Сделай сам: типичные ошибки самообслуживания авто
Из-за дефицита расходников и многих комплектующих автомобилисты стали проявлять перфекционизм в обслуживании своих транспортных средств. Отчасти таких владельцев понять можно, так как рынок услуг просел соответствующе. Некоторые сервисмены в азиатские и американские моторы по умолчанию заливают масло 5W40, антифриз доливают по цвету, не глядя на тип и допуски, в любой «автомат» и ГУР без разбора льют Dextron, а посадочное место ступиц в авто на литых дисках забрызгивают медной смазкой.
Кому в этом случае доверять, как не себе? Но даже здесь сознательные автолюбители допускают ряд ошибок, которые могут привести к проблемам в будущем.
Вязкая процедура
Начнем с самого основного и необходимого – плановой замены масла в двигателе. Эта бесхитростная процедура на самом деле таит в себе ряд моментов, соблюдать которые необходимо, чтобы силовой агрегат работал исправно. Для торопыг будет актуально пользоваться воронкой (или хотя бы обрезанной пластиковой бутылкой), чтобы не залить всё подкапотное пространство вязким маслом, на котором в процессе езды потом будет нарастать шуба из пыли и мусора, что ни к чему хорошему не приведет.
Также внимательно следим за уровнем заливаемой жидкости. Как ни странно, распространенной ошибкой автолюбителей является перелив масла в моторе. Причиной этого является опять же отсутствие терпения и понимания элементарных физических процессов. Ведь, чтобы смазывающая жидкость стекла в масляный поддон, нужно время.
Менять масло следует поэтапно. Залив большую его часть первый раз, нужно подождать 5-10 минут и проконтролировать уровень щупом, который обязательно следует погрузить в колодец полностью. Проконтролировать количество масла еще раз важно после первого запуска двигателя. Как правило, его уровень немного опустится после наполнения смазывающей жидкостью масляного фильтра. Когда мотор немного поработает, значок масленки на приборной панели погаснет. Это сигнал к тому, что двигатель пора глушить, делать контрольный замер масла, после чего доливать жидкость до необходимого уровня.
Как видим, процедура эта несложная, но требующая последовательности. Перелив же гарантированно приводит к масложору и, как следствие, закоксовке маслосъёмных колец, течи сальников и уплотнений двигателя (и их выдавливанию из-за избыточного давления), а также к выходу из строя каталитического нейтрализатора, свечей зажигания и турбокомпрессора (при его наличии).
Важно: часто на машинах с АКПП автовладелец по неопытности или в спешке может, перепутав, открутить сливную пробку поддона с другого агрегата. Делать так, конечно, не следует, поэтому лучше все десять раз перепроверить. Понять, что смазывающую жидкость вы перелили, можно по нехарактерной работе силового агрегата, плавающим оборотам и снижению мощности, а также по отчетливому запаху жженого масла в самом выхлопе.
Чтобы устранить проблему, необязательно избавляться от смазки в полном объеме через сливную пробку поддона, ведь, если масло свежее, это как минимум приведет к незапланированным расходам в виде покупки новой банки качественной жидкости. На самом деле излишки масла можно вывести путем прямой откачки из трубки масляного щупа.
Перетяжка всего
В процессе замены масла часто страдают и резиновые уплотнители масляного фильтра. Это происходит потому, что для его затяжки пользуются ключами, применяя чрезмерное усилие и передавливая резинки. Затягивать фильтр нужно сильно, но лишь от руки. А уплотнитель лучше предварительно смазать маслом.
По той же причине гробят и сливные пробки. Тут дело не только в ненужном усилии, но и в банальной лени, когда вместо правильного ключа (торкс или шестигранник) «мастера» используют любую подвернувшуюся под руку железку. В результате внутренние грани резьбы поддона оказываются изломанными. Срыв резьбы или микротрещины приведут к течи масла и, возможно, гибели мотора.
И да, перетяжка здесь тоже актуальна, хотя большого усилия пробки не требуют и легко сворачиваются. Мало кто знает, но эти пробки завод-изготовитель считает одноразовыми и рекомендует менять их при каждой плановой замене масла. Делать это не всегда обязательно, но и перетягивать не следует, иначе потребуется замена.
Сломанные свечи в свечных колодцах тоже история из разряда популярных. К сожалению, автомобилисты частенько прикладывают излишнюю силу там, где следует приложить голову. Торопыги забывают, например, о правильном наклоне резьбы свечей и, вкручивая так, как «удобнее», попросту срывают ее.
Устранить проблему намного сложнее, чем ее создать. Для этого часто нужно разобрать половину передка машины, заново нарезать и поставить ввертыш. Чтобы подобного не происходило, свечи лучше вкручивать от руки, а воротком лишь затягивать их. Но нежно-нежно.
Неправильная смазка
А это уже результат избыточного перфекционизма. Меняя тормозные колодки, автомобилисты, по собственной воле превратившись в «гаражников», стараются смазать всё подряд для защиты от пыли. Но делают это не теми составами, которые для того предназначены. В результате те же направляющие тормозных суппортов приезжают на СТО уже с разбухшими, то есть неработающими, пыльниками. Виной тому применение составов на минеральной основе – солидола, литола и «графитки». Последняя сгодится для обработки тыльной стороны тормозных колодок, чтобы не скрипели, но в остальном больше навредит, чем поможет.
Для направляющих нужно использовать лишь высокотемпературные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителей, отличающиеся не только тугоплавкостью, но и нейтральным воздействием на резиновые изделия. Здесь важно помнить, что ремкомплект суппортов, который еще придется поискать, для авто уровня Porsche Cayenne или Mercedes-Benz AMG обойдется в разы дороже, чем самая продвинутая смазка.
А еще тем же литолом народ обожает смазывать клеммы аккумулятора. Пока состав свежий, вреда он не нанесет, но очень скоро начнет работать как изолятор. Кроме того, важно понимать, что таким способом окислы с клемм АКБ не устранить. Если они появляются на плюсовой клемме, это свидетельствует о перезаряде бортовой батареи, а если на минусовой – о ее недозаряде соответственно. Подробнее об устранении данной проблемы мы уже рассказывали.
Головная оптика
Еще одной типичной проблемой «саморемонта» являются часто перегорающие галогенные лампочки. Причина этого явления банальна – наличие на стеклянной колбе жировой пленки, которая остается, если менять лампу голыми руками. Именно жир катастрофически снижает срок службы газоразрядных ламп, поэтому их замену следует проводить в перчатках.
Бывает и так, что автовладелец, пытаясь заменить лампу в машине со сложным доступом к оптике, ставит элемент криво. Это не только ухудшает направление светового потока, отрегулировать который уже не получится, но еще и может выжечь отражатель, так как температура накала у галогенки достаточно высокая. Если вы заметили, что после замены фара стала светить хуже, убедитесь в правильности установки лампы.
***
Увы, частенько бывает так, что после мелкого ремонта, проведенного автомобилистом самостоятельно, ситуация становится только хуже. В этом случае не нужно стесняться визита на СТО, где честно всё рассказать знающим специалистам. А если возникают сомнения в их квалификации, лучше предварительно обзавестись качественными расходниками и не бояться стоять над душой у людей, колдующих над вашим транспортным средством. В конце концов, от правильности выполненных ими действий зависит не только ваш бюджет, но и ваша же безопасность.
Знаете ли вы, что делать, если залили свечи зажигания
С каждым днем ртутный столбик термометра неумолимо ползет вниз, а это значит, что близится зима. С приходом этой непростой поры года у автомобилистов появляется на порядок больше проблем с запуском двигателя, в котором не последнюю роль играют свечи зажигания. Практика показывает, что залить их гораздо проще, чем потом реанимировать, так что сегодня поговорим об этом.
Причины и следствия
Жидкостей, которыми можно залить свечи зажигания, в автомобиле всего три – это собственно топливо, антифриз и моторное масло. Сразу отметим, что далее будем рассматривать бензиновый двигатель инжекторного типа как наиболее распространенный. В дизельном агрегате свечей зажигания нет, вместо них там стоят свечи накаливания, а это совсем другая история.
Так вот, причин, по которым указанные свечи становятся мокрыми, может быть несколько. Бензин, к примеру, может попасть на них лишь в составе топливовоздушной смеси, причем несгоревшим. Подобное как раз характерно при наступлении низких температур и ряде факторов в системах вашего авто.
Современные транспортные средства перенасыщены электроникой, что давно не секрет. С одной стороны, это неплохо, ведь за всё отвечает автоматика. С другой – именно автоматика, вернее, ее постоянная обработка временами некорректных данных, приводит к различным проблемам, в том числе и к заливке свечей зажигания топливом. Такое случается, например, из-за сильного обогащения смеси топливом и неспособности «уставших» элементов зажигания или разряженного аккумулятора эту смесь поджечь.
