Классика, скажут многие и будут правы, но настолько ли она хороша, стоит ли ее брать и возможно ли найти в наше время в хорошем состоянии?
Я не буду перечислять всю историю и легенды о данном ружье, скажу лишь, оно безумно длинное.
Не могу понять его ценность среди охотников, как и неоправданно растущие цены на данную двустволку.
ИЖ-54 1967г
Из истории. Выпускалось ружье до 1969 года, далее было заменено новой моделью ИЖ-58
НО вернемся к вопросу, стоит ли его брать? Как первое или как второе ружье? Или просто в коллекцию.
Иж-54 1967г
ДА оно безусловно красивое, есть в нем аристократическая, классическая красота. Есть в нем дух времен, когда пытались произвести не просто изделие, а изделие с изюминкой. Такое чтобы оно радовало не только боем но и своим внешним видом.
ИЖ-54 1967г (приклад Монте-Карло)
Бой у ружья и правда отличный, благодаря длине стволов 750 мм. Вес ружья порядка 3,5 кг, что не так уж и тяжело.
ИЖ-54 1967г
За период изготовления ружей ИЖ-54, было изготовлено более 500 тыс. Что по мне не мало.
Были штучные экземпляры ИЖ-54-Ш, обладали повышенной кучностью, по отношению к стандартному ИЖ-54, но как по мне этого не столько необходимо, поскольку БОЙ у ружья и правда очень хорош.
ИЖ-54 1967г
Стоит или не стоит? Однозначно СТОИТ, данное ружье прекрасно сбалансированно, имеет отличный внешний вид, длинные стволы классического расположения в горизонте.
ИЖ-54 1967г
ИЖ-54 1967г
ИЖ-54 1967г
НО! Брать его стоит только в хорошем состоянии, близким к ИДЕАЛЬНОМУ, если конечно вы не желаете приложить руки и заняться его реставрацией. Отговаривать я вас от этого конечно не стану, но и советовать так же воздержусь. Любое восстановление - трудоемкий и муторный процесс, который не всегда приятен.
Родной приклад ИЖ-54 который пришлось заменить из-за ужасного состояния
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжаю собирать бронетехнику ЦАХАЛа в рамках большой линейки гусеничной техники разных стран мира периода Холодной Войны и современности. Первым был израильский танк с американскими корнями - М-51 Супер Шерман, второй будет уже с британскими корнями. Ещё когда я делал танки Туманного Альбиона, я хотел включить в коллекцию Центурион, но как-то не сложилось. Потом была возможность взять южноафриканский Олифант (тоже на базе Центуриона), но он мне не слишком понравился. И когда мне попалась на глаза эта коробка с израильским флагом, гордо реющим над Центурионом ЦАХАЛа, я взял её не сомневаясь ни секунды. Итак, встречайте: Шот Каль! Но для начала, как обычно, обзор набора.
1/7
Обзор набора
Свежий (2021 год выпуска), отлично проработанный, качественный и весьма интересный набор китайской фирмы Amusing Hobby в масштабе 1/35, основан на собственном наборе Centurion Mk.V 2020 года. В довольно крупной коробке много содержимого: 15 литников из полистирола песочного цвета и отлитый из него же отдельной деталью низ корпуса; 1 пластинка фототравления; пакетик с отдельными траками, отлитые из коричневого полистирола; 1 прозрачная деталь; 6 стальных пружин; верёвочка для имитации буксировочного троса; декаль и инструкция. В наборе ни много ни мало 855 деталей (585 обычных, 231 элемент гусеницы, 35 травлёных), неиспользованными у меня остались 160 деталей. Качество литья очень высокое - дефектов и облоя нет, толкатели спрятаны, следы стыковки частей пресс-форм не слишком заметны. Пластик отличный, в работе приятный, в меру гибкий и прочный. Детализация - моё почтение! Орудие имеет нарезы, все стволы пулемётов имеют отверстия, прекрасно проработано МТО с кучей мелких элементов, отлитых зацело с деталью корпуса; очень радует динамическая защита, противопылевые гофры на маске орудия и стволе, хорошо детализована ходовая. Прекрасно показан даже телефон для связи с пехотой! Модель не имеет интерьера, но все люки можно выполнить в открытом положении. Стыкуемость на твёрдую "пятёрку", всё идеально становится на свои места. Фототравление тоже прекрасного качества, комфортной толщины. Из него выполнены решётки забашенной корзины, три бронелиста на крышке МТО, ряд накладок на корпусе и башне плюс ещё несколько мелочей. Травления не слишком много и не мало, в самый раз. На мой взгляд, оно неплохо повышает копийность модели. Прозрачная деталь (стекло прожектора) чистая и правильного размера. Да, все приборы наблюдения и прицелы отлиты из пластика, но данная модель не слишком страдает от такого решения. Нить вместо металлического тросика меня на первый взгляд разочаровала (что за дешёвка в дорогом наборе?!), но при сборке я использовал именно её и остался доволен. Нить жёсткая, имеет плотное плетение и идеальную толщину, в работе вполне удобна и выглядит достойно. У модели наборные гусеницы и рабочая подвеска. Именно подвижность, должен сказать, реализована так себе. Тележки ходовой собираются с металлическими пружинами, что позволяет каткам двигаться, вот только пластиковые тяги на передних и задних тележках нивелируют эту подвижность. Не способствуют перемотке гусениц и неподвижные поддерживающие катки, которых тут по 6 штук на сторону. Сама гусеница собирается без клея, "на щелчок", и собирается без проблем, в сборе держится, но всё равно будет расстёгиваться при попытке перемотки. Детализованы траки на "отлично", выглядят очень достойно. Имеется 19 запасных одиночных траков, что позволяет не слишком боятся потерять несколько штук. Набор имеет ограниченную вариативность по сборке: можно открыть люки экипажа, установить над маской пушки прожектор либо пулемёт .50 калибра; бонусов нет. Инструкция качественная, крупная и понятная, впрочем есть пара ошибок в нумерации деталей (к примеру указано М6, а должно быть А6). Цветная схема окраски показывает танк с 5 проекций, что полезно для маркировки, но излишне для монотонной окраски. Предлагается один вариант окраски (монотонный синайский серый) и два варианта маркировки, к сожалению никаких данных о воинской части, местности или годе нет. Декаль отличного качества, не слишком тонкая, но садится прекрасно. Цена модели довольно высока, но тут ты прекрасно видишь, за что платишь. Насколько мне известно, альтернатив у набора тоже нет, Шот Каль Алеф (более ранний, без динамической брони) выпускает ещё AFV Club, там тоже всё весьма неплохо, хотя видел мнение моделиста-эксперта, что он совершенно неправильный... Рекомендовать могу моделистам любого уровня, кроме самого начального - стыкуемость прекрасная, танцев с бубном не требуется, травление не в избытке, ходовая собирается хорошо. Лично мне работа очень понравилась, равно как и её результат!
Ход работы
Сборка начинается с ходовой (не понимаю тех производителей, что начинают с башни). Обработка деталей скальпелем, пилками и фрезером, клеил в основном на обычный модельный клей с применением сверхтекучего. Бодренько собираются тележки, в которые устанавливаются металлические пружины. Не менее бодро (за половину вечера) собираются и наборные гусеницы. Регулировать натяжение можно как и на реальном танке перемещением направляющего катка, насаженного на эксцентрик.
1/2
2. Продолжаем сборку корпуса. Такая интересная деталь, как телефон прекрасно проработана (2 травлёные и три пластиковые детали), но инструкция приписывает всю эту красоту намертво заклеить. Я не стал и оставил крышку открытой. На корме снизу несколько накладок из травления, их я клею цианоакрилатом-гелем. Очень понравились тонкие бронелисты на МТО, они смотрятся очень реалистично и повышают копийность. Для изгибания я использую бендер от DSPIAE. Также из травления выполнены крепежи надгусеничных полок. И да, этот танк оснащён ТАРАНОМ! Вряд ли для того, чтобы бодать арабские Т-55, скорее всего для сталкивания с дороги каких-нибудь легковушек, но всё же... ТАРАН!!!
1/6
3. А вот и трос из нити! Сперва я отложил его в сторону и полез за медным, но все мои оказались слишком толстыми, и тогда я вернулся к нити. Она весьма хороша. Сначала я вклеило отрезки нити в куши супер-клеем гелем, затем придал конструкции натяжение и пропитал нити жидким цианоакрилатом. Тросы получили необходимую жёсткость. После этого я разместил их на корпусе танка и приклеил в ключевых точках.
4. И завершаем сборку. На башне всё примерно то же, разве что антенны выполнены из кошачьих усов. Очень понравилось, как проработана маска с гофрой и клинья динамической брони поверх неё.
1/4
5. Отправляемся в покрасочный цех... Если бы он у меня был. На самом деле всё делается за одним столом. Итак, для начала слой грунта и прешейдинга Mr.Finishing Surfacer 1500 Black. Затем окрасим гусеницу в цвет пыли, смешав Dunkelgelb и NATO brown от Mr.Color. Затем кистью окрасим всякую мелочёвку. Я не японец, мне не удобно окрашивать всё в сборе, потому все пулемёты/лопаты/скатки я по возможности стараюсь красить отдельно.
1/3
6. Базовый цвет - IDF Sinai Grey от Vallejo Air. То бишь должен быть аутентичный. Высветления делаются при помощи визитки и прочих ухищрений, надувая на нужные места смесь базового цвета и белой краски. Затем кистью окрасим все элементы не-базового цвета. Их оказалось очень много, хоть на готовой модели это и не будет бросаться в глаза.
1/3
7. С химией Tamiya Mark Fit приварим декали (поверх слоя глянцевого лака, конечно). И приступим к везерингу. Один из наиболее важных этапов в моей методике везеринга - использование акриловых смывок Vallejo Wash, которые помимо функций смывки служат и фильтром, также из них формируются потёки и прочие загрязнения. В данной работе использованы цвета Чёрный (в основном для решёток МТО), Промасленная Почва и Пустынная Почва. Трос и выхлопные трубы окрашены текстурной краской Vallejo Rust Texture. Ею же кое-где сделан пачкинг.
1/3
8. Сколы краски, мазки и потёки - всё это делается методом чиппинга. В этот раз я использую чиппинг поролоновой губкой - дёшево и сердито! Смесь двух оттенков коричневого и вперёд! Тычковыми движениями получаем пятна и пятнышки, мазками - потёки и царапины. Если перестарался - всегда можно успеть стереть краску до того, как она засохла. После этого этапа приклеим шанцевый инструмент, пулемёты и Узи законные места
1/3
.9. Поверх сколов и потёков - запыление и следы копоти. Тут нужен аэрограф и смеси акриловых красок полупрозрачной консистенции. Затем - слой матового лака с отсечкой УФ-лучей и небольшим добавлением матирующей присадки. Поверх матового лака немного разольём застарелых следов ГСМ около заправочных горловин (Старая Смазка от ХАСЯ). Стёкла фар я имитирую Жидким Стеклом от Я-моделист. Жидкость очень густая, даёт невероятную усадку при высыхании и при этом пузыриться. Совсем не доволен! Кроме цены преимуществ не имеет. Окрашиваем габаритные огни серебрянкой, а затем красным лаком. По граням, заклёпкам и прочим выдающимся местам без фанатизма пройдёмся сухой кистью со светлым металликом, а в грунтозацепы гусениц вотрём сухой пигмент Сталь от Vallejo.
1/6
10. И после удаления масок и восстановления глянцевого блеска на приборах наблюдения получаем вот такой израильский Центурион. Работа была в меру сложной и очень увлекательной, а результат мне понравился. А вам?
1/8
На этом пока всё, историческая статья о службе Центуриона в Израиле выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же. Так это выглядит снаружи:
1/9
Первая карусель
Так внутри:
1/2
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем! Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем. Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели. Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Сегодня я поделюсь с вами историей сборки и покраски очень необычной для меня модели. Встречайте - балластный аэродромный тягач ЯАЗ-210Г в масштабе 1/72 из смолы! Сразу поясню для тех, кто не знаком с моим модельным творчеством - я крайне редко делаю модели не-военной техники, с масштабом 1/72 знаком только в мире авиации (не считая одной модельки Кюбельвагена, которая входила в набор транспортного Готы от Италери), а со смолой не работал вообще никогда. Но эта модель делалась на заказ для одного замечательного человека, который невероятно помог мне в получении некоторых моделей, которых я иначе никак бы не достал. Потому и взялся за столь нетипичную для себя работу. Посмотрим, что получилось! Но для начала обзор набора.
1/9
Обзор набора
Набор мелкосерийного выпуска из смолы в масштабе 1/72 от украинской фирмы North Star Models 2011 года выпуска. В очень маленькой и весьма дёшево выглядящей коробочке лежат 5 литников пакетиков со смоляными деталями, довольно большая платка фототравления, плёнка для изготовления прозрачных деталей и инструкция. Конкретно у меня в коробке ещё лежал пакетик с гипсовыми блоками фундамента ФБС-400 в том же масштабе от фирмы "Таран", но это дополнение от заказчика, в набор оно не входит. Всего в наборе 166 деталей, что по-моему весьма внушительно для такого масштаба; неиспользованными остались 19 штук. Качество литья мне оценить очень трудно - всё же мой первый опыт работы со смолой. Впрочем, объективно обнаружено немало дефектов - следы "слоёв" на деталях со сложной геометрией (капот, крылья), некоторая замыленность на самых мелких деталях, небольшие артефакты литья в виде шероховатости поверхностей, бугорков. Смола сама по себе довольно гибкая, что привело к деформации при хранении и транспортировке длинных тонких деталей. Знакомые моделисты говорили, что смола очень хрупкая, её можно только пилить - в данном наборе таких трудностей не возникло, обрабатывал как обычный полистирол. Единственное, клеил только цианоакрилатом. Детализация тоже с трудом поддаётся оценке. Скажем так - я ожидал НАМНОГО БОЛЬШЕГО. Не заметил никаких существенных преимуществ перед хорошим пластиком, а высококачественному ЛНД (типа ModelSvit, ArtModel) так и вообще откровенно уступает. С другой стороны, заказчик сказал, что это очень старый набор, и современная смола в разы лучше как по детализации, так и по стыкуемости. Стыкуемость, кстати, на троечку и возможно даже с минусом. Так много подпиливать приходилось разве что на самых бюджетных пластиковых моделях. Добавили головной боли при сборке и поведённые винтом балки рамы... Модель имеет полный интерьер - представлен двигатель, радиатор, крыльчатка между ними, ременные передачи, элементы трансмиссии, рулевая колодка, педали и рычаги в кабине. Фототравление весьма обильное (50 деталей, только 4 остались), очень ажурное, невероятно тонкое. С одной стороны я понимаю - масштаб требует, такова плата за копийность. С другой стороны работать с этим травлением невероятно трудно, оно склонно гнуться где не нужно от малейшего движения, а также ломаться на месте сгибов... Из травления выполнены все рычаги и педали управления, крыльчатка на моторе, рамочки на остеклении, номера, некоторые элементы рамы и корпуса, логотип ЯАЗа (медведь на капоте), дворники, брызговики и ещё много чего. Плёнка - бюджетная замена прозрачным деталям. На ней размечены контуры остекления (размеры правильные!), то есть моделисту требуется вырезать нужную выкройку и вклеить на место. В работе это неудобно, да и выглядит в готовом виде так себе. Возможно, я не умею хорошо работать с такими элементами... Есть также и пара отсутствующих деталей, которые предлагается изготовить самому - это поручни на грузовой платформе. Проблема в том, что указанная толщина (0.6 мм) явно немасштабна и нужно брать материал раза в 2 тоньше. Набор имеет ограниченную вариативность по сборке: можно открыть или закрыть капот и двери кабины, выбрать боковины капота из смолы или травления. В наборе нет бонусов и фигур. Инструкция чёрно-бело-красная, распечатана на листочках А4. Имеет очень краткую информацию о прототипе, карту деталей (ибо они не пронумерованны, что тоже не упрощает работу) и собственно этапы сборки. Тут в целом всё хорошо - наглядно, понятно, не запутанно. Схема окраски отсутствует в принципе, не указано ни как красить снаружи, ни как изнутри. Вариант всего один, судя по тому, что даны одни номерные знаки, но как этот вариант выглядит - неизвестно. Естественно, что нет и привязки к местности и году. Декаль тоже отсутствует. Цена набора мне неизвестна, да и вряд ли можно сейчас где-то найти такую коробочку в продаже. Кому рекомендовать набор подсказывает даже сама инструкция, на которой чётко напечатано "Набор для опытных моделистов". Тут ни убавить, ни прибавить. Лично мои впечатления от работы - сложно, кривовато, чувствуется кустарщина, но при этом вполне ажурно и с вниманием к мелочам.
Обзор дополнений
Набор блоков фундамента ФБС-400 в масштабе 1/72 от фирмы "Таран". Блоки трёх типов (короткий, чуть длиннее и длинный) отлиты из гипса. Всего в пакетике 15 блоков, по 5 штук каждого типа. Выглядят довольно аккуратно, но имеются и дефекты литья в виде пузырьков на гранях и некоторых наплывов на плоскостях. Не имеют проволочных петель для транспортировки краном. Довольно хрупкие, в работе удобные.
Ход работы.
Для начала необходимо зачистить ступеньки на деталях со сложной геометрией. Для этого я использовал наждачную бумагу разной зернистости и маникюрный фрезер с полировочными головками.
2. Работа с кабиной и её интерьером. Всё клеим цианоакрилатом-гелем. Окрашиваем интерьер аэрографом и кистями, пачкаем пол пигментом "Хаки". На прозрачную плёнку приклеиваем травлёные рамочки, затем клеим и вырезаем скальпелем маски из ленты. Бутерброд из плёнки, травления и маск.ленты вырезаем острыми ножницами и клеим на место.
4. Попутно собираем и двигатель. Выхлопная труба имеет невнятное отверстие на конце, расширим и углубим его иглой от шприца. Крыльчатка полностью собирается из травления, и это совсем непросто.
1/2
5. Далее на очереди - много деталей из фототравления. Топливный бак в него так вообще почти полностью заворачивается. Довольно трудно было сделать брызговики и их крепления. А вот крепления для запасок и номерные знаки проблем не вызвали. Поручни на платформе для балласта изготовлены из электрогитарной струны.
1/4
6. Приступаем к основному этапу окраски. Для начала - грунт из смеси чёрной грунтовки с небольшим количеством серой краски. Далее - чисто чёрная глянцевая краска на мотор (база под металлики) и на диски колёс. Затем окрашиваем двигатель различными оттенками металликов и ржавчины. Устанавливаем модуль двигателя в раму.
1/4
7. Базовый цвет на корпус - серо-зелёный от Revell, нынче раритетная эмаль. Высветления той же краской с добавлением белой. Устанавливаем рулевую колодку и руль. Собираем кабину, приклеиваем со щелями крылья. Левое крыло оказалось деформированным и дало заметную щель в месте перехода в ступеньку. Позже там был налеплен ком грязи из текстурной пасты Vallejo.
1/3
8. Теперь время заняться фундаментом! Утвердив с заказчиком количество и размер блоков, для начала испоганим их, а то слишком новенькие. Немного сколов и дырок никому не помешают! Затем добавляем проволочные петли (тоже струна от электрогитары). Ну и потом красим эмалевыми красками двух оттенков серого.
1/4
9. Совсем немного чиппинга кистью цветом Dunkelgelb (не знаю почему, так захотелось). На слой глянцевого лака нанесена чёрная смывка с целью придать глубину и оттенить неровности. Кистью нанесены два оттенка ржавчины на струны поручни и проволоку. Надут слой матового лака с отсечкой УФ-лучей.
1/3
10. Окрашены фары и поворотники, надута пыль на стёкла. Знаю, я перестарался, но тому есть объяснение - после удаления масок на плёнке оказалась белая "изморозь" от супер-клея. Удалить её не удалось, пришлось закрашивать, оттого стёкла и вышли такими грязными... Тем же пыльно-бежевым надуем запыления на нижние поверхности машины. Пройдёмся пигментами по кузову, корпусу, раме, колёсам и бетонным блокам. Использованы оттенки ржавчины и пыли, а также Сажа.
1/2
И в завершении получаем такой маленький аэродромный тягач, который будет у заказчика стоять на диораме рядом с советским бомбардировщиком времён Холодной Войны. А у меня он пока просто стоит на полке между истребителями, и выглядит неплохо!
1/8
На этом пока всё, историческая статья об этом грузовике и его разновидностях выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Те кто следит за моим творчеством БЛАГОДАРЮ вас. Те кто поддерживает ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И так, буллпапом я заразился давно, точнее нравится мне данная компоновка, привлекала своим тех. решением. Вот и подумал создать, то что в первую очередь было бы приятным и отвечало моим требованиям. Так появился первый буллпап СКС из под моих рук.
Первый СКС буллпап
Черный цвет всегда был предпочтителен для меня, не знаю просто нравится. Первая компоновка имела две рукоятки, чем то напоминая мне гангстерские фильмы и автомат ТОМСОНА
Магазин был стандартный, возможности ставить отъемные магазины не было, я тогда и не задумывался, что появится такая потребность.
Спустя время и отзывы от покупателей, появились пожелания, чтобы буллпап имел возможность установки отъемных магазинов. Так в линейке прибыло и появился следующий вид булки
СКС буллпап отъемный магазин
СКС буллпап
Помимо этого пользуясь своим первым буллпапом заметил, что гильзы летят достаточно близко с лицом, что конечно вызвало много критики в мой адрес, причем критика была обоснована, я признаю свою недоработку. По этой причине был сделана новая регулируема щека, удлиненная, что позволило стать ей еще и отсекателем, и убрало возможность попадания гильзы в лицо.
На данном видео прекрасно видно, как летят гильзы в первой компоновке. Кепку чуть не сдуло)))
Далее появилось желание заказчиков, чтобы на буллпапе стояла рукоятка другой формы, треугольной. Она была задумана съемной, что позволило вместо нее по желанию владельца ставить планку для доп. оборудования.
СКС буллпап с съемной треугольной рукояткой.
СКС буллпап
Ну и последняя компоновка СКС буллпап, стала ложа без доп. рукояток и планок.
СКС буллпап
Так же в этой компоновке, рукоятку дублирующую, я сместил ближе в сторону стрелка, что позволило сделать хват более удобным, а для того чтобы это изменение не мешало отъемным магазинам, сделал выемку в рукоятке. Получилось не плохо как по мне.
СКС буллпап
Оптику и коллиматоры возможно устанавливать только в замен прицельной пленки, на кронштейны типа кочевник. Для СКСа разрабатывать новую планку не вижу смысла, так как Кочевник вполне себе справляется с поставленными задачами.
