Как правильно/неправильно печатать базы
Привет всем любителям 3д печати для своего хобби, коллекционерам и просто любопытствующим
Печатью в качестве хобби занимаюсь уже пару лет хоть и с большими перерывами, принтер - Elegoo Mars 2 Pro
По мере возможностей хочу поделиться с вами своим опытом в этом деле, надеюсь это кому-то поможет. И рассчитываю на конструктивную критику, а также на полезные советы
Была у меня 3д печати всегда одна проблема - базы (подставки). Как-то про позиционирование миниатюр везде рассказывают - под каким углом, каким боком лучше, да и в целом миниатюрки (да и не только) уже редко авторы выкладывают без предсаппорта, проблемы с ними бывают, но не критические. А вот базы...
Какими они у меня только не получались - кривыми, поплывшими, выпуклыми (или впуклыми) или в чудесную крапинку от поддержек. Мое любимое комбо - со следами от поддержек и выпуклые. Абсолютно бесполезны в роли баз, следы затереть ровно не выходит, зато очень задорно прокручиваются вокруг своей оси. Просто посмотрите на эти произведения искусства:
Казалось бы - все равно базы будут дном вниз и всего этого ужаса будет не видно, но модель на них особо не приклеишь из-за выпуклости, а те, что поплыли и вовсе иногда переворачиваются вместе с моделью. Да и мой внутренний перфекционист просто не выносит таких серьезных недоработок
Было отпечатано несколько проектов, где была одна и та же база на поддержках, но под разным углом, с шагом в 5 градусов. Выхлопу от таких экспериментов было ноль...
Логично, что если бывают пресаппорченные модельки, то и базы наверняка с поддержками есть. И какой же пресаппорт от авторов? Они просто втыкают базу перпендикулярно столу и готово. Казалось бы - всё гениальное просто. Вот только если печатать слоем больше 0,03, то база в таком расположении будет полосё за полосёй. А если печатать базы > 50 мм диаметром, то шансы, что она отвалится из-за веса, кратно возрастают. Можно натыкать тяжелых поддержек, от которых останутся дыры, или легких, но почти по всему периметру базы. На мой вкус даже при шлифовке небольших следов сбоку базы у неё теряется геометрия. Да и в довесок времени на печать баз уходит как на нормальную миниатюру. Как-то мне не хочется печатать по 8 часов базу
Всё мне не нравилось в этом деле и печать подставок была откинута в долгий ящик - брака всякого у меня полно осталось, для своих проектов я их и надфилем могу подточить. А мучаться и дальше с мне не хотелось
Спустя примерно полгода затишья пришла идея максимально простая - тупо плашмя печатать базы от стола. Ни поддержек, ни поиска нужных углов, ни отвалов. Шикарно же. Но не совсем - из-за большей засветки нижних слоев имеем эффект "слоновьей ноги". В целом не критично. У меня нижних слоев всего 10, поэтому кант получается даже симпатичный, по крайней мере на мой взгляд
Навертев новый проект отправляю его в печать, полчаса ожидания и радостно бегу снимать стол и... И всё. Мой путь в 3д печати здесь и должен был закончится, по крайней мере до момента покупки нового стола. Базы намертво прилипли к нему. Подцепить никак, даже мизерная паразитная засветка сделала дело - теперь подставки часть стола и стол часть подставок. С горем пополам мне удалось таки отодрать (именно отодрать) результат моих гениальных экспериментов, хотя бы без доп. затрат на новый стол и то спасибо. Ну и базы собственно все получились как обгрызенные и исцарапанные, зато не выпуклые
Метод рабочий, но реализация хромает и сильно. Поэтому недолго думая заказываю из Поднебесной вот такой магнитный стол для своего Марса. Обошёлся он +- в 500 денег. Принцип работы - на сам стол клеится магнит, к магниту цепляется пластина. Не сложно. После нужно заново откалибровать принтер и готово. Собственно габариты для Mars 2 Pro на скрине
Совет: если обзаведетесь подобным столом, то отворачивайте пластину язычком в сторону направляющей принтера. У меня она была выведена на лицевую сторону и с душераздирающим скрипом царапала стенки ванны. К счастью без последствий