Поскольку двигатель еще не работает в номинальном режиме, а в АКБ не хватает заряда, на проворот коленвала уходят последние силы, ЭБУ просто не успевает «увидеть» пропуски зажигания или ошибки воспламенения топливной смеси по показаниям датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха и датчика абсолютного давления (при его наличии). В этом случае батарею бортовой сети как минимум нужно зарядить. Иначе смесь попадать в цилиндры мотора будет, а гореть – нет. Отсюда и первая причина заливки свечей бензином.
Второй причиной традиционно является масло. В данном случае это свидетельство неисправности мотора, и погода здесь ни при чем. Появление вязких капель на изоляторе говорит о течи прокладки клапанной крышки, а в иных случаях – о течи прокладки впускного коллектора.
Если маслом залита рабочая часть свечи, здесь найти причину будет сложнее. Среди возможных факторов можно выделить износ поршневых колец, нерабочую систему вентиляции картерных газов, износ стержней и маслоотражательных колпачков клапанов. В общем, речь идет о серьезном ремонте мотора.
К серьезным поломкам стоит отнести и появление на свечах зажигания антифриза. Как правило, охлаждающая жидкость попадает в масло при прогаре/пробое прокладки головки блока цилиндров. Но и тут, чтобы выяснить точную причину попадания антифриза в цилиндры, придется досконально разбирать силовой агрегат – простой чисткой свечей, увы, обойтись не получится.
Сушим и греем
Итак, докопавшись до причины и заблаговременно устранив ее, самое время приступить к просушке свечей зажигания при условии, что те не пора менять (о том, как это правильно делать, можно почитать тут). Кстати, если подобное произошло при относительно теплой погоде, просушивать данные элементы не нужно – причины надо опять же искать в самом силовом агрегате. А вот если на улице морозец, в этих действиях есть определенный смысл.
Самым действенным способом является прокаливание, выполняемое на любом источнике огня: сгодится и советская паяльная лампа, и газовая конфорка кухонной плиты, и туристическая горелка с баллончиком. Главное – качественно прокалить электрод свечи. А вот если нагара на нем нет, сгодится и обычный бытовой фен. Только ни в коем случае не помещайте мокрые свечи в микроволновку, начитавшись полезных советов в Сети, иначе придется менять не только элементы системы зажигания, но и сам бытовой прибор.
Если подобный способ кого-то пугает, можно поступить проще, начав со штатной продувки цилиндров. Для этого следует выжать педаль «газа» в пол, чтобы подача топлива отключилась, а дроссельная заслонка, наоборот, открылась, так как при холодном пуске двигателя она будет практически полностью закрытой.
Стартер при этом будет крутить коленвал, поршни продуют цилиндры одним воздухом, к тому же с наименьшим сопротивлением. Данное действие актуально для всех инжекторных моторов, но использовать его надо вовремя: пока аккумулятор не посажен окончательно, а свечи залиты не слишком сильно. Если после 10-12 секунд такой продувки мотор не начнёт подхватывать, свечи придётся выкручивать.
Нагар и бензин
Что делать, когда свечи из колодцев вы всё же аккуратно извлекли? Для начала определить, содержится на них нагар или просто топливо. Если они еще свежие и просто намокли, достаточно протереть их чистой ветошью. Даже если бензин удалится не полностью, его остатки испарятся сами собой. А вот если присутствует нагар, его придется вычищать, а заодно подумать, откуда он там взялся.
Удаляется нагар бытовой химией. В зависимости от его природы и твердости химия может быть разной: от уксусной эссенции до средства для мытья посуды. Главное – как следует размочить зловредные образования на свече, после чего остатки можно удалить микрофиброй.
Если и такой метод не внушает доверия, можно прибегнуть к механической очистке нагара, вооружившись наждачкой или надфилем. Инструменты должны быть с самым мелким зерном, да и зазор между электродами придется постоянно контролировать. При этом важно знать, что механическую очистку вынесут лишь простые медно-никелевые свечи. Иридиевые или платиновые наждачкой (тем более надфилем) быстрее получится уничтожить, нежели очистить, так как вместе с нагаром удалится и приличное количество иридия или платины с них, после чего работать такие свечи будут нестабильно и недолго.
***
При механической очистке важно помнить про грязь, которая копится в зазоре между конечной частью изолятора (тепловым конусом) и резьбовой частью. Её оттуда тоже желательно удалить.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Во имя ДВС, кардана и святого подшипника
Вот со мной недавно было. Общался с девушкой, зашел разговор о ее машине, типа ей нездоровится... Поспрашивал. Налицо — свечи менять.
