Когда каждая рука другая
Дело происходит в горах, в одном из походов. Одна девушка кричит другой:
- Дай руку!
...
- Да не эту, другую!
- Но это и есть другая рука...
Дело происходит в горах, в одном из походов. Одна девушка кричит другой:
- Дай руку!
...
- Да не эту, другую!
- Но это и есть другая рука...
В Карачаево-Черкессии есть село Нижняя Ермоловка. Название звучит странно по-русски, учитывая, что соседние посёлки - Архыз и Даусуз, и вообще речь идёт о начале хребта Абишира-Ахуба.
Мало кто знает, что сначала была Верхняя Ермоловка. Находилась она буквально выше: на хребте между долинами рек Большой Зеленчук и Кяфар. Хотя это и предгорья Кавказа, в этом месте хребет образует плато и очень похоже на пейзаж средней полосы России: пологие холмы и поля в окружении дубов и берёз. Нам довелось там проходить, когда завершали горный поход.
Идёшь по обычной грунтовой дороге - и вдруг понимаешь, что она не грунтовая, а МОЩЁНАЯ! Местным булыжником мощёная! Да так качественно: камень к камню подогнаны и просто сверху немного землёй присыпались от времени. В лесной зоне дорога выложена большими плитами, тоже из местного камня. И лужа с камышами у дороги - вовсе не лужа, а искусственный пруд с дамбой из того же булыжника, заросший и неухоженный. Вдоль дороги растут старые яблони и груши. Мелкие, но сладкие, набрали их полные рюкзаки. А вокруг - ласкающая глаз холмистая "равнина" с кавказским разнотравьем и мята буйно цветёт подозрительно равномерными полянами - видимо, обозначает огороды или места, где были дома.
Жители посёлка Лесо-кяфар рассказали - хорошее было село, крепкое. Основали его в этой труднодоступной местности белые, когда бежали от революции. И не просто белые, а образованная интеллигенция и офицеры. Обосновались повыше, чтобы никто их не трогал и местные не претендовали на место. Построили всё по уму. Реки рядом не было, но нашли несколько родников и направили воду в специально вырытый пруд. В деревне были водопровод, дамба, мельница. Поля распахивали, выращивали пшеницу. Дорожки так качественно вымостили, что грязь не разводилась и в самую дождливую пору у женщин были белые кружевные подолы. Про белые подолы нам с особым восторгом говорили - видимо, это местная легенда
Сфотографировать дамбу и булыжную мостовую, к сожалению, не догадались
Умерло село с приходом электричества. Линию электропередач протянули внизу, вдоль реки Большой Зеленчук, там же проложили и автомобильную дорогу. Наверх тянуть ничего не стали. Молодёжь начала селиться у реки, смешиваясь с местными, и образовалось село Нижняя Ермоловка. В Верхней последние старики доживали до 90-х, сейчас никого. От села остались несколько не до конца разрушенных печей и странное ощущение нереальности происходящего, когда в диком уголке Карачаево-Черкессии идёшь по мощёной дорожке среди фруктовых деревьев
А это уже окраины Лесо-кяфара. Есть электричество и люди живут
Курс песо на сегодня 1.28 рублей.
И так, я провел в городе Багио 1 месяц. Багио очень сильно изменился с моего последнего визита на пару месяцев в 2014 году. Так то погода та же, люди те же, горы те же, но разница просто пипец! Первое - это цены, цены взлетели не просто в разы, в 10+ раз на мои любимые фрукты и овощи... Спелый манго в 2014 получалось брать по 20 песо за кило (14 рублей), сейчас 200 песо это норма. Авокадо по 30 песо тогда, 350 песо сейчас. Практически сорные местные фрукты типа мандаринов-апельсинов по 220 рублей за кило?! (в Новосибирске в 3 раза дешевле). Простой лук по 350 рублей за кило?! Простая картошка по 180 рублей за кило? Но проблем! Желаете снять номер? Самый дешевый, что я нашел с рейтингом 2 из 5 стоил 1350 рублей за ночь. За месяц найти комнату в которой нет не плиты, ни холодильника, ни туалета, метров 15кв - 18000 песо... Блин, родители в Новосибрске сдают идеальную квартиру со всеми удобствами за 14000 песо...
Пруфы будут. В конце поста.
Самое интересное, ЗП в Багио не поменялась за эти годы. Как была 15000 песо (17000 рублей на сегодня) в месяц в среднем, так и остается. Но люди выглядят счастливыми, что 8 лет назад, что сегодня. Рецепт, нихрена не меняется - немного хлеба и зрелищ. Каждый день в Багио фестивали, концерты, парады, шествия, вечеринки байкеров, есть группы, где зовут людей веселиться каждый день.
Безопасность.
Багио признан самым безопасным городом Филиппин и одним из самых безопасных городов в Азии в целом. В топ 6 входит. Эффективность полиции зашкаливает. Полиция и военные через каждую пару метров. Круто, да? На самом деле нет. Когда везде камеры и полиция, никто даже не пытается совершать преступления, и полиция бушует над мелкими правонарушениями. Их же десятки тысяч, хлеб нада отрабатывать как-то. Переходишь улицу в неположенном месте или на красный свет - с мигалками подъезжает джип с 4 полицаями и возят тебя по всем участкам 3-4 часа.
На улице ко мне подошла бабка, говорит, сынок, давай я тебе сделаю массаж за денюжку... Я ей говорю, мол, я врач, сам могу сделать массаж, бесплатно. Она - сделай, пожалста. Ну я - но проблем, начинаю делать массаж... Она начинает орать - он трогает меня, держите его, зовите полицию! Фигли мне бежать, явно далеко не убегу, сразу нарисовываются свидетели зверского преступления, огромный фургон, куда нас грузят и меня везут в тюрьму, потому что я ее трогал и вообще она старый и больной человек и это харасмент. Привозят в одну местную тюрьму, там им говорят - вы что идиоты, с такой хренью везти меня сюда? Везут во вторую тюрьму, то же самое :) Несколько часов катают по отделениям полиции города, все крутят им пальцами у виска. Со мной ездит потерпевшая и 3 свидетеля, из них 2 бабки и мужик. Спрашиваю мужика - ты же понимаешь, что все происходящее это полная хрень, вы меня пытаетесь развести и в итоге мы просто теряем время, мое, твое, бабок и полицейских. Он - да, понимаю, но у нас матриархат в семье, как бабки устанут, так и все решится. Ну ок, ждем. Полицейские тоже ждут. Бабки устают. В итоге через 6 часов команда бабок сваливает вместе с бедным мужиком. Нафиг все это нада было - не понятно.
На следующий день прихожу в это же отделение полиции и спрашиваю, почему меня водили по тюрьмам и что я сделал не так? Мне говорят, что дама утверждает, что я дотронулся до ее груди.
Продолжение следует.
В этом посте продолжение рассказа о путешествии команды экспедиции Кон-Тики 2 в Пирамиду. Кон-Тики 2 – экспедиция на плотах через Тихий океан (2015-16гг), в которой мне посчастливилось участвовать. Шпицберген – норвежский остров, на котором последние три зимы я работаю гидом-проводником. Пирамида – заброшенный советский шахтёрский поселок. Первую часть можно найти в моём профиле.
Так. Ну, на чём я остановился. Утром по моей просьбе к нам присоединился мой коллега Даниил – гуру снегохода, зимовавший на острове уже шестую, вроде бы зиму. Взял я его не случайно: в этот раз мы собирались в Сканскую бухту. В начале первого поста я говорил, что Пирамида труднодоступная и отдалённая. Так вот. Сканская ещё дальше и ещё больше в жопе. Если по какой-то причине там встаёт снегоход, то его там и бросают, и забирают летом на барже. А это прям отдельная экспедиция. Водитель мертвеца хоть и наказан, но не ждать же ему лета. Он садится пассажиром на свободное заднее сидение одного из оставшихся живых снежиков.
Сканская - одно из живописнейших мест на острове, но главная его прелесть в том, что это реальная глушь. Ни одна компания на острове не возит туда туристов. Мы сами ездим туда в лучшем случае пару раз в сезон, да и не всякий год. Поскольку бухта тихая и шум снегоходов редко сюда долетает, это идеальное место для того чтобы попробовать встретить белого медведя. Медведи на Шпицбергене имеют куда больше прав, чем люди. Норвежское законодательство защищает их самих и среду их обитания, но пока остаются безопасные и для людей и для медведя способы увидеть короля Арктики в его естественной среде. Когда я говорю про безопасный способ, я имею в виду со снегохода, с расстояния не менее 300 м, не привлекая его внимания. Дроны для съёмок медведей запрещены.
Также, когда группа находится в месте потенциального появления медведей, я ношу на плече заряженное ружье и сигнальный пистолет. Хотя, прямо скажем, я не уверен, что одного патрона из винтовки хватит медведю, а вот времени для второго выстрела почти сто процентов не хватит мне. Словом, лучше наблюдать за ним издалека, и в случае его интереса просто разворачивать лыжи и валить откуда приехал.
Так вот: почему именно Сканская бухта – излюбленное место медведей? В начале весны, если не лютуют ранние шторма, бухта покрыта морским льдом, на котором отдыхают нерпы – основная кормовая база для медведей. Медведь может сутками лежать у лунки и ждать, когда нерпа высунется на поверхность, или подкрасться, пока она лежит на плавучей льдине. Спокойнее бухты в снегоходной доступности не отыскать. Кстати, когда мы с Даней пробивали первопроход в начале сезона, мы видели свежие следы, так что у нас определенно были неплохие шансы.
Вообще, увидеть медведя – невероятная удача. Я сам вижу их не чаще 3-5 раз за сезон, но мы были полны надежд. Торгейр, кстати, недавно купил небольшую старенькую яхту, которую назвал Nanoq, что в переводе с гренландского означает полярный медведь. О ней, я тоже как-нибудь расскажу, когда доберусь до поста о следующем реюнионе. Короче, для Торгейра встреча с медведем была особенно важна и желанна.
Пока malakas собирали свои термоса, дополнительные тёплые вещи, фотоаппаратуру и прочее, я залил баки по горлышко и скинул с саней всё лишнее кроме аварийного ящика. В пути к Сканской, в узких каньонах тяжёлые сани имеют свойство застревать и настолько выматывать водителя, что либо приходится их бросать и подбирать на обратном пути, либо поворачивать обратно, так и не достигнув цели. Вообще без саней тоже ничего не выйдет, потому что без аварийника так далеко я не сунусь. А вот легкие санки – самое то. Кроме того, я лишний раз проверил лопаты и топор – инструменты для ручного изменения рельефа с целью улучшения проходимости.
Стартовали. Каньон и правда местами перемело, а местами ветром вычистило снег до лысого льда протекающего по дну ручья, так что и лопаты и топор пригодились. Топором на льду вырубаются насечки, чтобы гусеница снегохода цепляла поверхность без проскальзывания, а лопатой буквально прокапывается проход в тех местах, где снежный надув невозможно проехать в седле. Когда работаешь в семь пар рук это не очень утомительная задача, но главное препятствие было впереди. Больше всего меня настораживал затяжной спуск в узком каньоне, уже на самом подъезде к бухте. Даже не столько спуск, сколько подъем, который нам предстоял в обратную сторону. Как раз из-за него этот маршрут и считается таким сложным, ведь как и для кошки, которая залезла на дерево, это только половина дела.
Во избежание того, чтобы прилипнуть всем вместе, Дане пришлось взять спутниковый телефон и съездить на разведку, пока мы оставались наверху. Рассчитывая на то, что его не будет минут 15, Хокон тут же распаковал дрон, но Даня вернулся достаточно быстро. Он вообще довольно уверенно сидит в седле, и не может ездить на снегоходе разве что вверх ногами, хотя и это он, скорее всего, просто не пробовал. Путь был свободен и проходим в обе стороны. Осторожно, но без лишней траты времени мы свалились в долину, и нашим глазам предстала одна из жемчужин острова.
К сожалению, сомневаюсь, что фотки вообще способны передавать величие острова. Что же касается Сканской, это вообще вряд ли возможно. Некоторое время мы все просто стояли и впитывали глазами первозданную, дикую мощь природы, застывшую в звенящей тишине. Птицы, гнездящиеся весной на отвесных кручах по сторонам долины, ещё не прилетели на свои базары, так что слышалось лишь дыхание морского льда. Когда льдины, дрейфующие на пологих волнах, трутся друг о друга, они издают звук напоминающий ворчание какого-нибудь мифического гиганта, и одновременно скрип огромных ржавых дверных петель.
Подождав, пока malakas немного насытятся видами, я зарядил винтовку и перевесил ее за спину. Мы достали бинокли и оглядели ближайшие рубежи. Никого не обнаружив, завели снегоходы и медленно двинулись дальше вдоль берега. Примерно на том же месте, где и в первопроход, мы нашли свежие отпечатки лап и свежий мокрый, не успевший замерзнуть, след, где он скользнул в воду. Поднявшись чуть выше, мы долго и жадно пялили глаза в бинокли, но так не увидели того, за кем приехали. Что ж, в этот раз хозяин острова решил не показываться. Мы ждали долго, но с уверенностью можно было сказать, что медведь учуял выхлоп снегохода и не появится рядом, пока люди не уйдут.
Зато, поскольку команда подобралась сильной, а погода располагающей, решили попробовать вернуться другим путём, заехав на одну из местных вершин, которую в нашей компании мы называем пиком Коммунизма. Подъём от бухты прошёл без приключений, разве что в нескольких местах пришлось поработать лопатами, и включить пониженную передачу, а вот на заезде на пик Коммунизма случилось ДТП. Перевалив через очередной подъём, мы медленно ползли по плато, окружённые такими видами, что сердце замирало в груди. Хокон поднял руку, предупреждая об остановке, и остановился достать камеру. А Эстебан, шедший следом со скоростью не больше 15 км\ч, был настолько захвачен пейзажем, что приехал ему ровно в багажник. К счастью, никто не пострадал. Я имею в виду людей. Бедняге-снегоходу же досталось по полной.
Дело в том, что снегоход не задумывался для того, чтобы приезжать мордой в какие-либо препятствия, так что эта самая морда в основном закрыта пластиковыми щитками. Пластик на морозе дубеет и теряет эластичность, так что, получив даже незначительный удар, он взрывается первоклассным салютом, сулящим ощутимые затраты. Помимо всего пластика под замену пошёл и воздухан, а также уехал в сторону контур воздушного охлаждения. Если мы не хотели добить снегоход, то заводить его было нельзя. Иначе, пластиковые осколки, по сути, пыль, могут попасть в контур забора воздуха и похоронить ещё и движок.
Хорошо, что произошло это в 300 метрах от вершины, и пока malakas фотографировали окружающие вершинки, лежащие под ногами, мы с Данилом закрывали снесенную морду и пробитый воздушный контур чехлом и лишней одеждой. Я перекинул свои санки Дане, а вместо них, на буксировочном тросу прицепил мертвеца. Эстебан же уселся к Хокону. Его страховой компании предстояло много работы, но хотя бы, не ему самому пришлось платить за разбитый снежик. Хотя, конечно он и расстроился, что в один момент стал пассажиром.
На Пирамиду мы вернулись не поздно, так что даже осталось время походить по заброшенным зданиям. О них можно тоже рассказывать довольно долго, но лучше я оставлю это на пост о Пирамиде. Пожалуй, только стоит сказать, что среди прочего мы зашли в культурно – спортивный комплекс – одно из зданий, которое тоже плюс-минус используется в туристических целях и поэтому, отапливается (по ощущениям, примерно до +10). А ещё, как и в отеле, там есть электричество.
От души погоняв в баскетбол в пустом зале, мы перешли в концертный, где Девид поднялся на сцену и исполнил на пианино 80х годов одну из традиционных ирландских баллад Ride on, которую Эстебан потом взял саундтреком к своему мини-клипу о поездке.
Ну а на следующий день, мы снова заправили снежики, и двинули в обратную сторону тем же треком, каким пришли, только таща на веревочке мертвый снегоход. По пути домой, на знакомом треке Торгейр, Пол и Девид снова начали безобразничать и гонять, чем порядком, блять, меня выбесили! Но это не вылилось ни во что, кроме ставшей культовой шутки: «Malakas – the worst fucking group ever!»
Обратный путь описывать нет смысла, скажу лишь, что поездка помогла нам всем вновь ощутить единение, которое было на плоту. После долгого перерыва, наша команда, хоть и частично, снова в сборе и готова к приключениям. И они не заставили себя долго ждать.
Следующий пост о плавании на лодке Торгейра Nanoq, в холодных и бурных водах северной Атлантики!
Буду и дальше выкладывать здесь сомнительные солёные и студёные истории. Их есть у меня. И я надеюсь, по крайней мере, до сезона, радовать ими регулярнее, чем до сих пор.
Дело было в Перу, в четырехдневном пешем походе по тамошним лесам и каменюкам. Нас – интернациональную стайку городских идиотов, возомнивших себя Конюховыми, — обслуживали местные индейцы-носильщики, "портеры". Тощенькие, маленькие – без слез не взглянешь. Каждое утро, позавтракав, мы отправлялись в путь, а они оставались на стоянке. Мыли посуду, складывали палатки, запихивали все в гигантские рюкзаки размером с их человеческий рост и только потом бодро шлепали вслед за нами. Кроссовок они не признавали, носили какие-то пляжные шлепанцы.
На полдороге к следующей стоянке индейцы обгоняли пыхтящих налегке бледнолицых. Там, впереди, портеры ставили палатки, готовили еду и терпеливо ожидали великих путешественников. Когда мы, после десяти часов лазанья по чертовой козьей тропе, вползали в лагерь, от усталости еле шевеля конечностями и вывалив по-собачьи языки, портеры выстраивались полукругом и радостно нам аплодировали. Суки.
Впал в праздность и очень давно ничего не писал. Пора исправляться. Пока отвык, после долгого перерыва хочется зайти с какой-нибудь светлой и доброй историей. И, кажется, знаю с какой. Для начала, имеет смысл рассказать о том, что у меня в жизни поменялось с последнего выхода в море. Род деятельности сменился кардинально, хоть и остался связан с водой. Правда, вода перешла в иное агрегатное состояние и теперь вместо подвижных морских волн я борозжу… бороздю… бороздую… езжу, короче, по ледяной пустыне на 78 градусе северной широты.
На Свальбард, он же Шпицберген, я впервые попал в декабре 2019 года, в надежде выучиться на гида-проводника. Спойлеры: выучился. Время до начала марта вспоминается путано, почти как в бреду или лихорадке. 8 новичков, одним из которых оказался и я, сутками осваивали, если не сказать огребали, какое-то астрономическое количество скилов и знаний, которое позволило бы нам подготовиться к туристическому сезону и пережить его. Перемещение и обслуживание снегохода, непривычные местные топонимы, масса краеведческой и исторической информации, первая помощь, психология малых групп, порядок действий в чрезвычайных случаях – лишь малая часть того, что мы пытались забить в свои уже не юные головы. И это всё практически без выходных и с едва достаточными перерывами на сон. 2,5 месяца «учебки» пролетели как лавина, оставив после себя совершенно офигевших от информационного передоза и физически подвымотанных новичков, которых немедленно пристегнули к старшим товарищам. А на следующий день начался сезон. Возможно, к лучшему, продлился он недолго, ибо я не знаю, сколько бы ещё вынес такую нагрузку без передышки. 15 марта бабахнул ковид, и всех туристов вывезли с острова, оставив нас в обществе таких же «безработных» норвежцев и белых медведей. Когда я говорю о безработных, разумеется, я имею в виду туристическую сферу. Раз нет туристов, можно подумать, что и туристический бизнес простаивает, однако, время, подаренное нам ковидом, мы по полной использовали для прокачки и закрепления наработанных навыков. За почти пустой сезон я накатал тысяч 7-8 км на снегоходе и подумал что, пожалуй, хватит с меня Арктики. Ноги моей тут больше не будет. Поэтому я возвращаюсь сюда уже четвертую зиму.
Так как же это связано с «keep on sailing» и вообще моряцкой тематикой моих предыдущих постов? Возможно, кто-то из моей пока не очень широкой аудитории подписчиков помнит, что когда-то этот парень писал про экспедицию Кон-Тики 2, во время которой, он в составе международной, но преимущественно норвежской команды пересекал Тихий океан на бальсовом плоту, так же, как в своё время Тур Хейердал. С тех славных пор, как мы спустили парус и ступили на вулканический песок остова Пасхи, минуло аж семь лет. Многих из команды я тогда видел в последний раз, так как на острове была плановая пересменка, и в обратную сторону я шёл уже с новыми людьми. Экспедиция закончилась, и нас разметало по миру. С Девидом я ещё не раз пересекался на кораблях, например на Дракене. С Борисом стараемся видеться каждый год в Москве, с остальными же, видимся редко, но поддерживаем контакт. Торгейр, Хокон и Пол даже пару раз приезжали в Москву с лекциями об экспедиции, но пару раз за семь лет это нечасто.
Почти сразу после экспедиции я написал о ней книгу, а в прошлом году, в свободное от Свальбарда время, перевёл её на английский и отправил Торгейру. Вот тогда и родилась идея реюниона: отчего бы не собраться старой честнОй компанией и не устроить что-нибудь этакое и запоминающееся? Так чтобы с экстримом и с вызовом, с преодолением и прочими экспедиционными атрибутами. Сошлись во мнении, что Шпицберген для этого подходит как нельзя лучше.
Договорились на начало апреля 2022 года. Целью нашего путешествия мы выбрали Пирамиду. Пожалуй, как-нибудь сделаю о ней отдельный пост, а может, и цикл. Но на данный момент, для понимания, можно ограничиться тем, что это заброшенный шахтёрский посёлок. Если говорить заголовками жёлтой прессы, - это город-призрак, дающий фору «попсовой» Припяти \ застывший во льдах Советский Союз \ Советский рай, в котором коммунизм действительно существовал в том виде, в котором задумывался… Как-то так её описывают составители всяческих рекламных брошюр и охотники за сенсациями. В реальности дела обстоят несколько иначе, но и доля истины в этих кричащих заголовках есть. Для данного рассказа скажу, что это очень удалённое и труднодоступное место. И его действительно можно назвать заброшенным, потому что во всём посёлке который насчитывал в свой золотой век свыше 1000 человек, сейчас работают лишь дюжина человек. Из всех зданий функционирует только отель. Этакий кинговский Оверлук из Сияния. Для гостей связи в Пирамиде нет. Есть спутниковый телефон и интернет для сотрудников, работающих там вахтами, а так – полная автономность. Кроме того, в посёлок нередко заходят медведи, так как Пирамида находится между двух фьордов, на льду которых они охотятся на нерп. Путь на Пирамиду сложно предсказуем из-за погодных условий, состояния снега на леднике, а также морского льда во фьорде, который мы пересекаем по пути. Вся история преодоления 160 км может занять до 10 часов, и то, не факт, что добраться вообще удастся. Пожалуй, сложно придумать более подходящий для нашей компании вариант.
Итак, через семь лет после расставания на острове, я, наконец-то увидел, как мои друзья выходят из здания аэропорта Лонга, где мы ожидали их на машине, чтобы отвезти в наш «базовый лагерь». Пол, Эстебан и Хокон выглядели так же, как я запомнил их в последний день на острове, разве что немного прибавилось седины. После сложнейшего пути назад, который мы прошли вместе с Торгейром, морщины и седина тронули его сильнее остальных, но несгибаемая воля всё также бьёт от его рослой плечистой фигуры. А манчестерский засранец Девид не изменился вовсе. Чего ему вообще сделается? Кстати, с его же подачи, нашу группу мы назвали Pacific malacas, в память об экспедиции через Тихий океан.
Прогулявшись по норвежской столице острова, мы вернулись на базу, где подобрали снаряжение и упаковали на сани бензин, аварийный ящик, личные вещи, а также необходимые посылки для наших сотрудников, которые с нетерпением ждали их на пирамиде. А, вечером, как только опустела бутылка приветственного виски, разошлись спать перед началом нашего путешествия.
Забегая вперед, скажу, что быть коммерческим гидом компании своих друзей, при том привычных к экстриму, одна из херовейших моих затей, но иного шанса организовать такое путешествие у нас не было. Обычно, приезжающие в нашу компанию туристы осознают нешуточную опасность региона, и внимательно относятся к инструктажам и рекомендациям. Бывают любители погонять, или заложить лишку в баре, но у нас есть годами наработанные методы борьбы с этим. Беда в том, что если хочешь сохранить отношения со старыми друзьями, не став при этом душнилой, эти методы не работают. Так что приходится балансировать на довольно узкой грани чёткой «дистанции» в общении, не скатываясь до надзирателя, но держа ситуацию под контролем. В добавок, в экспедиции фактически каждый из них был выше меня по «званию», а теперь ситуация сменилась на противоположную.
Первые плоды мы пожали на первой же остановке, отъехав от Лонга какие-то 30 км. Когда мы идём колонной, все сзади идущие держат скорость лидера. В нашем случае, на ровном участке это было около 60 км\ч. На остановке Хокон попросил дать кружок с гоупро по равнине. Не чуя подвоха, я разрешил, попросив не превышать 80. Разумеется, Хокон сходу втопил больше сотни, от чего ремень вариатора локально перегрелся и взорвался, засрав ворсом почти всё пространство под капотом и загнув защитный кожух. На починку потратили минут 20, во время которых, Хокон в воспитательных целях босыми руками вычищал из стремительно холодеющего металла остатки ремня. При помощи киянки и пары разводных ключей выгнули обратно кожух и натянули новый ремень. Пока Хокон грел руки под глушителем, я повторно воззвал к дисциплине и пригрозил в случае неповиновения стрелять по колёсам. Винтовку, кстати, во время движения я держу разряженной, а патроны в нагрудном кармане. На случай, если у кого-то из malakas возникнет желание пошмалять. В целом, должен сказать, что поломка даже пошла на пользу. Во-первых она случилась в самом начале, пока все, а самое главное, я, были довольно свежими, во-вторых, починить удалось быстро и малой кровью, а в-третьих дисциплина в группе, хоть и не навсегда на вернулась в подобие нормы.
Дальше всё шло довольно гладко. Самый сложный участок – Lomonosovfonna, пролетели почти не заметив. Это высокогорный участок, а точнее, ледниковое плато. По сути, оно представляет из себя огромный холодильник. В особенно холодные дни температура в сочетании с возможным ветром медленно, но неумолимо вынимает из тебя остатки тепла (кстати, именно там в первый год я получил своё единственное обморожение) В более теплые дни на плато садится облако, или хуже - начинается пурга. Тогда видимость падает до нуля. Без шуток, перед глазами однородный белый фон, а где верх, где низ знаешь только по сигналам от вестибулярного аппарата. Ориентироваться остается лишь по запаху и навигатору, пристёгнутому на руле. Хуже всего, что фары снегоходов, идущих позади едва видно. Поскольку я должен быть уверен, что никто из моей группы не остался позади (это верная и мучительная смерть), я снижаю дистанцию, чтобы видеть всех. А значит, снижается и общая скорость, и ты мучительно ползёшь плато час за часом, замерзая и физически чувствуя как состариваешься. Кстати, ещё в таком уайт-ауте первый в колонне часто ловит галлюцинации. Тогда самое время остановиться и дать глазам отдых. Но долго не постоишь – холодно. Состояние снега на плато тоже непредсказуемое. При определенных ветрах дующих продолжительное время с одной стороны снег уплотняется и задувается в «заструги» - треугольные сугробы, близкие по консистенции к бетону. По застругам колонна тоже идёт не более 15 км/ч. Но когда высыпает свежий пухляк, можно топить 80 и с трудом это замечать. Нам повезло, и все условия были практически идеальными: холодный ясный день без ветра, и свежий пухляк. Шли в среднем, те самые 80, от чего взорвали второй (и последний за весь год) ремень. На этот раз у Эстебана. Правда он просто лопнул и вылетел из валов, ничего не загнув. Так что с ремонтом я справился даже быстрее, чем утром. Весь путь занял у нас часов пять, и это при том, что помимо двух питстопов на ремонт, мы остановились перекусить на спуске с плато, с видом на ледниковую стену Nordenskjoldbreen. Перекусили, кстати, норвежским бомж-пакетом real turmat, который я дико полюбил в экспедиции. Последняя часть пути вызывала меньше всего вопросов, потому что лёд фьорда в том году превышал 50 см, что более чем достаточно для того, чтобы безопасно и с ветерком долететь последние 12 км до нашей цели.
И была Пирамида. И жаркая сауна, откуда мы выпрыгивали в сугробы в тысяче километров от северного полюса. И горячий вкусный ужин, королями которого стали borstch и Russian salad, для нас более привычный как оливье. И стаканы виски, в которых со щелчками трескался тысячелетний ледниковый лёд. И разговоры, и впечатления, и шутки, и воспоминания, и радость встречи, и ностальгическая печаль о Кон-Тики 2, и новые общие планы. Как будто и не прошло тех семи лет, лишь остров сменился с тропического на арктический.
Крепко умотавшись за день, мы без ног упали спать по номерам нашего «Оверлука», но, в отличии от Оверлука Кинга, до самого утра ничто не тревожило наш сон. Позавтракали советского образца овсянкой, яичницей и сырниками и приготовились к новому большому дню.
Прервусь-ка я тут. В горле пересохло, не отключайтесь. Продолжение скоро здесь же.
Бейте в колокола и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить.
Все фотографии принадлежат авторству участников поездки и использованы с их согласия.
Всякий раз когда у нас с amor de mi vida встаёт вопрос куда съездить отдохнуть на несколько дней, я голосую за поездку к океану, до которого рукой подать. 10-12 часов на автобусе по серпантину и вот они: высокие бушующие волны, горячий влажный воздух, свежие морепродукты и сон в палатке без спальника. А он голосует за подъём на какой-нибудь вулкан, коих здесь великое множество. А это 3-6 часов на автобусе, пешее взбирание в гору и вот они: ледяная свежесть воздуха, нехватка кислорода, сон в палатке уставших и довольных нас, кутающихся во все тёплые вещи, которые взяли с собой и непостижимо красивые виды на облака, что плывут под нами. Чтобы всем было хорошо, мы чередуем такие поездки и никто не остаётся обиженным.
С морским планом всё более-менее понятно, лежи себе на солнышке и плескайся в волнах. Хочу описать как обычно проходит наш поход в горы. Как-то мы поехали к вулкану, который находится неподалёку от города (часа 4 на автобусе). Прогулялись по близлежащему городочку, доехали до подъёма на такси и, поставив палатку, завалились спать, так как давно стемнело и начался дождь. Такие приключения вызывают у меня противоречивые ощущения. Мы просыпаемся во тьме, часа в 4 утра, сонные, замёрзшие, быстро перекусываем, собираем кое-какие вещи в рюкзаки и начинаем шагать вверх по высокой траве, покрытой росой. Когда мы находимся на высоте 4000 метров и выше, моё тело перестаёт мне принадлежать, учащается сердцебиение, начинается кислородное голодание, повышается давление. И это при том, что мы сейчас живём на высоте около 3000 метров, к которой я почти совсем привыкла. И вот я, как во сне, впотьмах, укутанная в шарф, шапку, кофты, куртку, тащусь вверх по мокрой траве, поедая шоколадки, чтобы немного прийти в себя, делая небольшие остановки через каждые 10 минут - перевожу дыхание. Злюсь на него за любовь к горам, злюсь на себя, что снова на это мучение согласилась. Но продолжаю неспешно подниматься. Как в песне Высоцкого про горы, ей богу. Пару часов мы движемся в этом странном ритме. Всё выше и выше, к самому небу. Начинает светать по-немногу и мы одну за другой стаскиваем с себя излишек тёплых вещей.
По пути я любуюсь разными неведомыми растениями, собираю в карман семена особенно приглянувшихся, чтобы потом попытаться их вырастить дома в саду, съедаю ещё шоколадку - больше сахара в кровь! Наступает момент когда я уже почти ползу, а не иду. Ещё немного. Ещё чуть-чуть. Сердце бьётся так, что кажется скоро выпрыгнет. Ещё немного. Вот-вот. Ну же.... И вот она - вершина!
Если повезёт успеть с подъёмом, можно встретить рассвет наверху! О боги! Так вот ради чего я согласилась на эти мучения! Не передать словами как красиво видеть мир оттуда! Сверху!
Где-то внизу плывут белоснежные облака, открывается вид на горные хребты, вулканы, небольшие поселения. Целый мир как на ладони. Лепота. Лучше гор могут быть только горы..
Потом проходит время и снова пора отдыхать. Ну что, куда двинем? Я иду по пути наименьшего сопротивления - давай в этот раз поедем греться на пляж или на термальные источники? Он соглашается, кому не захочется погреться после прохладных ночей Кито без отопления, хотя я вижу, что друг мой сердешный предпочёл бы снова отправиться туда, к небу, на вершину вулкана, встречать сумасшедший рассвет и коченеть от ветра, леденящего душу. Ладно, друже, в следующий раз будет по твоему, а пока погнали греть косточки 😊
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
оз. "Одинокое" - г. Тавайок - р. Мурнуай. - г. Ангвундасчор - г.Кедыкварпахх - г.Аллуайв - р.Рослак - поселок Редна.
Утро было добрым, приятным и уютным до момента пока я не осознал где я и в каком положении. Я включил сериал, и начал готовить еду, стараясь не думать о том что там снаружи, представляя там солнышко, полную видимость, сухость и улыбающихся девчонок что нашли меня и тихо ждут, чтобы устроить сюрприз. Но увы как бы долго я не пытался пить чай, серия кончилась и я открыл клапан палатки.
На встречу мне потянулся холод влажность и все та же непроницаемая белесая завеса, скрывавшая даже противоположный берег озера. Я оделся и собрался подвывая Axxis "I will survive!", 4scums "Стоять до конца!" и двинулся в путь.
Голос восстановился, навигация была в порядке, я отдохнул, хоть и просыпался, когда над моей палаткой ночью носились ловозерские птеродактели. Свистя крыльями и шлепая лапами по воде, злодейские птицы садились на воду и взлетали недовольно что-то вопя. Склочные животины вообще-то.
Отойдя от озера я попытался спуститься в долину, поскольку на краткий момент, когда ветер разогнал облако я увидел что облачный слой не достигает земли и там отличная видимость. Но увы, спуск мне показался через чур крутым, а жить мне всё ещё хотелось несмотря на сильно болевшую ногу. Худо то что от чрезмерной нагрузки свалившейся на вторую, правое колено тоже начало болеть сильнее.
Я пошел вдоль высоты 800 в сторону трека. Курумник здесь был крупный и плохо лежащий, да я ещё и шел траверсом, что создавало постоянные опасные ситуации. Несколько раз я падал и выбил костяшку на правой кисти. Было больно и в какой-то момент я воззвал мысленно к Спасителю, но тут же оборвал себя резкой отповедью. Пусть боженька поможет хотя бы тем кто верит и взывает к нему с больничных коек и из вездесущих храмов, а я как ни будь сам справлюсь. "Давай дружище" - обращался я к себе самому- "будь последовательным! Шутишь над самообманом слабых духом, презираешь слуг Его в золоченных рясах, катающих шлюх на катерах, винишь Его в невмешательстве в зверства творимые от имени Его? Так и нечего клянчить! Пусть рабы Его надеются на чудо, а ты будешь пользоваться опытом и знаниями, силой и волей".
С этих мыслей меня переключило на текущую ситуацию. Меня терзал не страх за себя, а чувство вины, когда я думал о команде.
Девицы пригласили меня в поход, возможно даже с неким расчетом "на всякий случай", чтобы в их команде был парень с массой нестандартного опыта всевозможных походов и чего? Я им все упорол! Наверняка они кучу времени совещались как быть дальше, как организовать поиски. Наверняка они сообщат в МЧС о пропаже участника при первой же возможности. И на этом все. Маршрутно квалификационная комиссия никогда не зачтет руководства походом при таких условиях. А ведь у девушки, что разработала маршрут это первый официальный опыт руководом. Блин. Какой же я му..ак! А ведь после звонка в МЧС информация о пропаже попадет в Питер и уже затронет моих родителей. Вот это уже совсем паршиво. "Братан, как ты допустил такой просер? Ты же сам порицал всех и вся за безответственность! Выходит ты сам лицемер и пи..добол?".
Эти самобичевания злили меня и заставляли идти резвее. Я вновь был максимально сконцентрирован, внимателен и осторожен. Это напоминало езду на байке по городу или катку на доске, когда ошибка может обойтись дорого. Видно было мало, но плотность облака была не такая как вчера и я все же пытался брать за ориентиры камни, иногда совмещая их на манер "мушки" на стрелковом оружии.
Я поздравил себя с победой, когда соприкоснулся с синей линией на карте,что означало, что я вышел на трек. Тут же я увидел множество туриков, ветрозащитную стенку, оставшуюся от чьей-то стоянки и ручей. Здесь я передохнул, выпил воды и попытался прикинуть как срезать маршрут. На всякий случай я осмотрел турики, вдруг девушки оставили здесь какие либо знаки для меня, но нет только привычное го..но туристов: ржавые консервные банки, баллоны и мелких пластиковый мусор.
Там где стоял я облака не было, судя по всему это был какой-то перевал, поскольку турики убегали вниз в долину, где я видел русло реки, зелень и хорошую видимость. Мне хотелось идти туда, бежать из этого пустынного ада, но трек упорно указывал мне наверх, в облако, в дождь и в одиночество туманной пустыни. Я было попытался обойти Тавайок, но трек не просто так был проложен через вершину, обход вел через резкие обрывы и что хуже такими выкрутасами я создам проблемы при поисках моего зае..авшегося тела.
Я полез наверх, лестница великана, уходила в вверх и размывалась во мгле. Кое-где я прямо таки карабкался на всех конечностях по камням, но уже вскоре я вновь очутился на равнине и тут меня захлестнуло чужое присутствие.
Я выключил музыку и стал оглядываться. В этом месте хорошо что незаметно не подберешься и быстро не нападешь. Я успею если что достать защитные средства, которые отправят в нокаут любую хрень из реально существующих, но вот с хренью из воображения справляться было нечем, кроме силы воли. Я покричал и постучал палками и успел уже слегка ссыкануть по ляшке, увидев краем глаза движение. Я дернулся. Увидел столь же охреневшего от моего вида здоровенного зайца. Ушастый сидел в 10 метрах от меня и косил глазом, но убегать не торопился. Мило конечно, но если есть заяц, значит и все остальное есть. Я попытался сфоткать животное, но от моего движения косой задал стрекача и мгновенно исчез среди булыжников.
Я пошел по треку, стараясь идти в точности, надеясь встретить знаки, что девушки были здесь.
Однако держать направление было совершенно невозможно. 10 метров и все направление сбивалось вплоть до 45 градусной погрешности! Дело было в том что идти прямо по курумнику возможно только когда ты идёшь к какому либо ориентиру, здесь же не было вообще ничего за что мог бы зацепиться глаз(смотри видео). А поскольку ты вынужден постоянно выбирать подходящий камень для шага вперёд, ты ступаешь влево ещё влево, потом вправо, снова влево глядишь под ноги, но когда ты понимаешь глаза ты видишь абсолютно одинаковый вид во все стороны и не можешь выправить направление движения. А я ещё помню прикладывался, когда ребята резко меняли направление мол ха-ха девушки по горам ходят галсами, словно судно в море. Так вот теперь все встало на свои места и я смог проникнуться тем как реально непросто тут быть навигатором. Я приложу скан с МапсМи, что бы можно было оценить мою траекторию, при постоянном мониторинге направления.
Я наконец достиг вершины Тавайока, оросил его своим генным материалом, сказав что я думаю про все это, камни, туман, себя, спортивный туризм и прочее и прочее. Полегчало и я пошел дальше, вскоре начав спуск.
На спуске я решил чутка срезать, отклонившись от трека влево, но к счастью мне это не удалось. Поднявшийся ветер чуть разогнал белесую хмарь и я увидел что передо мной внизу преграждая путь протянулся глубокий каньон. Мне ничего не оставалось кроме как идти не сбрасывая высоту по краю в сторону трека, где видимо провал сходил на нет.
(следующее видео содержит матерную брань)
И тут в поле моего зрения, на склоне впереди, замаячил турик. Очень высокий турик, не лень же кому то было складывать, но от наличия свидетельств присутствия людей становилось чуть спокойнее. Я встал поустойчивее и глянул на турик внимательнее и вдруг понял что турик машет руками... Я выключил музыку и услышал: "Леееешаааа, сюдаааа".
Краткое мгновение радости, тут же сменилось досадой. Ну, вот и все из героя одиночки, выживающего применяя все доступные знания и умения, я превращаюсь вновь в хвост, причем после всего случившегося в хвост справедливо порицаемый. Хотелось убежать назад в е..учую пелену, но вместо недовольной рожи нужно было сделать виноватую. И открывать пасть только для извинений: "Понял, б..я?" - давал я себе установку пока хромал вверх по склону на встречу девушке- руководителю.
"Только не по яйцам" - попросил я, наконец поднявшись, но вместо вполне заслуженной пощечины я был обнят, от чего мне стало ещё противнее. Я ничего не чувствовал, никакой радости, только вину.
Метров через 400 мы обнаружили лагерь, где девушки готовили кофе. Я опять ожидал резких слов, однако эта группа, несмотря на то что состояла из женщин на удивление была бедной на эмоции, что дополнительно меня заставляло держать дистанцию, понял я в этот момент. Пустоши с редкими яркими пейзажами и чрезвычайно сдержанные участницы заставляли меня все глубже погружаться в себя.
Я рассказал про свои приключения и принес всем свои извинения за все произошедшее, признав себя безответственным ослом и что все произошедшее является результатом игнорирования мной инструкций руководителя.
Мы выпили кофе, поели и выдвинулись в дорогу.
То что мы встретились было подарком судьбы, ну и, конечно, результатом действий команды, вставшей в пять утра для поисковых работ. Если бы мы не пересеклись тут, то встретились уже в Редне только через два дня поскольку я бы пошел дальше по треку, а группа пересмотрела маршрут, значительно сократив расстояние.
Рассказать об этом дне честно говоря больше нечего. Смотреть было не на что, дорога представляла собой все тот же курумник чуть сровненный в колею. Порой мимо нас проносились подготовленные внедорожники, видимо тут проходили какие-то ралли. Я старался не отставать, шел в наушниках, пока мог поддерживать общую скорость. Но после выхода на Ангвундасчор, где девушки снова искали клад геокешинга, я начал отставать несмотря на попытки идти вровень. Левая нога перестала гнуться и каждый шаг отдавался сильной болью. И так продолжалось более 20 километров, без учёта пройденного до воссоединения. Никакие обезболы не помогали.
Это был какой-то новый уровень пи..деца, до этого не виданный.
Мы вышли на трассу, на последнем километре меня догнал здоровенный джип с парочкой молодых ребят, что предложили подвести меня, заметив что я тяжело плетусь. Я отказался, поблагодарив ребят. Горькую пилюлю надо жрать до конца, кроме того зае..ался не я один и будет стремно поехать, оставив девиц идти.
Вскоре за нами приехали такси и уже через 15 минут мы заселялись в квартиру. Одной из девушек я помог дотащить рюкзак до 8 этажа. И поразился его весу, он почти не уступал моему! Но что там может быть такого?!
У меня собственная палатка, горелка, ОЗК, тент, 2 павер банка, топор, таган, модуль еды, резервный запас крупы и сублиматов, 3 балона газа и ещё много чего. А что у нее там такое? "И дотащила же!" - восхитился я. Невероятно.
В процессе заселения я покинул хату и поковылял в магаз за пивом, но бесчеловечный убл..дочный закон ограничивающий продажу алкоголя действует здесь с 21 часа и мне пришлось выяснить у местных где тут разливают тем кому очень надо.
Пришлось вызвать такси, я бы не вынес ещё 1.5 км в каждую сторону.
В доме же происходила суета девушки мылись, сушили палатки и спальники, варили пельмени. Я как мог не мешал, даже не претендуя на ванну. Я ждал пельмеши, но гребанная плита все никак не могла вскипятить воду. Потом я психанул и уже через 3 минуты пельмени кипели на моей газовой горелке, а я пил пиво и общался с друзьями по телефону.
Намытые, расчесанные и переодетые девицы диво как похорошели, но та что волновала мою физиология меня раздражала, а та что вызывала интерес была замужем, поэтому я пил пиво и смотрел записанные клипы.
Из 4х кроватей на 5х мне досталась таки одна стремная, но чистая конструкция, наша руковод улеглась на полу, на надувном коврике, чем вызвала удивление нескольких своих товарок. Ясно же для кого предназначалось место на полу. Мне честно говоря было все равно, где спать, главное, чтобы больше не проснуться посреди серокаменного нигде, но я оценил.
Утром мы поехали в Мурманск, где я поначалу попытался делать вид что я часть команды и собирался в кабак и на квест с ребятами, но потом уже вскоре перестал и уединился с бухлишком и ютубчиком в хостеле, пока не приехал ещё один мой товарищ и мы не накидались с ним, делясь байками и пониманием.
КОНЕЦ рассказа про поход по Ловозерским Тундрам 2021.