tee.lovah

Мой план встретить рассвет в красивом месте накрылся туманом. Не смотря на то, что проснулся очень рано, за час-полтора до рассвета, так никуда и не пошел. Провел у окна несколько часов в надежде что туман рассеется. Уже давно рассвело, но туман никуда уходить не собирался. В итоге я и задремал от скуки на пару часиков. А когда проснулся, то внезапно обнаружил за окном прекрасную солнечную погоду. И, чтобы не бездельничать, решил повторить акклиматизационный маршрут, который мы уже проходили ранее. Предстояло подняться наверх к отелю "Everest View" и далее в поселок Кумджунг. Это было очень кстати, так как Кумджунг гораздо менее туристический, чем Намче и расположен довольно близко, но примерно на 350 метров выше. Быстро собравшись, отправился в дорогу. Время, которое было уже далеко не раннее, также пошло на пользу, удалось избежать больших толп туристов, которые тоже идут этот трек. Маршрут начинается с весьма значимого перекреста в Намче. Одна дорога ведет наверх - в местный аэропорт, деревню Кумджунг и отель Эверест Вью, другая является продолжением классического маршрута к Эвересту, еще одна часть огибает весь поселок Намче и ведет к вертолетной площадке, и еще одна ведет к школе, музею нац. парка Сагарматха и, непосредственно, в сам Намче. Не удивительно увидеть здесь огромные камни Мани, большой молитвенный барабан и другие атрибуты непальской культуры.

Кстати, все эти камни Мани это не просто рисунок краской на камне. Это барельеф, который, конечно же, сделан в ручную! Либо зубилом и молотком, либо специальными заостренными молоточками.

После этой развилки начинается хороший такой подъем с серьезным уклоном. Однако, во второй раз это далось мне очень легко. Я поднялся раза в полтора или даже быстрее, чем примерно неделю назад. По пути встретил стесняющихся девочек, которые на заглавной фотографии. И после подъема метров на 300 меня ждало очередное разочарование - снова туман. Погода в горах меняется очень быстро, невероятно быстро. Немного расстроился, но не возвращаться же на диван! К тому моменту как я добрался до отеля Эверест Вью, видимость была уже крайне мала.

И только я выдвинулся в деревню Кумджунг, как Будда меня порадовал и поменял туман на солнышко. Но туман держал недалеко, как бы наготове, если вдруг я накосячу где-нибудь.

Пока спускался в деревню встретил пару местных мелких пацанов и мужичка, которые шли в направлении к Намче с небольшим грузом. Мелкие шерпские дети очень общительные и забавные, я примерно понимал что будет дальше, поэтому камеру подготовил заранее. Пацаны конечно сразу побежали ко мне, пытаясь подарить какие-то местные цветочки и поклянчить сладости. Но автофокус решил меня подставить и предательски промазал мимо мальчугана. Очень жалко, это один из самых моих любимых кадров из всей непальской поездки. Шерпы суровые, но милые. Пацан как бы невербально мне говорит "а ну быстро взял цветочек, кому сказал, а?". Второго снял уже без суеты и без промахов.

Как я упомянул выше, Кумджунг - нетуристическая деревня, здесь довольно много сельхоз. участков. Картофель в этих местах весьма популярен для выращивания. Я не очень разбираюсь в этой теме, но, кажется, застал как раз посадку. Рабочий день был в разгаре. Над этим трудилось довольно много людей и даже молодых ребят и девочек, которые выполняли что-то типа функции "принеси, подай, иди нафиг не мешай". Совсем мелкие не принимали в этом участие и просто ковырялись в земле обычными палками, я даже свое детство немного вспомнил :)

Некоторые же выращивали салатик.

После небольшого променада по деревне я направился к местному монастырю. Я его конечно уже видел, но хотел заглянуть в соседнюю деревню Кхунде, а дорога туда лежала как раз через монастырь. Его кстати легко найти на общем плане деревни, который чуть выше, это единственное здание в деревне красного цвета. Но буквально за 100 метров до монастыря меня встретила небольшая банда местных мелких карапузов. Я уже имел с такими дело и сразу приготовил камеру и свои чакры чтобы как следует кайфануть. Ожидания меня не подвели.

Взрослые тоже зачастую довольно приветливы и милы, но обычно стеснительны и не очень любят фотографироваться.

Монастырь в Кумджунге имеет интересную особенность - там хранится скальп Йети! Выглядит очень сомнительно конечно. Но считается священным артефактом и занимает важное место в местной мифологии.

Сделав несколько контрольных кадров немедленно отправился в Кхунде. Где-то здесь я встретил приличное количество молодого скота, преимущественно это были мохнатые коровки. Скотоводство среди шерпов имеет древние корни и играет ключевую роль в их экономике и культуре. Здесь выращивают овец, коз и конечно яков. Их используют для мяса, шерсти и транспорта по горным тропам. Эта традиция передается из поколения в поколение и является важным аспектом их образа жизни в суровых условиях высокогорья.

Архитектура шерпов весьма однообразна и проста. Но при этом довольно лаконична и самобытна. Прочные каменные дома обычно имеют 2 этажа: верхний для жилых помещений, нижний для скота. В большинстве красятся в белый цвет и имеют зеленую крышу.

Деревушка уже закончилась, а приключений все еще хотелось. Немного полюбовавшись пейзажами вокруг, полез в смартфон искать новые маршруты.

Продолжение маршрута придумал быстро. Целью стал мемориал Эдмунда Хиллари на высоте примерно 4000. Для этого мне надо было набрать еще метров 200 по высоте, пустяк. Маршрут также пролегал через местный монастырь, который был построен прямо на склоне горы на небольшом возвышении от деревни.

Но горы опять решили сделать мне небольшую пакость. Пока я поднимался к монастырю все постепенно заволакивало густейшим туманом.

Разве это причина чтобы не идти дальше? Это лишь шалость местной погоды, подумал я и пошел еще выше. Надеялся что, пока буду подниматься, погода снова изменится и я смогу что-нибудь увидеть. Как же я ошибался. К тому моменту, когда я добрался до мемориала туман достиг своей максимальной густоты.

Но, благодаря туману, мне удалось вблизи увидеть небольшую группу Гималайских таров. Мне очень повезло, обычно эти ребята близко к себе не подпускают и держатся подальше от людей и в целом от туристических троп. Но тут, я, кажется, застал их врасплох. Правда на камеру успел сделать только один кадр, звук затвора их напугал и они тут же разбежались.

Ощущения, когда ты на горе в густейшем тумане, довольно трудно описать. Но мне понравилось. Как будто небольшая часть горы просто вырастает из тумана, ты стоишь на верху, а вокруг плотная белая пелена. Кайф. Какой-то другой мир совсем.

Но надо было спускаться. На картах нашел подходящую тропу и пошел вниз. Тары однако тусовались неподалеку, но все время за мной наблюдали, мало ли что. В этот раз не стал их пугать затвором и сфотографировал на смартфон.

Спускаться приходилось прямо по навигатору, риск сойти с тропы и уйти куда-то не туда был крайне велик. Тропа местами не читалась совсем, продолжения тропы в таком тумане разглядеть было невозможно. Где-то по пути даже встретил очередную лохматую коровку, которая посмотрела на меня как на дурака.

Местами я изрядно понервничал. Но слава Будде, заряда у смартфона хватило и я дошел до знакомых мест. Когда увидел аэропорт Сянгбоче, мне тут же полегчало, дорогу дальше я уже знал. Туристы сюда видимо никогда не заглядывают, поэтому шерпы не стесняются и сушат говно прямо на стене дома.

Далее с маршрута сбиться было трудно, в Намче вела очень основательная тропа и даже начали встречаться люди. Это были 2 совсем молодые девочки, которые шли с полными корзинами добычи, той самой, которая сушится на предыдущем кадре. Видимо это не считается там тяжелой работой, поэтому отправили 2 девочек.

Дальнейший спуск в Намче ничем особо не запомнился. А в лодже меня уже ожидал уставший Константин. Он так сильно хотел помыться, что пришел в Намче на день раньше запланированного. Маршрут Дингбоче - Тенгбоче - Намче сделал за 1 день вместо 2. Воссоединение решили отпраздновать в столовке. Я люблю пробовать местную кухню и решил рискнуть, заказав себе какой-то местный рисовый пивас - чанг. Очень неожиданно, но это вызвало бурю эмоций и респекта от соседнего столика, где сидели шерпы-гиды. Только потом погуглив, я узнал что это непальский и тибетский традиционный алкогольный напиток. Сдобрив чанг хорошей порцией момошек я было приготовился страдать на следующее утро. Много употреблять не стал, но не думал что даже это мой желудок выдержит. На удивление все оказалось просто отлично. Но нас ждала очередная плохая новость. Очень плохая. Аэропорт в Лукле не работал уже 5й день подряд. Там скопилось огромное количество туристов. А вылетать нам надо было уже послезавтра. Последний день в Намче решили провести на расслабоне. И заодно придумать план Б, на случай если аэропорты так и не откроются. В итоге просто немного прогулялись по городу, где снял пару общих кадров Намче.

Остаток дня играли в бильярд, отдыхали и пытались придумать альтернативные маршруты из Луклы в Катманду по земле. Все альтернативные маршруты были крайне тяжелы, сочетали в себе длинные переходы с большими перепадами высот, поездки на джипах и прочих маршрутках и занимали в лучшем случае минимум дня 3 (вместо 30 минут на самолете).
А о том как мы выбирались из Луклы напишу в следующей, уже заключительной части.

Утро в Тенгбоче было прекрасным, вид на восьмитысячники открывался прямо из окна. Ночевка более чем на 500 метров ниже помогла полностью восстановиться после горняжки. Но возможности продолжить маршрут уже не было. Предстоял дальнейший спуск в Намче. И плюс ко всему очень хотелось принять душ. Еще немного попялившись на виды из окна, пошел завтракать и собираться.

В это же время Константину приходилось существовать на пределе своих возможностей. Жизнь на высоте около 5км сильно осложнила горная болезнь, хотя не так критично как у меня. Его ждал переход из Лобуче в Горакшеп (5164 м) и вечерний променад в базовый лагерь Эвереста (EBC), собственно ради чего все и затевалось. Пема (его гид) летел вперед как машина, постоянно приходилось просить его сбавить темп. Костямба упорно продолжал идти.

бонусом видео панорама с этого места

А я уже находился ниже 4 км и продолжал спуск. Удивительно, как мощно повлиял на мой организм немного увеличившийся процент кислорода в дыхании, мой темп заметно увеличился и даже тяжелый рюкзак уже казался не таким тяжелым. Кроме того наконец-то можно было кайфануть от природы и пейзажей вокруг, ведь несколько дней назад мы проходили этой же дорогой, но во время непрекращающегося дождя.

С новыми силами я довольно быстро добрался до нижней точки перехода, где надо было в очередной раз пересечь реку по подвесному мосту.

Перейдя на другую сторону, сделал короткую остановку у деревушки на удобнейшей скамейке. Надо было немного отдохнуть, так как дальше ожидал подъем :) Когда пил водичку, чуть не подавился, т.к. мне навстречу спускался шерпа с огромными листами 1,5 сантиметровой фанеры на спине. Мало того что все это весило килограмм 80-90, так еще и имело солидные габариты. Мой, не такой уж и большой, рюкзак в 65 литров периодически цеплялся за всякие ветки и приходилось за этим следить. Но у меня в голове просто не укладывалось как можно идти через лес с такими габаритами. Я настолько охренел, что до сих пор не могу выхренеть обратно.

И весь этот груз переносился по классике - прям на башке! Т.е. вся нагрузка была прямо на позвоночник!!! Я до сих пор не понимаю как это вообще работает. Мужик тоже остановился рядом отдохнуть. К сожалению языковой барьер не позволил мне с ним немного поговорить. Но зато фотографии подтверждают, что мне это не показалось. Если бы я не видел это своими глазами, я бы никогда не поверил, что такое возможно. Мужик долго отдыхать не стал, накинул груз на голову и продолжил свой путь, оставив меня с выпученными глазами.

Дальнейший подъем прошел довольно несложно. По пути встречалось много местных в ярких костюмах.

И конечно толпы яков на встречу. Но только в этот момент я заметил что у некоторых забавные красные парики. Интересно зачем им такие прически...

Дальнейший путь мне так ничем и не запомнился, если бы я не встретил еще несколько шерпов с грузами. Я вроде только оклемался после мужика с фанерой, как в очередной раз почувствовал себя ничтожеством, когда увидел как несут целую кровать в сборе вместе с матрасом!!! Кое-как успел достать смартфон и сделать фото.

Намче же встретил уже знакомыми местами и небольшой облачностью.

В этот раз заселился в одноместный номер в несколько раз дешевле, чем был в прошлый раз, но без душа в номере. Но здесь мне понравилось гораздо больше чем в предыдущем. Самочувствие же было просто великолепным. И меня снова стали посещать мысли, а может надо было все таки попробовать дойти до Лобуче или Горакшепа. И надо было после Тенгбоче вернуться. А в это время Константин добрался до Горакшепа и прислал мне вот такое фото. В столовке пытаются откачать туриста. Он сидит с подключённым кислородом и ему ставят какие-то уколы. Тут я сразу понял что сделал правильный выбор :)

Казалось бы, в чем проблема вызвать вертушку и эвакуировать мужичка сразу в госпиталь? Но, как я уже говорил, этот регион полностью отрезан от большой цивилизации. И внизу погода испортилась. В горы никто не летал, ни на вертолете ни на самолете. И это продолжалось уже второй день. Об этом я узнал только в отеле куда заселился. Только в этот момент я понял почему мне на пути в Намче попадалось так мало туристов и я не видел ни одного вертолета. Константин тем временем добрался до Горакшепа и пытался понять что делать дальше. Это очень маленькая деревушка на высоте 5164 метра.

Если бы не его гид Пема и его знакомства, то самостоятельно у него не получилось бы найти там койку. На этой высоте количество блюющих людей держащихся за голову увеличилось во много раз. Сам же Константин тоже чувствовал себя паршиво. Обсудив эту ситуацию с гидом Пемой, он принял решение не идти в этот день в EBC, а хорошенько отдохнуть, набраться сил и утром следующего дня подняться на вершину Кала Паттар. Пема как раз поддерживал именно этот вариант.

Тем временем я наслаждался всеми доступными благами в Намче. Расположился в номере, принял душ, немного отдохнул и пошел наслаждаться чашечкой кофе, которого не пил уже примерно неделю. В этот вечер сильно напрягаться тоже не стал, лишь совершил небольшой променад к ступе, рядом с которой шерпы рубились в воллейбол с туристами. После чего отправился в отель составлять планы на ближайшие 3 дня, которые я собирался провести в Намче в ожидании пока сюда не вернется Костямба.

Этой ночью настал кульминационный момент всего этого путешествия для Константина. Пока я спокойненько спал в теплой постельке :) Подъем на гору Кала Паттар (5645 м) начался с раннего подъема еще ночью, впрочем это не страшно, на такой высоте очень плохо спится. И традиционно восход солнца любят встречать уже будучи на вершине горы Кала Паттар. Его ожидал тяжелейший подъем еще на 500 метров по темноте в очень холодных условиях. И он это сделал!!! Снимать там достаточно тяжело, солнце очень яркое, более того, оно поднимается прямо рядом с вершиной Эвереста и лупит прямо в камеру, если ты хочешь его сфотографировать. Сильнейший контровой свет плохо сказался на качестве фотографий.

И несколько слов про гида Пему. Это мужик из торговой лавки напротив отеля, где мы жили в Дингбоче. Раньше работал горным гидом на Айленд Пик, Ама Даблам и пр. Дядьке уже 55. И, сегодня на вершине Кала Паттар, глядя на Эверест сказал, что уже 3 раза был на его вершине. Раньше не говорил, так как не хотел понтоваться :)

К рассвету на вершине скопилось довольно много людей. Костямба, поболтав еще немного с Пемой, погревшись на солнце, снял короткое видео и отправился вниз.

Забегая немного вперед сразу скажу что тяга к чистоте очень сильно подстегивала Константина, горячий душ был только в Намче. И весь тот путь, который он шел 4 дня вверх, вниз он прошел в 2 раза быстрее, т.е. всего за 2 дня. С таким хорошим темпом много не поснимаешь, и не будешь часто останавливаться. Поэтому сделал всего несколько кадров в дороге.

А в следующих постах я напишу как провел эти несколько дней в Намче и как мы чуть не застряли в горах.