— Ты свечки новые поставь (написал ей в воцап потом)
— Заеду в воскресенье поставлю
— А они работают? (думаю, что поедет в дилерский сервис) Ответ просто убил:
— Это же церковь!!!... она всегда открыта...
Правильно меняем свечи зажигания
Простейшая операция по замене отработавшего элемента при неправильном порядке действий может обернуться бедой для силового агрегата вашего авто. Поэтому сегодня поговорим о такой важной для запуска двигателя вещи, как свечи зажигания, а также о правильной и безопасной их замене.
Зачем вообще менять свечи?
Свеча зажигания осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива от выдаваемой ею искры. Одна такая свеча, установленная в цилиндре двигателя, вырабатывает упомянутую искру от 500 до 3500 раз в минуту.
Не погружаясь в дебри технической терминологии, также отметим, что свечи зажигания классифицируются по тем материалам, из которых сделан их электрод. В самых дешевых свечах он из сплава никеля, а электрод иридиевой или платиновой свечи выполнен из более дорогого тугоплавкого металла, лучше переносящего перегрузки, к примеру, из иридия или платины.
Простая свеча при адекватной работе мотора проходит 30-40 тыс. км. Иридиевые и платиновые – вдвое, а то и втрое больше (80-100 тыс. км), но и стоить такие свечи будут значительно дороже.
Невзирая на материал электрода свечи, все они имеют керамический изолятор, в котором от интенсивной работы элемента могут появляться трещины. Если вы по какой-то причине «забили» на замену свечей или попросту не знали, что это вообще надо делать, от износа изолятор рассыплется в песок, и если даже небольшая его фракция попадет в цилиндры мотора, задиров на их зеркале не избежать. В лучшем случае….
Еще одной серьезной опасностью для мотора является искровой зазор свечей, который с возрастом постоянно увеличивается. В первую очередь это актуально для бюджетных свечей: растущий за счет выгорания электродов зазор провоцирует увеличение пробивного напряжения, что перегружает вторичную обмотку катушки зажигания. Если ее пробьет, приборная панель авто замерцает ошибками, словно елочная гирлянда, что сулит целый ворох проблем, вплоть до отказа каталитического нейтрализатора.
Типичные ошибки простой операции
В современных двигателях свечи могут быть расположены так, что для их замены приходится разбирать едва ли не половину передка машины. А учитывая длительный срок службы данных элементов, легко допустить, что некоторые автомобилисты могут приобрести, а затем и продать автомобиль, ни разу не выполнив данной процедуры.
Следует помнить, что свечи зажигания – такой же расходник, как, скажем, топливный и воздушный фильтры, моторное масло или тормозные колодки. К примеру, свечи рекомендуется менять после покупки любого подержанного авто, невзирая на уверения продавца, – так вы убережете себя от возможных проблем с двигателем в дальнейшем. И если именно вам приходится осуществлять их замену, не ленитесь ознакомиться с регламентом в технической документации конкретной модели.
Важно: придерживаясь регламента, установленного заводом-изготовителем, вы выполняете рекомендации инженеров-конструкторов, связанные с настройками конкретного силового агрегата. Поэтому обращайте особое внимание на тип свечей и периодичность их замены.
Имейте в виду, что у некоторых моторов для замены свечей приходится демонтировать часть важных деталей. Например, в широко распространенном моторе H4M, применяемом в моделях группы Renault-Nissan, а также в Lada Vesta, для этого необходимо снять даже впускной трубопровод. И сделать это нужно максимально чисто и аккуратно, иначе грязь попадет во впускной тракт, а затем и в цилиндры силового агрегата.
В иных же авто такой мотор, как V6, имеет поперечное расположение, при котором относительно легко можно заменить только половину свечей. А путь к другой половине лежит через процесс кропотливой разборки навесного оборудования. В связи с этим владельцы ставят «назад» наиболее дорогие и долговечные СЗ. Некоторые из них могут быть взаимозаменяемыми с оригинальными, другие – нет. Поэтому не пренебрегайте корректным подбором этих элементов.
Не забывайте также о калильном числе – важнейшей характеристике свечей зажигания, отвечающей за их допустимую температурную нагрузку. По способности элементов отводить тепло их разделяют на два типа: «горячие» и «холодные». Свечи первого типа предназначены для моторов небольшого объема, редко подвергающихся высоким нагрузкам. Они склонны к перегреву, а если их по ошибке установить на мощный двигатель, они очень быстро выйдут из строя.
Свечи второго типа, наоборот, не должны ставиться в маломощный агрегат, иначе они не достигнут своей рабочей температуры, следовательно, зачахнут в нагаре и выйдут из строя быстрее отведенного срока. Дело в том, что современные свечи самоочищаются, если работают в заданном диапазоне температур (450-900°С). И если калильное число элементов подобрано правильно, то никаких проблем в их эксплуатации не возникнет.
Обнаружив сколы, трещины или другие дефекты на керамическом изоляторе, ни в коем случае не ставьте свечу в мотор. Керамическую часть легко повредить, обращаться с ней нужно аккуратно. Даже если вы уронили свечу, но визуальных изъянов потом не нашли, пользоваться ею не стоит – впоследствии падение может негативно сказаться на ее работе. Кроме того, разрушенный изолятор может стать причиной перегрева двигателя.
Матерые «гаражники» зачастую горазды на трудоемкие и бессмысленные эксперименты (например, такие), так что воздержитесь от их методов продления жизни свечей зажигания, главным из которых является «реанимация» выгоревших электродов пассатижами. Это дает кратковременный эффект, но высушивает свечу до состояния песка, после чего извлечь ее из свечного колодца будет проблематично.
Порядок действий при замене свечей
Действие первое: даем остыть. Прежде чем приступать к работе, следует вспомнить про разницу коэффициентов линейного расширения стали, из которого сделан корпус свечи, и алюминия – материала головки блока цилиндров. Если не дать мотору остыть, резьбу в свечном колодце легко повредить, после чего не всегда удается обойтись без ее замены.
Действие второе: чистим колодец. У простых 8-клапанных двигателей свечи расположены в небольших углублениях, из-за чего там постоянно скапливаются пыль, песок и мусор в виде шубы, смоченной потеками масла из-под клапанной крышки. Если вывернуть свечу, подобные «радости» отправятся в свечное отверстие и дальше в цилиндр, чтобы травмировать его стенки.
По этой причине, прежде чем браться за инструмент, нужно, сняв со свечей колпачки, промыть углубления соответствующей автохимией. Выполнив очистку, продуваем нужную область струей сжатого воздуха из компрессора или дополнительно проходимся по ней пылесосом. И только после этого выворачиваем свечи. В 16-клапанных моторах делаем то же самое, хотя повозиться придется дольше.
Действие третье: используем правильный ключ. Для всякой процедуры всегда используйте соответствующий инструмент. Если у вас нет свечного ключа, купите его. Но ни в коем случае не пытайтесь использовать балонник с высокой головкой! В отличие от специализированного ключа этот инструмент не имеет никакого фиксатора для удержания свечи, отчего та уйдет в самостоятельный полет на дно колодца. При таком падении может быть погнут боковой электрод, что приведет к уменьшению зазора. Кроме того, вам придется вытаскивать упавшую свечу обратно.
Правильный набор инструмента для замены свечей включает в себя свечную головку размером 14, 16 или 21 мм со встроенным элементом, удерживающим свечу, а также карданчик, удлинитель и динамометрический ключ с предельным моментом затяжки не более 40 Н*м.
Действие четвертое: применяем правильное усилие. Худшая и при этом самая распространенная ошибка при замене свечей зажигания – затянуть элемент с большим или меньшим, чем положено, усилием. Слабый затяг спровоцирует прорыв газов через уплотнение свечи, что ухудшит работу цилиндра и забьет резьбу колодца нагаром. При избыточном моменте затяжки свечу можно деформировать или вообще разорвать.
Последствия здесь будут плачевными: в худшем случае придется собирать осколки элемента на дне колодца, в лучшем – герметичность керамического изолятора в свечном корпусе окажется нарушена, что создаст прорыв газов внутри свечи. Последнее будет заметно по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса.
Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.
Практические рекомендации смотрите в нашем видео-сюжете
Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.
***
Следуя нашим рекомендациям, вы наверняка справитесь с заменой свечей зажигания. Если все же не уверены в своих силах, доверьте это дело профессионалам. Главное – помнить, что четкое соблюдение интервала замены свечей обеспечит оптимальную работу двигателя в вашей машине. Не забывайте периодически заглядывать под капот и использовать качественное топливо и комплектующие. Тогда и многих проблем в работе как системы зажигания, так и самого мотора удастся избежать.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi