Памятник собаке, которая была в космосе и совершила удачное приземление. Правда, приземлилась Звездочка около д. Карша Пермского края, а потом её доставили в Ижевск, после чего её увезли в Москву. В годовщину этого события был установлен памятник собаке Звездочке.
2. R2D2
Киношные герои из фильма "Звездные войны"
3. Коза
Скульптура установлена в Козьем парке. Раньше поблизости от этого парка были частные дома, и местные жители на территории парка пасли коз.
4. Крокодил
В царское время «ижевскими крокодилами» называли рабочих Ижевского завода за «наградные кафтаны» зеленого цвета. Непременной частью наряда был головной убор в форме «котелка».
5. Ключи
Высота скульптуры 2 метра
6. Велосипед
Расположен у здания Администрации города
7. Трон Магистра
«Трон магистра» – это шуточный символ студенческих побед в борьбе за знания.
8. Кот Ученый
Скульптура была создана в рамках фестиваля кузнечного искусства и стала победителем фестиваля, после чего была передана городу и установлена на ул. Пушкинской
9. Ижик
Таких в городе три штуки. Один - на центральной площади, второй - у проходной завода Ижсталь и третий - во дворе детского сада №105
Ижик одет в длиннохвостый, стелющейся по земле крокодилий балахон-кафтан, с гроздью рябины, воткнутой за ленту английского цилиндра, — символизирует двойное прозвище жителей Ижевска — «крокодилы» и «рябинники». Скульптура создана из ключей, которые собирали жители города.
Коллекцию памятников Ижевска представила Ольга Шафранова - амбассадор мобильного приложения "КУДА".
На просторах пикабу есть несколько постов про этот вулкан, но нет ни одного с описанием того, что ждёт Вас на пути к этой красоте.
1/4
Виды на Иджене. Ни одна камера не сможет передать объем, масштаб и полноту красок.
Дорога и время в пути.
Всего дорога в одну сторону у нас заняла 7-8 часов из Куты. +- на это время и стоит ориентироваться. Стартовали с отеля в 18.00.
Первый участок 4,5 часа от Куты до порта Gilimanuk. Сменяющиеся пейзажи местных городков, для меня ничего особенного замечено не было.
Переправа на остров Ява. Загружаемся в 23.00 на комфортный и более менее чистый паром до порта Ketapang. Время в пути достигает одного часа. Движение паромов до полуночи продолжается, отправление каждый час. Билеты приобритаются в ларьках по дороге в порт, либо в самом порту. Цены актуальные на сегодня тут. В кратце:
1. Взрослые и дети 10.600 рупий (~65 рублей).
2. Мотоциклы до 500 кубиков 31.600 рупий (~190 рублей).
3. Мотоциклы от 500 кубиков 45.000 рупий (~270 рублей).
4. Автомобиль легковой 213.400 (~1280 рублей).
1/2
Переправа на остров Ява.
Дорога до лагеря и сам лагерь.
С парома до лагеря перед подъёмом ехать от силы часа полтора, дорога поинтереснее. Попали в ливень пока ехали, были сомнения, что увидим хоть что-то но результат не разочаровал нисколько. Лагерь находится тут. Мы ехали с гидом, поэтому по билетам особо не переживали, да и нигде не спрашивали. Для подъёма на вулкан ворота открываются в 2 часа ночи. Парковка рядом с кафешками, можно и на месте договориться с гидом о цене на подъем. Со своей стороны очень рекомендую пользоватьсяуслугами и для исключения проблем и для собственного спокойствия.
1/3
Фотки из лагеря перед подъёмом.
Подьем и спуск к синему пламени. После прохода через ворота начинается подъем. Мы шли с 2 часов ночи и до 5 утра к синему пламени в дождевиках и куртках, ветровках под дождём. Сперва идёт довольно продолжительный участок с некрутым подъёмом порядка часа по широкой тропе, ближе к вулкану уклон увеличивается и тропа сужается, также около часа. Остаток времени мы спускались в кратер вулкана и спуск казался бесконечным. Тропа на спуск и подъем в кратер одна и та же, на тропе 2 человека в некоторых местах не могут разойтись, помимо этого поднимаются периодически шахтёры с груженными корзинами серой. Да-да, в кратер вулкана добывают до сих пор серу ручным способом. И наконец-то спуск к облако серы, где даже маска не особо помогает и запах туфлях яиц бьёт в носовые рецепторы. Но оно того стоит, определённо...
1/5
Я на фоне синего пламени, корзинки с серой, куски серы.
Подъем на видовую зону вулкана. С наступлением рассвета видимость синего пламени падает и необходимо отправляться наверх, к смотровой площадке. В это время часть туристов, в основном корейцы и китайцы, спешат вниз увидеть последние проблески огня струящегося из земли. Мы же пробивается сквозь туристов наверх, чтобы увидеть потрясающий рассвет на высоте 2500 метров. К этому времени дождь закончился и часть облаков рассеялось, что дало возможность увидеть это. Спуск был уже легче под впечатлением, но Ваши ноги дадут о себе знать на следующий день. На случай усталости местные катают туристов на переделанных тележках, фото в ленте.
1/8
Вид на кислотное озеро, панорама с вулкана, Броккенский призрак, рассвет над Идженом.
Экипировка. Теплые вещи (мастхэв), с повышением высоты вы почувствуете в них необходимость. Дождевик - можно купить заранее в любом супермаркете и пусть лучше он пролежит на дне рюкзака, чем вымокнуть под проливным дождём. Фонарик для движения в темноте, т.к. много обрывов и скользких камней. Удобная обувь, я брал треккинговые кроссовки, т.к. не хочется повредить ногу и остаться с испорченным настроением и проблемами на спуске. Заряженный телефон на 100%, здесь есть что увидеть и заснять. Чуточку везения и оптимистическое настроение.
Я уже рассказывал, как в прошлом месяце я дошёл пешком от Москвы до Сергиева Посада (65 км). Сначала мне знакомые советовали воспользоваться уже проложенной паломнической дорогой, которая так и называется – Дорога в Лавру. Но мне же по жизни больше всех надо, так что решил: проложу-ка я маршрут сам.
Открыл яндекс.карты, задал крайние точки, и мне выстроился маршрут вдоль Ярославского шоссе. Действительно, это ведь так здорово – выйти из загазованной Москвы, чтобы идти вдоль шоссе. Поколдовал немного с настройками, построил себе маршрут через леса и посёлки, пошёл.
Думаете, что в яндекс.картах указывались мелкие тропинки в 50 км от Москвы, рисовались мостики через речки, думаете, сервис предупреждал о том, что нужно заранее перейти дорогу, потому что дальше обочина заканчивается? Оказывается, да! Так всё и было. За два дня в пути я всего один небольшой крюк сделал (шагов в 500), который не был учтён в этих картах. В остальном же – только идти и радоваться тому, что отечественные приложения радуют!
Да, к тем же картам по-прежнему много вопросов, например, когда дело касается транспорта (в частности, московского), однако в отдельно взятой ситуации (пеший маршрут от Москвы до Сергиева Посада) они оказались настоящей палочкой-выручалочкой. За что им благодарность и доверие.
Вспомнилась картинка:
В следующем месяце пойду пешком до Клина (там уже 91 км), маршрут уже построил. Надеюсь, что будет также.
Благодарю за внимание. А были ли у вас случаи, когда отечественные приложения вас приятно удивляли?
"Бродить по колумбийским горам, одной, по безлюдью, еще и пешком – да ни в жисть!" – твердо сказала я себе. И на следующее же утро полезла искать священное озеро Гуатавита и ни много ни мало легендарное Эльдорадо.
Священное озеро Гуатавита
Легенда об Эльдорадо
Казалось бы, легенду об Эльдорадо помнят все: мифическое поселение индейцев, богатое золотом и драгоценными камнями, которое безуспешно искали поколения авантюристов. Но лично я к своему стыду о предпосылках возникновения этой легенды до поездки в Колумбию не знала.
Так вот, якобы, в ходе одного из индейских ритуалов правителя покрывали золотым песком и он становился как бы позолоченным, "золотым", то есть по-испански "El Dorado". Вместе с помощниками он выплывал на плоту, груженом драгоценностями, на середину священного озера Гуатавита. Они бросали в воду золотые украшения и камни, а потом плыли к берегу, смывая с себя золотой песок. Золото было олицетворением солнца – мужского начала, а вода – женского, и суть ритуала была в их воссоединении.
Насколько эта история правдива, сказать теперь сложно. Испанцы, услышав ее, стали передавать из уст в уста, и с каждым пересказом легенда обрастала новыми удивительными подробностями, пока не исказилась до неузнаваемости. Но одно несомненно: в колумбийских горах действительно есть загадочное озеро Гуатавита, и там действительно находили золотые украшения. В общем, мифическое Эльдорадо, если где и есть, то именно там.
Само озеро тоже непростое. Почти идеально круглое, очень странного цвета. Ученые до сих пор расходятся во мнении, как оно образовалось. Кто-то считает его кратером потухшего вулкана, кто-то – местом падения метеорита. Я так поняла, у местных ученых вообще сейчас "на столе" версия, что это часть древнего моря, которая в результате тектонических изменений в какой-то момент поднялась вверх, хотя, если честно, вот в эту трактовку как раз верится с трудом.
Колумбийская саванна
Что вы представляете себе, когда слышите слово "саванна"? Лично я – выжженную солнцем африканскую степь, где пасутся зебры. Когда мне сказали, что в Колумбии есть "sabana", я даже растерялась. Оказывается, это особенная "горная саванна", попросту – местные горы. Как по мне, это скорее какие-то альпийские луга.
Вот такая она, колумбийская саванна
Добраться общественным транспортом до озера Гуатавита невозможно. В лучшем случае придется лезть в гору (пардон, идти по саванне) пешком по проселочной дороге 7 км от шоссе. Сначала я подумала, что это даже для меня авантюра слишком, кто знает, какие приключения на свою, ну, предположим, голову, можно найти в колумбийских горах? Но любопытство победило.
От станции Portal Norte в Боготе ехать на междугородней маршрутке около часа, если без пробок. Остановка у поворота на Гуатавита "по требованию", так что я следила по карте, чтобы не пропустить. И все волновалась, вдруг там какие-то жуткие фавелы?
Все мои опасения развеялись, когда я вывалилась из своей маршрутки у указателя на Гуатавита. Это не просто не фавелы, это какая-то Швейцария! Наверное, самое первое испанское слово, которое я выучила в Колумбии, – "tranquilo" – "спокойно", "тихо", употребляется для смирения страстей в любой непонятной ситуации. Так вот, лучшее описание дороги на Гуатавито – tranquilo. Это район частных домов и даже внушительных вилл. Идиллическая пастораль: пасутся коровки, козочки, лошадки.
Все боялась, что это меня в такой идиллии какая-нибудь чересчур ответственная собака примет за криминальный элемент
Некоторые зажиточные виллы со своими часовнями
А это точно Колумбия?
Колумбийская пастораль
Дорога на Эльдорадо. И обратно
Лезть в гору было тяжело. И подъем крутой, и, как ни странно, недостаток кислорода немного ощущается (хотя всего 3100 м в верхней точке). К тому же я пыталась взять гору нахрапом (это потом восхождение на Килиманджаро научило меня идти медленно, "поли-поли"). Прошла первые 2 км, резкий подъем. В глубине души уже начала подумывать, не угнать ли мне одну из пасущихся лошадей. От греха отвел добросердечный фермер на старом пикапе, который подвез меня пару километров. Очень повезло, потому что там подъем был, пожалуй, еще суровее.
На протяжении всего маршрута указатели на Гуатавита
Еще 2-2,5 км пришлось снова идти пешком, но там уже резких подъемов не было, так что, считай, легкая прогулка. Все, думаю я, 7 км отмотала, где же озеро? Оказалось, это лишь вход в национальный парк (или типа того), а дальше нужно еще лезть вверх, но уже по каменным "ступеням" и в сопровождении гида. Тут уж мне действительно пришлось туго.
Гуатавита. Как я поняла, канал остался от попыток осушить озеро, чтобы достать со дна сокровища
Но мои старания того стоили! Кроме того, что само озеро очень необычное, любопытно было посмотреть на горную растительность – совсем не то, что внизу или, тем более, на Амазонке. Хвойные деревья, лишайники какие-то, в общем, ничего подобного я в других регионах Колумбии не видела.
Горная растительность
Вообще-то спуститься с горы можно было по знакомой дороге, но я решила, что это недостаточно интересно. Охранник нацпарка еще посопротивлялся, но все же выпустил меня через калитку с другой стороны. Там был припаркован школьный автобус, кое-как узнала у водителя, как выйти на "большую дорогу", и пошла обратно свои 7 км. Казалось бы.
После пары перекрестков я поняла, что нехило заблудилась. На основной дороге были указатели на озеро и машины периодически ездили. А тут вообще цивилизации ноль, даже навигатор в телефоне признаков жизни не подает. Не то чтобы я испугалась, но перспектива пропетлять на колумбийской горе до темноты совсем не радовала. К счастью, я в целом неплохо ориентируюсь в пространстве, и, сделав внушительный крюк, намотав лишних километров и убив ноги, все-таки вернулась где-то в середине пути на известную дорогу.
Заблудилась, гринго?
Это тот частый случай, когда дорога, пожалуй, ценнее цели. Окутанное легендами озеро Гуатавита красивое, но все-таки самое интересное было поглазеть на другую Колумбию, "швейцарский" сельский рай.
Признавайтесь, не ожидали, что в Колумбии и такие пейзажи бывают?
Приехал я как-то в Гонио, чтобы посмотреть на знаменитую крепость. Знаете, это место просто пропитано духом древности. Подходя к крепостным стенам, я уже чувствовал, что моя аура внезапно становится более исторической. Стены эти, кстати, высотой более 5 метров. Представляете, какая грандиозная работа была проделана римлянами!
Вот и ступеньки, которые привели меня в настоящее оцепенение. Высокие, сантиметров так 30 каждая. Я, в своей легкой туристической одежде, чувствовал себя будто осаждаю собственный Олимп. Поднялся по первой ступеньке, по второй, а к третьей уже начал задумываться, как же по этим исполинским ступеням бегали римские солдаты в своих тяжёлых кольчугах.
Воображение сразу нарисовало картину: римский легионер в полном боевом обмундировании, весело подпрыгивая по этим гигантским ступеням. И ведь не просто прыгал, а, наверное, с такой скоростью, что даже современные бегуны бы позавидовали! А я тут, пыхтя и сопя, чуть не на четвереньках карабкаюсь. Представляю, как бы это выглядело в то время: "Внимание, спешащий турист на лестнице! Освободите дорогу!"
Когда, наконец, дополз до вершины, осмотрелся вокруг и понял, что оно того стоило. Вид потрясающий, стены внушительные, и вся эта древняя атмосфера делает каждый шаг по крепости незабываемым. И знаете что? Весь этот подъем и ощущение собственной несостоятельности на фоне римских воинов только добавили моему визиту немного юмора и лёгкости. Ведь когда ещё вы сможете почувствовать себя одновременно и великим завоевателем, и слегка неуклюжим туристом?
Есть у писателя Меняйлова А.А. такая книга: «Жреческая палеонтология», а в ней глава «Волки позорные». Этот материал посвещен подлецам особой категории. Категории, относящейся к типажу "Атлантов", т.е. тех, которые расправляют плечи перед тем, как нагадить в жизнь других людей. В этой главе говорится, что интересующимся темой Геракла, и вообще темой посвящения, ну просто необходимо задать туристам вопрос о Персее.
Прочитав и книгу и саму статью, собрались с духом и подошли с вопросом о Персее к группе испанцев из пяти человек, которая жила с нами в одном Приюте у подножья священной горы Тубкаль. Они, сначала не могли понять о ком их спрашивают. Кто такой Персей? Может древний царь? А может еще кто? Потом, правда, подошла активная и говорливая тётка и вроде как произнесла имя Персея на понятный испанцам манер (испанцы произносят его имя как ПерсЕус), и они закивали головами, да, такой персонаж как Персей - знаем. Потом начали спрашивать, что конкретно знают о Персее, о его встрече с Атлантом, но после этого начался уже конкретный заплыв. О яблоках Гесперид тоже ничего не понятно. Отреагировали только на Медузу Горгону,- ее все знали.
испанцы сильно удивлены вопросом о Персее
После нашего разговора с испанцами, да плюс прошло какое-то время и от группы испанцев осталась парочка, к которой мы подошли во второй раз и спросили у них про Черчилля и картину,- про это испанцы тоже ничего не знали.
показываю картину "Кутубия" кисти самого Уинстона Черчилля двум испанцам с телефона
Хотелось отдельно остановиться на этой парочке испанцев. Оказывается, что они жили по крайней мере три дня в приюте, как и мы. Испанка все три дня наполняла приют своим громким смехом, у неё получалось быть самой громкой в приюте.
с виду жизнерадостная испанка сама скоро превратится в подобие Медузы Горгоны
Так вот, в последний наш день пребывания на приюте испанка проходила мимо меня, и я увидел, что она обкуренная в хлам. И при следующем проходе мимо, она посмотрела на меня, своими суженными обкуренными глазами и обдала таким шквалом ненависти, что даже мне стало понятно, что кайф мы им вопросом о Персее поломали конкретно. Да так поломали, что испанке пришлось сильно укуриваться, чтобы поддерживать уровень «кайфа», но видимо даже это не помогло. При просмотре видео с ними я увидел, что они были обкуренные и в предыдущий день, т.е. в день нашего с ними разговора.
На третий день с вопросом о Персее мы подошли к полякам, но это была ошибка, поляки наотрез отказались с нами разговаривать и ушли из столовой. Потом мы подошли к группе людей которая состояла из качка-глубокоуважемого (т.е. гея), его партнера и женщины с молодым парнем. Мы начали задавать вопрос о Персее и Уинстоне Черчилле, но ничего вразумительного нам ответить не смогли.
Когда задавали вопрос про Персея здоровому анаболическому качку, который забрался на приют со своим дружком, у которого на роже было написано, что он гомик, то во время того, как задавался этот вопрос, сидя напротив их компашки, у меня просто помутнелся рассудок: я не смог четко выразить нашу просьбу на английском языке о съемке видео: у меня перед глазами аж какая то чернота подступила, мозг скрючился, язык стал ватным. Это не для красного словца пишу, так оно и было в реальности. Может и самому не хочется разоблачать многоуважаемых геев, а может рядом с ними мозги превращаются в желе, жижу. Запомнились их злобные глаза, как будто на тебя смотрят не люди, а какие-то молюски из раковины.
После того, как поговорили с качком-геем и ко о Персее - не прошло и 2 минут, как вся их компашка испарилась из столовой. Мы про себя отметили, что задать вопрос про Персея толпе геев - это по какой-то причине очень страшно, лично я долго решался, чтобы к ним подойти и начать разговор, пришлось себя заламывать.
P.S. по этой теме: баба, которая сидела напротив качка - буквально пожирала его глазами. Даром что гей.
P.P.S.На этот день мы достаточно хапнули стресса, поэтому решили расспросы о Персее продолжить в следующий день.
Общение с музыкантами на Тубкале.
На ужине следующего дня увидели такую картину: в столовой потушили свет и весь персонал отеля зашёл в столовую, причём впереди идущий нёс заженные свечи. Все пели Happy Birthday to you,- оказалось, что у женщины из Чехии - день рождение, 30-летие, и её 40-летний муж сделал ей такой вот сюрприз. Обождав некоторое время, я подошёл к этой парочке, чтобы спросить их о Персее и Черчилле. Выяснилось, что они - музыканты: она играет на скрипке, а он на пианино, оба играют в оркестре. Эта пара показалась нам самыми симпатичными людьми из тех, с кем доводилось разговаривать в Приюте, - интеллигентные, слышали о Персее и Черчилле. Сказали, что если мы хотим узнать что-то о вилле Тейлора - то нам следует ехать в Марракешский музей и там спросить у гидов историю этого места. В разговоре муж поведал, что они приехали сюда, потому что он решил сделать своей жене подарок - восхождение на Тубкаль на 30-летие. Это смутило, восхождение на вулкан - что это за подарки такие? В общем-то разговор не принёс больше ничего особо нового, но вот продолжение истории с этой парой интересно.
Парочка музыкантов из Чехии. Пианист и скрипачка, и оба при интервью залипают... Что бы это значило?
Спускаясь на следующий день в Имлиль мы с Михаилом остановились в придорожной кафешке, чтобы подкрепить свои силы свежевыжатым соком. На этой стоянке нас догнала парочка этих же чехов, которые по всей видимости утром поднялись на Тубкаль, а сейчас уже спускались.
Мы с мужиком зацепились языками, да вот незадача - сегодня рядом с ним мозг у меня отказывался выдавать хоть какие-то связные предложения на английском. Пока мы с ним общались - его жена забилась куда-то в тень, задичилась и никак не подавала признаков жизни, хотя вчера сидела за столом и могла поддерживать разговор. Поговорив с мужиком какое-то время мы начали с Михаилом спускаться, но я обнаружил, что после общения с чехом мне резко поплохело на физическом уровне - слабость, тошнота, идти стало тяжелее. Начали смотреть на образе, а что собственно произошло? Судя по образам этот мужик растляет свою жену, с той целью, чтобы стать в своей музыке более влиятельным, выглядеть более талантливым и выспренним музыкантом, как тот чел из к/ф «Гэтсби», который наяривал на органе современные мелодии - полностью улетевший в свою музыку и возомнивший себя потомком Баха. На примере этой пары стало понятно, что люди, которые еще НЕ ходили на вершину вулкана и люди которые УЖЕ сходили на Тубкаль - это два разных типа людей. Тубкаль меняет людей, и не в лучшую, кажется, сторону. То, что я стал загибаться, и уже не первый раз, рядом с теми, кто только что спускался с вершины вулкана - тому доказательство. Кто не верит- проверяйте сами.
Когда мы спускались с вулкана, то на видео я сказал фразу: «НА-КО-НЕЦ - ТО!». Имлиль после Приюта нам показался землей обетованной, мирским раем.
На этом вроде бы всё, но есть еще небольшие путевые заметки:
==============
Есть люди, которые приходят на Тубкаль не в первый раз. Но ЗАЧЕМ они сюда ломятся- объяснить они не могут и не хотят. Два человека, которые сказали, что они приехали сюда второй раз - это были французский наркоман и какой-то юрист. Ну, наркоман, оно понятно - на вулкане отсутствие мыслей да еще и под травку, да еще в окружении людей, где мыслей нет в принципе - ему родной дом. А юристы - получается то же самое? Мы их тут встретили сразу двоих, плюс один чех, который зачитывается полицейскими романами.
Если юристы сюда приезжают в такой высокой концентрации - то сам собой напрашивается вопрос - а циркулируют ли в юридической науке хоть какие-то мысли? Или там наоборот - ценится тотальный штиль в голове? Ведь на вулкане их нет, — здесь собираются люди ценящие исключительное и кристальное отсутствие мыслей в голове
=================
Посмотрев как заболел Михаил, а потом когда я сам спускался с вулкана и у меня затекло и заболело внутреннее ухо так, что я с трудом и болью мог его «продуть» от перепада давления, да к тому же обоими ушами практически ничего не слышал... После того, как в Имлиле после спуска у меня болели все носовые и лобные пазухи, я покрывался испариной, у меня было то полное обессиливание, то наоборот - силы вдруг возвращались... После того как я посмотрел, что мы минимум в 4 раза слабее всех тех людей, что спускаются и поднимаются, включая 73-летних дедов.... Посмотрев на всё это хочется сказать, что Вулкан - это очень опасное место в плане собственного здоровья. Если ты не учтешь какую-то мелочь, тебя может в один момент разбить простуда и далее по нисходящей может быть любой исход. Разобьет ни с того ни с сего обессиливание, еще бог его знает, что произойдет с твоим здоровьем.
===============
Первая ночь в приюте: Лежим среди людей, в комнате народу набито как селедок. Отель забит до отказа - в нашей комнате ВСЕ места заняты, люди разместились даже на лежаках первого этажа, предназначенных для вечерних посиделок. Лёжа рядом со всеми этими телами наполняешься какой-то болью, жалостью к ним, что дескать глупые, ну зачем вам этот Тубкаль? Разве Вы не понимаете, что ничего вам это не даст, да и разве может у вас пройти какая-то инициация, посвящение и всё в этом духе, если вы ломитесь туда толпой?
Рядом со всеи ними хочется дожить до утра и сигануть вниз к Имлилю чаза за 4, чтобы успеть на первый отходящий автобус. Хочется домой, к холодильнику, газировке, своему столику с компьютером.
===================================
Народу меньше, процентов 30% от первой ночи. Пока не спится - приходит всякая всячина в голову. Вот, например, кажется, что люди поднимающиеся на Тубкаль совершают этим подъемом как бы ритуал поклонения. Это в каком-то смысле ведь и жертвоприношение - ведь ни о каком удовольствии речи и нет. Если подумать, то что бы сделал человек, который действительно, в спокойной обстановке, в отпуске, хотел бы насладиться видами с высочайшей горы Северной Африки? Наверное, он спокойно поднялся бы в приют, проснулся бы часов в 10-11 утра, выпил чашечку кофе, поболтал бы с соседями о том о сём, провёл хотя бы этот день в качестве акклимитазации, не подвергая свой организм излишнему стрессу. Вообще завязал бы какие-то новые, пусть и мимолетные знакомства, не в смысле блядских похождений, а в смысле узнать от других людей детали жизни в их стране, хотя бы бытовые. И вот, спокойно посидев на приюте денек-другой потом пошёл бы на подъем: поднялся погулял по самой верхотуре какое-то время, скажем часов 5-6, а потом спокойно спустился, отдохнул, выпил чайку и через день спустился. Но тут всё происходит совсем не так...
Напружиненные туристы, залетают на Приют, едва успев сложить свои вещи на кровати, бегут на ужин, где идёт какая-то бодрая говорильня. Отболтав положенные 1,5-2 часа, и поиграв в картишки (или кто во что горазд), они уже бегут спать, потому что время приближается к 21:00. Улегшись на кровать, долго ворочаются и видно, что многие из них не могут заснуть, но хочешь не хочешь в 3:30 надо вставать! Тубкаль зовёт! И вот, закинув в утробу завтрак по милости местного ресторана, в 4:00 уже начинается подъем. У самых супер-спортивных подъем занимает 3 часа, у тех кто послабее физически - 5 часов. Однако, что удивляет, те, кто спортивные, забежав за 3 часа на вулкан, ещё через 3 часа уже собирают сумки в обратный путь. Следовательно на самой вершине они были вряд ли более 20 минут. В 10 утра они принимают свой Лё-Пёти-Дежёне (завтрак) и валят вниз, спускаясь в Имлиль.
=================
Пару раз в Приюте были как бы землятресения - дрожала земля, однако Михаил говорит, что это скорее были камнепады, от которых тоже трясется земля. С другой стороны, можно прикинуть, что и каменпады начинаются не на ровном месте, а после того, как немного тряхнет. В общем, пару раз, хотелось выскочить из приюта, забрав только документы, но дрожь земли довольно быстро прекращалась и я оставался в помещении.
=================
В приюте нам с Михаилом везло на юристов, но и «мой» юрист, из Венгрии и юрист Михаила из Англии - оба пели песни, что они в судебных процессах не участвуют, а так, сидят в своих конторках и занимаются переводами и рекламой юридических фирм. Кстати, «мой» юрист рассказал, что он тут на несколько дней и он будет подниматься на несколько пиков, у него своя программа подъемов, которой он будет следовать. Был еще государственный служащий, который работает в какой-то конторе типа нашего ВЦИОМ, из Франции. После разговора про Черчилля он в тот же вечер переселился в другую комнату.
Из колоритных персонажей видели еще бабу-полячку со стрижкой под «бокс», худощавой комплекции, но когда она вошла в нашу комнату и начала поправлять штаны, то на её руках я увидел трицепсы, больших моих собственных, и подумал, что такая может сделать захват, от которого ты просто задохнешься. Кстати, довольно злая баба,- она приехала с каким-то мужиком и на попытку с ними поговорить за столом они ответили резким отказом и сразу ушли, что немало испортило мне настроение.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Слоняясь вечером по Приюту (горному отелю), я забрел на верхнюю террасу, это, конечно, условное название, потому что фактически - это неогороженная крыша одной из пристроек, на которую можно выйти из общего коридора второго этажа. Так вот, выйдя на террасу я обнаружил нескольких людей, который вели разговор между собой на разных языках и всё у них шло не шатко ни валко, разговор крутился насчет того как выговорить слово «Париж» - и эти люди между собой как бы спорили. Тут я учуял запах каннабиса и характерное постукивание папироской о пол. Я не был уверен, что они курят именно канабис, может какие-то ароматизированные сигареты? Мода ведь не стоит на месте - сейчас всякие вейпы-шмейпы существуют и чего только туда не добавляют для ароматизации. Но всё же никто, ни сигареты, ни вейпы не забивает, постукиванием о пол - их просто достают из пачки и курят, а вот здесь, на террасе - постукивают... Ладно, подумал я, может опять чего плохого о людях думаю? Пошёл дальше.
Тема каннабиса вернулась на следующий день еще раз: стоя на входе приюта я обратил внимание на вновь прибывшего парня, между пальцами которого торчало что-то наподобие «беломора». «Косячёк!» - пришла мне в голову первая мысль. Решил поговорить с этим парнем и выяснилось, что он из Франции и приехал сюда уже во второй раз. Будет еще раз подниматься на Тубкаль, а по специальности - он инженер сельского хозяйства. Как только я опустил камеру, к французу подбежал Эсин и на моих глазах вложил ему в ладонь катышек гашиша. Значит это точно не глюк – туристы здесь курят гашиш!
Отойдя немного от них, начал снимать и Эсина и француза- наркомана, всё это есть на видео, но не грех повторить. Французский наркоман говорит Эсину: «If you’ll give me more gashish, I will give you more mariihuanna». Может это какой-то наркоманский юмор, а может и действительно - они меняли гашиш на марихуанну, которую привез француз – какие-то пакеты и свертки ходили у них по рукам, но ИТОГО мы имеем: в Приюте персонал продаёт наркотики. Эсин - главный наркоторговец.
Наркоторговец Эсин, в горах, как и в обычной жизни, выглядит бодрым и веселым. В общем, как и любой моральный урод, подставляющий людей под зависимость и передоз.
Кстати, говоря, один раз мы точно видели Эсина в полностью обдолбанном состоянии - когда выехали туристы утром, мы с Михаилом попытались выяснить у него зачем на Приют завозить воду в бутылках, ведь здесь и так хорошая горная вода? Этот вопрос мы задавали на разные лады и так и эдак, но видели перед собой глаза какого-то затравленного хорька, который несет абсолютно бессвязную чушь: «да, да, вода, вода... горы.. туристы.. да, да. Что вы хотите? Вода... да да...».
Но и это еще не всё. Днём позже оказалось, что и владелец отеля, молодой парень, принявший этот бизнесс, видимо, по наследству, также укуривается до потери связных мыслей в голове. Я не сразу понял, что он гашеный травой и попытался ему позадавать вопросы про Черчилля, Кутубию, знаменитостей, которые сюда приезжали, а в ответ слышал какие до отрывки бреда «Helicopter, helicopter, nineteen teen teen…. Mosqe in the mountain, yes, yes.» Показал какое то место, которое поразительно долго искал на карте и сказал, что там есть развалины древней берберской мечети. Тоже какой-то бред - какая древняя мечеть у берберов? Какой вертолет, если вопрос был задан про вторую мировую, когда вертолетов еще не было? Хоть бы нафтизином пользовался для приличия. Но, наверное, укуриться гашишем до состояния суслика здесь в горах не считается зазорным.
Владелец Приюта - наркоман и наркоторговец в одном лице.
Вообще говоря, есть легенда, что наркоманы, употребляющие лёгкие наркотики, это такие весёлые ребята, с которыми можно поболтать, обсудить какие-то проблемы, поговорить. На своём горьком опыте пребывания в Приюте могу заявить – это пропагандистская чушь. Контингент наркоманов не способен ни на какой осмысленный разговор больше 5 минут, то есть ты только и успеваешь спросить у человека как его зовут, откуда он родом и какая у него профессия - и дальше разговаривать с Вами он уже не согласен. Смывается моментально. Это не единичный случай: пробыв в Приюте 4 дня и 3 ночи и переобщавшись с огромным количеством людей результат был одинаков — те, кто употребляет наркотики не способны на осмысленное общение. Они могут общаться только со своими, о наркоте, гашише, дозах, видах наркоты и тд. У них своё камарадство. Если говорить в терминах философа А. А. Меняйлова, то наркоманы представляют из себя антимедведей, то есть являются активными врагами священного животного "медведь", но при этом, конечно, выдают себя за настоящих медведей:
О других священных животных (Гриф, Лев, Волк, Слон, ну и Медведь), равно как и о их врагах, читайте в книге Алексея Александровича Меняйлова "Жреческая палеонтология"
Могила погибших авиаторов
Во вторую ночь на Приюте, как в общем и все прочие ночи - не спалось и я решил вдруг поглядеть на офлайн карту в приложении maps.me — как маршрут проходит до Тубкаля? Однако, листая карту в полусонном состоянии, обнаружил на соседней тропе два интересных объекта:
Tombe des passagers de l’avion (могила пассажиров самолета) - высота 3300 м
Epave moteur avion (место крушения авиадвигателя) - высота 3800 м
Решил почитать в интернете про это место и вот что выяснилось (Статья с французского сайта в машинном переводе):
История стальной «оболочки» Тиберина, горы-близнеца Тубкаля
«На вершине горы Тиберин, недалеко от легендарной горы Тубкаль, частью декора с тех пор стали остатки старого авиационного двигателя, простоявшего почти 50 лет. Обломки принадлежат грузовому самолету, который разбился в 1969 году по пути в Республику Биафра, отколовшееся государство, ранее расположенное в юго-восточной части Нигерии.
Недалеко от самой высокой вершины Северной Африки огромный кусок металла уже почти полвека украшает вершину горы Тиберин, превратив маленького близнеца Тубкаля в гигантского робота, напоминающего «Звездные войны». На самом деле кусок, прикрепленный к вершине Тиберина в Высоком Атласе Марокко, представляет собой не что иное, как двигатель старого самолета, разбившегося там в 1969 году....
.... На самом деле этот сложный кусок металла принадлежит самолету, разбившемуся в 1969 году, в результате чего погибли восемь человек.
История этой аварии странная и необычная. В ноябре 1969 года самолет Lockheed 749A вылетел из Фаро, муниципалитета в Португалии, так и не сумев приземлиться. Самолет должен был доставить груз в Республику Биафра — западноафриканское государство, существовавшее с 30 мая 1967 года по январь 1970 года, в юго-восточной части территории нынешней Нигерии. Грузовой рейс с боеприпасами, предназначенными для бывшей африканской республики, должен был сделать остановку в Сан-Томе и Принсипи, африканском островном государстве недалеко от экватора, прежде чем продолжить свой путь в Республику Биафра.
Однако во время полета над Марокко экипаж сообщил о проблемах с двигателем. По данным ряда источников, пилот самолета «столкнулся бы с проблемами в двигателе и сообщил бы УВД [управлению воздушным движением, прим. ред. ], что хочет направиться в ближайший аэропорт». Но при попытке этого маневра Lockheed 749A «врезался в гору Тиберин».
Lockheed L-749A
Итак, 28 ноября самолет исчез и больше о нем никто ничего не слышал. Через несколько дней после трагедии «поисково-спасательные работы были приостановлены».
Удивительно, но почти через два года после трагической катастрофы останки пропавшего самолета наконец были обнаружены. 18 июля 1970 года альпинисты, поднимавшиеся на гору Тубкаль, обнаружили «обломки на склоне горы, на высоте 3800 метров». Позже правительство Биафры сообщило, что «три из четырех двигателей самолета отказали в работе, что и стало причиной аварии».
Спустя годы после катастрофы останки этого самолета все еще находятся здесь, рассказывая историю этого путешествия, которое так и не достигло пункта назначения.
[Биафра - это государство отколовшееся, как пишут, по признаку того, что оно было христианским, в противоположность остальной мусульманской части Нигерии]
=======================
В этой истории удивляют 2 детали - во-первых у самолета отказали сразу 3 двигателя из 4-х - это что-то за гранью фантастики, и никак не укладывается в теорию вероятности. У самолёта может отказать один двигатель - это уже как бы ЧП, недоработка механиков, отказ двух двигателей - это маловероятное событием, тем не менее, самолёт и на двух двигателях может доползти до ближайшего аэропорта, но отказ трех двигателей - это уже что-то...
Второе, что поражает в этой истории, - это то, что самолёт врезался в гору, которая по азимуту от вершины Тубкаля отстоит всего на 1 километр. Самолеты данного типа могут спланировать с выключенными двигателями с высоты 10 км на расстояние до 150 км - это к тому, что 1км - для такого самолета - это величина, сравнимая с погрешностью, просто пшик.
Итого, мы имеем самолёт, который врезался почти что в пик Тубкаля, в его брата - близнеца, вершину Тиберин.
Эта история показалась мне очень занимательной, и я решил сагитировать Михаила пойти на эту точку - могилу авиаторов, а если повезёт - то доползти и до самого места крушения, и поснимать разбитые двигатели самолёта.
Взобравшись к могилам на следующий день, мы не сразу приметили где они, однако немного обойдя место увидели - что есть аккуратно уложенные камни, в прогалах которых виднеются человеческие кости. И хотя мы не анатомы и не медики, всё же кости человеческих позвонков ни с чем не спутаешь,- да, мы действительно нашли их могилу.
Попрощавшись с авиаторами стали спускаться обратно...