Фортификация

Источник https://vk.com/club202825699?w=wall-202825699_911

Впервые средневековая замковая крепость упоминается в 1267 году, однако предполагается, что она была построена ранее, в XI веке. В1423 года, после длительной осады войсками имперских городов Швабии, крепость была взята и полностью разрушена.

В 1454—1461 годах был возведен второй замок, который служил убежищем для швабской ветви дома Гогенцоллернов на протяжении Тридцатилетней войны. К концу XVIII столетия, однако, в связи с утратой крепостью стратегического значения, комплекс строений постепенно ветшает и некоторые полуразрушенные здания разбираются. До наших дней из всех построек второй крепости дошла лишь капелла Святого Михаила.

Замок является, как и прежде, частным владением: на 2/3 принадлежит бранденбурго-прусской линии Гогенцоллернов и на 1/3 линии швабско-католической церкви.

Третье строение замка, которое дошло до наших дней, было возведено (восстановлено в прежнем виде) королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV] между 1850 и 1867 годами, под руководством известного архитектора тех дней Фридриха Августа Штюлера. Так как замок был выстроен как семейный памятник, ни один из представителей дома Гогенцоллернов не использовал это строение как свою резиденцию вплоть до 1945 года, когда замок стал домом для последнего прусского кронпринца Вильгельма. Здесь же он был и похоронен со своей женой кронпринцессой Цецилией.

Замок ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, делая его тем самым одним из наиболее посещаемых замков Германии.

Восстановленный родовой замок служил в основном для укрепления престижа правящей прусской династии Гогенцоллернов.

В 1978-м году часть замка обрушилась во время землетрясения. После восстановления в 1990-м году крепость открыли для туристов.

Строения, которые существуют в наше время, возводились под руководством известного берлинского архитектора Фридриха Августа Штюлера, который в 1842 году будучи ещё студентом и учеником Карла Фридриха Шинкеля был назначен на должность королевского архитектора. Замок выстроен в неоготическом стиле, под сильным влиянием движения немецкого романтизма воспевавшего средневековую идиллию.

Потрясающие пейзажи открываются во все стороны.

Гогенцо́ллерны — германская династия швабского происхождения, династия курфюрстов Бранденбурга, затем королей Пруссии, в период с 1871 по 1918 год прусские короли из династии Гогенцоллернов были одновременно и кайзерами Германии.

C 1952 года замок заполнялся историческими артефактами из коллекции дома Гогенцоллернов, а также из бывшего музея Гогенцоллернов во дворце Монбижу.

Одними из наиболее известных реликвий, хранящихся в музее, являются корона прусских королей и униформа принадлежавшая Фридриху Великому. С 1952 года по 1991 год в музее замка находились останки Фридриха I и Фридриха Великого.

Замок расположен на вершине горы Гогенцоллерн на высоте 855 метров и находится недалеко от населенных пунктов Хехинген и Бизинген.

Ссылка на вики

История создания Линии Мажино

20-е годы XX века, Франция принимает решение строить на восточной границе рядом с Германией оборонительную линию укреплений. В 26-м году созывается военная комиссия, которая должна была подготовить план строительства. Ответственным за строительство назначают Андрэ Мажино — военного министра, в честь которого в будущем и назвали Линию.

Удивительные ребята — французы. Когда читаешь всю эту историю, сразу возникает закономерный вопрос… 20-е годы, Германия. Зачем строить линию обороны и что-то выдумывать для защиты от разбитой в пух и прах страны. По ценам тех лет, на Линию Мажино было спущено миллиард долларов. Это почти половина военного бюджета страны. А к 40-м годам на достройку этого сооружения потратили еще вдвое больше.

По уверению Франции, Линию Мажино начали строить для защиты от нападения Германии. Как раз там, на восточной границе страны, были расположены основные промышленные мощности.

Если посмотреть на карту, то хорошо видно, что линия защищает лишь восточную границу страны. Франция хотела впустить Германию в Бельгию и там встретить «со всеми почестями», согласно военному плану.

