Ответ на пост «Топ 25 устройств для самостоятельной сборки (Учимся паять и разбираться в электронике)»
Самый простой детекторный приемник моего детства.
Самый простой детекторный приемник моего детства.
За этим провоцирующим названием скрывается ужас каждого грамотного электрика. О чём идёт речь? О так называемом проходном выключателе.Проходным обычно называют специальный выключатель, который позволяет включать и выключать нагрузку из двух разных мест. Очень удобно: допустим, в длинном коридоре, начале и конце лестничного марша, и вообще везде, где будет удобнее включить на входе и выключить на выходе.
Однажды мне пришлось столкнуться с таким поведением подобного выключателя, которое на некоторое время поставило меня в тупик. Просто потому, что я не знал данной схемы.
Итак, в указанном включении, выключатель, вроде бы, должен работать нормально. В целом, так и было, но время от времени при переключении внезапно вышибало автоматы. А почему?
Всё просто. На картинке и при мысленном моделировании схема работает верно. Но любой эксплутационник знает, что реальная электроустановка далеко не всегда ведёт себя так, как идеальная. Провода имеют свои ёмкости и сопротивления, нагрузки могут вести себя как ёмкости и катушки, а при коммутации могут возникать дуговые разряды -- в просторечии искры. Если щёлкать обычным выключателем в темноте, можно их увидеть.
Итак, что происходит в реальной схеме? При размыкании цепи возникает дуга, которая продолжает некоторое время соединять размыкающиеся контакты. А в этой схеме на контакты выключателя подаются и фаза, и ноль! И рано или поздно дуга дотянется до противоположного контакта и произойдёт КЗ.
После смены второго или третьего сгоревшего выключателя я психанул и прозвонил провода. И фалломорфировал. Потому,что нормальная, безотказная схема выглядит совсем иначе, а именно вот так:
Обращаю внимание, что в этом случае в выключатель заводятся провода только одного потенциала, и описанная выше ситуация не может произойти физически. Даже если все контакты замкнутся, то просто загорится свет. Именно так и только так следует подключать данный тип выключателей.
А ещё лучше использовать бистабильные реле.
Только, только закончил ремонт. Подбор мастеров это еще та эпопея. У меня была очень хорошая бригада (семейный подряд) из (с) Украины, они очень много делали у меня и по работе и по частным заказам, но в свете последних событий они уехали. Обратился к другим знакомым мастерам, у тех заказов до нового года. Нашел старый телефон узбеков (малярка) делают неплохо, но узкие специалисты, то же заняты до осени. Связался с ребятами которые мне в прошлом году делали дачу, договорился, никуда не тороплюсь, главное качество. Материалы какие надо в течении дня привожу, инструмент их, расходники, что сам покупаю, что они с отчетом по чекам. При укладке плитки косяк произошел, не знаю почему, ряд - 5 плиток уплыл по швам, хотя все ставили на СВП, мне кажется не дали до конца клею схватиться и начали затирать швы. Переделали за свой счет с покупкой пачки плитки. Мелкие хотелки в процессе работы дополнительно не оплачивал, так как это было заложено в договоренность, а глобальных не возникло. Электрику и сантехнику делаю принципиально сам, а вот штукатурку малярку ненавижу. Могу сам возвести перегородки из пгп, умею работать с гкл и гвл. В теме с 15 лет как и ТС, только начинал с бетонных работ вручную носилками (заливали ленточные фундаменты для частных домов). Так что в теме более 35 лет, и по шабашкам поработал в свое время. И благодаря одной такой халтуре попал в организацию, в которой и работаю больше 20 лет на ИТР должности, а сейчас уже и руководящей..
Суть проблемы,нужен юрист-адвокат,который умеет бодаться с Электросетями. Место действия Иркутск.
Дано: 2021 году заключен договор на ТП со сроком исполнения пол года. На сегодня одни обещания,но до сих пор даже сеть не построена.(до февраля этого года получали всякие сервитуты и разрешения для стройки линейных объектов). У меня дом стоит и я в нем уже живу(единственное жилье для меня,мамы и моего ребенка),эл от соседей максимум пару квт,пока лето. Как уходить в зиму пока не знаю.Снимать жилье дальше денег больше нет,на сЪем за полтора года ушло более 500 тыщ.
Чего хочу добиться. Хочу что выполнили свои обязательства+отсудить мои потери финансовые из-за их нерасторопности.
Если на Пикабу есть такие люди,отзовитесь пжл.
Свой "строительный" путь я начинал в 15 лет, отправившись на стройку летом подработать помощником штукатурщицы. В мои обязанности входило замешивать раствор, насыпать его в ведро и бежать с ним к своему Дон Кихоту. Весь день приходилось слышать "Андрей, быстрее раствор неси". Хватило меня на 1 день, на второй день я решил воздержаться от такой работёнки так как тягу не вывозил и не было такой острой нужды в деньгах и безысходности чтоб гробить там себя.
Со временем, с возрастом и по мере необходимости я набирался знаний и опыта в этой сфере. В одно время меня позвали поработать на строительную фирму, параллельно подрабатывая по шабашкам в составе бригады. Фирма была организована по классике жанра: ремонт гос.объектов типа больниц и т.п. благодаря связям руководителя фирмы с чиновниками. Попадались объекты, которым ремонт не нужен был, но мы делали его так как там можно было навариться руководству. Рядом может стоять гораздо более обшарпаное здание, но оно и дальше будет валиться так как на нём не получится заработать, порешав вопросики.
Опыт работы в фирме мне прекрасно помог: все мои первые косяки видят посетители бюджетных организаций, а работу принимали часто глав.врачи, директора школ и т.д. Они в стройке разбираются так же как и я в музыке, поэтому им пофиг мажор или минор я исполнил в строительстве, главное чтоб красиво было! А то, что сделано из говна самого дешевого материала они не особо понимали. Всем им важен был цвет обоев, краски. Никто за время работы не спросил отвалится ли моя шпатлевка от стены или нет.
Сильно я и сам не старался всё выводить идеально так как руководство просило побыстрей, а там где побыстрей часто нет качества. Если "И так сойдет" то смысл стараться отпадает. При капитализме же живем. Главное прибыль, остальное ничто. Двух человек, идеально выводивших стены, но долго, директор уволил. Они не вписывались в рынок и сроки. Инструмент вечно дерьмовый, часто даже ведра лишнего не допросишься. Всё это отражалось на качестве.
Уволился с фирмы так как после сдачи очередного объекта был частично кинут на деньги: шеф расценки поменял. Договорились об одной оплате, а по окончании он сказал что денег нет и на 20к меньше дал. А денег нет так как с него глав врач попросил внепланово 160к из сметы вытянуть и ему финансово помочь + идиот замерщик неправильно рассчитал материал и фирма много материала за свой счет купила. Ну а крайними как всегда стали работяги. Кто же еще? Мстить я ему не стал, хоть и хотел, но понимая что шеф официально высокопоставленный мент, пришел к выводу что идея не самая лучшая.
Строители часто наплевательски относятся к своей работе, почти всегда где это можно. Главное же бабки. Даже когда приходят к частному лицу на шабашку, в уме только деньги. Даже на малость не задумываются как свою работу будут производить. Главное за каждое телодвижение не забыть посчитать и внести в смету. То, что идеи заказчика ему боком выйдут, ерунда. Например, хочет заказчик постелить вспененый полиэтилен под линолеум? Не проблема! Доплати и постелим! А то, что такой линолеум гораздо легче проколоть, так не шабашнику же потом жить с дырявым линолеумом. Потом вода затекает в дыры и из-под линолеума воняет как с канализации.