После второй тяжелой ночи в Дингбоче, мучаясь от горной болезни, конечно не без сожаления, я принял решение сбрасывать высоту, т.е. возвращаться в Намче и там дожидаться Константина. Напоследок сделал еще несколько кадров Дингбоче. Всё таки деревушка расположена в очень живописном месте в окружении высоких гор.

Удивительно, но спустя уже минут 20-30 после начала пути я почувствовал себя просто отлично, головная боль прошла, ко мне вернулись прежние силы и бодрость, даже не смотря на то, что ощутимо спуститься еще не успел. И я начал снимать больше на основную камеру.
А встреченные шерпы всем своим видом показывали какой же я слабак :)

Некоторые из них даже не пользовались палками, при этом несли весь груз на голове. Даже боюсь представить из чего у них сделан позвоночник.

Обратная дорога доставила массу удовольствия, во-первых потому что идти надо было вниз, не тратя много сил. Еще безумно порадовала чистота на тропе, я был в полнейшем восторге. Вплоть до Дингбоче (а наверняка и выше тоже) стоят мусорные контейнеры для РАЗДЕЛЬНОГО сбора мусора.

И за ними следят, я ни разу не видел переполненной мусорки. Большую часть пути прошел вот с этими ребятами, они несколько раз останавливались, чтобы забрать мусор вниз. Но не очень много, так как еще несли чьи-то вещи.

В ясную погоду этот участок тропы очень красив, было жалко, что моя башка не может крутиться так же как и у совы, поэтому частенько оборачивался :)

А в районе Пангбоче встретил целую группу каноничных, лохматых, длиннорогих и брендированных яков за работой. Экспедиция в EBC, должно быть.

Тропа проходит вдоль русла реки, как правило соединяя горные деревушки, противоположный же берег реки обычно не заселен. Но иногда встречаются домики настоящих социофобов :)

Тем временем в Пангбоче люди во всю готовились к туристическому сезону. Т.к. основная масса туристов едет чуть позже, чем мы.

В горных деревушках кстати довольно активно пользуются возобновляемыми источниками энергии, в частности параболическими зеркалами для разогрева еды или воды. Что в целом не удивительно, использование зеркал известно уже не первую тысячу лет. В свое время сам Архимед запекал римлян вместе с их кораблями похожими приспособлениями :)

А я не мог перестать удивляться шерпам и их трудолюбию. Даже самые сморщенные бабульки носят всякое на своих спинах.

С новым приливом сил я довольно быстро добежал до подвесного моста и впереди меня ожидал подъем к Тенгбоче через рощу рододендронов.

В роще шерпы продолжали меня унижать своими огромными грузами.

А вот кто-то припарковал своего яка у пустого внутри дерева.

В Тенгбоче остановился в том же самом лодже, что и несколько дней назад, очень уж порадовали меня местные своей чистотой. Номера максимально простые, но по большому счету кроме кровати и небольшой тумбочки ничего и не надо (хотя вешалка для верхней одежды всё же не помешала бы). Столовка тоже вполне типична для этих мест, как правило это самое оживленное место вечером во время холодов, из-за наличия там печки или даже нескольких. Иногда даже можно подзарядить свои девайсы.

Пока отдыхал, уже, практически по традиции, все снова заволокло туманом. Но я надеялся хотя бы посмотреть на церемонию-медитацию в монастыре, т.к. в прошлый раз мы на нее опоздали. Однако тут меня тоже ждало разочарование, в этот день она не планировалась. Пошел хотя бы просто посмотреть монастырь. Внутри снимать нельзя, так что сделал всего несколько кадров снаружи и во дворе.

От скуки пошел гулять к вертолетной площадке. Случайно набрел на мемориальную доску посвященную Владимиру Башкирову, кавалеру ордена «Эдельвейс» первой степени. 26 мая он поднялся на вершину Лхоцзе, а 27 мая 1997 года умер во время спуска от остановки сердца.

На обратном пути встретил небольшую банду молодых падаванов. Они дерзко появились из тумана и шли непонятно куда. Меня же одолело любопытство, зачем они туда идут. Как оказалось, они шли играть в свою одну игрушку. И это был трансформер! Видимо подарил кто-то из туристов. Дети есть дети :)

Тем временем Костямба добрался до Лобуче, на высоту чуть менее 5000 и передавал привет. Тут даже якам тяжело. Вон даже язык высунул.

Но на этой высоте уже и сам начал страдать от горной болезни, поэтому много фотографий не прислал. Лобуче крайне маленькая деревушка, поэтому сложно представить как там размещаются толпы туристов, когда их очень много. Орг. вопросами занимался его новый друг - шерп Пема, но даже ему пришлось побегать по нескольким домикам, чтобы найти место для ночлега.
С трудом поборов усталость, решился на небольшой променад. Большая порция горячего чая в совокупности с прогулкой помогла ему почувствовать себя немного получше.

И вот уже оставался всего один день перехода до Горакшепа, откуда уже надо было стартовать в EBC и на вершину Кала Паттар. Но об этом в следующем посте :)

п.с. простите, писать часто не получается, не хватает времени.

Но до Дингбоче еще надо было дойти из Тенгбоче. Утром, как обычно, погода наладилась и запаковываться от дождя не пришлось.

Тропа начинается с густой рощи рододендронов и резко идет на спуск, т.к. надо еще раз пересечь реку. На спуске можно немного разогреться, ведь впереди ждет подъем.

В целом цифры не такие страшные, всего лишь набор на 875 м и сброс 425 м при общей длине маршрута в 11 км. Усугубляет ситуацию только высота, которая уже превышает 4 км в конце дня.

После подвесного моста на тропе леса заканчиваются, деревья видно только на склонах гор с другой стороны реки. С этого момента нужна хорошая защита от солнца. И с этого же момента начинается затяжной подъем, который чередуется со спусками. А вот отчего я неистово кайфанул, так это от удобнейших скамеек, которых очень много по всему маршруту. Если у вас тяжелый рюкзак, то это вас обрадует так же как и меня :)

И, неожиданно, менее чем за километр до Дингбоче ситуация ухудшилась. Проскочив стадию головной боли, горная болезнь перешла сразу к тошноте. Мне значительно поплохело и темп сильно снизился, было очень тяжело идти наверх. Но, так как деревня была уже вот в считанных сотнях метров, с трудом нашел в себе силы и все таки дотащил свою задницу до Дингбоче, где и наблевал прямо рядом с полицейской будкой, в которой сразу же и отметился :) В этот момент я уже понимал, что планы скорее всего придется менять и идти дальше будет опасно. Но я еще тешил себя надеждами, ибо часы показывали не такой уж и большой провал по сатурации (кстати никогда не верьте данным по сатурации каких-нибудь умных часов или браслетов, измеряйте только медицинскими приборами), поэтому я придумывал себе отговорки вроде "да я просто перегрелся на солнце сегодня" или "просто устал, тяжелый подъем был" и прочее. В итоге закинувшись цитрамоном и гипоксеном, решил оставить принятие решения на следующий день. Ведь нас ждал очередной акклиматизационный выход на отметку уже чуть выше 5 км!

Ночь выдалась не самая приятная, но, тем не менее, отдохнуть удалось. Позавтракав чаем, пошли акклиматизироваться. У меня были большие надежды, что за этот подъем организм все таки приспособится к высоте и следующая ночь пройдет лучше и я смогу все таки продолжить путь.

Это был один из самых живописных дней за весь маршрут! В этот день с нами поднималось огромное количество туристов. Очень много знакомых лиц, с которыми мы шли параллельно из самой Луклы.

Все шло нормально, пока я не набрал около 100 метров, где мне в очередной раз поплохело и темп очень сильно снизился. Костямба ушел вперед, не выдержав такой медленной скорости. Набрав еще метров 50, я отошел в сторону, чтобы в очередной раз стошнить где-нибудь в укромном месте на склоне. В этот момент уже точно осознал, что с вероятностью 99% в Дингбоче мой путь закончится. Поэтому хотелось хотя бы сегодня дойти до 5к. Спустя некоторое время понял, что даже 5к мне сегодня не светит, но упорно продолжал идти со скоростью бабульки. Не хотелось возвращаться в лодж, особенно когда вокруг такая красота! Я даже достал нормальную камеру.

Тем временем Костямба достиг 5000 м. и даже чуть-чуть превысил. Немного поснимал и начал спуск.

Мы встретились примерно на высоте 4766 м., которая стала в итоге для меня максимальной за весь этот маршрут. Плюсом стала хорошая площадка для фото. Заглавное фото тоже отсюда.

Немного, отдохнув поспешили вниз. Погода начала портиться. Со стороны Намче надвигалось мощное облако.

Спустившись к ступам еще одно большое облако перевалило Нангкартчанг и угрожающе приближалось. Благо мы были уже недалеко от отеля и пошли обедать, отдыхать и обсуждать что же делать дальше.

К тому моменту еда в меня уже не лезла. Но самое главное - пить как можно больше жидкости. Особенно при горной болезни заходит горячий чай. Меня же накрыло еще сильнее, чем в предыдущий день. В отличие от Эльбруса, в этот раз гипоксен не помог. Но после обеда решили еще немного погулять, дабы разогнать кровь, в надежде что самочувствие улучшится. В сочетании с огромной порцией горячего чая это действительно немного помогло. Но деревню накрыл туман. И смотреть было особо не на что.

Хотя вот заметили интересную "брусчатку" у кого-то во дворе :) Кто-нибудь догадывается что это такое?

Оставшийся вечер провели в столовке своего лоджа, который в этот раз был забит под завязку. За одним столом с нами сидел огромных размеров индус со своим гидом, у них мы и попросили нормальный пульсоксиметр. Результаты меня огорчили. У Костямбы было около 82%, что более менее нормально для такой высоты. У меня же было что-то в районе 75%, а это уже довольно мало. И тут все надежды рухнули, так как дальше мой путь лежал только вниз. Конечно были шальные мысли рискнуть, ведь была страховка с вертолетной эвакуацией. Но здравый смысл перевесил дурные мысли, тем более вернуться обратно я хотел тоже своими ногами, не на вертолете, не на лошади, а сам.

Вторая ночевка на этой высоте далась гораздо тяжелее. Поспать удалось всего пару часов в сумме. Самочувствие было отвратительное. И на утро, пока я приходил в себя и собирался, Костян нашел себе гида на ближайшие несколько дней и в этот день мы разделились. Я пошел восстанавливаться в Намче, а Костян продолжил путь к EBC. Гидом оказался мужик из продуктового магазина прямо напротив нашего лоджа. Его звали Пема, а Костяна он называл просто "босс" :)) видимо было очень трудно произносить это сложное русское имя :) Сделали совместное фото и разбежались.

Дошел ли Костямба до EBC и что стало со мной после горной болезни в следующих постах :)

Первую ночь в Намче я спал как убитый, после тяжелого перехода и горячего душа, это было божественно. Сегодня нас ожидал акклиматизационный выход к отелю Everest View и в деревню Кумджунг. Набор высоты около 350-400 метров, потом возвращение в Намче и соответственно такой же сброс высоты. Ерунда по сравнению с подъемом перед Намче, тем более что тяжелый рюкзак тащить с собой уже не надо. Собираемся по-минимуму и не спеша выходим. По пути встречаем довольно большую группу школьников. Я уже говорил что они офигенные?

Кстати шерпские детки не только позитивные и веселые, они еще и стараются хорошо учиться. Многие из них довольно неплохо говорят по-английски, так как учат его с малых лет в школе. Для меня это было большим удивлением и я еще больше проникся уважением к этим ребяткам.

Акклиматизационный выход из Намче начинается с довольно крутой каменной лестницы на пару сотен метров. А мы все никак не можем привыкнуть к местной погоде. Кажется что вроде довольно прохладно (еще бы на высоте около 3500), но когда начинается хорошая нагрузка, то приходится постоянно останавливаться и раздеваться. И почти каждый раз все заканчивается тем, что ты остаешься в одной термухе.

Хочется останавливаться чуть ли не каждые 100 метров (т.к. пейзаж немного меняется) и снимать и снимать...

Рекомендую вставать пораньше и выходить соответственно тоже раньше. Т.к. во второй половине дня погода часто начинает портится. Вот и нам не повезло, все затянуло облаками. Хребты видно, а вот снежные пики стабильно скрываются за облаками.

Кроме того, выходя на тропу раньше, вы избежите больших толп. Мы поднимались с очень большой компанией таких же бедолаг как и мы :)

Наконец, после затяжного подъема выходим на тропинку ведущую к кафешке, где можно отдохнуть и перекусить.

В хорошую погоду оттуда уже можно увидеть Эверест и Лхоцзе. Но нам не повезло. Все было в облаках.

Далее тропа ведет к известному отелю Everest View по очень живописной тропе с огромным количеством точек для фото.

Дойдя до отеля, сильно там не задерживаемся, т.к. весь вид с их прекрасной террасы затянуло облаками.

Но иногда получается выловить момент, когда снежные пики ненадолго открываются

Данный маршрут проходится довольно быстро. И, чтобы организм лучше адаптировался к высоте, решаем прогуляться в поселок Кумджунг.

Этот поселок известен тем, что в местном буддийском храме хранится "скальп снежного человека". Я в такие сказки не верю и на этот скальп мы даже не стали тратить время.

Пока мы прохлаждались в Кумджунге, погода окончательно испортилась и собирался дождь. Мы накинули мембранки и поторопились домой в Намче.

Хотя солнышко периодически выглядывало. Погода в горах может быстро меняться.

Так выглядит Кумджунг со стороны. Справа внизу виден двор средней школы, которая была открыта еще в 1961 году, конечно, во многом благодаря Эдмунду Хиллари и носит его имя.

И к тому моменту, когда мы вернулись в Намче, дождь конечно же закончился.

Нас ждала последняя ночь в Намче и дальнейший переход в Тенгбоче. На последок мы очень сильно помылись, т.к. в следующих поселках горячей воды уже нет.

На следующее утро нас ожидали плохие новости - погода совсем испортилась. С самого утра шел непрекращающийся дождь. Так как запасных дней не было и маршрут был расписан по дням, то пришлось идти в дождь. Смотрели мультфильм "ежик в тумане"? Это как раз про весь наш день. Примерно так выглядела тропа.

Переход в Тенгбоче усугублялся тем, что необходимо было пересечь реку Дудх-Коси, а это означало, что надо было сначала спуститься в самый низ к руслу реки, а потом снова набирать прежнюю высоту и даже на пару сотен метров больше. Общий набор высоты за этот день около 1100 м., а сброс более 600 м. Под дождем такое себе удовольствие конечно. А на скользких камнях еще и довольно опасное.

Яки же вообще без защиты от дождя, но подозреваю им все равно.

Наконец, изрядно уставшие, мы достигли Тенгбоче. Это крайне маленький поселок, большую часть которого занимает местный буддийский монастырь. Гостевых домов там всего несколько. Мы же выбрали - Himalayan Hotel, который могу смело рекомендовать. Номера простые, цена такая же как и везде на пути. Но там было просто невероятно чисто, сотрудники очень трудолюбивые, каждый раз выходя из номера или входя туда, я наблюдал бесконечную чистку всего и вся. А после целого дня дождя мы были такие грязные, что мне было даже немного стыдно заходить туда в таком виде. В целом поселок Тенгбоче довольно живописное место. Из него хорошо видны многие вершины Гималаев, в том числе высочайшие: Эверест, Табоче, Нупцзе, Лхоцзе, Ама-Даблам и Тхамсерку. А нас ожидал вот такой вид ( для сравнения второе фото сделано утром следующего дня).

Как и всегда торчать в отеле не хотелось и мы пошли на прогулку. И я чуть сходу не огреб тумаков вот от этого пацана. Еще раз предупреждаю, не лезьте к якам :) Мне натурально пришлось спасаться бегством! Было очень страшно!

Монастырь в Тенгбоче тоже довольно известен, в частности тем, что там служил монахом сам Тенциг Норгей (а возможно просто жил в этом поселке, в разных местах разная информация). А для всех желающих монахи организовывают церемонию-медитацию, в которой можно поучаствовать. Мы подошли к монастырю ровно в тот момент, когда церемоний уже закончилась :(

Сделав вечернее фото, пошли ужинать и отдыхать.

Зато связь была хороша как никогда, не удивительно, ведь вышка связи была метрах в 20 от нашего окна :)

В следующем посте переход до Дингбоче и акклиматизация уже на 5000!