Сегодня я расскажу, как мне посчастливилось стать свидетелем победы Аргентины в Чемпионате мира по футболу (2022). Именно в тот день я оказался прямо в ее столице - Буэнос-Айресе. Как переживали жители города? Как встретили победу? Что почувствовал я?.. Человек, которому никогда не был интересен футбол, но попавший прямо в центр событий.
День 30. И моя победа
Город начал закипать с самого утра. Все в предвкушении матча Аргентины и Франции. Вот-вот состоится борьба за 1 место в Чемпионате Мира. И нет, это не просто футбольный матч, для многих в Южной Америке это значимая часть жизни, культуры. Как для России хоккей. Хотя нет, больше, намного больше.
Все обостряет тот факт, что Аргентина не выигрывала Чемпионат Мира с 1986 года, 36 лет! Представляете себе страну, где в каждом дворе играют в футбол ежедневно, поколениями передается его культура, но победы нет. Кто-то всю свою жизнь посвятил этому спорту, но ни разу не видел, чтобы его команда взяла мировой кубок. Хорошо, немного назад.
Я не аргентинец. Я никогда не интересовался футболом всерьез, никогда не болел ни за нашу сборную, ни за какую-либо ещё. Для меня футбол, как и любой другой вид спорта, всегда был видом активности, но никак не зрелищем. Не тем, чему стоит уделять время после работы или учебы. Так почему же в этот раз все иначе? Почему все это так важно?
Атмосфера. Люди. Я никогда не видел, чтобы с такой яростью болели за свою команду. Я никогда не видел, чтобы целая нация с такой энергией отдавала себя целиком надежде. Для себя я сразу решил, что быть в стороне не смогу и просто не имею права. Поэтому я очень надеялся, что Аргентина сможет занять заслуженное место и, несмотря на серьезного противника, сможет победить. Говорят, что это был один из интереснейших матчей, не знаю. Мне не довелось его увидеть. Я 3 часа наблюдал за людьми, не отводя глаз, проводя трансляцию из центра города. Если бы не моя новая шляпа, вероятно, я бы потерял сознание от жары, но все обошлось.
Что же я увидел за эти 3 часа? Я видел, как люди молятся, прикусывают одежду зубами в отчаянии, обнимают друг-друга в попытке поддержать. Я видел, как толпа замирает в опасный момент и что становится с людьми, когда Франция забивает гол - а ведь до самого конца игры команды шли 1 к 1. Знаете, я даже не могу назвать зрителей болельщиками. Это просто люди, что переживают за свою жизнь, не иначе. Болельщик - это часть общества, здесь же сложнее найти того, кому не важен финал игры. Это само общество, оно как единое целое.
4:3. Аргентина побеждает. Нация ликует. Я ликую вместе с ними, но где-то внутри. Не умею иначе, не сложилось, не научился. Десятки тысяч человек по всему Буэнос-Айресу выходят на улицы и празднуют победу. Общественный транспорт прекращает работу - ни метро, ни большинство автобусов, одни лишь поезда и те приходят с задержками.
Люди ходят прямо по главным автомагистралям, ездят с открытыми дверями машин и скандируют "Аргентина!", вместо автобусов - обычные рабочие грузовики, в кузова которых забираются люди. Доходит до того, что на ЖД вокзале открывают ворота и пускают всех людей на пригородные поезда бесплатно. Это национальный праздник.
Праздную победу вместе со всеми, пробую стрит-фуд после стольких часов на ногах (я не ел весь день, на часах 17) и без того вкусная еда становится бесподобной.
Уезжаю на одном из поездов. Он долго не может отбыть, мы стоим около 20 минут с закрытыми дверями и тогда люди начинают петь и стучать по вагонам. Не агрессивно, нет. Они просто продолжают свой праздник. Наш праздник. Меня тут спросили, не чувствую ли я себя чужим в таких ситуациях? В других странах, может. Нет. Никогда. Я всегда чувствую себя частью чего-то большего, целого. Чуждым чувствую себя разве что на пьянках.
Ворота открыты для свободного прохода
Песни в поезде меняются, а количество участников растет. В какой-то момент пассажиры запевают гимн Аргентины, а следом идёт песня Мучачос с Чемпионата Мира. Это нельзя передать при помощи видео или при помощи текста. Теплоту улыбок, искры в глазах людей. Они поют от всего сердца. Целый поезд, каждый вагон. Мы уже едем, даже останавливаемся где-то, но это не важно. Они поют до дрожи. Я ищу текст. Я пою.
Выхожу на окраине города. Где бы я ни шел - люди поют уже знакомую мне песню, сигналят. Они просто светятся от счастья в окружающей темноте. Это их/наш день. Я даже не замечаю, как прохожу ~5 километров и ставлю палатку. Невероятный день. Невероятные люди.
Конец. В следующей части мы отправимся на юг, в сторону Патагонии. Нас ждут люди и... 😌
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Тоже была в Японии туристом, правда давно, в 2016 году, в Токио.
Такого вкусного удона больше не пробовала нигде!
Расскажу, что поразило на тот момент больше всего.
Загаженные общественные туалеты и горы мусора рядом.
Курить на улицах можно только в строго отведенных местах, пить алкоголь запрещено, полиция очень вежливо просила отойти в сторонку, сами местные тоже всегда на это указывали. Но в магазинах 7-eleven можно купить покушать, там же разогреть в микроволновке, а потом пойти в курилку (в том же магазине), спокойно внутри попить пива, покурить и поесть. Познакомились в курилке с местными, которые восхваляли нашего президента, очень доброжелательные, хотя и пьяные люди (не знаю почему, но после обязательного вопроса "вы откуда" со всеми всегда следовал этот диалог, "ваш хорош потому-то, а вот наши...", видимо, это считалось вежливостью).
Район Шиодоме с небоскрёбами. Всё в одном, и офисы и рестораны и развлекухи, причём по очень демократичным ценам (там с туалетами всё норм, и музычка, и сидушки автоматические, и биде), вход свободный.
У мужа был шапочный знакомый Юки, который в России был в командировке, с которым он познакомился на аниме-пати, встречались один раз. Когда приехали, позвали Юки погулять, он отвёл нас в типичный дешёвый бар, где платишь за стол, а тебе приносят закуски в течении времени брони. Он очень удивлялся, что мы хотели сначала всё доесть и допить всё пиво, пока блюда не обновили, сказал, что в Японии норма сделать пару глотков и пару укусов, и заменить, а ещё лучше пойти в следующий бар и начать по новой. Потом он узнал, что у меня день рождения был за неделю до поездки, вызвал обычное такси (очень дорогое, около 7-8 тысяч рублей за 10 минут по пустым дорогам), отвёз нас куда-то в ресторан с видом на токийскую башню, выбрал отдельный стол в алькове, заказал поздравление от аниматоров (европейской внешности) и всяких закусок. Было странно. На следующий день повёл нас в свой офис чисто перекурить (и никаких пропусков нам не оформляли). Это я потом узнала, что он директор в одной табачной компании, но для него что дешёвый бар, что ресторан - всё одно. Объяснил это как "гостеприимство": "вы ко мне в страну приехали, поэтому всё для вас". Шапочный знакомый, один раз виделся с моим мужем, не со мной! Пушкина изучал в университете в России.
Ж/д развязка в Акихабаре просто жесть, 3 транспортных компании, у всех свои билеты, никаких единых, и многоуровневые платформы, заблудиться крайне легко, карта не помогает, кассир и специальные люди почти не помогают, потому что практически не говорят на английском, в киосках все по-японски. Вообще с английским у местных было плохо, но опять же, никому не влом устроить пантомиму, даже обычным прохожим, все как-то рады были хоть чем-то помочь, даже если мы не собирались ничего покупать или за что-то платить.
Каждое утро куча мужчин-зомби в белых рубашках в деловых районах. Каждый вечер куча мужчин-зомби в белых рубашках, слоняющихся из бара в бар в питейных районах.
Очень. Маленькие. Размеры. Одежды. Купальник в Камакуре так и не удалось найти, хотя я обычный 46 носила тогда. Очень грязная вода, пляж забит, но почти никто не купается.
Никто на нас не глазел и не фоткал (в отличие от Китая), но почему-то все думали (или надеялись), что мы американцы.
Ну и проснулись как-то раз из-за слабого землетрясения, даже не поняли сначала, что это было. Никакой паники на улице.
Очень самобытная страна, сразу так всего и не упомнишь, хотелось бы сейчас съездить ещё раз, сравнить, так сказать, впечатления.
Вот уже шел третий день, я продолжал безуспешно переписывать слово «месов», мучаясь с вопросом, что же мне с ним делать. Мои мысли кружились вокруг этой загадки, не давая мне покоя. Зачем мне было доверять такую тайну? Почему не могли просто «открыть дверь» и выпустить нас?
– Карло, может Вы пока займетесь чем-нибудь другим? –предложил Леонтьев, видя мое недоумение.
– Нет-нет, мне еще нужно подумать, – ответил я настойчиво, – что ж это за квест? Почему нас сразу не могли выпустить?
– Карло, можно посмотреть? – спросил Леонтьев.
– Да, – ответил я.
– Просто! – позвал он робота.
– Робот Просто к вашим услугам!
Леонтьев подошел к роботу Просто и положил записку в его железный шкафчик. Однако, робот не ответил ни слова.
– Я не смог распознать эту записку, – сообщил Просто, – но все, что я могу сказать, это что-то вроде букв, написанных на ней: ь, м, е, с, о, в.
– Ох, это мы знаем! – вздохнул я с разочарованием.
– Карло у вас случайно нет чего-нибудь, чем разжечь костер? – обратился Васко ко мне.
– Нет, ничего такого у меня нет, – ответил я, чувствуя себя беспомощно.
– Васко, у меня есть осколок зеркала! – произнесла Дамма.
– Отлично! – воскликнул Васко. – Ты всегда носишь зеркало с собой?
– Да нет, это осколок от моего разбитого зеркала, – пояснила Дамма, – можно сказать, что это небольшой кусочек.
Когда все собрались возле меня, я осушил его от пыли и заглянул в него. И тут же увидел то, что ни на секунду не подумал заметить раньше. Буквы на записке можно было отразить в зеркале и таким образом прочитать новую комбинацию. «Месов» превратилось в восемь!
– О, это просто гениально! – воскликнул я. – Нам нужно где-то записать эту цифру!
– На обратной стороне записки, – подсказала Дамма.
– Прекрасно, пошли, уже давно пора начать готовить собранные грибы на костре! – предложил я, чувствуя облегчение от решения загадки.
О себе: меня зовут Святослав Зубов, мне 15 лет. Занимаюсь писательством уже три года. Подписывайтесь на меня в пикабу и в ВК: https://vk.com/svyatoslav_zubov
Рассказ написан два года назад, ждите новые главы каждый день в полдень!
Друзья, это трешовая история, впечатлительным рекомендую уйти от экранов и пропустить эту часть путешествия мимо. Я предупредил!
Случилось это в столице Аргентины, куда я с горем пополам добрался. Вот-вот должен был состояться финал чемпионата мира по футболу (Аргентина vs Франция), поэтому город был просто забит футбольными фанатами, стоимость койкомест в хостелах взлетела до небес и для того, чтобы как-то выжить в городе-миллионнике, я выезжал вечерами за его пределы на электричке, где и ставил палатку. После одной такой ночи и начнется эта история в формате дневника, как вы любите. Приятного!
День 29. Ты король этой ночью
Проснулся в поле под звук ржания. Выглянул, а там целый табун лошадей решил заглянуть в гости. Что ж, с добрым утром! Пора возвращаться в город.
Первым делом решил заглянуть в магазин канцелярских товаров, поскольку табличка на рюкзаке работает настолько хорошо, что позволяет открывать дополнительно 2-4 человека каждый день. Местные хозяйки Кристина, Амелия и Соль заботливо помогли мне подобрать все необходимое: плотный картон, маркеры, карандаш и скотч. Они были очень рады подсобить моим планам.
Следующей, уже куда более сложной задачей, стал поиск ременной пряжки. Ведь я уже почти 2 недели хожу со сломанной, стягивая ремень резинкой. Это очень неудобно и отнимает много сил. Только вот беда - на дворе суббота, большинство магазинов не работает в выходные. Тогда я решил сделать не самый разумный шаг - отправился в баррио недалеко от центрального автовокзала, там полно блошинных рынков, где-нибудь обязательно будет и пряжка. Баррио - это те же фавеллы, самые бедные и опасные районы, к слову. 😅 Хорошее место для прогулки, да?
Я шел по рынку несколько километров, пока не заметил, что ни полиции, ни обилия туристов здесь уже нет. Ещё немного и я войду в полноценное гетто. Подозрительные люди здороваются, а у меня ещё эта табличка, Rusia, блин. Не спрячешься. Кто-то заводит разговор, но я чувствую, что это отнюдь не безмятежный вопрос путнику. Не сходится ни поведение, ни атмосфера. Ещё и взгляд вскользь падает на мой здоровенный рюкзак. Нет, что-то тут не так. Лучше поторопиться.
Среди всех людей выделяется один мужичок, что продает какое-то барахло. Я знакомлюсь с ним. Хильберто объясняет мне, что тут я пряжку не найду, а проблемы - легко. Он осторожно указал мне на одного подозрительного типа и сказал, что вот он обычно промышляет грязными делами и я явно в зоне его интересов. Я продолжаю задавать вопросы о пряжке, где её можно найти, но вижу, что Хильберто все чаще оглядывается, предлагая мне быстрее уходить. Его беспокойство передается и мне, я поспешно удаляюсь в сторону, где последний раз видел патруль. Кто знает, может именно Хильберто повернул историю этого дня в хорошее русло. Спасибо ему. Решил, что я, пожалуй, и без новой пряжки протяну какое-то время.
На выходе с рынка мой взгляд в очередной раз упал на шляпы. Мой прошлый опыт покупки был печален - она вся гнулась и была жутко неудобной, но солнце настолько нещадно печет днём, что я решил попытать удачу вновь. Чёрная шляпа... Хм. Теперь я настоящий "гаучо", как тут говорят, аналог ковбоя. Первые же тесты приятно удивили - тень, создаваемая шляпой, хорошо обдувается, становится свежо. Как следствие - нужно пить намного меньше воды, раньше я на одну лишь бандану в день выливал пол литра, наверно. Мой вид стал ещё ярче, не знаю, хорошо это или плохо, время покажет, к чему это приведет.
Пришло время заняться табличкой и мелким ремонтом снаряжения - у рюкзака вновь оторвалась ручка (теперь с другой стороны), у органайзера сломалась молния. Ничего не поделать, время - лучшая проверка снаряжения.
Пристроился под деревом в одном из парков и принялся за дело. Спустя какое-то время со мной поздоровался старичок на велосипеде. Так мы познакомились с Альфредом. Сначала он думал, что мне нужна помощь, даже предлагал свой обед, но понял, что у меня всё более чем хорошо. Я пригласил его на свой каремат и мы долго говорили обо всем. Сначала он сказал, что уже забыл английский, поскольку ему уже почти 70, а учил он его в академии много лет назад, но спустя пару часов испанский нам уже был практически не нужен. Как на велосипеде, однако! Спустя время, он оставил меня, предупредив, что может заедет на обратном пути - он много ездит на велосипеде, видимо, чтобы поддерживать здоровье и форму. Занятный дедок.
Табличка заняла у меня много времени, много раз стирал намеченное карандашом, пытался придумать что-то интересное, но все сводилось к формуле "проще-лучше", ведь у водителя нет времени разбирать мои ребусы. Решил сделать по-старому. Табличка вышла яркой. Заключительный штрих - адрес блога, может поможет завести несколько знакомств, пока гуляю по городу.
К вечеру вернулся Альфред, когда я сказал, что мне пора выезжать из города, чтобы разбить лагерь, он пригласил к себе на ночлег, предупредив, что живёт очень бедно и у него почти нет места. Тогда я ещё не понимал, что такое "нет места".
По пути к нему домой я пытался купить курицу (бедно же живёт, ну), но он сказал, что я гость и об этом не может быть речи.
Его квартира оказалась почти на самой крыше старого здания в центре города. Отеля, как выяснилось позднее. Он закрылся потому что коммуникации были сделаны неправильно и из-за того не поддавались ремонту. Воды в доме почти не было. Жил же Альфред в одном из бывших номеров. Казалось бы, многие живут в общежитиях и места хватает, но тут я понял, в чем было дело. Альфред - коллекционер, старьевщик. Я бы даже сказал барахольщик... 3 телевизора, каждый из которых занимает в комнате по квадрату, но работает лишь 1. И многое другое. При всем этом - такой человек.
Удивительное сочетание неустроенности быта и внутренних качеств. Понимая, что мне не хватает только душа в палатке (я сам говорил об этом в парке), он куда-то сходил за водой. Вот так подарок!
Сначала я думал, что ему нужна какая-то помощь, что он действительно бедствует, но со временем убедился, что это не так. Быт выглядит непривычно... но в его "складах" достаточно самой разной еды и вещей. Наушники он использует древние, потрепанные, а в уголке висят новые Sony. Нет, просто таков его взгляд на жизнь.
На ужин Альфред приготовил курицу с рисом. Отличное завершение дня!
Спасибо. Встал вопрос с местом, где мне расположиться, ведь даже на полу была лишь узкая дорожка без хлама. Я заверил, что мне этого хватит, ничего страшного, но Альфред указал на местных обитателей... присмотревшись, я слегка ужаснулся.
В его закромах есть не только старое барахло, но и обилие тараканов, которых из старого отеля выселить сложнее, чем жильцов. Да и вопрос, кто здесь гость? Каждую кроху еды, что падала на пол (Альфред ел... не очень опрятно), они тут же подхватывали и уносили под кровать...
На этом история не закончилась. Мне было предложено лечь вольтом на одноместной кровати. Сколько ж внутренних метаний я тогда пережил... На улице уже стемнело и ночная прогулка "за город" могла кончиться плохо, так что нужно было как-то пережить ночь здесь.
Я согласился. Тогда Альфред сказал, что я гость и поэтому этой ночью я тут Король, а значит и подушка моя (она всего одна). Все это, конечно, не могло не смутить меня, в голове звенели звоночки ещё с момента, когда он пригласил к себе. А что, если маньяк? К тому же, когда он уходил на кухню, я заметил под кроватью несколько видеокассет с не самым обнадеживающим содержанием. О, нет, там были не женщины. К сожалению.
