Бастион Грольман — крупнейшее фортификационное сооружение Калининграда, часть оборонительной системы Кёнигсберга. Построен в 1851–1860 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера и назван в честь прусского генерала Карла фон Грольмана.
Подковообразный редюит бастиона Грольман
Конструкция: Включает подковообразный редюит, земляной вал, капонир, два полукапонира, казематы, въездные ворота и предмостное укрепление. Предположительно соединялся подземным ходом с казармой «Кронпринц».
Казарма «Кронпринц»
Размеры: Протяжённость — около 2 км, ширина — до 100 метров.
Материал: Кирпичные стены толщиной до 2 метров, способные выдерживать артиллерийский огонь.
Редюит бастиона Грольман
Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года здесь размещался командный пункт 367-й пехотной дивизии Вермахта. Укрепления серьёзно пострадали от обстрелов.
После войны использовался как овощехранилище и склад. В 2007 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
В 2018 году бастион передали в аренду компании «Бриз» по программе «Аренда за рубль», но договор расторгли из-за невыполнения условий реставрации. В 2022 году власти выделили 5,9 млн рублей на консервацию.
Музей «Блокгауз»
Музей «Блокгауз»: В 2021 году предприниматель Николай Троневский выкупил часть бастиона, превратив её в музей ресторанной жизни Кёнигсберга. Экспозиция включает артефакты XIX–XX веков: бочки, посуду, открытки.
Водный ров с плотиной, блокгауз
Капонир
С 2024 года идет масштабная реконструкция с привлечением инвестиций (760 млн рублей). Планируется, что после восстановления в бастионе откроют музей, кафе, ресторан, мастерские, а также площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. Также проскакивала информация о размещении здесь гостиницы. Официальный срок завершения работ — четвёртый квартал 2027 года.
Мы продолжаем знакомиться с самыми старыми фотографиями, изображающими Санкт-Петербург. В первой части вы увидели фотографии, сделанные на самой заре зарождения фотоискусства между 1840 и 1852 годами. Теперь на календаре год 1853!
Напоминаю, что в качестве дополнения вы также увидите фотографии тех же мест из других эпох и ссылки на панорамы этих мест.
1.
Первое фото - работа Ивана Григорьевича Ностица, одного из пионеров отечественной фотографии, выдающегося фотографа-любителя. Будучи военным, Ностиц везде возил с собой походную фотолабораторию. Поэтому большая часть его работ - это виды Севастополя, Ялты, моря, флота, а также Кавказа. Одной из самых известных его фотографий стал портрет Шамиля. Вторая важная часть его творчества это съёмки Императорской семьи - с 1863 года он входил в свиту Императора.
Но нас с вами интересует другая его работа. И есть основания полагать, что это старейшая сохранившаяся его фотография. На ней Ностиц запечатлел площадку для строительства Николаевского дворца.
Площадка для строительства Николаевского дворца 1853 г.
Это же место на фото из другой эпохи:
Дворец труда (Бывший Николаевский дворец) в 1968 – 1970 гг.
А вот все следующие фотографии связаны с итальянским художником, родившимся в 1811 году в Варезе и в возрасте 10 лет переехавшим в Россию. Его имя Джованни Бианки, но все звали его Иван Карлович Бианки. В первую очередь он специализировался на фотографиях видов городов, и именно поэтому он интересен нам. В этой подборке мы пропустим более поздние его работы и сосредоточимся на тех, что были сделаны в 1853 году.
Благовещенский мост, 1853 г.
Это же место на фото из другой эпохи:
Вид с запада на северный пролет моста Лейтенанта Шмидта (бывший Благовещенский) в 1980 – 1988 гг.
Напомню, что строительство Исаакиевского собора продолжалось практически 40 лет, и было закончено только в 1858 году.
Сложно было подобрать фото похожего ракурса, поскольку оригинальный кадр был сделан с крыши здания (а таких фотографий всегда не очень много), поэтому удачной альтернативой показалась съемка с вертолёта.
И бонусом: две фотографии из двора дома Монферрана. Конечно, это не городской пейзаж. Но эти фото также сделаны Иваном Карловичем Бианки и относятся к тому же 1853 году.
Двор в доме Монферрана на Мойке, 1853 г.
Двор в особняке О.Монферрана, 1853 г.
В следующей статье мы посмотрим фотографии Петербурга, которые датируются 1852-1855 годами.
Газета «Тульская молва», изд. год IV, № 785 от 26 мая (8 июня) 1910 г.
Систематическая кража стульев из общественного клуба.
В летнем помещении общественного клуба обнаружена систематическая кража стульев. Сколько именно стульев и на какую сумму, пока неизвестно. Ходят слухи, что какие-то неизвестные люди рано утром приезжали к летнему помещению клуба на лошади, выносили оттуда несколько стульев и увозили.
Некультурность.
В Кремлёвском саду, на цветочной клумбе поставлены часы. Казалось бы, с таким сравнительно хрупким механизмом следовало бы обращаться аккуратно. Но наша публика не знает ни этого, ни даже того, что не следует трогать того, что ей не принадлежит, и, не веря по русскому обычаю глазам, за невозможностью из-за загородки трогать руками — тростями пробует: ходят ли часы? Вчера результатом этих экспериментов явилась поломка часов.
Когда мы научимся уважать чужую собственность?
О краже телефонной проволоки.
В городе снова появились срезыватели телефонной проволоки, так вчера ночью была срезана проволока между пролетами 14 и 16 на Почтовой ул.
* Цитата адаптирована к современной русской орфографии.
«Понарт» — историческое место в Калининграде, бывший пивоваренный завод. Расположен в районе Понарт, который официально является частью Московского района, но неофициально называется Балтрайон.
Пивоварню «Понарт» основал Иоганн Филипп Шиффердекер в 1849 году. Для обеспечения производства льдом рядом с заводом обустроили два пруда: Шванен-тайх (ныне озеро Летнее) и Хубертус-тайх (ныне озеро Зимнее).
В 1887 году пивоварня получила золотую медаль на международной пивной выставке в Кёнигсберге, в 1895 году — серебряную медаль на германской северо-восточной ремесленной выставке. В 1939 году пивоварня насчитывала 500 человек и была крупнейшей в северо-восточной Германии.
ИНВ № 350 ))
После Второй мировой войны завод стал «Калининградским пивкомбинатом №2». В 1990-е годы производство было фактически остановлено, помещения пивоварни пришли в запустение.
В 2010 году новый собственник восстановил часть подвальных помещений и наладил производство пива под историческим названием «Понарт». Сегодня завод выпускает пять сортов пива, каждый из которых назван в честь исторических мест Калининграда.
На территории пивоварни проводят экскурсии, в бывшем варочном цехе есть музей, посвящённый истории завода. Также на территории проводят ярмарки, конференции, лекции и мастер-классы.
Общий вид наземного вестибюля. Источник: Ф.Евдокимов "Сокольники.ХХ век.Часть первая" Москва.
С Сокольнической линии метрополитена имени Л. М. Кагановича отсчитывает свою историю московская подземка, которая в 15 мая этого года отпраздновала своё 90-летие.
По краям позади павильона – образцы старой застройки Сокольников (снесена, в основном, в первой половине 1980-х годов).
«Теремок» слева – булочная, где «попал» Шарапов, пришедший на свидание с Аней.
Дубровник - кроме того что у города интересная история тут еще и 7 сезонов игры престолов сняли
Расположенный на юге Далмации, омываемый лазурными водами Адриатики и защищенный мощными крепостными стенами, Дубровник (хорв. Dubrovnik) – не просто красивый город. Это живой музей, каменная летопись веков. Его часто называют "Жемчужиной Адриатики" или "Славянскими Афинами", и для этого есть веские причины.
Город возник в VII веке из двух поселений: Рагуза (Ragusa, основана римскими беженцами из Эпидавра на острове Лаве) и Дубровник (Dubrovnik, славянское поселение на материке, от "дубрава" - дубовый лес). Поселения разделял пролив, который был засыпан к XII веку (ныне главная улица Страдун). Они слились в единый город, известный как Республика Рагуза (Respublica Ragusina), где смешались романская и славянская культуры.
улица Страдун (знакомая башня на заднем плане)
С VII по X век Рагуза находилась под властью Византии, сохраняя определённую самостоятельность в общественной и политической жизни. В IX веке город сумел противостоять длительной осаде сарацин и в память об этом был воздвигнут монумент Орландо — символ победы. На нынешнее место монумент был перенесён в XV веке.
Столбец Орландо в Дубровнике
В 1000 году Рагуза принесла присягу на верность Венеции в лице дожа Пьетро Орсеоло. В 1081—1085 годах горожане были вассалами герцога Роберта Гвискара.
Начиная с XII века городом управлял выборный князь. В этот же период происходило складывание городской коммуны и органов коммунального управления: Большого и Малого советов, князя-приора. С ослаблением Византии и усилением в регионе Венеции и нормандцев Южной Италии самостоятельность Рагузы быстро укреплялась.
В период венецианского господства Рагуза стала важным поставщиком кож, воска, серебра и прочих металлов для Венеции, где товары из Дубровника были освобождены от таможенных пошлин. Более того, город получил защиту от Венеции, в обмен же Венеция использовала его как морскую базу в южной Адриатике. Одновременно усиливались экономические позиции дубровницких купцов на Балканах.
вид сверху на старый город
В 1234 году введено новое законодательство и новая система управления: князь — Малое вече — Большое вече — Совет назначенных (Сенат). Законодательство вступило в силу в 1235 году. Управление государством было долгом, правом и общей заботой патрициев. Глава государства — князь — выбирался на 1 месяц и не мог быть вновь избранным последующие 2 года. Избирался князь сенатом, считался первым среди равных, но не обладал абсолютной властью. Малое вече состояло из 11 членов и являлось исполнительной властью Сената и Большого вече. Все мужчины патрицианских семей по достижении 18-летнего возраста становились пожизненными членами Большого веча. Большое вече каждый год избирало членов Малого веча и Сената, выносило решения по налогообложению, изменениям в конституции и т. п..
После Задарского мира 1358 года Дубровник освободился от власти Венеции, добившись фактической независимости, хотя формально признавал сюзеренитет Венгрии, а позже Османской империи. Став могущественной морской республикой с флотом до 200 судов, Дубровник процветал благодаря средиземноморской торговле (соль, серебро, ткани и др.).
Город стал центром славянского Возрождения ("Славянские Афины"), притягивая ученых, поэтов и художников. Расцвели архитектура (готика, ренессанс, барокко) и литература на хорватском языке. Были возведены и укреплены знаменитые крепостные стены, символ мощи и независимости. Республика Дубровник первой в Европе приняла закон об отмене рабства. Это произошло в 1416 году.
Рагуза(Дубровик) в 1667 году
6 апреля 1667 года в Дубровнике произошло разрушительное землетрясение, унёсшее жизни более чем пяти тысяч жителей, включая главу Республики — ректора (князя). Большинство городских зданий, построенных в ренессансном и готическом стилях дворцы, монастыри и церкви, было разрушено. Нетронутыми стихией остались лишь мощные стены города, а также Палаццо Спонца и фасад Дворца ректора. Постепенно город был восстановлен: использовались многие оригинальные чертежи, однако создавались и абсолютно новые здания, как правило, в более сдержанном барокко. В годы восстановления был по большей части сформирован современный облик Дубровника.
Дворец Спонца
В 1775 году в Дубровнике открылось российское консульство. Политический строй оставался неизменным до самого падения Республики.
Начиная с XIII века город ни разу не был взят штурмом, несмотря на многочисленные осады. Только в 1806 году в город вошли французские войска, а через два года Республика была упразднена.
В 1808 году Дубровницкая республика в результате аннексии Францией прекратила своё более чем четырёхвековое существование и в 1809 году, согласно Шёнбруннскому договору, была включена в состав Иллирийских провинций — территории, созданной в восточной Адриатике на завоёванных Наполеоном землях. Отныне город стал административным центром Дубровницко-Которской провинции, возглавляемой маршалом Огюстом Мармоном, получившим титул герцога Рагузского. В период французского господства была ликвидирована олигархическая политическая структура Дубровника, введено равенство граждан перед законом и кодекс Наполеона, разрешено использование хорватского языка в официальной переписке. Однако экономика города продолжала находиться в упадке, более того, французские контрибуции и резко возросшие налоги сильно подорвали благосостояние граждан. В результате, когда в город в 1813 году вошли австрийские войска, они были тепло встречены дубровчанами.
Рагуза в 1852 году
По решению Венского конгресса 1815 года Дубровник вошел в состав Австрийской империи (позже Австро-Венгрии), став провинциальным курортным центром. В 1918 году произошло знаменательное событие: смена названия города. Прежняя Рагуза стала официально именоваться Дубровником — славянским названием, известным на протяжении нескольких столетий и употреблявшимся в повседневной речи местным населением.
После Первой мировой войны входит в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 - Королевство Югославия). После Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны в России Дубровник стал одним из очагов Русской эмиграции
После Второй мировой войны - в составе Социалистической Республики Хорватия в СФРЮ. Развивался как важный культурный и туристический центр. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.
