Правильно меняем свечи зажигания⁠⁠

Простейшая операция по замене отработавшего элемента при неправильном порядке действий может обернуться бедой для силового агрегата вашего авто. Поэтому сегодня поговорим о такой важной для запуска двигателя вещи, как свечи зажигания, а также о правильной и безопасной их замене.

Зачем вообще менять свечи?

Свеча зажигания осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива от выдаваемой ею искры. Одна такая свеча, установленная в цилиндре двигателя, вырабатывает упомянутую искру от 500 до 3500 раз в минуту.

Не погружаясь в дебри технической терминологии, также отметим, что свечи зажигания классифицируются по тем материалам, из которых сделан их электрод. В самых дешевых свечах он из сплава никеля, а электрод иридиевой или платиновой свечи выполнен из более дорогого тугоплавкого металла, лучше переносящего перегрузки, к примеру, из иридия или платины.

Простая свеча при адекватной работе мотора проходит 30-40 тыс. км. Иридиевые и платиновые – вдвое, а то и втрое больше (80-100 тыс. км), но и стоить такие свечи будут значительно дороже.

Невзирая на материал электрода свечи, все они имеют керамический изолятор, в котором от интенсивной работы элемента могут появляться трещины. Если вы по какой-то причине «забили» на замену свечей или попросту не знали, что это вообще надо делать, от износа изолятор рассыплется в песок, и если даже небольшая его фракция попадет в цилиндры мотора, задиров на их зеркале не избежать. В лучшем случае….

Еще одной серьезной опасностью для мотора является искровой зазор свечей, который с возрастом постоянно увеличивается. В первую очередь это актуально для бюджетных свечей: растущий за счет выгорания электродов зазор провоцирует увеличение пробивного напряжения, что перегружает вторичную обмотку катушки зажигания. Если ее пробьет, приборная панель авто замерцает ошибками, словно елочная гирлянда, что сулит целый ворох проблем, вплоть до отказа каталитического нейтрализатора.

Типичные ошибки простой операции

В современных двигателях свечи могут быть расположены так, что для их замены приходится разбирать едва ли не половину передка машины. А учитывая длительный срок службы данных элементов, легко допустить, что некоторые автомобилисты могут приобрести, а затем и продать автомобиль, ни разу не выполнив данной процедуры.

Следует помнить, что свечи зажигания – такой же расходник, как, скажем, топливный и воздушный фильтры, моторное масло или тормозные колодки. К примеру, свечи рекомендуется менять после покупки любого подержанного авто, невзирая на уверения продавца, – так вы убережете себя от возможных проблем с двигателем в дальнейшем. И если именно вам приходится осуществлять их замену, не ленитесь ознакомиться с регламентом в технической документации конкретной модели.

Важно: придерживаясь регламента, установленного заводом-изготовителем, вы выполняете рекомендации инженеров-конструкторов, связанные с настройками конкретного силового агрегата. Поэтому обращайте особое внимание на тип свечей и периодичность их замены.

Имейте в виду, что у некоторых моторов для замены свечей приходится демонтировать часть важных деталей. Например, в широко распространенном моторе H4M, применяемом в моделях группы Renault-Nissan, а также в Lada Vesta, для этого необходимо снять даже впускной трубопровод. И сделать это нужно максимально чисто и аккуратно, иначе грязь попадет во впускной тракт, а затем и в цилиндры силового агрегата.

В иных же авто такой мотор, как V6, имеет поперечное расположение, при котором относительно легко можно заменить только половину свечей. А путь к другой половине лежит через процесс кропотливой разборки навесного оборудования. В связи с этим владельцы ставят «назад» наиболее дорогие и долговечные СЗ. Некоторые из них могут быть взаимозаменяемыми с оригинальными, другие – нет. Поэтому не пренебрегайте корректным подбором этих элементов.

Не забывайте также о калильном числе – важнейшей характеристике свечей зажигания, отвечающей за их допустимую температурную нагрузку. По способности элементов отводить тепло их разделяют на два типа: «горячие» и «холодные». Свечи первого типа предназначены для моторов небольшого объема, редко подвергающихся высоким нагрузкам. Они склонны к перегреву, а если их по ошибке установить на мощный двигатель, они очень быстро выйдут из строя.

Свечи второго типа, наоборот, не должны ставиться в маломощный агрегат, иначе они не достигнут своей рабочей температуры, следовательно, зачахнут в нагаре и выйдут из строя быстрее отведенного срока. Дело в том, что современные свечи самоочищаются, если работают в заданном диапазоне температур (450-900°С). И если калильное число элементов подобрано правильно, то никаких проблем в их эксплуатации не возникнет.

Обнаружив сколы, трещины или другие дефекты на керамическом изоляторе, ни в коем случае не ставьте свечу в мотор. Керамическую часть легко повредить, обращаться с ней нужно аккуратно. Даже если вы уронили свечу, но визуальных изъянов потом не нашли, пользоваться ею не стоит – впоследствии падение может негативно сказаться на ее работе. Кроме того, разрушенный изолятор может стать причиной перегрева двигателя.

Матерые «гаражники» зачастую горазды на трудоемкие и бессмысленные эксперименты (например, такие), так что воздержитесь от их методов продления жизни свечей зажигания, главным из которых является «реанимация» выгоревших электродов пассатижами. Это дает кратковременный эффект, но высушивает свечу до состояния песка, после чего извлечь ее из свечного колодца будет проблематично.

Порядок действий при замене свечей

Действие первое: даем остыть. Прежде чем приступать к работе, следует вспомнить про разницу коэффициентов линейного расширения стали, из которого сделан корпус свечи, и алюминия – материала головки блока цилиндров. Если не дать мотору остыть, резьбу в свечном колодце легко повредить, после чего не всегда удается обойтись без ее замены.

Действие второе: чистим колодец. У простых 8-клапанных двигателей свечи расположены в небольших углублениях, из-за чего там постоянно скапливаются пыль, песок и мусор в виде шубы, смоченной потеками масла из-под клапанной крышки. Если вывернуть свечу, подобные «радости» отправятся в свечное отверстие и дальше в цилиндр, чтобы травмировать его стенки.

По этой причине, прежде чем браться за инструмент, нужно, сняв со свечей колпачки, промыть углубления соответствующей автохимией. Выполнив очистку, продуваем нужную область струей сжатого воздуха из компрессора или дополнительно проходимся по ней пылесосом. И только после этого выворачиваем свечи. В 16-клапанных моторах делаем то же самое, хотя повозиться придется дольше.

Действие третье: используем правильный ключ. Для всякой процедуры всегда используйте соответствующий инструмент. Если у вас нет свечного ключа, купите его. Но ни в коем случае не пытайтесь использовать балонник с высокой головкой! В отличие от специализированного ключа этот инструмент не имеет никакого фиксатора для удержания свечи, отчего та уйдет в самостоятельный полет на дно колодца. При таком падении может быть погнут боковой электрод, что приведет к уменьшению зазора. Кроме того, вам придется вытаскивать упавшую свечу обратно.

Правильный набор инструмента для замены свечей включает в себя свечную головку размером 14, 16 или 21 мм со встроенным элементом, удерживающим свечу, а также карданчик, удлинитель и динамометрический ключ с предельным моментом затяжки не более 40 Н*м.

Действие четвертое: применяем правильное усилие. Худшая и при этом самая распространенная ошибка при замене свечей зажигания – затянуть элемент с большим или меньшим, чем положено, усилием. Слабый затяг спровоцирует прорыв газов через уплотнение свечи, что ухудшит работу цилиндра и забьет резьбу колодца нагаром. При избыточном моменте затяжки свечу можно деформировать или вообще разорвать.

Последствия здесь будут плачевными: в худшем случае придется собирать осколки элемента на дне колодца, в лучшем – герметичность керамического изолятора в свечном корпусе окажется нарушена, что создаст прорыв газов внутри свечи. Последнее будет заметно по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса.

Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.

Практические рекомендации смотрите в нашем видео-сюжете

Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.

***

Следуя нашим рекомендациям, вы наверняка справитесь с заменой свечей зажигания. Если все же не уверены в своих силах, доверьте это дело профессионалам. Главное – помнить, что четкое соблюдение интервала замены свечей обеспечит оптимальную работу двигателя в вашей машине. Не забывайте периодически заглядывать под капот и использовать качественное топливо и комплектующие. Тогда и многих проблем в работе как системы зажигания, так и самого мотора удастся избежать.