Хватает и "мудрецов". Каменщики, добавляющие жидкое мыло в раствор, электрики, которым для создания заземления в частном доме достаточно в розетке соединить нулевой и заземляющий контакт. "Сейчас все так делают" - отвечают мне гуру электрики. Вбивание в землю металлических уголков, их последующая сварка- это удел лохов. Поставь перемычку в розетке и не парься. Люди просто не хотят учиться, проще сделать мудрый вид и казаться специалистом. Такие староверы с многолетним опытом потом удивляются каркасным домам, ведь в них, с их слов, стены не прогреваются. Мин.Вата же кругом. Техника безопасности тоже удел неудачников. Чего это спрашивается как очкарик ходить, можно и без них работать. Иногда, правда, в срочном порядке надо к окулисту ехать окалину доставать, но это не повод для беспокойства. Да и в целом, шрамы украшают мужчин.
В итоге я стал осваивать профессию шабашника одиночки. Радует свободный график. Сам назначаешь оплату своего труда, сам организовываешь рабочий процесс. Никто с бодуна не приходит и не зовет тебя на постоянные перекуры с чаепитиями. Если видишь что заказчик адекватный, стараешься ему помочь, объясняешь что и зачем делаешь и почему, например, дом надо красить фасадной краской, а не дешевой масляной ПФ-115. Работа должна нравиться, и у меня это получается. Приятно превращать сараи в нормальное жилище.
Радует что можешь немного изменить мир в лучшую сторону и при этом заработать столько, во сколько сам оценил свой труд. Звучит наивно? Глупо? Может и так. Только я с объекта ухожу неспеша и мне потом еще звонят. Мне так проще и удобнее чем искать лохов-заказчиков подавая бесконечные объявления. Конечно, никто не святой, но в целом стараешься сделать качественно, а не на отвали. Если человек неадекват, то лучше отказаться от работы с ним вообще. Нервы дороже стоят.
Если вы хотите сделать ремонт, сперва задумайтесь, сможете ли вы его сами произвести. Так вы съэкономите деньги и новому научитесь. Благо, сейчас не старые времена, на любую операцию есть отдельный инструмент. Есть все шансы сделать работу не хуже закоренелых шабаев. Откройте ютуб и посмотрите с десяток авторов вдумчиво, поймете как надо и как не надо делать, читайте комментарии. Например, суровые строители при разметке могут пол дня с капроновыми ниточками и гидроуровнями дрочиться. Возраст не признак ума. Вы же можете просто купить тот же лазерный уровень и сразу увидите прямые линии, включив его. Стоит 5-6 к и окупится по-любому, если не звать шабаев. Хочешь сделать хорошо- сделай сам.
Если самому делать не вариант, изучайте сначала интернет на предмет того, что и как надо делать. Хотя бы в теории. Помните, что ваша лень в желании вникнуть в суть дела может вам аукнуться плесенью, переделками, отпадающей плиткой и т.д. Далее вызывайте мастеров на смотр. У большинства это бесплатно. Платных не беспокойте. Исключением может быть если вы живете на каком-то хуторе и надо тратиться на бензин чтоб к вам попасть. Сколько людей, столько и мнений. Не договаривайтесь с первым попавшимся. Наобщавшись с бОльшим числом мастеров, будет с кого выбрать. Спрашивайте как и для чего работник будет ту или иную операцию выполнять. Вы платите деньги и имеете право это знать.
Инструментом вы не обязаны снабжать, со своим обычно принято ходить. Исключением могут быть простые и громоздкие вещи типа лопат, корыт. Перфораторы никому покупать не надо. С вас только материал и расходники типа перчаток, кругов на болгарку, электродов. Хамство как со стороны строителя, так и со стороны вас непреемлемо. Если хамит строитель в ответ на нормальные вопросы, значит он недалекий, который не понимает что этим он ничего не добьется. Он не понимает простой истины: если б вы сами всё понимали и разбирались, то не обращались бы к нему. О чем дальше с ним речь вести? С вашей стороны хамство может вылиться в плохо проделаную работу, специально можно сделать такие косяки, которые проявятся только спустя год. Вежливость никогда не будет лишней.
Не экономьте на ремонте. Дешевая рыбка- горькая юшка. Переделки часто еще дороже выливаются. И самое главное: ремонт начинайте с проекта. Всё заранее обдумывайте. Обсудите с женой (мужем), детьми все их и ваши хотелки вплоть до мелочей. Вроде всё сказал, если что забыл упомянуть, прошу понять и простить. Готов на ваши вопросы в комментариях ответить, если возникнут.
Добрый день всем. Вот делаю ремонт в хрущевке, заменил проводку и собственно щиток сам. Установил дифаавтомат, говорят модно щас их ставить. Меня уже столько раз тресло а он не сработал ни разу на КЗ реагирует автомат либо с линии либо вводной. Заземления нет в доме впринцыпе. Потому вся проводка без жёлтых проводов. Обычно задеваю сырыми руками часто провода но тапки вроде сланцы то резиновые. В сети напряжение 218 Вольт. Просто сколько все говорят про эти автоматы и УЗО что можно пальцы в розетки сувать и безопасно. А тут долбит и долбит. Либо лыжи не едут либо я что-то не так собрал? Знающие люди направьте на путь истинный.
Если вы хотите поближе познакомиться с таймером. Не обязательно этим. Понять что это вообще такое. Где и как его используют. То обязательно я вам рекомендую начать с очень популярного и известно во всём мире таймера NE555.
Микросхему NE555 можно спокойно отнести к универсальным таймерам. Который можно применять в различных схемных решениях. Даже довольно нестандартных. Так сказать на все случаи жизни.
Но чаще всего эту микросхему используют как генератор прямоугольных импульсов. Различной частоты и длительности.
И для каких схем не требуется большого количества дополнительных внешних деталей. И это одно из её достоинств. Одно из многих. Благодаря которому она завоевала такую популярность во всём мире.
И эта популярность. Как раз есть поводом чтобы начать именно с этого таймера. Потому что схемных решений на основе NE555 в мире существует огромное количество. Также на многих форумах обсуждается работа этой микросхемы. Плюс к этому существует много различной документации по ней. Переведённые на разные языки включая русский.
Над разработкой этой микросхемы еще в далеком 1970 году занимался американский инженер- схемотехник Ганс Камензинд. А производство этого таймера начала американская фирма Signetics.
За всё время которое выпускается это микросхема. Она претерпела некоторые внешние изменения. Но это отразилось только на её корпусе. Это такие корпуса как DIP-8, а так же для поверхностного монтажа (SOP-8, SOIC-8).
Но расположение выводов осталось прежним: 1 (земля, минус); 2 (запуск); 3 (выход); 4 (сброс); 5 (контроль); 6 (останов); 7 (разряд); 8 (плюс источника питания). Чтобы легко было найти первый вывод микросхемы. Возле него находится маленькое углубление.
На заре своего выпуска. Эта микросхема существовала и в металлическом корпусе LM555CH
NE555 и её аналоги преимущественно выпускаются в восьмивыводном корпусе типа PDIP8, TSSOP или SOIC. Расположение выводов независимо от корпуса – стандартное. Условное графическое обозначение таймера представляет собой прямоугольник с надписью G1 (для генератора одиночных импульсов) и GN (для мультивибраторов).
Общий (GND). Первый вывод относительно ключа. Подключается к минусу питания устройства.
Запуск (TRIG). Подача импульса низкого уровня на вход второго компаратора приводит к запуску и появлению на выходе сигнала высокого уровня, длительность которого зависит от номинала внешних элементов R и С. О возможных вариациях входного сигнала написано в разделе «Одновибратор».
Выход (OUT). Высокий уровень выходного сигнала равен (Uпит-1,5В), а низкий – около 0,25В. Переключение занимает около 0,1 мкс.
Сброс (RESET). Данный вход имеет наивысший приоритет и способен управлять работой таймера независимо от напряжения на остальных выводах. Для разрешения запуска необходимо, чтобы на нём присутствовал потенциал более 0,7 вольт. По этой причине его через резистор соединяют с питанием схемы. Появление импульса менее 0,7 вольт запрещает работу NE555.
Контроль (CTRL). Как видно из внутреннего устройства ИМС он напрямую соединен с делителем напряжения и в отсутствие внешнего воздействия выдаёт 2/3 Uпит. Подавая на CTRL управляющий сигнал, можно получить на выходе модулированный сигнал. В простых схемах он подключается к внешнему конденсатору.
Останов (THR). Является входом первого компаратора, появление на котором напряжения более 2/3Uпит останавливает работу триггера и переводит выход таймера в низкий уровень. При этом на выводе 2 должен отсутствовать запускающий сигнал, так как TRIG имеет приоритет перед THR (кроме КР1006ВИ1).
Разряд (DIS). Соединен напрямую с внутренним транзистором, который включен по схеме с общим коллектором. Обычно к переходу коллектор-эмиттер подключают времязадающий конденсатор, который разряжается, пока транзистор находится в открытом состоянии. Реже используется для наращивания нагрузочной способности таймера.
Питание (VCC). Подключается к плюсу источника питания 4,5–16В.
После очень большой популярности. Которую завоевала это микросхема. Её аналоги начали производить уже многие фирмы.
Аналоги полные — AN1555, MC1455, TA7555P, UPC1555, ICM7555, CA555E, UA555TC, M51841P, MC3455P, LM555N
В Советском Союзе аналог этой микросхемы имел название КР1006ВИ1. Но эта микросхема имеет ряд небольших отличий. Которые нужно учитывать при разработке. А также повторении схем. В микросхеме КР1006ВИ1 вход останова (6) имеет приоритет над входом запуска (2). Импортные аналоги других фирм работают идентично оригиналу.
Также в СССР ещё в семидесятых годах. Был разработал аналог этой микросхемы более низким потреблением питания. На полевых транзисторах под названием КР1441ВИ1.
Ниже представлены предельные эксплуатационные параметры NE555 . Они характерны для большинства её модификаций. Также у некоторых производителей они могут незначительно отличаться между собой. В зависимости от компании-изготовителя
напряжение источника питания от +4.5 до +18В;
мощность рассеивания до 600 мВт;
выходной ток до 200 мА;
максимальная рабочая частота 500 кГц;
температура: рабочая от 0 до 70ОС; хранения от -65 до +150ОС.
Посмотрим на внутреннюю схему таймера расположенную чуть выше. Если соединить входы THRES и TRIG и использовать их для подачи входного сигнала, то NE555 будет работать в режиме инвертирующего прецизионного триггера Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение будет делиться двумя композиторами на три участка. И при переходе входного напряжения через эти участки. Будет происходить срабатывания RS триггера в одну или в другую сторону. Величина гистерезиса определяется встроенным делителем и равна трети напряжения питания.
Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня. Который приводит к переключению микросхемы. И появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Который длится заданный промежуток времени t=1,1*R*C
Затем таймер переключается обратно в стабильное состояние (низкий уровень на выходе OUTPUT).
Стоит отметить два факта:
Появление низкого уровня на входе RESET переключает таймер в стабильное состояние и переводит выход OUTPUT на низкий уровень.
Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.
Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.
Также такую схему можно использовать для формирования прямоугольных импульсов правильной формы. А так же для устранения дребезга контакта при переключении. Нужно только подобрать правильно время задающий конденсатор.
В режиме мультивибратора. Микросхема ne555 генерирует импульсы прямоугольной формы. На (3) выводе output. Заданной частоты (периода) и также скважности.
Также его отличие от одновибратора состоит в том, что мультивибратор не требует внешнего запускающего импульса. Генерация происходит постоянно.
В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам:
Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7.
Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.
У таймера ne555 есть маленькая особенность. Делитель напряжения которые находятся внутри микросхемы. Он же и задаёт фиксированный верхний и нижний порог срабатывания для двух компараторов. И в связи с тем что делитель напряжения нельзя исключить, а пороговым напряжением нельзя управлять. Это немного сужает область применения этого таймера так как нельзя подключить внешнее управление.
Но более существенная проблема в том что Таймер ne555 выполнен на биполярных транзисторах. Этот недостаток проявляется в момент перехода таймера. А точнее выходного каскада из одного состояния в другое. Каждое переключение сопровождается паразитным сквозным током, который в пике может достигать 400 мА. Что приводит к повышенному энергопотребления микросхемой. А также к увеличению выделения тепла. Проблема частично решается установкой полярного конденсатора ёмкостью до 0,1 мкФ между общим проводом и выводом управления (5). Это повышается стабильность работы таймера. И способствует при запуске устройства.
Так же, для повышения помехоустойчивости. Желательно в цепь питания установить неполярный конденсатор 1 мкФ.
1) Светодиодная лампочка
Набор различных диодов, конденсаторов, резисторов и тд. для сборки и самостоятельной пайки энергосберегающей лампы по схеме. Стоит такой комплект 158 рублей. ссылка на источник.
2) Катушка Тэслы
Набор "собери сам" мини-катушка Tesla, детали для самостоятельной сборки. Стоит такая 118 рублей. ссылка
3) Робот-пчелка
Комплект для сборки робота-жука, который умеет двигаться за счет вибрации. Стоит такой около 965 руб. ссылка
4) Фонарик
Простой DIY набор для пайки и сборки ручного мини-фонарика. Стоит такой набор 189 руб. ссылка
5) Гитара
Комплект обучающий для сборки и пайки светодиодной гитары с различными регулировками. Стоит такой электронный комплект около 483 руб. Ссылка на источник
6) AM-радио
Комплект «сделай сам» - радио. Стоит такой около 950 руб. ссылка
7) FM-Радио
Набор сборный FM радиоприемник. Стоит такой комплект 1420 руб. Ссылка
8) Электронный замок
Набор для опытных 'электроников' с навыками не только паять, но и программировать. Сборный электронный замок с паролем. Стоит такой около 950 руб. ссылка
9) Калькулятор
Однокристальный компьютерный (калькулятор). Стоит такой набор для сборки около 800 руб. ссылка на источник
10) Мини-электронный замок
Простой электронный замок с паролем для сборки. стоит 122 рубля. ссылка
11) Генератор высокого напряжения
Набор для самостоятельной сборки. Стоит такой 120 руб. ссылка
12) Робот-повар
Забавный электронно-механический конструктор для сборки. Стоит такой около 750 руб. ссылка
13) Bluetooth колонка
Блютуз колонка-динамик для сборки и пайки. Стоит такая около 950 руб. ссылка
14) Компьютер
Набор для самостоятельной сборки платы ретро-компьютера Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit DIY. Стоит такой наборчик около 7500 руб. ссылка
15) Тетрис
Набор для сборки игровой приставки Тетрис на батарейках. Стоит около 1000 руб. ссылка
16) Электронные весы
Набор для сборки весов. Стоит такой около 1600 руб. ссылка на источник
17) Усилитель звука
Набор для сборки платы усилителя звука. Стоит такой набор около 970 руб. ссылка
18) Часы
Набор для сборки стильных электронных часов. Ссылка на источник
19) Ультразвуковой дальномер
Набор для сборки дальномера. ссылка
20) Светодиодная люстра
Набор для сборки светодиодного светильника с переливающимися разноцветными огоньками. ссылка
21) Анализатор спектра звука
Электронный анализатор звука для сборки и пайки. ссылка
22) Карусель
Комплект для сборки светодиодного многофункционального светильника-карусели. ссылка на набор
23) Аудио-индикатор
Набор для сборки платы с микрофоном и индикаторами звука. ссылка на набор
24) Датчик радиосигналов
Небольшой набор со светодиодом-индикатором, сигнализирующий улавливание радиосигналов. ссылка
25) Робот автомобиль
Последний электронный набор для сборки, где потребуются не только знания в области электроники, но и навыки в программировании. ссылка на источник.