Распад Югославии стал тяжёлым испытанием для города. Провозглашение Хорватией 25 июня 1991 года независимости и последующая за этим война привели к одной из самых драматичных страниц в истории Дубровника. 1 октября 1991 года части Югославской Народной Армии (ЮНА) окружили город и начали его бомбардировку, продолжавшуюся до мая 1992 года, несмотря на то, что исторический центр Дубровника ещё в 1970 году был демилитаризован. 4 октября части ЮНА блокировали Дубровник с суши и с моря. 15 октября, после захвата Цавтата, силами ЮНА была провозглашена непризнанная Дубровницкая республика.
Министр информации Хорватии Бранко Салай сказал в интервью компании BBC: Хорватия поставлена в трудные условия, но будет сражаться, ибо нации нечасто предоставляется возможность добиться независимости! Оставить Дубровник — значит, оставить часть самих себя, своей души. Это — невосполнимая потеря!
Самая сильная атака пришлась на 6 декабря 1991 года, когда за один день было убито 14 жителей города и ранено 60. Всего за месяцы бомбардировок в Дубровнике, согласно данным хорватского отделения организации Красного Креста, число погибших составило 114 человек. Кроме человеческих жертв, итогом войны стало разрушение и повреждение многих исторических памятников.
Дубровник после обстрелов
В мае 1992 года югославы прекратили временно обстрел Дубровника, что привело к концу существования никем не признанной Дубровницкой республики. Но 29 мая 1992 года ЮНА вновь с суши и с моря обстреляла город. 15 гранат упали в историческом центре. 30 мая обстрел Дубровника продолжился со стороны аэродрома Чилипи и из соседней Герцеговины.
Дубровник после обстрелов
14 апреля 1995 года Дубровник обстреляли боснийские сербы. 12 снарядов разорвались на территории аэропорта, было разрушено несколько зданий, повреждена взлётная полоса. 13 августа 1995 года обстрел повторился, 16 дубровчан получили ранения. 17 августа боснийские и герцеговинские сербы заняли два населённых пункта на подступах к Дубровнику и со взятых высот обстреливали город. 18—22 августа происходила артиллерийская дуэль: сербы обстреливали Дубровник, хорваты — Требинье (известное «соколиное гнездо» герцеговинских сербов).
Обстрел Дубровника
По окончании войны хорватские власти, совместно с ЮНЕСКО, приступили к проекту восстановления Дубровника. К 1998 году 80 % исторических зданий были отреставрированы. Полностью же масштабные работы были завершены в 2005 году. В память о жертвах войны на вершине горы Срдж (хорв. Srđ), места, с которого вёлся обстрел города, был установлен поминальный крест.
Сегодня Дубровник - главная туристическая достопримечательность Хорватии, символ ее возрождения и культурной ценности. Его стены, Старый город и неповторимая атмосфера привлекают миллионы туристов со всего мира. Известен как место съемок сериала "Игра престолов".
Воробейшество в Дубровнике)
Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно.
Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.
Приветствую, любители театра и истории! Сегодня мы отправимся в один из старейших драматических театров России — Самарский академический театр драмы имени Горького. Это не просто сцена, а живая летопись города, где переплелись судьбы актёров, писателей и даже... запасной столицы СССР!
1. Рождение театра: от амбара до «пряничного теремка»
1851 год — официальный «день рождения». Первое здание было деревянным и… сгорело дотла всего через 3 года в большом самарском пожаре.
Актёры не сдались! Труппа играла спектакли в переоборудованном хлебном амбаре на Хлебной площади — представьте: запах зерна вместо театрального грима!
1888 год — наконец построено каменное здание в «русском стиле» по проекту московского архитектора Михаила Чичагова.
Кирпичные узоры, резные наличники — за сказочный вид театр прозвали «пряничным домиком».
Объект культурного наследия — сегодня это памятник федерального значения.
2. Театр и Горький: как писатель «подарил» имя
В начале XX века здесь ставили «На дне» и «Мещан» — сам Максим Горький следил за постановками.
В 1936 году театру присвоили имя писателя — не просто так, а за смелые эксперименты с его пьесами.
3. Военные годы: закулисье «запасной столицы»
В 1941–1943 годах, когда Куйбышев (ныне Самара) стал временной столицей СССР:
В театре выступали эвакуированные звёзды: Дмитрий Шостакович (здесь прозвучала его 7-я «Ленинградская» симфония), Алексей Толстой, Илья Эренбург.
Зрительный зал был местом встреч партийной элиты — возможно, именно здесь решались судьбы фронтовых сводок.
4. Архитектурные и театральные «фишки»
Вид на Волгу — театр стоит на высоком берегу, и из некоторых окон открываются панорамы Жигулёвских гор.
Зал-трансформер:
В 1888 году здесь было 1123 места (для сравнения — Большой театр в Москве тогда вмещал 2150!).
Сейчас — около 700 мест, но зато с современным светом и акустикой.
Площадь Чапаева перед театром — в Гражданскую войну здесь хоронили красноармейцев, а сейчас стоит знаменитый памятник Чапаеву (кстати, сам Василий Иванович бывал в этом театре!).
5. Звёзды, которые начинали здесь
Василий Меркурьев — легенда советского кино («Верные друзья»).
Юрий Толубеев — народный артист СССР, игравший в БДТ.
6. Почему стоит зайти?
Увидеть спектакль в исторических интерьерах — например, «На дне» в том самом зале, где его ставили 100 лет назад.
Рассмотреть детали фасада — попробуйте найти кирпичных львов и виноградные гроздья в резьбе.
Выпить кофе в Струковском саду — старейшем парке города, который начинается прямо за театром.
Финал: театр как машина времени
Самарский драмтеатр — это 170 лет амбиций, пожаров, военных тайн и гениальных премьер. Он пережил империю, революцию, эвакуацию и остался символом культурной Самары.
Совет от экскурсовода: Если будете в городе — купите билет на вечерний спектакль. Представьте, как по этим же коридорам ходили Шостакович и Горький… А после выходите на площадь — Волга в закате покажет вам своё лучшее представление!
Хотите узнать больше о других театральных легендах? Готов рассказать! 🎭
Николай Лукашук "Вид на Драмтеатр" 2016 холст, масло 70х80
26 декабря 2024 года открылось движение по Филёвскому мосту. Но только сейчас мне довелось по нему прогуляться.
Надо сказать, что уже давно возникали идеи создания этого моста, поскольку Филёвская пойма на протяжении многих лет имела только один въезд-выезд из района, ну и до метро проще и легче было добираться автобусом. Который, надо отдать должное, ходил и ходит достаточно часто.
Вместе с тем, в 2021 году открылась станция метро "Мнёвники" на Большой Кольцевой линии, и стала актуальной возможность быстро до неё добраться, ну до ближайших к ней домов Филёвской поймы по сути можно было бы даже пешком.
Станция метро "Мнёвники"
Стоит отметить, что несмотря на прошествие аж четырёх лет, территория вокруг станции метро "Мнёвники" представляет собой большую стройплощадку с многочисленными заборами...
...и пожалуй, новый мост здесь является чуть ли не единственным местом, к которому стоит идти, если вы, конечно, пришли сюда не по делам.
На этом месте стоит вспомнить, что раньше некоторые местные жители практиковали хождение по льду Москвы реки из Филёвской поймы в Верхние Мнёвники, об этом доводилось читать, но простите уж, раньше и круглогодичного судоходства не было на этом участке реки, и зимы были холоднее, а стало быть - и лёд твёрже.
Ну вот, положим, февраль прошлого года - да хрен тут пройдёшь, правда же! Вот отдыхать - самое оно.
Кстати, нашёл фотку моста ещё в стадии строительства, как раз тоже февраль 2024 - в общем, возвели достаточно быстро.
В этот раз я решил специально пройтись с обеих сторон моста и запечатлеть виды на город.
Вид с Филёвского моста в сторону Филей
Вид с Филёвского моста в сторону Верхних Мнёвников
Вид с Филёвского моста в сторону Филёвской поймы
Вид на сам Филёвский мост в сторону Москва-Сити
Решил не обходиться и без такого кадра
Порадовало наличие архитектурной подсветки, выгодно подчёркивающей конструкции моста
Ну, это уже на другом берегу Москвы реки
Со стороны Филёвской поймы сделали у моста даже красивый подземный переход.
Прямо, вдоль вот тех длинных домов, идёт улица Мясищева, которая много лет была тихой улочкой, а сейчас становится для Москвы одним из основных проездов по городу. А большие автобусы для жителей района проходят здесь по параллельному Филёвскому бульвару. По новому мосту маршрутов пока нет, но надеюсь, что потихонечку появятся.
Ну и раз уж дошёл, немного видов на местный парк, который является одним из плюсов района, и Москва-реку.
Карамышевский шлюз
Карамышевский шлюз
Всехсвятский храм
Всехсвятский храм
А это я уже дошёл до жилого комплекса "Береговой", там недалеко
Там вовсю достраивается Мост Академика Королёва. Ну вот такое название решили дать, несмотря на то, что улица Академика Королёва находится относительно далеко отсюда, в Останкино.
Добавлю в пост немного видов жилого комплекса "Береговой"
