Ответ на пост «Нереальная красота России»
Предлогаю запустить волну постов с красотами и иными местами нашей планеты. Например, зная места, которые вы бы советовали посетить в каком либо городе, указать их координаты и фото(по возможности). Думаю было бы удобно сохранить такие данные перед путешествием или командировкой
Город, где жить (не)возможно
UPD:
Ошибочка вышла - от аэропорта не 100 км, а 52. Просто после прибытия долго ехали и усталость сказалась. Прошу прощения.
Вдалеке, в дымке комбината Норникеля - террикон рудника. Одного из первых. Эта гора - достопримечательность Норильска.
Итак, друзья, прибыл в Норильск. Город вечной мерзлоты, черного неба, богатейший край России, где всю Россию называют большой землей, а законы РФ тут работают как-то по-своему.
Первые впечатления встретили меня сразу - в аэропорту Норильска по факту прибытия меня чуть не сдуло, когда я, традиционно, вышел из аэропорта покурить после долгого перелета. Здесь-то я понял, почему в таком небольшом аэропорту самолеты подгоняют к "рукаву" (это когда из самолета и сразу в терминал, если кто не знает, как эта волшебная штуковина называется). Потому что в такой ветер открыть люк самолета просто нереально, а если получится - стюардесса вылетит вместе с ним. Ну, а пассажиров сдует с трапа на летное поле.
Просто пурга ;)
Как удается при ветре в +\- 20 метров в секунду с порывами до 30 м\с и более сажать самолет - тут надо спрашивать у летчиков. Но в S7 похоже работают космонавты, а не летчики.
От аэропорта добраться есть два варианта - такси и автобус. Автобус ходит нечасто. А может вообще не ходить. А может и такси не ходить - трассу могут закрыть из-за пурги и придется куковать в аэропорту, пока стихия не уляжется. Кстати, на этот случай - если куковать придется долго, а так бывает - в аэропорту могут бесплатно (!) напоить чаем или кофе, дать пирожок или пирожное. Да и цены вполне сносные, если захочется чего-то большего.
Особое внимание самому процессу прилета. После того, как на борту накормят и напоят, каждому пассажиру прилетит анкета, где придется рассказать о себе все - откуда, зачем, куда, когда родился, где работал, кем служил или кому прислуживал. Оказалось, что это для ускорения процесса регистрации на (внимание!) выходе из зоны прилета. Ну, как на международных рейсах. Если не заполнишь - пригласят в специальную комнату и заполнят за тебя. Но это долго и муторно.
Архитектуру сравнивают с питерской
Дорога на машине от аэропорта до Норильска - это отдельная тема. Во-первых, долго. Расстояние около 100 км. Во-вторых, сама дорога отдельное приключение. Разметки нет (вместо нее снежная разделительная полоса). По дороге можно легко ехать и 100 и 150 км.ч., так как из-за сильного мороза наледь здесь просто не образуется. Сухой асфальт. Но это не факт, что вас не обгонит автобус. Так что тут непонятно, на чем быстрее ехать.
По прибытии радужно встретила риэлтор, разместила в уютной однушке в центре Норильска, откуда, собственно, я и пишу эти строки под вой ветра, который на данный момент по данным ГоМЧС составляет от 20 до 40 м\с. Такая погода продлится до завтрашнего вечера, а коммунальщики снова выйдут латать сорванные крыши, электрики - крепить провода, дворники - убирать двор от нанесенного пургой снега и поднимать с земли перевернутые мусорные баки.
Продолжение следует, если наберется лайков и подписчиков. Я здесь по договору до конца лета и думаю, что самое интересное еще впереди ;)
Spring april 4x4 Trophy EMO X2 by crossrc
ГАВАНА | Столица парадоксов | Без лоска, но с душой
Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.
За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.
Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.
И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.
Улицы Гаваны
Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.
Плаза де Армас, Гавана
Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.
Сейба в Старой Гаване
А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.
И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.
Бодегита Дель Медио
Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.
В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.
Ла Витрола
Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.
Флоридита
Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.
Центральная площадь, отели, Капитолий
Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.
Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.
По Гаване с ветерком
Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
Площадь Революции
По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.
Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.
Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.
Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.
Сан Карлос де ла Кабанья
Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.
Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.
Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.
О том, какие бывают ветра в Патагонии. Дневник путешествия
В прошлой части мы встретили Новый год в кругу путешественников, но наступило 1 января и пришло время каждому из нас вернуться к своему плану. Именно с этого дня я начну свой путь в сторону Амазонии, чтобы совершить свой безумный 67-дневный сплав. До лета я не успею рассказать о каждом из дней, поэтому что-то буду пропускать, оставляя ключевые моменты. Впереди еще больше 100 дней пути - Аргентина, Чили, Боливия, Перу. Продолжим?..
Моя мотосемья готовит пиццу и мы вкусно завтракаем. Не знаю, когда ещё такое случится. Каждый из нас многое мог бы сказать на прощание, но мы останавливаемся на ключевой фразе "Ещё увидимся!". Я ухожу на трассу. Не успеваю выйти на дорогу, как меня нагоняют в мотодоме Габо и Роксана, что едут в город на ледник. Оглядываюсь, вся "семья" машет нам вслед. Буду скучать по ним.
День 45. Неожиданная опора
Я снова на знакомой автозаправке у Рио-Гранде, но без мотосемьи поставить палатку здесь попросту невозможно. Обнаружил, что ветром поломало часть крыши. Непростые места.
Пошел вдоль дороги. Большая часть дня позади, я изрядно утомился, но светит солнце. Наконец-то нет дождя! Как я скучал по теплу... но его тут нет. Ветер бьёт порывами около 20 метров/секунду. Я то и дело поглядываю на здания вдоль трассы, может спросить разрешения и поставить палатку у забора? Ну нет, когда я ещё такой ветер "пощупаю"! Он не несёт песок или мусор, так что идти довольно безопасно. Просто сложно.
Какое-то время я продираюсь сквозь ветер по объездной. Он бьёт по мне со стороны трассы, так что меня то и дело сносит в сторону канавы. Решаю не ловить машину - достаточно на сегодня крутых знакомств, если же кто остановится - так тому и быть. Вообще, где-то внутри я был словно уверен, что меня вот-вот кто-нибудь подберет. Настолько сильным был ветер и настолько тяжело было идти, что со стороны, вероятно, моя борьба выглядела очень героически! Осталось дождаться.
Так и случилось. Остановилась Алехандра, что не смогла проехать мимо. Рассказала, что ее сын точно так же автостопом объехал большую часть Аргентины и что она хорошо понимает, почему и зачем все это. Ценю подобное. Она отвезла меня за пределы города, где я смогу легко (?) поймать машину в сторону Чили. Там ещё километров 250 и паром, что пока не работает. Но не сидеть же мне на месте? Вдруг я приеду и он заработает?
Снова трасса. Встречаю двух местных автостопщиков, желаю им удачи. Они явно не настроены на ходьбу, да и глупо это, на самом деле. Какой смысл идти и тратить силы на борьбу с ветром, если машина проделает этот же путь за минуты?.. Для них. Для меня смысл есть. Я запоминаю эти моменты "ногами". Более ветреное место, чем это - только Новая Зеландия! Местный ветер, считай, достопримечательность.
Пусть и на любителя.
Я иду вдоль трассы и уже буквально опираюсь на этот поток. Ко всему привыкаешь. Так продолжается мой путь до момента, пока мимо меня не проносится фура и я чуть ли не падаю 😅 Тогда-то я и ощутил, насколько сильно я нащупал опору у ветра. Прохожу озеро - рядом сидят десятки птиц, все они словно смотрят на меня. Тут одна из них взлетает и ее сбивает ветром. Вспоминаю повесть "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Порой чувствую себя той чайкой.
Очередная машина не проезжает мимо, а тормозит позади. Микроавтобус. Я присматриваюсь - там уже сидят оба автостопщика. Хосе подобрал всех, кто был на трассе. Он ехал недалеко, но помог чем смог. Парни, как выяснилось, из Мар-Де-Плато, это город недалеко от Буэнос-Айреса.
Километров за 50 до границы мы попрощались с Хосе и разошлись. Я укрылся под трассой, чтобы поставить палатку и приготовил макароны с томатной пастой - вышло очень вкусно.
Надеюсь, палатку не сломает ветром. Порой он дотягивается и до сюда, огибая трассу.
День 46. День ждуна
Спалось хорошо, одно лишь под утро расстроило - осталось мало воды, я все время в дороге. Вышел на трассу, чтобы вновь дать ветру бой. Он ощутимо посвежел и набрался новых сил с приходом солнца, но я не жду и получаса - почти сразу останавливается Адриана и Анна. "С порога" меня угощают горячим кофе и сэндвичем, наверно из машины происходящее на улице выглядит настоящим концом света 😅
Общение идёт легко, мы даже не замечаем, как проносимся через границу и проезжаем 200+ километров до парома.
Едем вслепую, поскольку ещё вчера вечером паром не работал из-за ветра. У самого пролива видим встречный поток машин и автобусов - значит переправа вновь поставлена! Прекрасно!
За пару километров до парома мы попадаем в очередь, где самыми разными путями пытаемся себя развлечь. Я играю на укулеле и даю пару уроков Адриане, Анна играет во что-то в телефоне.
В окно мы замечаем лису, что собирает "дань" с каждой машины. Почему "дань"? Потому что она последовательно ложится на землю перед каждой машиной и ждёт, пока ей дадут что-нибудь поесть. Забирает еду, уносит в поле, закапывает. Идёт к следующей машине! 😅 Нас она тоже не обошла стороной. Вот такая поразительная адаптация.
Нам фото, ей еда.
На паром мы смогли попасть лишь спустя 6 часов (!), а какая пробка уже стояла позади нас... Совсем не те 1.5 километра, что были утром. Кроме того, отдельно порадовал тот факт, что мы попали не на маленький, а на самый крупный паром.
Его не слабо качало из стороны в сторону на волнах, но зато с верхней палубы открывался прекрасный вид. Мои спутницы не решились подняться наверх, я же насладился зрелищем сполна.
Пролив заслуживает отдельного внимания. Назван он в честь великого мореплавателя Магеллана, что прошел его в своем кругосветном путешествии в 1520 году. Местами пролив достигает нескольких десятков километров, соединяя собой Тихий и Атлантический океаны и отделяя от материка Южной Америки острова Огненной Земли. Так что по сути, именно здесь находится край света. До строительства Панамского канала это был один из немногих морских маршрутов, соединявший два океана.
Выгрузились с парома, едем к финальному кольцу, где Анна с Адрианой свернут в Рио-Гашегос, а я в сторону Порто-Наталес, вглубь южной оконечности Чили. В разговоре моих спутниц отчётливо разбираю обсуждение того, как можно посадить меня на другую машину. Думали даже найти полицейского, что поможет с этим. Я убеждаю их в том, что все хорошо и что я никогда не навязываюсь никому. По этой причине я не подхожу к водителям на заправках и стоянках, как это делают многие автостопщики. Я предпочту провести несколько часов на трассе, но завести добровольное знакомство с человеком, что сам решил остановиться.
Прощаемся и я остаюсь на трассе один. Снова дует ветер, но уже не такой сильный. Как всегда - с запада на восток, от одного океана к другому. Ставлю палатку в стороне от дороги, что отлично защищает от такого ветра.
Готовлю картошку с луком, последний, надо сказать, очень пригодился в такие холода для поддержания здоровья. Ложусь читать продолжение приключений Робинзона Крузо. Чем мне так любопытны книги Дефо? Не историями приключений, ведь они вымышлены по большей части. Эти книги буквально отражают мысли и кругозор человека, что жил в 1700-х годах. Когда я рассказываю что-нибудь про Южную Америку, я использую знания полученные из личного опыта или интернета, но тогда интернета не было. Значит кругозор строился иным образом - знакомства, книги, личные путешествия. Порой встречаешься с любопытными моментами. Так, например, в одном из путешествий (по книге) - герой по Шелковому пути добрался до границ Московии, пожил в Тобольске. Пересекал непростую равнинную местность, что я отчётливо могу различить как Васюганские болота. Побывал он и в Енисейске, где подметил, что именно Енисей делит континент на Европу и Азию (а не Уральские горы, как принято считать сейчас). Читая эти книги, можно словно увидеть мир глазами человека, что жил сотни лет назад. В этом прелесть книг.
К сумеркам наступает полный штиль. Давно я не слышал тишину. Потрясающее ощущение. Этой ночью можно расслабиться и как следует выспаться, думал я. Так и заснул, дочитав книгу.
Я ошибался. В полночь ветер изменил направление, что в этой части континента я увидел впервые. Теперь он стал бить ровно в фронтовую часть палатки как в парус. Я вовремя проснулся и стал подпирать эту "стенку" рукой. Очень хотелось спать. Принял решение собрать все снаряжение, чтобы в случае худшего исхода не замочить все. Да, начался яростный дождь. Снова.
Надел верхнюю одежду. Подпёр спиной стенку палатки, сгибаемую ветром. Спина начала замерзать от ледяных порывов ветра с дождем. Подстелил под спину пенку. Теперь я буду лежать на воздухе... Забрался в спальник, облокотился на пенку и упёрся ногами в рюкзак. Палатка перестала прогибаться. Живём.
Едва ли можно назвать сном то, как я провел следующие 2 часа. То и дело меня в спину тыкал ветер, словно проверяя, живой ли я ещё. После 3 ночи ветер утих. Обошлось. Я без сил вырубился и лег в нормальное положение. Почему задул северный ветер? Не знаю, нет сил думать.
1:1. Я и ветер. Ничья.
День 47. Обычная катастрофа
Утром палатку складывает, ломая одну из дуг. 2:1, в пользу ветра. Я с большим усилием сохраняю тент целым - порывы ветра слишком сильные. Заталкиваю палатку "как есть" в рюкзак. Выхожу на трассу. На часах около 6, но солнце уже высоко - здесь, надо заметить, очень длинные дни летом, около 14-15 часов.
Машин нет. Я спал едва ли 4 часа. Ветер толкает меня прямо на трассу, поэтому решаю идти по обочине до чего-то похожего на нефтеперерабатывающий завод, там смогу укрыться от ветра под забором. По трассе не иду, поскольку с таким ветром машину просто не услышать - он забивает своим шумом все вокруг.
Появляются первые машины, но встречные, поддерживают меня, показывая большой палец. Это не может починить мой дом, но становится легче. Тем более, что такой опыт у меня уже был - это моя вторая сломанная палатка. В прошлый раз (в Турции) мне пришлось даже с ней расстаться, но в этот раз я был готов к такому исходу и прикупил трубочку для ремонта дуги. Надеюсь, что это поможет решить проблему.
Я продолжаю путь на север...
Конец. В следующей части мы окажемся у ледника возрастом 18 000 лет. Будет жарко!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Отцы и дети (2)
Продолжение истории о том, как в 2015 году я с семнадцатилетним сыном ездил из Москвы в Нормандию на Урале с коляской. Начало здесь
Утром третьего дня мы прощаемся с гостеприимной Веной: дальнейший путь лежит в австрийский Мархтренк, оппозитную столицу Европы. Двести километров по раскалённому автобану – и мы обнимаемся с моим другом Хари Швайгхофером (Hari Schwaighofer), главным европейским дистрибьютором ИМЗ.
Показываем Коле торговый зал и склад, блестящие ряды новеньких «Уралов» и «Энфилдов» (которыми Хари тоже занимается), ряды коробок с ещё не собранными мотоциклами.
Вместе с Хари на двух мотоциклах заезжаем за его давней напарницей Биргит, которая сразу же занимает место за рулём, и направляемся в исторический центр Линца. Ужин проходит под ледяное пиво и разговоры о новостях и планах.
***
Утро зовёт нас с Николаем дальше на запад. Где-то в Тироле обгоняем фуру с иранским номером… Ничего себе он забрался! Почему-то в этом году с европейских автобанов исчезли российские грузовики. Ни одного не встретил!
Кажется, Коля начинает осваиваться в дороге. Нет, он с первого дня ни на что не жаловался и всегда отвечал, что всё нормально, но выглядел каким-то напряжённым. Сейчас же стал больше улыбаться, смотреть по сторонам, фотографировать. Расслабился. Вот, даже заснул в коляске: уронил голову, постукивает шлемом о ветровик. Когда-то я возил его в совсем другой коляске… Вспоминаю далёкий девяносто восьмой: Коле было полгода, когда в стране разразился «дефолт», и я на долгих семь месяцев остался безработным. Мара трудилась лаборанткой на кафедре: зарплата мизерная, но хоть какая-то копеечка, мои родители немного помогали деньгами, а я сидел дома с ребёнком. Кормил из бутылочки, мыл, переодевал, гулял. Познакомился со всеми молодыми мамашами во дворе, правда, шапочно: Николай спал только на ходу, а стоило хотя бы ненадолго остановиться – просыпался, как ни качай коляску, – поэтому я вежливо здоровался и проезжал мимо. Какое замечательное было время, нам было так хорошо вдвоём! Я тогда этого не понимал и сам себе отравлял жизнь отчаянием и страхом не найти снова работу… Вспоминаю колыбельную под названием «Безработный блюз», которую я тогда сочинил, и мысленно напеваю её своему взрослому сыну, который спит в коляске моего «Урала»:
Баю-бай, засыпай, мой сладкий.
Спи спокойно, у нас всё в порядке.
Ты мой славный малыш.
Отчего ты не спишь?
Баю-бай, засыпай, мой сладкий.
Баю-баю, нас все очень любят.
Эти добрые, добрые люди.
Скоро ты подрастёшь.
Сам увидишь, поймёшь.
Баю-баю, нас все очень любят.
Папа скоро пойдёт на работу.
Мы богаты, мы не знаем заботы.
Ты красив и смышлён.
Посмотри добрый сон.
Баю-бай, папа скоро пойдёт на работу.
За этими размышлениями незаметно доезжаем до Зальцбурга.
Заезжаем в Зальцбург: показываю сыну великолепный белый замок на скале, старинные улицы и дом, где родился Моцарт – обычный набор для беглого осмотра этого города. Жарко. Очень жарко. Покупаем по мороженому и устраиваемся в тенёчке послушать уличных музыкантов, которые на аккордеоне и огромной бас-балалайке исполняют микс из музыкальных хитов последних десятилетий. Наверняка наши!
Вот мы снова в дороге – направляемся в сторону швейцарской границы. Я мечтаю показать Николаю настоящие Альпы, где я провёл шесть детских лет, но ошибаюсь в выборе маршрута: шоссе проводит нас севернее основных хребтов. Горы здесь не такие высокие, снежных вершин не видно… Обидно, да ладно – всё равно очень красиво. На высоте немного прохладнее, но к вечеру мы спускаемся обратно в раскалённую долину и встаём в каком-то швейцарском городке на ночёвку.
Продолжение следует! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский