Сделай сам: типичные ошибки самообслуживания авто⁠⁠

Из-за дефицита расходников и многих комплектующих автомобилисты стали проявлять перфекционизм в обслуживании своих транспортных средств. Отчасти таких владельцев понять можно, так как рынок услуг просел соответствующе. Некоторые сервисмены в азиатские и американские моторы по умолчанию заливают масло 5W40, антифриз доливают по цвету, не глядя на тип и допуски, в любой «автомат» и ГУР без разбора льют Dextron, а посадочное место ступиц в авто на литых дисках забрызгивают медной смазкой.

Кому в этом случае доверять, как не себе? Но даже здесь сознательные автолюбители допускают ряд ошибок, которые могут привести к проблемам в будущем.

Вязкая процедура

Начнем с самого основного и необходимого – плановой замены масла в двигателе. Эта бесхитростная процедура на самом деле таит в себе ряд моментов, соблюдать которые необходимо, чтобы силовой агрегат работал исправно. Для торопыг будет актуально пользоваться воронкой (или хотя бы обрезанной пластиковой бутылкой), чтобы не залить всё подкапотное пространство вязким маслом, на котором в процессе езды потом будет нарастать шуба из пыли и мусора, что ни к чему хорошему не приведет.

Также внимательно следим за уровнем заливаемой жидкости. Как ни странно, распространенной ошибкой автолюбителей является перелив масла в моторе. Причиной этого является опять же отсутствие терпения и понимания элементарных физических процессов. Ведь, чтобы смазывающая жидкость стекла в масляный поддон, нужно время.

Менять масло следует поэтапно. Залив большую его часть первый раз, нужно подождать 5-10 минут и проконтролировать уровень щупом, который обязательно следует погрузить в колодец полностью. Проконтролировать количество масла еще раз важно после первого запуска двигателя. Как правило, его уровень немного опустится после наполнения смазывающей жидкостью масляного фильтра. Когда мотор немного поработает, значок масленки на приборной панели погаснет. Это сигнал к тому, что двигатель пора глушить, делать контрольный замер масла, после чего доливать жидкость до необходимого уровня.

Как видим, процедура эта несложная, но требующая последовательности. Перелив же гарантированно приводит к масложору и, как следствие, закоксовке маслосъёмных колец, течи сальников и уплотнений двигателя (и их выдавливанию из-за избыточного давления), а также к выходу из строя каталитического нейтрализатора, свечей зажигания и турбокомпрессора (при его наличии).

Важно: часто на машинах с АКПП автовладелец по неопытности или в спешке может, перепутав, открутить сливную пробку поддона с другого агрегата. Делать так, конечно, не следует, поэтому лучше все десять раз перепроверить. Понять, что смазывающую жидкость вы перелили, можно по нехарактерной работе силового агрегата, плавающим оборотам и снижению мощности, а также по отчетливому запаху жженого масла в самом выхлопе.

Чтобы устранить проблему, необязательно избавляться от смазки в полном объеме через сливную пробку поддона, ведь, если масло свежее, это как минимум приведет к незапланированным расходам в виде покупки новой банки качественной жидкости. На самом деле излишки масла можно вывести путем прямой откачки из трубки масляного щупа.

Перетяжка всего

В процессе замены масла часто страдают и резиновые уплотнители масляного фильтра. Это происходит потому, что для его затяжки пользуются ключами, применяя чрезмерное усилие и передавливая резинки. Затягивать фильтр нужно сильно, но лишь от руки. А уплотнитель лучше предварительно смазать маслом.

По той же причине гробят и сливные пробки. Тут  дело не только в ненужном усилии, но и в банальной лени, когда вместо правильного ключа (торкс или шестигранник) «мастера» используют любую подвернувшуюся под руку железку. В результате внутренние грани резьбы поддона оказываются изломанными. Срыв резьбы или микротрещины приведут к течи масла и, возможно, гибели мотора.

И да, перетяжка здесь тоже актуальна, хотя большого усилия пробки не требуют и легко сворачиваются. Мало кто знает, но эти пробки завод-изготовитель считает одноразовыми и рекомендует менять их при каждой плановой замене масла. Делать это не всегда обязательно, но и перетягивать не следует, иначе потребуется замена.

Сломанные свечи в свечных колодцах тоже история из разряда популярных. К сожалению, автомобилисты частенько прикладывают излишнюю силу там, где следует приложить голову. Торопыги забывают, например, о правильном наклоне резьбы свечей и, вкручивая так, как «удобнее», попросту срывают ее.

Устранить проблему намного сложнее, чем ее создать. Для этого часто нужно разобрать половину передка машины, заново нарезать и поставить ввертыш. Чтобы подобного не происходило, свечи лучше вкручивать от руки, а воротком лишь затягивать их. Но нежно-нежно.

Неправильная смазка

А это уже результат избыточного перфекционизма. Меняя тормозные колодки, автомобилисты, по собственной воле превратившись в «гаражников», стараются смазать всё подряд для защиты от пыли. Но делают это не теми составами, которые для того предназначены. В результате те же направляющие тормозных суппортов приезжают на СТО уже с разбухшими, то есть неработающими, пыльниками. Виной тому применение составов на минеральной основе – солидола, литола и «графитки». Последняя сгодится для обработки тыльной стороны тормозных колодок, чтобы не скрипели, но в остальном больше навредит, чем поможет.

Для направляющих нужно использовать лишь высокотемпературные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителей, отличающиеся не только тугоплавкостью, но и нейтральным воздействием на резиновые изделия. Здесь важно помнить, что ремкомплект суппортов, который еще придется поискать, для авто уровня Porsche Cayenne или Mercedes-Benz AMG обойдется в разы дороже, чем самая продвинутая смазка.

А еще тем же литолом народ обожает смазывать клеммы аккумулятора. Пока состав свежий, вреда он не нанесет, но очень скоро начнет работать как изолятор. Кроме того, важно понимать, что таким способом окислы с клемм АКБ не устранить. Если они появляются на плюсовой клемме, это свидетельствует о перезаряде бортовой батареи, а если на минусовой – о ее недозаряде соответственно. Подробнее об устранении данной проблемы мы уже рассказывали.

Головная оптика

Еще одной типичной проблемой «саморемонта» являются часто перегорающие галогенные лампочки. Причина этого явления банальна – наличие на стеклянной колбе жировой пленки, которая остается, если менять лампу голыми руками. Именно жир катастрофически снижает срок службы газоразрядных ламп, поэтому их замену следует проводить в перчатках.

Бывает и так, что автовладелец, пытаясь заменить лампу в машине со сложным доступом к оптике, ставит элемент криво. Это не только ухудшает направление светового потока, отрегулировать который уже не получится, но еще и может выжечь отражатель, так как температура накала у галогенки достаточно высокая. Если вы заметили, что после замены фара стала светить хуже, убедитесь в правильности установки лампы.

***

Увы, частенько бывает так, что после мелкого ремонта, проведенного автомобилистом самостоятельно, ситуация становится только хуже. В этом случае не нужно стесняться визита на СТО, где честно всё рассказать знающим специалистам. А если возникают сомнения в их квалификации, лучше предварительно обзавестись качественными расходниками и не бояться стоять над душой у людей, колдующих над вашим транспортным средством. В конце концов, от правильности выполненных ими действий зависит не только ваш бюджет, но и ваша же безопасность.