Следующим моим изделием стал карабин Тигр в ложе #буллпап. Выбор был очевиден, брал то что было в сейфе, то и оболпапивал)
Тигр буллпап
Изделие было без дополнительных ручек и с четь удлиненном цевьем, для возможности установки сошек. В последствие конструкция была изменена. так как удлиненное цевье давала шаты при нагружении сошек, что сказывалось на СТП.
Просто короткое видео с стрельбой из Тигра.
Тигр получился прикладистым, сократились габариты с 620 стволом они составили 1000 мм. Но шаты мне не нравились, поэтому появилась другая ложа.
Тигр Буллпап
Тигр получил вторую рукоятку, как первый СКС, что как по мне, стало более удобно при использовании его на ходовой охоте. Далее по просьбе заказчика был сделан следующий экземпляр (кстати он в единственном исполнении, второго того нет и делать не планирую)
Тигр буллпап
Тигр буллпап
Ну и самым любимым моим изделием, стал тигр в следующем исполнении
Тигр буллпап
как по мне, данная модель, стала оптимально привлекательной.
Тигр буллпап
И в этом году я впервые изготовил по просьбе заказчика ее в БУКЕ, скажу что работа с деревом отличается от работы с фанерой, но получилось неплохо.
Тигр в буллпап в буке
Тигр буллпап
1. #Затыльник регулируемый собственного производства, позволят регулировать вертикальный вылет, что дает возможность подстроить карабин под индивидуальные параметры стрелка. 2. Прицеливание по родным, открытым прицельным приспособлениям невозможна, так как благодаря компоновке #буллпап, наше лицо поднимается выше обычной линии прицеливания. 3. Общая #длина 602 Тигра составляет ровно 1000 мм, что с лихвой входит в параметры ФЗ об Оружии. 4. #Ложа является универсальной и подходит под разные модели Тигров, как 530, так и 620. Для калибров 308win и 7,62*54R калибров. Для тигров по типу СВДС изготавливается чуть измененное #ложа, но по формам и внешнему виду она не отличается от стандартных. 5. Прицелы устанавливаются на кронштейны, вместо стандартной прицельной планки, кронштейны так же собственного производства. 6. Все устанавливается штатно без доработок и изменений конструкции карабина, регулируемая тяга дублирующего спуска идет в комплекте и не требует долгой настройки под ваш карабин.
Естественно душа требовала обулпапивания все новых и новых карабинов и так появился ВЕПРЬ СУПЕР.
Вепрь буллпап
Ранее я о нем писал, не буду сильно расписывать. скажу лишь, что он остался в таком исполнении без доработок и изменений и на сегодняшний день
Вепрь буллпап
Буллпап вепрь
Далее я взялся за АК 74. Он получился очень коротеньким, но не для частного сектора(
Буллпап АК 74
Буллпап АК 74
Есть компоновки с двумя рукоятками и с треугольной рукояткой.
буллпап АК 74
Кстати ложа для АК стала универсальной она прекрасно подходит и для САЙГИ охот вариант, что вполне вписывается в габариты и параметры закона об оружии и позволяет охотникам применять ее на своих карабинах.
Ну и самым нашумевшим буллпапом моей коллекции стала винтовка Мосина. Сколько я за нее выслушал негатива и гадости, но я не стесняюсь своего изделия и скажу так. Заказчик доволен, она полностью удовлетворила его ожедания, а я еще раз доказал себе, что можно обулпапить что угодно если стоит задача.
Фото Мосинки не влазят поэтому дам ссылки на ранние посты.
Еще раз спасибо Вам что следите за моим творчеством, надеюсь вам понравилась статья, если да до плюсуйте, ели нет то минусуйте. Всем хорошего настроения и позитива.
P/S: Никогда не обращайте на критику и злобные выпады в ваш адрес, всегда идите к поставленной цели не смотря на трудности и злые языки. Конструктивную критику обязательно воспримите во благо, и не осуждайте людей за их слабости.