Всё таки отечественные автомобили удивительные. Особенно их неисправности, которые иногда трудно поддаются логике..

Автомобиль Ваз-2115 года выпуска неизвестного. Причина обращения: после замены ремня газораспределительного механизма автомобиль плохо работает, бывает затроит, а через несколько минут вроде бы снова нормально работает.

Смысла подключать Сканматик не увидел. Будем смотреть мотор-тестером сигналы датчиков положения коленвала и распредвала, а по их взаимному положению посмотрим правильность меток газораспределения. Подключаем щуп первого канала(жёлтый график) к датчику положения коленвала, а щуп второго канала(синий график) к датчику положения распредвала. Запускаем двигатель и включаем запись.

Теперь сравниваем полученную осциллограмму с эталоном

По осциллограмме видно, что на эталоне датчик распредвала отрабатывает раньше, чем на полученной с данного двигателя и соответственно велика вероятность, того что ремень газораспределительного механизма установлен не верно.

Так как щупы мотор-тестера подключены к датчику положения коленвала и распредвала почему бы не сделать тест эффективности работы цилиндров? Делается это буквально в течении пары минут. Посмотрим что у нас получилось. На разрыв осциллограммы не обращайте внимания: слишком много "мусора" занимает место на ноутбуке из-за этого не хватает памяти для нормальной оцифровки данных мотор-тестеру)

Да, грусть печаль(

Из всех коней работает только половина поголовья. Ладно, это потом. В начале пусть решают с ремнём газораспределительного механизма. Всё рассказал и показал человеку. Он поедет туда, где ему делали. Я сказал, что бы обязательно отзвонился потом. Интересно же узнать как так...

По работе:

-диагностика осциллографом-500р

...Продолжение следует...

Осталось самую малость. Зачищаем два плюсовых контакта и один "минусовой" на пластиковой крышке c обоих сторон.

Проверяем помехоподавляющий конденсатор, который находится к корпусе крышки

Для начала разряжаем его. Какой именно стоит в крышке полярный или неполярный мне неизвестно, а значит красный щуп мультиметра к "+", чёрный щуп к "-"

.Мультиметр на 20мОм в режим замер сопротивления. В момент подключения щупов мультиметра конденсатор начинает заряжаться от батарейки мультиметра и показания плавно увеличиваются до выхода за предел измерения. Если показания увеличиваются слишком быстро или слишком медленно-это значит конденсатор погиб.

Выкручиваем средний винт крепления диодного моста к задней крышке генератора установленный ранее. Две новые гайки плюсовых контактов так же убираем)

Ставим пластиковую крышку затягиваем средний винт и обе гайки"+"

Не забываем затянуть шкив генератора)

Я использую такой "съёмник"-две гайки сваренные между собой. Под какую головку гайки уже и не помню, то ли 36 или 38...

Внимательно проверяем всё ли нормально и прикручено

Пробуем покрутить рукой за шкив: не должно быть ни каких касаний внутри генератора. Только шипение щёток)

И если всё нормально, то переходим к зачистке точек прилегания корпуса генератора с кронштейном

Устанавливаем обслуженный генератор на место: прикручиваем все 3 болта, подключаем питание.

Ставим обратно насос гидроусилителя руля. Одеваем ремнь генератора.

До установки генератора на место по просьбе человека меняем датчик насоса гидроусилителя руля. Старый датчик благополучно скончался при предыдущем "обслуживании")

До кучи читаем сканером

Разьем OBD находится в удобном месте-вытаскиваешь пластиковый "бардачок" и всё тут.

Поработать по электрике есть с чем))

Запускаем двигатель, даём ему немного поработать и замеряем зарядку на "+" и "массе" генератора, а после на "+" и "массе" аккумулятора. Разбег небольшой всё же имеется(

Без нагрузки напряжение 14,35 Вольта. Включаем нагрузку: дальний свет фар, обогрев заднего стекла и отопитель на максимум. Заряд 14,1 Вольта. Писк от ремня, но причина в том, что ремень установлен не по размеру. На данном автомобиле стоит компрессор кондиционера, на нём скручена муфта и поэтому ремень "проложен" мимо)

Автоматического натяжного устройства не хватает, что бы выбрать лишнюю длину. По идее надо подбирать ремень чуть меньшей длины, буквально на 1-1,5 см(может не много) больше и тогда всё будет отлично! Если на автомобиле включить только фары и печку в первом положении-то никакого писка от ремня нет.

Одну плюсовую гайку пришлось оставить старую, так как они ниже, а новая выше и из-за этого не хватает резьбы на болте диодного моста.

По материалам:

-ротор(якорь) генератора-б/у1750р

-подшипник генератора передний FAG 6303-2RSR-C3 Korea-837р

-подшипник генератора задний FAG 6003-2RSR-C3 Portugal-610р

-стопор переднего подшипника генератора AZB 7409-84р

-кольцо уплотнительное AZB 9931-182р

-винт ПТГ 4х20 DIN 7991 нержавейка А2-4р/шт х4=16р

-винт М5х60 AZM 0731-55р/шт х4=220р

-винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2-7р/шт х3=21р

-винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2-3,1р

-винт 4х20 DIN 912 нерж А2-4,5р/шт х2=9р

-шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2-0,6р х3=1,8р

-шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2-0,7р х3=2,1р

-гайка с фланцем М8 DIN 6923 нержавейка А2-7,7р х2=14,4р

-датчик давления масла Metako-930р

По работе:

-ремонт генератора-1650р

-снятие/установка генератора-550р

-замена датчика давления масла-350р

-компьютерная диагностика-0р

Итого: 7230,4р

Может что-то забыл написать, может не по порядку, может какие-то неточности.Всё может быть)

...Продолжение следует...

В гостях шкода октавия 2003 года выпуска с неровной работой двигателя.

После опроса человек сказал, что был в автосервисе, где ему на автомобиле промывали топливные форсунки установкой. Как я понял наподобие такой.

Но это было почти полгода назад. И с его слов в начале автомобиль ездил после промывки лучше, но через полгода стало хуже: то нормально едет, то разгоняется плохо, появилась вибрация двигателя на холостом ходу. В общем надо определить почему.

А вот и возможная причина

Не могу знать чем промывали, но химия видимо "забористая"-что даже слой "прозрачной" керамики не спасает платиновые электроды датчика кислорода(. Сравнивая полученную осциллограмму с осциллограммами из личной коллекции стало понятно, что управляющий датчик кислорода скоро совсем "склеит ласты".

Тут только замена датчика кислорода. Кто-то пробует конечно промывать его в кислоте-но какой результат будет на выходе никому не известно...

По работе:

-проверка датчика кислорода-300р

...Продолжение следует...

Зачем мыть топливные форсунки? А можно ли не мыть?

Можно и не мыть-потом будет вот так)

За 97 000 км на автомобиле ни разу не промывали топливные форсунки! Итоги:

-запуск двигателя с утра похож на запуск дизеля в мороз-это надо слышать

-запуск со второго или даже третьего раза

-езда даже на прогретом двигателе-это интересно, иногда включается "закись азота"-резкое ускорение при уже нажатой педали газа

-расход топлива увеличился-это со слов человека

Как уже понятно-промывка слабой химией уже не поможет. Даже "ядрёная" может не смыть, то что копилось годами(16 лет). Возможно только ультразвук возьмёт эти загрязнения(

Возможно этого не было бы, если:

-первые 15-25 тыс.км. топливные форсунки проверили на проливочном стенде: динамическую и статистическую производительность, герметичность и факел распыла. При необходимости промывка самой "щадящей химией". И никакого ультразвука!

-после 45-50 тыс.км проверка и промывка на стенде по возможности лёгкой химией

-после 80 тыс. км проверка и так же промывка слабым раствором.

В первые тысячи километров по всей длине топливной системы, от топливного бака до иглы форсунки образуются мягкие отложения. Они хорошо смываются даже слабой химией! Но если этого не сделать, мягкие отложения со временем начинают коксоваться постепенно превращаясь в "окаменелости". Пока эти "окаменелостей" не много, они не влияют, ну почти не влияют на систему. А так как самое узкое место в топливной системе это соединение седло-игла форсунки, то со временем в следствии уменьшения проходного сечения у топливной форсунки уменьшается её производительность и форма факела распыла. А так как форма распыла меняется-то форсунка начинает работать менее эффективно, чем это было предусмотрено производителем! И естественно перемешивание топлива с воздухом становится хуже-это всё начинает сказываться на качестве формирования и сгорания топливо-воздушной смеси.

Электронный блок управления двигателем, получив ответ от управляющего датчика концентрации кислорода о том, что остаточного кислорода в выхлопных газах стало больше(топлива меньше прореагировало-кислород остался лишний), начинает увеличивать время впрыска. А факел-то распыла у нашей топливной форсунки "неправильный"-и из-за этого смешивание топлива с воздухом становится ещё хуже-в выхлопных газа начинает увеличиваться концентрация вредных веществ: СН, РН, СО.

А если двигатель ещё и с непосредственным впрыском(TSI, TFSI, GDI, D-4, NeoDi) то последствия "грязных" топливных форсункок будут ещё хуже: камера сгорания на непосредственном впрыске настроена очень точно-и любые сбои сразу скажутся на эффективности работы двигателя. Любое отклонение факела распыла от заданного и об образование однородной топливо-воздушной смеси(гомогенной) можно забыть!

У нас обычный бензиновый двигатель 1,4 литра с распределённым впрыском. И в режиме холостого хода он работает терпимо.

Отдельно про ультразвуковую чистку топливных форсунок. Как я вижу эту процедуру:

1) Устанавливаем форсунки на проливочный стенд

2) Заливаем в ёмкость стенда проливочную жидкость, не промывочную, не бензин, а именно проливочную. Именно так и ни как!

3)Включаем стенд, выбираем режим: можно на низких оборотах, можно на средних. Для точной проверки нужно не менее 50мл жидкости в каждой колбе.

4) Допускается разница между форсунками 2-3%. В инструкции к установке для промывки написано 2 деления-это 2%!

5) Сливаем проливочную жидкость. Заливаем промывочную: она есть как минимум 3-х видов: слабая, средняя и сильная. Выбирается по степени загрязнения, хотя многие не особо заморачиваются и "фигачат" самую сильную(

Я бы начинал с самой слабой, но несколько раз, чем один раз, но самой сильной! Это только моё мнение.

6)По итогам промывки смотрим, устраивает нас результат или нет. В установке есть замечательный режим обратной промывки: переворачиваем топливные форсунки и устанавливаем через переходники на стенд. Как говорится промывка против шерсти)

К слову: обратная промывка обязательна после ультразвука! После купания носиков форсунки(именно носиков, а не погружения всей форсунки) в ультразвуковой ванне остаются частички твёрдых отложений,которые отвалились в процессе , и если их не убрать, то они останутся внутри топливной форсунки. А химия эти "скорлупки" не растворяет.

6) После промывки топливных форсунок допускается их проливать и промывочной жидкостью, но только в том случае, если она не грязная. Если при промывке жидкость грязная, то её нужно менять, а не гонять всю грязь через иглу форсунки и фильтр очистки стенда!

7) Ультразвуковая промывка не должна длиться непрерывно более 5-7 минут. Если перегреть форсунку-то можно получить межвитковое замыкание её обмоточки). В некоторых так называемых "автосервисах" промывают ультразвуком просто кинув топливные форсунки целиком в ультразвуковую ванну и ставят время на 20-30 минут! Если вы принесли свои топливные форсунки на промывку(проверку) и видите такое-бегите оттуда! А если они ещё промывают бензином- то это ещё и обман клиента! Если бы бензин так хорошо отмывал именно эти загрязнения-то зачем тогда снимать топливные форсунки с двигателя-он же работает на бензине)

8) Будьте максимально внимательны, если у вас на двигателе установлены топливные форсунки с нестандартным напряжением:

-Ситроен-3 Вольта

-Тайота-5 Вольт

-и так далее

Подключив разъём стенда с 12 Вольтовым напряжением на 3 Вольтовую форсунку в лучшем случае получим межвитковое замыкание, а в худшем просто спалим обмотку форсунки!

Что-то я много всего понаписал(

По работе:

-проверка двигателя мотор-тестером -400р

Итого: 400р

P.S.

Сам я помывкой топливных форсунок не занимаюсь)

Не накопил ещё на это)

...Продолжение следует...