Приободрившись морально, снова отправляю базы в печать. И чудо. Все печатается на ура. Снимать готовые подставки одно удовольствие - отцепляем пластину чутка прогибаем и готово. Большие сами слетают. Мелкие просто подцепить слегка нужно
Совет: не располагайте базы диаметром +- 25 мм ровными рядами в центре стола, хотя бы в шахматном порядке. Ибо пластина хоть и гнется, но пополам не сложится - могут возникнуть небольшие трудности
Да, иногда остается полосатость при большой толщине слоя, хоть и редко. Честно, лучше я отпечатаю толщину в полсантиметра слоем 0,02 часа за полтора, чем буду играть в рулетку с перпендикулярными базами на протяжении нескольких часов. На сильно рельефных базах бывает, что очень даже видно слои, но не часто. Полностью отказаться от других методов печати баз не удастся, если на подставках есть сильно выступающие и текстурные элементы, но в целом сократить время общения с оными - вполне
Результаты (слой 0,04):
Царапины не совсем царапины - просто повторение текстуры стола
Иногда слои все же видно, но только если максимально присматриваться, единственный вопрос - как будет выглядеть после грунта
Большинство баз печатается вообще без видимых слоев, снизу видно кант от долгой засветки первых слоев
Предостережение: и самое главное - не печатайте так базы, которые имеют пустоты на дне. Типо таких:
Результат будет такой:
Борты ломаются, а на дне из-за отсутствия поддержек будет слоистый пузырь с жидкой смолой. В целом можно его срезать до твердого и так оставить. Но рваные края могут крошится. И не всегда это твердое там будет - бывает на больших базах весь центр жидкий и провисает. Для своего проекта мне и такие подошли. Собственно вот, после ультрафиолета и грунта:
На этом, думаю, всё. Спасибо всем кто уделил внимание посту и прочитал его
Если вам было интересно можете заглянуть и в группу ВК - https://vk.com/lekji3d
Там сейчас пустовато, и я только начинаю пытаться создавать сообщество, где буду делиться опытом и по мере сил развлекать народ. Ну и, чего греха таить, если получится отбить хотя бы часть затраченной смолы
Критика приветствуется, особо сильно приветствуются советы, каким еще образом можно печатать подставки, да и не только подставки, если честно, а в целом плоские объекты
Воинский науз (черновой образец)
Воинский науз (черновой образец)
Довёл до финальной идеи модель, осталось только презентовать и защитить.
Блог дезигнера - t.me/vlasmod
Нужен опытный пользователь 3Д принтеров
Доброго времени суток!
Хотелось бы получить обратную связь от опытных пользователей 3Д принтеров, а именно тех кто печатает на заказы.
Ряд вопросов.
1) Как вы пришли к тому что можно уже получать деньги с этого ремесла?
2) Какие у вас принтера?
3) Какой у Вас процент заказов от фотополимерников и FDM ?
Осторожно, соски!
21 сантиметр и 29 деталей удовольствия (или страданий, все-же 29 деталей с кучей тонких элементов).
Работа сделана в ZBrush на основании известной иллюстрации Оскара Чичони под названием “Mekanika”.
Качайте, печатайте, красьте, делитесь результатами.
Для людей высокой культуры прикладываю изображения и видео с цензурой.
Вариант без цензуры на моей странице в ВК: https://vk.com/mimimikomiko
Файлы для печати по ссылке: https://boosty.to/mimimikomiko/posts/4faa8948-81c8-48ac-9787-3b7f3fac6864
Модель судна типа Handysize bulk carrier, или Bulker
Всем привет!
Дошли руки до файла, который смоделировал полгода назад: один из самых распространённых типов грузовых судов - Handymax bulk carrier, или просто Bulker. Их в мире существует бесчисленное множество вариаций, но в целом, дизайн корпуса и надстройки остаётся практически неизменным. Конкретно эта "генерация" существует с конца 80-х. Перевозят на них всякие сыпучие грузы - руду, зерно, и тд.
Длинна - 180 м. Ширина - 30 м. Осадка при полной загрузке - 11м.
Отношение длинны к ширине для таких типов судов установлено определенное - 6 к 1.
Масштаб 1:300
Кому интересно, о других проектах пишу тут https://vk.com/public210111611
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Восстановление модели ЗИЛ-117 (А31) с помощью 3D-технологий и элементов реставрации
Всем привет! Спешу порадовать вас новым проектом по восстановлению модели ЗИЛ-117.
Пациент попался не из лёгких, как по состоянию, так и своей конструкции. Модель номерная - имеет каталожный номер А31 на донышке, светлый салон и отверстие под антенну на крыше, которая когда-то там была.
Справка по выпуску модели ЗИЛ-117 (А31):
✔️ ~1982 г. - начало производства. Первые пробные экземпляры, не поступившие в продажу, имели капот с направлением открытия в обратную сторону (в народе - "аллигатор";
✔️ 1983 г. - на днище помимо надписи "СДЕЛАНО В СССР" появилась надпись "MADE IN USSR";
✔️ с 1988 без номера на днище и антенны;
✔️ 1992 снова выпускались с номером на днище, но без антенны.
А в таком виде я получил модель в работу:
❌ Утерян левый сигнал поворота;
❌ Отсутствует эмблема "ЗИЛ" (маскот);
❌ Правый сигнал поворота залит клеем;
❌ Отсутствует антенна;
❌ Не закреплён капот;
❌ Многочисленные сколы основной краски на кузове и дверях;
❌ Локальные следы засохшего клея на кузове;
❌ Сильные органические загрязнения, следы пластилина и замазки на донышке и элементах подвески.
Считаю, что ЗИЛ-117 - это одна из лучших моделей производства Тантал/Агат/Моссар. Меня всегда подкупал её "плавный ход", мягко-подпружиненные оси, мягко-открывающийся багажник за счёт специальной конструкции и выполненные из прозрачного пластика стёкла в каждой двери. Согласитесь, модель есть за что уважать!
То, что у модели от отсутствует эмблема "ЗИЛ" (маскот) - не удивительно. Это одна из самых часто-теряемых и часто-ломаемых деталей у моделей ЗИЛ-117 и ЗИЛ-115.
⚠️ Главное правило при разборке саратовских моделей, которое я не устану повторять - это запрет на приложение больших усилий. Так, спустя некоторое время, ЗИЛ был разобран.
Первое, что хочется сделать при виде деталей - хорошенько их промыть. Позовите Мойдодыра, срочно 😄!
В качестве основной промывочной жидкости я использовал чистый этиловый спирт. А фотографии "до" и "после" промывки скажут всё за меня. Комментарии тут излишни.
Сразу после промывки кузова с дверьми, и защитил поверхности стёкол дверей малярным скотчем (стёклышки просто отказались демонтироваться, а прилагать лишние усилия я не стал).
Чтобы побороться с многочисленными сколами я покрыл модель чёрной эмалевой краской X-1 Black от TAMIYA. Да, прямо по основной краске. Да, без грунта. И, нет, ничего не отваливается))
А затем закрепил результат с помощью ныне дефицитного эмалевого лака Х-22 Clear от TAMIYA. Так, поверхность получилась гладкая и глянцевая.
Учитывая всё вышеизложенное, время сушки деталей было значительно увеличено.
А теперь, перейдём к самому интересному - к трёхмерному проектированию недостающих деталей.
В CAD-редакторе были спроектированы:
Антенна на крышу
Сигнал поворота (левый)
А модель эмблемы "ЗИЛ" (маскот) я взял из предыдущей работы по восстановлению лимузина ЗИЛ-115.
Детали были распечатаны на фотополимерном принтере Photon mono 4k от Anycubik из смол Green и Clear из линейки Basic. Далее следовала тщательная промывка в спирте и дополнительная засветка УФ-излучением с целью окончательной полимеризации.
Для окрашивания эмблемы "ЗИЛ" и антенны был использован жидкий хром, для защиты поверхности нанесён всё тот же эмалевый лак Х-22, а для сигналов поворота использован алый лак из серии LP-52 от TAMIYA .
Заключение.
Так, 117-й ЗИЛ был восстановлен и вновь готов порадовать своего заказчика. А у меня в копилочке появился ещё один успешно завершённый проект.
А вот, для наглядного сравнения, фото героя статьи с постномерным ЗИЛом-117 (справа). По сути, отличия минимальны: исчезли каталожный номер (А31) с антенной, а салон стал отливаться из другого по цвету пластика.
Традиционно оставляю ссылку на оригинальную публикацию на свой основной канал.
А пока, до связи!
С уважением, Сержик Моделист.