Линию Мажино достроили как раз впритык к началу WW II. Удивительно! Интуиция или удача? Хитрый план и расчёт, а может секретная информация… Кто его знает — прошлое туманно.

С другой стороны, после Первой мировой войны, «все» начали строить укрепрайоны, а Франция — лишь одна из многих соседей Германии, которая не отставала «от всех». Линии Маннергейма, Линии Зигфрида, Линия Сталина… Фортификация в те годы обрела «второе дыхание»

Что же включал в себя укрепленный район?

В линию вошло 39 долговременных оборонительных укреплений, 75 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также блиндажи и наблюдательные пункты.

5600 дотов с толщиной стен до 4 метров фортификационного бетона, соединенных единой системой подземных железных дорог. Электростанции, склады, госпитали, узлы связи на глубине до 50 метров.

Отдельного внимания достойны доты с артиллерийскими бронеколпаками — поднимающиеся для выстрела и мгновенно опускающиеся, неуязвимые для ответного вражеского огня.

Ну, дренаж посмотрели, так давайте заглянем в один из небольших бункеров. Есть действующий музей Линии Мажино, но мы решили прикоснуться к истории, найдя вход в один из заброшенных бункеров. Лестница с множеством пролетов привела нас на 30 метров под землю!

В этом месте есть 3 пехотных блока на 150 человек: с казармами, складами под боеприпасы и бытовыми комнатами.

Бесконечные коридоры, из которых есть выходы как в техническую часть, так и в «бараки» с металлическими койками, а точнее с тем, что от них осталось.

Подобные гермодвери есть в каждом коридоре в излишестве.

Здесь мы наконец нашли коридор, выходы из которого вели не в комнаты бытового назначения.

Там за поворотом нас ждут дизель-генераторы. Целых две штуки! С аварийным электроснабжением тут всё очень хорошо.

Так выглядит лифтовая шахта. Обычно, в таких сооружениях, лифт либо торчит где-то между этажами, либо расплющен на последнем этаже.

Конечно укреплению нужны и ФВУ (фильтр-вентиляционные установки).

В коридорах помимо небольших гермодверей, есть так же полноценные ворота перед входом в систему и сам бункер.

Увы, это чудо фортификации не помогло Франции. В 40-м году Германия обошла Линию Мажино через Арденны. Бельгия приняла нейтралитет и все планы Франции полетели в трубу. Позже, Германия прорвала и Линию Мажино, на тот момент уже был взят Париж.

Если вы не хотите бродить по заросшим лесам в поисках ДОТ-ов и укреплений, то специально для вас Франция сделала музей Линии Мажино. В музее полностью воссоздана атмосфера и быт того времени... На сегодня всё, спасибо за внимание!

p.s. В дубликатах криво перепечатанный пост с нашего канала, но материал неплохой, жалко. Пусть будет на Пикабу в нормальном виде, а администрация сама решит, что закинуть в баяны, а что оставить.

Материал с "доковидных" путешествий, все анонсы новых постов в Telegram или группе ВК

Старый замок в Гродно. 1949 год

Мирский замок. 1944−1953 год

Лидский замок. 1949 год

Источник

Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка — его сохранность. На месте все стены и башни, и даже перекрытия кое-где сохранились.

Трудно сказать, когда построен этот замок. Вроде бы одна из башен — центральная, горского вида — датируется XIII веком. До середины XVI века об истории замка и местности мы не знаем ничего, особенно по концу XV века и началу XVI. Хотя именно тогда могла быть построена большая квадратная башня. Именно квадратная — так строили до эпохи огнестрельного оружия

Замок построен Арагвскими эриставами. Около 1570 года эриставом стал некий Ясон. Его внуком был Нукзар (эристав 1600 – 1611). Не исключено, что именно Нукзар построили замок Ананури в современном виде и возвёл кирпичный храм Девы Марии. Но едва ли в те времена эриставы часто тут жили.

