отметить, что строительство собора сопровождалось большим скандалом. Храмовый комплекс был частично возведён на территории старого армянского кладбища, и в процессе строительства многие погребения и надгробия были просто выброшены, что вызвало волну возмущения как среди живущей на территории Грузии армянской диаспоры, так и среди жителей Армении. С территории комплекса открывется прекрасный вид на природу Тбилиси.
Есть в Тбилиси и собственный Бэнкси, который, правда, в отличии от своего британского коллеги, рисует котиков, а не остро-социальные полотна. Goshaart, как зовут этого уличного художника, принципиально не рисует на стенах исторических зданий, а размещает свои работы на заборах строек и разных объектах городской инфраструктуры, безусловно, скрашивая их неперезнтабельный вид.
Отдельной достопримечательностью Тбилиси, да и всей страны, является знаменитая грузинская кухня. В городе расположены многие сотни ресторанов, в которых можно насладиться блюдами на любой вкус. Признаться честно, сам я не являюсь фанатом местной кухни, так как мне она кажется слишком тяжёлой и простой в том плане, что обычно это просто мясо в подливе или мясо с картошкой, но вот хинкали и хачапури в Грузии просто разрыв! Если будете в Тбилиси, рекомендую зайти в Khinkali Bar № 1 - там лучшие хинкали, что я ел в своей жизни, а съел я их, поверьте, немало) Средний чек в ресторанах Тбилиси на двоих (по одному горячему блюду, хлеб и напиток) около 2100р.
Также по приезду в Тбилиси рекомендую оформить местную сим-карту. Мы оформляли ее в салоне оператора "Силкнет". Неделя полного безлимита на интернет и звонки стоит 600р. Стоит отметит, что интернет на этой симке ловил даже в глухих горах. В городе также работает яндекс такси и доставка, правда русской картой в ней расплатиться нельзя. Средняя поездка на такси по городу обойдётся в 210-250р.
Единственный минус города это отсутствие нормальных магазинов. Из супермаркетов здесь только Spar, в котором очень скудный набор продуктов. Местные жители, видимо, закупаются исключительно на рынках.
В целом же Тбилиси, благодаря своей атмосфере и своим пейзажам, влюбляет в себя с первого взгляда. Но все же столица Грузии это не лучшее, что в ней есть, ведь помимо Тбилиси здесь есть кавказская природа, о которой и пойдет речь в следующей части.
Карельский город Лахденпохья - мой родной, я родилась, выросла тут и даже когда училась в вузе, не было мыслей не вернуться. Здесь я встретила свою любовь, вышла замуж, родила детей. Мне всегда нравился спорт, и я восхищалась людьми, серьёзно занимающимися им. В детстве ходила в спортивную секцию, потом - на групповые занятия фитнесом.
6 лет назад начала бегать и влюбилась в бег. Бег — это не только физическая форма и здоровье, это своеобразная медитация. Так же благодаря бегу я обрела много друзей со всей страны. Мы встречаемся на официальных забегах и общаемся в чате в интернете. Именно там я и узнала, что существует множество туров и программ восхождения на Эльбрус, Казбек и другие вершины.
А ведь это была моя мечта с тех пор, как 10 лет назад мы с дочкой побывали с экскурсионной группой на станции Гарабаши на Эльбрусе на высоте 3780 метров. Тогда я впервые увидела группу альпинистов, приехавших на восхождение. Мне всегда нравились горы, манили и завораживали, и оказалось, что подняться на вершину - это реально.
Огромное значение имела поддержка семьи и друзей в осуществлении этой идеи. Любимый муж, хоть и отказался сам принимать в этом участие, но зато всегда верил и говорил, что я справлюсь, смогу. Компанию мне согласилась составить беговая подружка из города Касимов. Вместе мы начали готовиться и морально и физически. Подготовка включала в себя наш любимый бег и ходьбу с трекинговыми палками. Также много читали про восхождения и общались с людьми, кто уже не раз ходил в горы.
В августе прошлого года был наш первый тур на Эльбрус. Но восхождение не состоялось из-за ветра 80км/ч на вершине. В такую погоду гиды не имеют права водить группы. Мы очень расстроились, было очень обидно, поэтому сразу приняли решение ехать на следующий год закрывать гештальт. Гиды посоветовали нам выбирать даты тура, чтобы штурмовой день приходился на полнолуние - погода в полнолуние всегда хорошая, благоприятная для восхождения. И вот, прошёл почти год, и мы снова вернулись в посёлок Терскол Кабардино-Балкарской республики.
Началась акклиматизационная подготовка к восхождению на Эльбрус (западная вершина 5642м) с юга по программе «комфорт». Всё профессиональное альпинистское снаряжение большинство брало в местных прокатах. Наша группа вместе с гидами в первые дни жила в гостинице и делала выходы с 2144м на гору Чегем (3000м), в сторону обсерватории (3400м). Грамотная акклиматизация - залог успеха. Налюбовавшись прекрасными видами, уставшие и довольные мы спускались в базовый лагерь.
Второй этап - высотная акклиматизация. Со всем снаряжением и продуктами мы поднялись в наш штурмовой лагерь (3700м) и заселились в хижины (вагончики). Вот тут уже нас ждали снег, холод и палящее солнце. И первые симптомы горной болезни - плохой, поверхностный сон, у кого-то проблемы с пищеварением, головная боль. Выходили к Приюту-11 (4050м) уже в полном снаряжении и в кошках, поднимались до скалы Пастухова (4700м), и это была настоящая проверка и здоровья и физических возможностей каждого.
Идти необходимо шаг в шаг, друг за другом, за гидом, экономно расходуя силы и кислород в лёгких. В день отдыха перед штурмом проводились снежно-ледовое занятия, с отработкой техники передвижения в кошках, которая понадобится на маршруте, приёмы самозадержания в случае срыва. На штурм (или восхождение) пешком из нашего лагеря вышло 9 человек, включая меня. Остальные за отдельную плату доехали на ратраке до 5100 метров и присоединились к нам.
Уже тогда из-за невыносимых симптомов горной болезни первые 3 или 4 человека в сопровождении одного из гидов спустились на ратраке вниз в хижины. Не скажу, что мне не было тяжело. Приходилось идти ночью, всё время вверх, по снегу и морозу. Делали несколько привалов, ели перекусы, пили горячий чай, шли дальше, и на первой "косой полке" встретили рассвет.
Это не передать словами! Неописуемая красота! Восторг! И слёзы... На седловине опять делали привал, а дальше - самый сложный участок маршрута - вторая "косая полка", потом "тропа зомби" и вот она – вершина (5642м)! Почти 11 часов ходьбы, но оно того стоило! Слёзы радости, счастья и ещё чего-то непонятного. Объятия, памятные фото... и путь обратно.
Со всей группы пешком от лагеря до вершины дошли четверо, включая меня, а спустились пешком только двое - я и ещё одна девочка. У остальных не хватило сил, и они спустились к хижинам на ратраке. Спускаться не многим легче, чем подниматься, особенно страдают колени. Нас двоих встречали, как героев, аплодисментами, объятиями, тёплыми словами, поздравлениями - очень было приятно, но я до сих пор не чувствую, что совершила что-то неимоверное. Мы все были молодцы!
Моя цель была - просто взойти на вершину, и я её выполнила. Я очень рада! Восхождение на Эльбрус - это не только спортивное достижение, но и возможность испытать себя и насладиться уникальными видами Кавказа. А ещё Эльбрус, как символ силы, мощи и преодоления, ассоциируется с достижением целей, в том числе и желаний. Конечно же, я сказала ему своё самое сокровенное желание.
На вершине я развернула флаг нашего города. Мне очень хотелось, чтобы он побывал на самой высокой точке Европы. Вместе с флагом я будто взяла с собой частичку каждого из нас - жителя нашего любимого города. Было забавно, когда гиды и мои новые друзья, с которыми мы были все эти дни в горах, учились выговаривать Лахденпохья))). Теперь о маленьком карельском городке на берегу Ладоги знает больше людей, и я этому рада!
Сейчас я уставшая, но довольная сажусь в самолёт и скоро вернусь в родной город к любимой семье. Хочу пожелать всем добра, мира, здоровья. Пусть ваши мечты сбываются, а цели превращаются в достижения. Не только сами достигайте высот, но и помогайте своим близким идти к их заветным желаниям!
Сегодня знаменательная дата. Сейчас расскажем чем же она так важна. 1810 год. Разгар Наполеоновских войн в Европе. Идёт кровавый передел сфер влияния. Участвуют сильнейшие империи. Главный приз-практически безграничное владычество в Евразии и мировом океане. На полях сражений дерутся солдаты Российской Империи, Великобритании, Франции, Священной Римской Империи, Османской Порты, Швеции, Турции и многих других. На периферии также идут разборки. Россия ведёт войну с Великобританией, начавшуюся в 1807. России тяжело. Петербург старается преуспеть везде, воюя буквально на разрыв. Приходится драться не только на Балтике и в Европе, но и в Адриатике, Атлантике, Средиземном море и даже в Финляндии.
Параллельно в Закавказье идёт русско-персидская война. Она то вспыхивает, то затихает, но идёт непрерывно. Выбрав удобный момент, персы в 1810 году отправляют на русские земли новое и хорошо вооружённое войско. Наследник шахского престола Аббас-Мирза собрал 30 тысяч хорошо обученных элитных бойцов и отдал приказ отобрать у России Карабах и Грузию. План состоял в том, чтобы добиться капитуляции, забрать земли и и заставить платить репарации. Это была далеко не первая попытка Персии ударить в самый неподходящий момент, предыдущая закончилась крахом. Разбирали в этой статье.
В общем персы переправились через реку Аракс и в середине мая 1810 заняли Мигри. Это такое местечко в сегодняшней Сюникской области Армении, в том числе через которое должен пройти всем известный Зангезурский коридор. Персы разделились, прежние ошибки они хорошо усвоили. Селение сразу же укрепили. Выставили артиллерию, сделали специальные засеки и стали ждать русских.
Место практически неприступное. Настоящая крепость. С одной стороны очень крутой берег реки Мегри, а с другой высоты и оборонительные сооружения. Для России это было огромной проблемой, потому что персы, помимо, основных отрядов, могли совершать очень опасные для нас вылазки в тыл из Мигри.
Командир карабахского отряда Русской Армии генерал-майор Пётр Фёдорович Небольсин отдаёт приказ отбить крепость. По данным русской разведки в Мигри засело 1500 персов. Принимается решение отправить на штурм 17-й егерский полк. Всего 500 бойцов. Задача взять без лишнего шума и быстро. Наш недостаток-ограниченность бойцов и вооружения, а преимущество-умение отменно драться в ближнем бою и знание местности.
Наши подходят к Мигри, разбиваются на три группы и заходят с трёх сторон. Ворвавшись в селение, русские буквально врукопашную перебили 400 персов, потеряв при этом всего 35 бойцов. Задачу выполнили без пушек, на штыках и стрелковом оружии. Командовал отрядом полковник Котляревский. Остальные персы были рассеяны. Дальше поступает приказ отходить к Шуше. Но наши отойти не успевают. К Мигри подходит 7-тысячное вооружённое до зубов персидское войско. Силы не просто не равны, они в принципе не сопоставимы. Наших в 10 раз меньше. Вооружения, пушек, провизии и патронов почти нет.
Начинается мощнейший обстрел русских отрядов. Лупят всем, что есть. Русские укрылись в садах. Но в ближний бой персы вступить не решаются. Во-первых, это опасно и можно потерять сотни, и даже тысячи. Во-вторых, нужно двигаться дальше. Три дня и так потеряно. Несколько сотен русских бойцов сдерживают 7-тысячное войско. Персы отходят на четвёртый день, оставив около тысячи караулить отряд Котляревского. Ночью наши численностью чуть больше 400 егерей выходят из Мегри и "с колёс" атакуют превосходящие по численности отряды персов на Араксе. 1000 персов уничтожены, 3000 бежали. Внимание, потери русских составили 21 человек. Это не шутка. Восточный фланг переломал персов буквально о колено. Они были вынуждены снять остатки войск и кооперироваться с турками в районе Тебриза. Бой у Мегри изменил ход войны.
Спустя три года Россия одержит победу в Закавказье и присоединит остатки современной Западной Грузии и Закавказья. Турки и персы будут вынуждены отступить, потеряв значительные территории. Параллельно Русская Армия нанесёт поражение армии Наполеона, взяв Париж, а заодно разобьёт Швецию и присоединит Финляндию.
По итогам серии Наполеоновских войн за новый миропорядок, с карты исчезнет Священная Римская Империя, а Франция станет "милюзгой" на политической карте Европы. Россия возвысится и станет абсолютно доминирующей державой Евразии. Настолько мощной, что Европа будет вынуждена объединиться и пойти с войной на Россию. Мы её знаем, как Крымскую войну. Но это совсем другая история. И да, отряд Котляревского взял Мигри сегодня, 26 июня 1810 года.
Котляревскому посвящены строки Пушкина в эпилоге к "Кавказскому пленнику":
«Тебя я воспою, герой,О Котляревский, бич Кавказа!Куда ни мчался ты грозой —Твой ход, как чёрная зараза,Губил, ничтожил племена…Ты днесь покинул саблю мести,Тебя не радует война;Скучая миром, в язвах чести,Вкушаешь праздный ты покойИ тишину домашних долов…»
И вот ещё
"Но вот из среды этих прожженных солнцем и прокуренных порохом войск и их бесстрашных командиров выдвинулся вождь – и по всему Кавказу прогремело имя Котляревского"
Большое спасибо за внимание. Приглашаем вас заглянуть в наш телеграм.
Ереван считается одним из древнейших городов мира - согласно археологическим данным, первые поселения в его районе появились еще в 4-м тысячелетии до н. э. Так, в пещере Арени, расположенной в 110 км от армянской столицы, были найдены круглые глиняные сосуды, в которых находились человеческие черепа. Благодаря проведённым анатомическим исследованиям удалось узнать, что черепа принадлежат трём девочкам 13-14 лет, которые были убиты дубинками, вероятно, в ходе ритуальной церемонии около 6 тысяч лет назад!
Отсчёт же истории самого города начинается с 782 года до н. э когда по приказу царя Урарту (древнее государство, располагавшееся на территории современных Армении, Турции, Ирана и Азербайджана) была воздвигнута крепость Эревани, ставшая опорным пунктом для закрепления урартов в Араратской долине и давшая название городу, возникшему у её стен. На протяжении всей своей истории Армения неоднократно подвергалась завоевательным походам и уже в нашу эру в разное время входила в состав Византийской, Монгольской и Османской империей. В 19 веке в результате русско-персидских и русско-турецких войн Восточная Армения, а также древняя армянская столица Карс вошли в состав Российской империи. Западная же Армения осталась под гнетом османских властей, которые в начале 20 века подвергли армянский народ чудовищному геноциду ( Россия и Восточный фронт Первой мировой войны. Османская империя и геноцид армян ). После поражения турков в Первой мировой войне страны-победительницы планировали разделить Османскую империю. Согласно мирному договору, заключенному Антантой с турками, Республике Армении, которая образовалась в результате развала Российской империи после революции в 1917 году, должна была отойти значительная часть Западной Армении, однако пришедшее к власти в Турции правительство Мустафы Кемаля отказалось ратифицировать данный договор. В результате последовавшей осенью 1920 года армяно-турецкой войны кемалисты, поддержанные российскими большевиками, одержали победу. 29 ноября на территорию Республики Армения в рамках Эриванской операции вошли части Красной армии, а уже 2 декабря правительство Армении приняло ультиматум правительства РСФСР, в результате которого Армения фактически вошла в состав СССР. 16 марта 1921 года в Москве между турецким и советским правительствами был подписан договор о "дружбе и братстве", согласно которому Турция и СССР обменялись частью захваченных территорий. Так туркам отошла гора Арарат, а Армянской ССР был возвращен город Гюмри.
Пришедшая в Армению советская власть решила кардинально изменить облик Еревана, ставшего столицей Армянской республики в 1918 году. Опираясь на генеральный план, разработанный архитектором Александром Таманяном, в городе были снесены почти все его прежние здания и были построены широкие улицы и площади, полностью преобразившие Ереван. Ввиду того, что в Армении находится крупнейшее на постсоветском пространстве месторождение вулканического туфа (осадочная горная порода из вулканического пепла и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана), которое используется в строительстве в качестве отделочного материала, почти все здания в Ереване имеют розовый и коричневый оттенок, что придает городу уникальный колорит.
Главной архитектурной достопримечательностью Еревана является площадь Республики, спроектированная все тем же Александром Таманяном. Площадь состоит из двух частей, которые разделяют проезжая часть, а летом еще и музыкальные фонтаны.
Вблизи Площади Республики сосредоточены все главные достопримечательности Еревана. Непосредственно к площади примыкает Северный проспект, берущий свое начало от здания Театра оперы и балета - еще одной архитектурной достопримечательности Еревана.
Северный проспект был открыт в 2007 году как главная пешеходная улица города. На нем расположено множество современных пятизвездочных отелей и разных магазинов, а по вечерам здесь выступают уличные музыканты.
На соседних с проспектом улицах можно в полной мере ознакомиться с ереванской архитектурой, которая, к сожалению, носит крайне неоднородный характер и нередко находится в убитом состоянии. Уличный арт вносит некоторое разнообразие, в целом монотонные городские пейзажи.
Собор Святого Григория Просветителя, построенный в 2001 году, - один из самых больших соборов на всем Закавказье.
Голубая мечеть, построенная в 1766 году, является одним из самых старинных зданий в Ереване. На фото ниже на фоне мечети позирует один из почетных жителей Армении, коих здесь многие сотни)
Церковь Святой Катогике еще более древнее здание города - надписи на ее стенах датированы аж 1264 годом! Данная церковь сильно пострадала после разрушительного землетрясения в 1679 году, после чего к ее западной части достроили огромную базилику. Чтобы освободить место для жилых зданий, в 1936 году советские власти решили снести это культовое строение, но вовремя сноса строители обнаружили старинную церковь Катогике, заключённая в структуре большой базилики. После протестов со стороны археологов церковь была сохранена. В 2015 году рядом с Котогике было построено здание церкви Святой Анны.
Самой известной достопримечательностью Еревана, бесспорно, является Каскад, открытый в 1980 году. Чтобы добраться до его вершины и насладиться прекрасным видом на город, необходимо преодалеть 572 ступеньки, поднявшись тем самым на 78 метров.
В верхней части города, недалеко от каскада находится монумент Мать-Армения, от которого открывается вид на город, который является синонимом слова хтонь) В целом же центр Еревана выглядит как типичный провинциальный город России, что явно свидетельствует о советском прошлом Армении.
Лучшее, что есть в Ереване, по моему скромному мнению, это его рестораны! Еда в Армении - культ, и здесь везде готовят максимально вкусно! На мой взгляд, ереванский общепит может дать фору итальянскому! Как нам сказал один таксист, когда мы вслух восхищались местной кухней - "Знаете, почему в Армении такая вкусная еда? Потому что у моего народа каждое утро только одна мысль в голове - Что сегодня поесть? " Прекрасный народ! ) Здесь открыты тысячи кафе с разнообразной кухней. В общем-то, здесь можно даже не гуглить отзывы о ресторанах, а смело заходить в первый попавшийся, который вам понравился визуально и по подбору блюд, так как везде будет вкусно! Но я вам советую зайти в "Таверну Ереван" или в ресторан "Лаваш" и попробовать там жаренную на гриле форель в лаваше! ) Средняя цена в местных кафе на двоих с напитками, закуской и горячими блюдам - около 2500р.
Хочется отметить, что русских здесь любят, может быть, даже больше, чем в самой России, и за время нашей поездке мы неоднократно слышали комплименты в адрес России и русского народа). По всему Еревану практически все надписи дублируются на русском языке, абсолютно все жители говорят и понимают по-русски, в городе работает Яндекс такси и доставка, где можно расплатиться русской картой. Пожалуй, главным минусом Еревана являются ужасные пробки, из-за которых перемещение по городу занимает очень много времени. К слову, в Армении очень дорогой бензин (литр аи-95 стоит около 120р), из-за чего в городе можно увидеть огромное количество машин марки Teslа, цены на которую здесь начинаются от 2 миллионов рублей и которую можно считать настоящим народным автомобилем Армении. Полностью зарядить аккумулятор Tesla, которого хватает на 450 км, стоит около 2000р, что заметно выгоднее бензинового двигателя.
Безусловно, Ереван - это не главное, ради чего стоит лететь в Армению. Главное - это великолепная армянская природа! Разумеется, главный символ Армении - это гора Арарат, даже несмотря на то, что сейчас она находится на территории Турции. Из Еревана, по идее, должен открываться фантастический вид на Арарат, если бы не одно но... К сожалению, ввиду погодных особенностей, связанных с атмосферным давлением, эта священная для всего армянского народа гора большую часть года скрыта плотной дымкой и открывается для наблюдения лишь около 80 дней в году. Нам очень сильно повезло, и одни из таких дней пришлись как раз на наш приезд, в результате чего почти каждое ереванское утро начиналось для нас с такого замечательного вида из номера.
Самая близкая точка, из которой можно наблюдать за Араратом из Армении, находится на расстоянии 30 км от горы. В этой точке в 642 году был основан монастырь Хор Вирап, что переводится как глубокая темница. Дело в том, что монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III в 4 веке содержал в заточении в течение 13 лет святого Григория Просветителя, который, будучи христианином, однажды отказался принести жертву идолу, за что и был помещен в темницу. Глубина подземной ямы, в которую ведет отвесная лестница, 6 метров, а ширина 4,4 метра. Согласно легенде, в конце концов, Григорий сумел обратить царя Трдата в христианство, а тот, в свою очередь, распространил эту веру на всю Армению.
С верхней точки данной местности открывается просто фантастический вид на Арарат, который, словно мираж, парит в воздухе!
Однако не одним Араратом славится природа Армении! Здесь есть очень атмосферное ущелье Норванк, которое своими красными скалами близ одноименного монастыря чем-то напоминает американский гранд-каньон!
За монастырем находится горная тропа, по которой можно подняться на одну из скал, с которой открывается фантастический вид на окружающую местность!
По дороге от Еревана к Норванку можно насладиться красивым видом армянских гор.
Наряду с Араратом, еще одним символом Армении является горное озеро Севан, расположенное на высоте 1898 метров над уровнем моря. К сожалению, ввиду того, что для местных жителей туризм на Севане это единственный способ заработка, все берега озера застроены ужасного вида строениями, что, конечно, отрицательно сказывается на общем впечатлении. Тем не менее, вид на Севан с вершины холма, на котором расположен монастырь Севанаванк, определенно радует глаз.
Пожалуй, самое атмосферное место Армении - это пещерный монастырь Гегард, который был выдолблен в скале в 13 веке.
Гегард в переводе с армянского - копье. Это название происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте и которое, как утверждается, привёз в Армению Апостол Фаддей в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина. На самом деле сейчас в мире есть аж 4 копья, претендующие на статус оригинального копья Лонгина. Одно хранится в Вене, другое - в Кракове, третье - в Ватикан и четвёртое в Армении. Согласно мнению некоторых историков, внешний вид армянского копья полностью совпадает с описанием копья, найденного крестьянином Петром Варфоломеем во время Первого крестового похода. После изнурительной восьмимесячной осады крестоносная армия Готфрида Бульонского в январе 1098 года захватила Антиохию - один из крупнейших городов мира того времени, стоявший на пути в Иерусалим. Но через четыре дня к стенам Антиохии прибыла мусульманская армия и, в свою очередь, осадила город. Положение осаждённых христиан было критическим - в городе закончилось продовольствие и начался голод. Армия крестоносцев была полностью деморализована. Предводители войска вступили в переговоры с мусульманами, чтобы им дали возможность покинуть город и вернуться на родину. Тогда провансальский крестьянин Петр Варфоломей объявил, что ему во сне пять раз явился апостол Андрей и сообщил, что в храме святого Петра зарыто копьё, которым римский сотник Лонгин пронзил бок Христа. Апостол якобы пообещал, что если крестоносцы найдут это копьё, они разгромят мусульман. Папский легат Адемар Монтейльский, епископ Ле-Пюи, скептически отнёсся к рассказам о сокрытом в городе копье, так как ранее видел эту реликвию в Константинополе. Тем не менее, предводители крестоносцев поверили в эту историю, и 14 июня 1098 года 12 человек принялись копать в указанном Петром Варфоломеем месте и нашли копьё. Находка так воодушевила крестоносцев, что они в тот же день вышли из города и разбили многократно превосходившую их армию мусульман. Западный хронист Рауль Канский прямо отмечает, что копьё предварительно спрятал сам Пётр Варфоломей. Часть историков полагает, что позднее это копьё попало в руки турок, а затем оказалось в Армении. По форме армянское копьё соответствует не римским копьям начала I века, а средневековому навершию знамени или штандарта. Нынешний армянский патриарх в ответ на предложение учёных исследовать подлинность копья заявил: "Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве подлинности копья".
На территории монастыря обитают десятки котиков)
Еще одной очень интересной природной достопримечательностью Армении является скальный массив, прозванный в народе «Базальтовый орган», так как его внешние слои своим видом напоминают одноимённый музыкальный инструмент.
Недалеко от этого место находится языческий храм Гарни, построенный в I веке и посвящённый богу солнца Михру. К сожалению, оригинальный храм был разрушен в результате землетрясения 1679 года, и нынешнее здание это его реконструкция, построенная в 1975 году.
Отсюда открывается красивый вид на местные горы.
В заключении хочется сказать - если еще не были в Армении, немедленно покупайте сюда билеты! Здесь классно! Только приезжать сюда надо или в начале марта, когда горы еще в снегу, или в апреле-июне, когда горы еще цветут, чтобы окружающая природа предстала перед вами во всем своем великолепии!
"Так. Стоп. В смысле?" примерно такая была у меня реакция, когда я читая пост долистал до вот этой фотографии:
Сначала я не поверил глазам - это же моя палатка! Не. Наверное кто-то был в этом же месте. Но с такой же палаткой? Вряд ли.
Сомневался я из-за того, что фото явно не моё, это не я снимал. Полез в свои фотографии - всё сравнил - точно мой поход и моя палатка! Вон и носки развешаны мои и ботинки мои стоят.
Думаю ну значит кто-то из участников этого похода написал пост и использовал это фото. По обработке понял чьё фото, написал, и фото действительно оказалось его, но пост он не писал.