Страшно, блин. Оценив риски и немного потянув, я взял свой спальник и расположился прямо в нем на кровати, хотя мне предлагалось и одно одеяло... Ну уж нет! Я, конечно, тот ещё экспериментатор, но не настолько. Такого опыта у меня ещё точно не было. Что может случиться в худшем случае?.. Заснул лишь спустя пару часов, когда Альфред отключил радио и вырубился.
Помню как той ночью писал своей близкой знакомой Дарье, описывая происходящее и нервно смеясь. Это снимало стресс. "Ты король этой ночью..." - эта фраза навсегда со мной.
Трудно назвать сон в ту ночь хорошим, но мои опасения не оправдались. Альфред и вправду отнёсся ко мне как к другу, которому очень хотел помочь, ни на толику не нарушив мои границы.
При всем этом, я должен лишний раз напомнить, насколько важно оценивать риски и возможные исходы. Я - парень ростом под два метра, с навыками рукопашного боя и крепкой психикой. Пошатнуть ее задача не из лёгких, как показало время. Любую ситуацию я превращаю в новую историю для блога, какой бы она ни была тяжёлой, грустной или страшной, таков мой подход к жизни. Другому же человеку определенный опыт может сломать всё.
Будьте осторожны и не спите с кем попало! 🤗
Конец. В следующей части я расскажу о том, как Аргентина переживала за свою футбольную команду, как я стал аргентинцем на один день.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Мой план встретить рассвет в красивом месте накрылся туманом. Не смотря на то, что проснулся очень рано, за час-полтора до рассвета, так никуда и не пошел. Провел у окна несколько часов в надежде что туман рассеется. Уже давно рассвело, но туман никуда уходить не собирался. В итоге я и задремал от скуки на пару часиков. А когда проснулся, то внезапно обнаружил за окном прекрасную солнечную погоду. И, чтобы не бездельничать, решил повторить акклиматизационный маршрут, который мы уже проходили ранее. Предстояло подняться наверх к отелю "Everest View" и далее в поселок Кумджунг. Это было очень кстати, так как Кумджунг гораздо менее туристический, чем Намче и расположен довольно близко, но примерно на 350 метров выше. Быстро собравшись, отправился в дорогу. Время, которое было уже далеко не раннее, также пошло на пользу, удалось избежать больших толп туристов, которые тоже идут этот трек. Маршрут начинается с весьма значимого перекреста в Намче. Одна дорога ведет наверх - в местный аэропорт, деревню Кумджунг и отель Эверест Вью, другая является продолжением классического маршрута к Эвересту, еще одна часть огибает весь поселок Намче и ведет к вертолетной площадке, и еще одна ведет к школе, музею нац. парка Сагарматха и, непосредственно, в сам Намче. Не удивительно увидеть здесь огромные камни Мани, большой молитвенный барабан и другие атрибуты непальской культуры.
1/2
Кстати, все эти камни Мани это не просто рисунок краской на камне. Это барельеф, который, конечно же, сделан в ручную! Либо зубилом и молотком, либо специальными заостренными молоточками.
После этой развилки начинается хороший такой подъем с серьезным уклоном. Однако, во второй раз это далось мне очень легко. Я поднялся раза в полтора или даже быстрее, чем примерно неделю назад. По пути встретил стесняющихся девочек, которые на заглавной фотографии. И после подъема метров на 300 меня ждало очередное разочарование - снова туман. Погода в горах меняется очень быстро, невероятно быстро. Немного расстроился, но не возвращаться же на диван! К тому моменту как я добрался до отеля Эверест Вью, видимость была уже крайне мала.
И только я выдвинулся в деревню Кумджунг, как Будда меня порадовал и поменял туман на солнышко. Но туман держал недалеко, как бы наготове, если вдруг я накосячу где-нибудь.
деревня Кумджунг
Пока спускался в деревню встретил пару местных мелких пацанов и мужичка, которые шли в направлении к Намче с небольшим грузом. Мелкие шерпские дети очень общительные и забавные, я примерно понимал что будет дальше, поэтому камеру подготовил заранее. Пацаны конечно сразу побежали ко мне, пытаясь подарить какие-то местные цветочки и поклянчить сладости. Но автофокус решил меня подставить и предательски промазал мимо мальчугана. Очень жалко, это один из самых моих любимых кадров из всей непальской поездки. Шерпы суровые, но милые. Пацан как бы невербально мне говорит "а ну быстро взял цветочек, кому сказал, а?". Второго снял уже без суеты и без промахов.
1/2
Как я упомянул выше, Кумджунг - нетуристическая деревня, здесь довольно много сельхоз. участков. Картофель в этих местах весьма популярен для выращивания. Я не очень разбираюсь в этой теме, но, кажется, застал как раз посадку. Рабочий день был в разгаре. Над этим трудилось довольно много людей и даже молодых ребят и девочек, которые выполняли что-то типа функции "принеси, подай, иди нафиг не мешай". Совсем мелкие не принимали в этом участие и просто ковырялись в земле обычными палками, я даже свое детство немного вспомнил :)
1/3
Некоторые же выращивали салатик.
После небольшого променада по деревне я направился к местному монастырю. Я его конечно уже видел, но хотел заглянуть в соседнюю деревню Кхунде, а дорога туда лежала как раз через монастырь. Его кстати легко найти на общем плане деревни, который чуть выше, это единственное здание в деревне красного цвета. Но буквально за 100 метров до монастыря меня встретила небольшая банда местных мелких карапузов. Я уже имел с такими дело и сразу приготовил камеру и свои чакры чтобы как следует кайфануть. Ожидания меня не подвели.
1/5
Взрослые тоже зачастую довольно приветливы и милы, но обычно стеснительны и не очень любят фотографироваться.
Монастырь в Кумджунге имеет интересную особенность - там хранится скальп Йети! Выглядит очень сомнительно конечно. Но считается священным артефактом и занимает важное место в местной мифологии.
1/2
Сделав несколько контрольных кадров немедленно отправился в Кхунде. Где-то здесь я встретил приличное количество молодого скота, преимущественно это были мохнатые коровки. Скотоводство среди шерпов имеет древние корни и играет ключевую роль в их экономике и культуре. Здесь выращивают овец, коз и конечно яков. Их используют для мяса, шерсти и транспорта по горным тропам. Эта традиция передается из поколения в поколение и является важным аспектом их образа жизни в суровых условиях высокогорья.
1/2
Архитектура шерпов весьма однообразна и проста. Но при этом довольно лаконична и самобытна. Прочные каменные дома обычно имеют 2 этажа: верхний для жилых помещений, нижний для скота. В большинстве красятся в белый цвет и имеют зеленую крышу.
Деревушка уже закончилась, а приключений все еще хотелось. Немного полюбовавшись пейзажами вокруг, полез в смартфон искать новые маршруты.
1/2
Продолжение маршрута придумал быстро. Целью стал мемориал Эдмунда Хиллари на высоте примерно 4000. Для этого мне надо было набрать еще метров 200 по высоте, пустяк. Маршрут также пролегал через местный монастырь, который был построен прямо на склоне горы на небольшом возвышении от деревни.
Но горы опять решили сделать мне небольшую пакость. Пока я поднимался к монастырю все постепенно заволакивало густейшим туманом.
1/2
Разве это причина чтобы не идти дальше? Это лишь шалость местной погоды, подумал я и пошел еще выше. Надеялся что, пока буду подниматься, погода снова изменится и я смогу что-нибудь увидеть. Как же я ошибался. К тому моменту, когда я добрался до мемориала туман достиг своей максимальной густоты.
1/3
наверху я обнаружил мемориалы для всей семьи Хиллари: Эдмунду, его жене и его дочери
Но, благодаря туману, мне удалось вблизи увидеть небольшую группу Гималайских таров. Мне очень повезло, обычно эти ребята близко к себе не подпускают и держатся подальше от людей и в целом от туристических троп. Но тут, я, кажется, застал их врасплох. Правда на камеру успел сделать только один кадр, звук затвора их напугал и они тут же разбежались.
Ощущения, когда ты на горе в густейшем тумане, довольно трудно описать. Но мне понравилось. Как будто небольшая часть горы просто вырастает из тумана, ты стоишь на верху, а вокруг плотная белая пелена. Кайф. Какой-то другой мир совсем.
Но надо было спускаться. На картах нашел подходящую тропу и пошел вниз. Тары однако тусовались неподалеку, но все время за мной наблюдали, мало ли что. В этот раз не стал их пугать затвором и сфотографировал на смартфон.
Спускаться приходилось прямо по навигатору, риск сойти с тропы и уйти куда-то не туда был крайне велик. Тропа местами не читалась совсем, продолжения тропы в таком тумане разглядеть было невозможно. Где-то по пути даже встретил очередную лохматую коровку, которая посмотрела на меня как на дурака.
Местами я изрядно понервничал. Но слава Будде, заряда у смартфона хватило и я дошел до знакомых мест. Когда увидел аэропорт Сянгбоче, мне тут же полегчало, дорогу дальше я уже знал. Туристы сюда видимо никогда не заглядывают, поэтому шерпы не стесняются и сушат говно прямо на стене дома.
Далее с маршрута сбиться было трудно, в Намче вела очень основательная тропа и даже начали встречаться люди. Это были 2 совсем молодые девочки, которые шли с полными корзинами добычи, той самой, которая сушится на предыдущем кадре. Видимо это не считается там тяжелой работой, поэтому отправили 2 девочек.
Дальнейший спуск в Намче ничем особо не запомнился. А в лодже меня уже ожидал уставший Константин. Он так сильно хотел помыться, что пришел в Намче на день раньше запланированного. Маршрут Дингбоче - Тенгбоче - Намче сделал за 1 день вместо 2. Воссоединение решили отпраздновать в столовке. Я люблю пробовать местную кухню и решил рискнуть, заказав себе какой-то местный рисовый пивас - чанг. Очень неожиданно, но это вызвало бурю эмоций и респекта от соседнего столика, где сидели шерпы-гиды. Только потом погуглив, я узнал что это непальский и тибетский традиционный алкогольный напиток. Сдобрив чанг хорошей порцией момошек я было приготовился страдать на следующее утро. Много употреблять не стал, но не думал что даже это мой желудок выдержит. На удивление все оказалось просто отлично. Но нас ждала очередная плохая новость. Очень плохая. Аэропорт в Лукле не работал уже 5й день подряд. Там скопилось огромное количество туристов. А вылетать нам надо было уже послезавтра. Последний день в Намче решили провести на расслабоне. И заодно придумать план Б, на случай если аэропорты так и не откроются. В итоге просто немного прогулялись по городу, где снял пару общих кадров Намче.
1/2
Остаток дня играли в бильярд, отдыхали и пытались придумать альтернативные маршруты из Луклы в Катманду по земле. Все альтернативные маршруты были крайне тяжелы, сочетали в себе длинные переходы с большими перепадами высот, поездки на джипах и прочих маршрутках и занимали в лучшем случае минимум дня 3 (вместо 30 минут на самолете). А о том как мы выбирались из Луклы напишу в следующей, уже заключительной части.
Можно ли купить билет для кругосветного путешествия? Вероятно, да. А что если я скажу, что его можно просто взять и нарисовать?.. 🤔
Вы наверняка слышали о таком способе путешествия, как автостоп. На эту тему я могу говорить часами, о том, как "хорошо" и как "плохо", что автостоп - это не про нахлебничество и "халяву", но в этой статье я бы хотел просто показать, как табличка для указания пункта назначения может стать чем-то большим.
Когда дороги сильно ветвятся или водители по какой-то причине не спешат подбирать голосующего, есть весьма надёжный способ - написать на картонке название ближайшего крупного города, в направлении которого вы движетесь. Так вас с большей охотой подберут.
Как бонус, например в моем случае, подобная табличка может позволить легче "открывать" людей и заводить знакомства, мне мало просто ехать куда-то. Нужно погрузиться в среду. Сам я весьма интровертен, так что она выручает! Просто висит на рюкзаке и во время прогулки по городу люди сами выходят на контакт.
В Америке своим пунктом назначения я выбрал Ушуайю - это буквально край света, 4000 километров на юг от моего местоположения. Там я планировал встретить Новый год. Мало того, что табличка говорила, что я из России, так ещё и то, что собираюсь добраться туда, куда кто-то из местных всю жизнь мечтает попасть! Благодаря этому возникает удвоенный интерес.
Затем появляется больше времени в пути, кусок картона получше, маркеры и вот... Табличка выходит на новый уровень. Испанский я всё ещё знаю плохо, поэтому не рискую писать лишнего. Указываю контакты, что позволяют местным, увидев меня в городе, связаться и поговорить.
В связи с тем, что люди задают очень много вопросов про события в мире, появляется и пацифик, что явно артикулирует мою позицию.
Достигнув Ушуайи к Новому году, я меняю табличку, теперь мой путь лежит на север, поэтому я просто пишу "Россия -> Вокруг света". Криво, но кратко. Кстати, про Сибирь тут тоже знают абсолютно все, пусть и стереотипно, но я пишу "Россия", чтобы разрушать ряд пропагандистских штампов, отвечая на вопросы.
Когда добираюсь до Чили (это, кажется, 3-й месяц в Америке), мое знание испанского выходит на новый уровень, что неизменно отражается и на табличке. Рисую целую Землю и уверенно пишу: "Я из России и еду по миру".
И вот, последний рывок, я уже в Лиме, столице Перу. Остались считанные сотни километров и я окажусь у Амазонки, где начнется моя главная авантюра - 67-дневный сплав (писал о нем).
Это, как видно, уже не просто картонка, а акриловое стекло, что я углядел на рынке. Хотел добиться невосприимчивости к воде. Рисунок, кстати, хорошо отражает, с каким нездоровым любопытством я отношусь ко всему окружающему. Крокодила, как вы помните, я все-таки нашел и сфотографировал! О да!
Таким вот нехитрым образом несколько табличек и искренняя улыбка с желанием заводить новые знакомства, могут провести Вокруг света. С пересечением океанов, конечно, сложнее, но и это возможно, что подтверждают истории моих знакомых и друзей. Главное не забывать о здоровой оценке происходящего, поскольку нужно не только время и упорство, но ещё и Жизнь. И да, кто бы что вам ни твердил, не сомневайтесь - "Мир лучше, чем говорят" 😉
Конец. В следующей части вас ждёт трешовая история, что случилась со мной в Буэнос-Айресе.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Из-за проблем с горной болезнью я был вынужден вернуться в Намче, где провел около 3 дней в ожидании друга, который таки смог дойти до конца. Но меня это даже отчасти порадовало, потому что иначе у меня не было бы времени посмотреть на жизнь этих удивительных людей.
Начать этот пост, пожалуй, лучше с определения. Кто же такие эти шерпы? Это народность, живущая в Восточном Непале (тиб. ཤར་བ་, вайли shar pa ‘восточные люди), в районе горы Джомолунгма (Эверест), а также в Индии. Самоназвание - шаркхомбо.
1/3
В основном они известны тем, что предоставляют свои услуги в качестве горных гидов и носильщиков (портеров), а также своими феноменальными физическими данными. Во время восхождений они могут нести на себе поклажу, превосходящую по тяжести собственный вес. Они выдерживают такие перегрузки, которые для европейцев являются смертельными. Без них не обходится практически ни одна экспедиция на Эверест, более того, без них это было бы практически невозможно. А самый известный представитель этого народа - Тенцинг Норгей. Он вместе в Эдмундом Хиллари впервые покорил вершину Эвереста и обрел международную славу.
1/5
Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. на последнем фото запечатлен Тенцинг, впервые ступивший на вершину высочайшей горы мира - Эверест (Джомолунгма) 29 мая 1953 г.
Но занимаются они не только переноской грузов. Большинство из них занято земледелием, сельским хозяйством и скотоводством. И вот как раз жизнь этих людей я и хотел посмотреть. Тем более что находился я в Намче Базар, который традиционно называют столицей региона шерпов. Во время первой прогулки сразу заметил, что их быт достаточно прост и неприхотлив. Стирают вещи и моются они прямо в ледяных ручьях, которые формируются из талой воды, текущей с гор. Даже смотреть на это было холодно. Но им норм.
местная прачечная в стиле locals only
После небольшого подъема практически сразу же наткнулся на небольшую местную стройку. Удивительно, но даже сейчас, когда там есть электричество, почти все делается в ручную примитивными механическими инструментами. Большинство домов и прочей инфраструктуры сделаны из каменных блоков относительно правильной формы. Такую форму они придают камню при помощи обычного зубила и молотка!
1/2
Но ведь еще же нужно где-то брать эти самые камни. Стройматериалы не умеют самостоятельно телепортироваться на стройку. Как вы могли уже догадаться, они приносят их сами, на своей спине! Небольшую часть маршрута мне даже удалось отследить. Парней заметил в районе вертолетной площадки рядом с Намче, далее они спускались к городу, шли прямо через него и доставляли камни в нужное место. Этой тяжелейшей работой занимались только выносливые молодые парни.
1/3
доставка камней, курьер уже в пути
Сразу после строителей я поднялся к довольно большой школе. Но, к сожалению, не застал детей во дворе. Ломиться в классы и мешать обучению тоже не хотелось. Потому просто немного погулял по пустому двору и пошел дальше. Кстати, многие вывески здесь рисуются вручную. И выглядят довольно симпатично.
1/2
начальная школа в Намче Базар
Интересное в этой школе то, что здесь также учатся дети из соседних деревень, иногда очень отдаленных, из которых пешком идти несколько дней. Для таких детей предусмотрено что-то вроде общежития, чтобы не тратить большое количество времени на хождение туда сюда. По количеству зубных щеток можно узнать что данное общежитие рассчитано примерно на 80 детей. Заходить внутрь тоже не стал, посчитав это моветоном.
1/2
детское общежитие
И только я отошел от школы, как двор наполнился резвой детворой.
И вот после обеда погода начала меняться, город начал наполняться туманом. И я, зачем то, решил подняться к ступам, которые находились на несколько сотен метров повыше. Пока я поднимался туман продолжал усиливаться. В итоге достигнув ступы видимость сильно упала, и я даже не стал ее снимать. Однако, рядом обнаружил какое-то странное поселение. Оно не было никак отмечено на карте. Но присутствовали аккуратно сложенные типичные каменные заборы и небольшие домики. И внезапно я увидел двух женщин, отдыхающих прямо за таким забором.
Я до сих пор не понимаю что это было такое, может какое-то нелегальное поселение. Поговорить с женщинами я не смог в виду языкового барьера. На английском говорит преимущественно молодежь, либо работающие в туристическом бизнесе шерпы. Но женщины оказались приветливыми и я решил немного погулять по окрестностям.
Встречались там и места, где люди живут просто под большим валуном. Почти как бомжи. Лишь сложили себе из камней небольшую перегородку у входа.
внутри небольшая лежанка и место для приготовления пищи
В один из моментов я крайне удивился, когда проходил мимо какого-то лежащего на земле куска плотного полиэтилена, как вдруг я услышал мощный храп из под него! Меня чуть Кондратий не обнял! Оказалось там спал человек. Иногда встречались довольно приветливые ребятки проходящие мимо, как будто он в магазин за хлебом идет. А домики были интересно вписаны в ландшафт. В тумане все это выглядело достаточно атмосферно :)
1/3
Конечно и здесь не обошлось без камней мани. Это каменные плиты, булыжники или галька с высеченными на них шестью слогами мантры Авалокитешвары (Ом мани падме хум). Встречаются повсеместно в огромном количестве.
После такой прогулки решил спуститься обратно в Намче и подумать что делать на следующий день. По пути встретил эту невероятно яркую женщину. Шерпы до сих пор носят свою традиционную одежду, но уже комбинируют ее с современной.
Более 90% шерпов - буддисты. Они верят в реинкарнацию и даже посещают буддийские храмы, однако их вера подчеркнуто не ритуальна. Они не «заморочены» на религии, несут Будду скорее в сердцах. Фанатиков среди шерпов нет. Как признается Тенцинг Норгей «наши важнейшие обряды связаны с рождением, женитьбой и смертью. Мы сжигаем наших покойников, кроме маленьких детей, которых принято хоронить. Исключение составляют также умершие высоко в горах; их тоже хоронят - либо люди, либо сама природа».
1/2
Гомпа (буддийский монастырь) в Намче
Спускаясь еще ниже, встретил вероятно самый быстрый здесь транспорт - лошадей. Ну если не считать вертолеты конечно. Так же лошадей часто используют для эвакуации туристов из высокогорья. И конечно для развлечения тех же туристов в виде конных прогулок.
До лоджа шел узкими нетуристическими улочками. Некоторую грязную работу они выполняют прямо у входа в дом. И зачастую даже не убирают необходимые в быту приспособления.
1/2
узкие улочки Намче
А вот женщина собрала свежий урожай какой-то зелени. Огороды встречаются довольно часто. Хотя возделывать землю здесь не просто, слишком уж много камней в почве.
Так день прошел довольно быстро. И я твердо решил на следующий день встать как можно раньше, чтобы рано утром забраться метров на 200-300 над Намче, где встретить рассвет. Но об этом напишу уже в следующий раз.
В прошлых частях путешествия я писал о каких-то местах, но упускал из виду автостоп, хотя именно ему я обязан и ускоренным изучением языков, и тем, что вообще пишу - этому способствовали тысячи знакомств и пережитых историй. Об одной из них я и расскажу сегодня. Это будет обычный день путешествия! 😊
День 23. Ограбление в Эльдорадо
Проснулся, осмотрелся и был слегка шокирован. Меня не просто нашли муравьи, они решили меня съесть! Все мои сандалии были оккупированы крупными муравьями, а те, что поменьше - бегали по палатке и искали вход. А потом меня ещё спрашивают, почему я отказался от идеи ехать с бивуаком!
Кое-как растряс всех муравьев, другие вместе с палаткой ушли в рюкзак. Обнаружил, что крупные муравьи буквально откусили от моих сандалий слой. 4 года никто не мог им навредить, как вдруг муравьи решили из них дом сделать, что ли?! Вот так незадача.
На трассу вышел ещё до того, как солнце войдёт в зенит, предвкушая автостоп. Да, рядом Парагвай, контрабандисты, наркотрафик, ещё и дорога ведёт в первую очередь к Игуасу - обилие туристов, но моим надеждам такое обилие негативных факторов никак не мешало.
5 часов. Пять часов под палящим солнцем я пытался поймать машину! У меня ушла почти вся вода на то, чтобы просто перенести жару. 1.5 литра. Когда солнце скрывалось за облаками, я начинал усиленно дышать прохладным воздухом. Настолько непростые условия для автостопа. Просто напомню, что моя главная слабость - жара, я, сколько себя помню, теряю сознание от духоты 😁 И да, я здесь. Ну это ж не душный автобус.
После 5 часов я сдался. Воды почти не осталось и я сел в маршрутку, где буквально "присосался" к кондиционеру. Меня практически спасли, что уж там говорить. Автобус ехал очень далеко, но я же упертый - решил высадиться в ближайшем крупном городке, спустя 100 км. В Эльдорадо! Уж здесь то мне точно повезет. Кстати, если перевести, то выяснится, что El dorado - это золотой.
Эльдорадо. На дворе воскресенье. Брожу по городу в поисках супермаркета, ведь у меня даже нет воды, что там говорить про еду. Все закрыто. Прямо как в Европе - выходной это выходной. Кое-как нашел закусочную, где пополнил запасы и пошел на выход. Решил не ловить машины сегодня. Что-то я устал. Выйду за город, упаду в джунгли и усну. Но не тут то было! Планы изменились.
Неспешно шагаю вдоль трассы по мокрой траве (только-только прошел дождь, я везунчик), наслаждаюсь прохладой, чищу ноги. Как вдруг слышу окрик с обочины. Какой-то мужчина с испуганным лицом вопрошает ко мне. Я объяснил, что не говорю по-испански, но воспользуюсь переводчиком. Соглашаюсь идти за ним. Он приводит меня в какую-то закусочную и начинает объяснять, что произошло.
Сначала я мало что понимаю, решил, что он просит меня посмотреть за кафе, пока он сходит в магазин, но потом все становится ясно. Наш диалог с Лоренцо налаживается и я начинаю понимать его язык жестов (он, надо сказать, настоящий мастер, превосходный актер! в "Крокодиле" был бы первым). Так что же тут такого случилось? Ограбление.
Лоренцо поведал мне историю о том, как он буквально на 5 минут отошёл в магазин за пивом и сигаретами, как в закусочную попытались вломиться и утащить все, что не прибито. Он рассказал мне о том, как он бежал из магазина сначала в тапочках, потом без, как потом угрожал им мачете, пока они убегали. Кажется, они мало что успели взять, благодаря его яркому образу, но видели бы вы его состояние.
Я подошёл к его кафе буквально спустя несколько минут после случившегося, он был в поту, сердце страшно билось. Адреналин и паника. Стало понятно, о чем он так просил - ему нужно было связаться с владельцем, чтобы обо всем рассказать (он лишь помощник). Только вот дела, у меня нет местной сим-карты. Нет интернета. Тогда я решил подключить роуминг, а Лоренцо в подробностях рассказал о произошедшем. Было видно, что ему нужна была не столько связь, сколько компания. Другой человек рядом. Я могу представить, что он чувствовал, какие переживания. И когда рядом никого - это тяжело. Он смотрел на меня таким благодарным взглядом просто за то, что я здесь, что я не ушел. Так я и остался в кафе, решив, что утром поеду дальше, а пока лучше переждать и поддержать.
Позднее приехал Клаудио, владелец. Лоренцо вновь в красках рассказал обо всем, осмотрели территорию, убытки. Тогда я узнал, что это уже не первое ограбление или попытка. В прошлый раз кафе лишилось всей электроники. Непросто здесь вести бизнес.
Вечер провели под музыку, в какой-то момент даже попросили меня включить "мою любимую", так что я познакомил их с Арией и "Беспечным ангелом". Не знаю, понравилось ли им и вправду, но слышать здесь "родную" музыку было непривычно, ещё и на весь район из мощной колонки 😅 Разбавил их "безмятежную" (ага) южную жизнь русским роком.
Палатку поставил под навесом, сполна насладившись безлимитной водой из-под крана перед сном. Цените, друзья, что имеете. Вода - вот это счастье!
День 24. Фальстарт
Славно выспавшись, я думал продолжить путь, но задержался. Это позволило чуть глубже погрузиться в аргентинский быт. Так я узнал, что такое "чипа", о которой так много говорили Лоренцо и Клаудио - это что-то вроде альтернативного хлеба, который делается из чего-то наподобии батата (крахмал, соль, сыр). На вкус очень похоже на хлеб. Ее то и продают на развес в каждом пригороде на светофорах.
Отдельно стоит остановиться на мате. Это не кофе, а местный чай. Меня с ним познакомил ещё Августин в хостеле. Одно из любопытнейших открытий этого путешествия! Это чай, который пьют как в жару, так и в холод - меняется лишь температура воды. Насыпаешь в чашку чай, заливаешь водой, втыкаешь в эту густую смесь специальную трубочку (аналогия заварника) и втягиваешь чай через нее. Вода, проходя через чай, насыщается и ты получаешь чай, который не нужно заваривать. Мне такой универсальный чай очень понравился (особенно в отсутствии газа). На прощание Клаудио подарил мне специальную трубочку с буквой "М", что означает "Мисьонес", регион Аргентины, а для меня она просто будет именной. Удачное совпадение и крутой подарок 🤗
Отправиться в путь удалось лишь к сиесте (с 14 до 17 многие ложатся отдохнуть), потому что моя первая попытка уйти сорвалась - сама природа воспротивилась и начался хороший такой ливень.
Вышел на трассу, надеясь, что после дождя будет легче. Ха! Спустя 30 минут стало ещё душнее из-за высокой влажности. Так и вышло, что не я пошел пытать удачу на трассе, а меня в очередной раз решили испытать. Мое терпение и решимость.
Несколько часов автостопа. Бесплодно. Нет, так продолжаться не может. Можно сесть на очередной автобус, но если не отыскивать хоть одно знакомство в день - разве это путешествие? Нужно что-то делать. Вариант "молиться провидению" отбрасываем (простите, перечитал Дефо).
Ждать от трассы везения я отказался. Вернулся к Клаудио, все спали. Бросил рюкзак и пошел искать большой кусок картона. А его нигде нет. Картон сдают, чтобы хоть что-то заработать. Обошел ряд магазинов (но даже супермаркеты на "сиесте"), пока не наткнулся на небольшой магазинчик без света. Там я познакомился с Роминой, у которой приобрел великолепный кусок пирога и раздобыл целую коробку. Она с радостью помогла освободить мне ее от вещей ☺️
На эти поиски у меня ушло больше часа. Все это время я месил глину по окрестностям, от влаги ноги разбухли, сандалии натерли новые мозоли.
Радости приключений. Бывает.
В забегаловке Клаудио я отмылся, проверил новые/старые шрамы от укусов и порезов (здесь я занимаюсь этим регулярно, раны заживают очень плохо). И занялся табличкой. Она должна быть другой. Указать направление движения недостаточно, потому что оно очевидно - с севера ведёт всего 1 дорога, значит у водителей просто нет интереса. Решил написать "Rusia -> Ushuaia", что должно было создать вопрос в голове читающего "Что? Русский? Ещё и в Ушуайя?!". А вопрос возникнуть должен, ведь до желанной Ушуайи ещё 4000 километров.
Вечером мы поужинали, сгодились наконец-то мои запасы местной Zuka и я увидел лайфхак по изготовлению больших запасов льда (это вам не формочки заливать водой). Хотя мусора многовато.
Посмотрели все вместе Аквамена. Убедился в том, что фильмы Марвел можно смотреть и без знания языка. Фразы в стиле "Импортанте! Импоссибл! Но! Си! Амо!" и так весьма очевидно употребляются 😁 Сюжет не упустишь.
Палатку поставил прямо под навесом, надеюсь, что мой план сработает и завтра я уеду. Должен сработать. А как иначе?
Конец. В следующей части расскажу об эволюции табличек в этом путешествии. Том, как работает секретная магия телепортации.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.