В 1619 – 1630 годах эриставством правил самый знаменитый эристав из всех арагвских — Зураб. Это единственный арагвский эристав, отразившийся в литературе и кино. После него в замке теоретически жили его братья, эриставы Давид (1629 – 1635) и Заал (1635 – 1660). Последний известен как лидер Бахтрионского восстания.

Потом эриставом был их племянник Отар (1660 – 1666), который вместе с братом Эдишером был организатором убийства собственного дяди Заала. Эдишер умер в 1670 году и был похоронен в храме Девы Марии в замке Ананури. Его могилу можно видеть там и сейчас, если только храм открыт.

С 1687 по 1696 год в последовательности эриставов начинается путаница. Но именно в эти годы был построен Успенский храм.

И всё это время замок нигде не упоминается. Когда в 1688 года царь Гиоргий XI совершил поход против эриставов, он сражался за Душети, а дальше Душети не пошёл. Очень велика вероятность, что замок в современном виде построил эристав Гиоргий, который занимал эту должности с 1688 по 1723 год. И вот историк того же века пишет про 1704 год: «Георгий эристав построил на высокой скале церковь большую, с куполом, и окружил ее каменной оградой». Надо ли это понимать так, что замок Ананури построен в 1704 году и не как замок, а как монастырь? В пользу этой гипотезы говорят мемуары купца Афанасия Араратского, который в 1795 году искал в Ананури царя и «...пошел одним утром к тамошнему грузинскому старинному монастырю как к единственному месту, в котором наверное мог встретиться с царем. Монастырь сей был очень невелик и почти весь уже развалился». Против теории говорит то, что потом эриставы тут всё же жили. Или имеется в виду другой монастырь? Но нет, в Арагвском эриставстве таковых не имеется.

После Гиоргия был эриставом его сын Отар II (1723-1724), потом ещё двое и, наконец, Бардзим (1735-1739). При нём произошла эффектная, хотя и трагическая история. В 5-м томе "Кавказской войны" она изложена с небольшими неточностями:

Однажды брат ксанского эристава, Иоссе, поехал в Кахетию с молодой женой. Путь лежал мимо Ананура; а в Анануре на беду шел пир горой, и молодой Борзим, сын эристава, с высокой башни заметил красивую путницу, сопровождаемую лишь небольшой толпой служителей. Отуманенная вином, молодежь решила похитить красавицу. Крикнули: “Лошадей!” – и через несколько минут на дороге шла уже кровавая свалка. Ксанцы бежали; сам Иоссе, преследуемый несколькими всадниками, едва успел ускакать, но жена его очутилась в плену и была отвезена в Ананур. Час спустя, красные шаровары, снятые с княгини, уже развевались над угловой башней в виде победного знамени. Это был позор, который мог омыться только потоками крови. Когда отпущенная наконец княгиня вернулась домой, старый Шанше дал клятву истребить весь род эриставов Арагвы. Он пригласил на помощь к себе лезгин и вместе с ними осадил Ананур. Это было в 1737 году.

Осада была продолжительна. Ананурцы две недели отбивались стойко и, может быть, отсиделись бы в своем неприступном логовище, если бы им не изменила женщина; она указала осаждающим место, где проведена была вода. Водопровод разорили, и гарнизон, измученный жаждой, не выдержал последнего приступа. Георгий, его жена и дети укрылись в церкви; но лезгины обложили ее зажженным хворостом, и все, что находилось в храме, задохлось в дыму и пламени. Только сыну Борзима, Утруту, удалось пробиться в замок Шеуповал, стоявший на высокой горе, в двух или трех верстах от Ананура.

«Замок Шеуповал» — вероятно, ошибка того, кто записывал эту историю. Шеуповари — это название основной башни Ананури. Вероятно, туда отступили последние защитники замка. Там они были сожжены. Пишут, что после этого башня была замурована и никто не заходил туда до реставрации 1939 года.

У приведённой истории есть ряд анахронизмов. Эристав Гиоргий не мог участвовать в событиях, потому что был казнён турками в 1723 году. А вот его сын Бардзим вполне историчен. Странно, что из огромного количества его родственников мы не знаем никого, умершего в 1739 году. Возможно, все умершие были слишком молодыми и не успели стать известными. Так или иначе, эриставы из клана Сидамонисдзе на этом закончились. Впоследствии титул эристава выдавался самым разным людям.

Чуть позже 1739 года правил некий Бежан, которого убили крестьяне во время восстания 1743 года. Замком завладел Гиви Амилахвари, но у него его почти сразу же отобрал царь Теймураз II.

В 1743 эриставство было отменено, замок стал царской собственостью.Удивительно, но уже в 1770 году Ананури считался городом. Демографическая опись упоминает его так: «Есть малый город на реке Арагви — Ананури и в нём обитают грузины и армяне — сто дымов».

В 1795 году сюда бежали от персов жители Тбилиси, о чем рассказывается в воспоминаниях Афанасия Араратского:

"Престарелые и малолетние обоего пола и всех состояний, стекшиеся в Ананур во множестве, проводя день и ночь под открытым небом в ненастную погоду, не имея ни одежды, ни пропитания, оплакивали свою участь и жребий их семейств и родственников. Отец потерял сына, сын не знал, что последовало с его отцом; матери лишились дочерей, а дочери матерей, мужья жен, а жены мужей, и со всех сторон воплями наполняли воздух. Узнав, что царь Ираклий находится тут же в Анануре, я решился непременно его найти."

В 1829 году в Ананури приехал Пушкин. Он стал, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах, известно, что он прошёл ногами всю дорогу от Пасанаури да Ананури и затем до Душети за световой день. Желающие могут повторить этот подвиг. Главное - не заблудиться и не уйти в Осетию.

В 1885 году замок со стороны военно-грузинской дороги зарисовал Левитан.

У замка сохранился полный периметр стен, две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы. На башню можно подняться до самого верха. Туристам нравится фотографировать сверху Успенский Храм - получается эффектно.

Еще одна башня находится внутри замка — именно она датируется XIII веком и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.

С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури — это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенного в XVII веке, да еще с дизайном в духе XIII века.

К западу от Успенского находится другой храм, который иногда называют Спасским, иногда — храмом Девы Марии. Он чуть старше. Время постройки точно неизвестно — или конец XVI или начало XVII. Сейчас он не действует, внутри не отремонтирован. Этот храм интересен могилой Эдишера, брата эристава Отара. Про него часто упоминают гиды, хотя мало кто вникал в детали его биографии. Эдишер был человеком с сомнительными моральными устоями. В 1660 году он вместе с братьями зарубил саблями своего героического дядю Заала. Это было сделано по просьбе царя Вахтанга VI, который дал Эдишеру придворную должность главного судьи (мдиванбега). Но и с царём братья поругались, и царь явился их наказать. Тогда братья дали ложную клятву в том, что они ни в чём не виноваты, и царь их простил. Смерть Отара и Эдинера приписывали каре за ложную клятву

На могиле Эдишера его жена Анна-Ханум Абашидзе в 1670 году поставила каменный балдахин. У историка Василия Потто ошибочно упомянут балдахин над могилой последних эриставов.

В советское время на храме повесили табличку, где сказано, что там есть могила мдиванбега Эдишера. Так как это сочетание слов никому ни о чём не говорит, то никто не придавал значения этой табличке.

Этот храм мог быть усыпальницей нескольких эриставов, но каких именно — не известно. Другой фамильной усыпальницей был храм Бодорна. Этот кирпичный храм — современник эристава Зураба, что интересно.

Ананури — самый фотогеничный замок и поэтому часто снимался в роли других замков. Он изображает замок Метехи в старом советском фильме про Камо и замок Саакадзе в фильме 1942 года «Георгий Саакадзе». В последнем фильме в замке снято особенно много сцен.

Попасть в Ананури можно любой тбилисской маршруткой, идущей в Гудаури, Пасанаури или Степанцминду и совсем просто автостопом. Так как замок стоит прямо на Военно-грузинской дороге, то большинство сухопутных туристов из России просто обречены его увидеть. Это получается первый замок на их пути, своего рода замок-презентация.

текст - Алексей Мухранов, фото из сети

К сожалению, крепость сейчас в весьма ветхом состоянии, а серьёзных реставрационных работ не ведётся, хотя и проводятся в ней экскурсии, и при крепости существует музей и сувенирная лавка. Цены весьма демократичные, мы приобрели магнитик на холодильник из поездки, но на экскурсию, кстати не пошли, так как было холодно, и нужно было ждать около часа. На экскурсию приедем уже в летнее время.

На башнях была раньше конусообразная крыша, но без неё смотрится как-то аутентичнее, имхо. Ну чем не Шотландия или Уэльс?

На фото запечатлено состояние крепостных стен Копорья на весну 2019.

Кстати добраться до Копорской крепости из Питера проще всего на автомобиле, от города часа 1.5 или 2 в сторону Кингисеппа. Если же добираться общественным транспортом, то в Сосновом Бору или Кингисеппе нужно будет сделать пересадку с электрички или автобуса на другой маршрутный автобус. Потрясающие пейзажи стоят потраченного времени пути, что летом, что осенью, что весной.

Крепость находится на возвышенности, что делает из неё отличную точку осмотра, внизу протекает речка. Увы, у реки скопилось много мусора, а сам холм окружён дачными постройками, но, думаю, со временем при существенно туристическом потоке данная проблема будет решена. Как говорится "рыночек порешает". Если присмотреться, на фото видно каноничный синий забор из профлиста.

На мой взгляд, чем больше людей побывает, чем больше о Копорской крепости будут говорить, тем больше шансов ей получить обновление, поэтому рекомендую каждому, хот бы раз отправиться в мини-путешествие выходного дня к стенам этой крепости.

На рис. 1 схематически показано постепенное изменение ледяного покрова в период подготовки ячейки. На льду, толщину которого мы приняли равной 25 см, намечаем участок ячейки и выбираем 20-см слой льда полосой 60 см и длиной в 190 см. Через сутки полоса 5-см льда при температуре воздуха —10° даст приращение в 6 см. В это же время основной 25-см лед увеличится лишь на 1 см. Теперь мы имеем полосу льда толщиной в 11 см, выдающуюся небольшим наростом книзу. С этой полосы снимаем 6 см льда, оставив опять только 5 см. Опять получим 6-см прирост льда, в то время как основной лед увеличится на 1 см. Теперь мы имеем углубление в 26 см при общей толщине льда в 27 см и в то же время толщину льда, свободно выдерживающую тяжесть человека.

При принятых для расчета слегка заниженных условиях через 8 дней при температуре —5° мы углубим ячейку на 48 см, при —10° — на 62 см, а при —15° — на 76 см. Это углубление в лед может быть продолжено и дальше, до требуемой глубины. После того как углубление во льду будет подготовлено, в качестве брустверов и покрытий лучше всего использовать льдины, уложенные на лед. Это льдины при температуре воздуха ниже —5° для смерзания между собой и основным льдом заливаются по швам водой.

План и разрез опытной ячейки во льду показаны на рис. 2. Построенные стрелковые ячейки имели бойницы, бермы и т. п.

Не следует, конечно, думать, что прирост льда снизу будет протекать в точности так, как указано на наших схематических чертежах. Никаких резких границ, очерченных по прямой линии на нижнем надводном слое льда не будет. Процесс намораживания снизу будет протекать по некоторой плавной кривой поверхности. Когда в предвесенний период одна из таких ледяных ячеек была вырублена и вытащена на поверхность льда, она представляла собой очень мощное утолщение льда, в котором углубление для одиночной ячейки занимало лишь небольшое место.

Военно-инженерный журнал. 1946. № 10-11. Инженер-подполковник Я. ИОСЕЛЕВ

Взял здесь