Киоск в виде банки Кока-колы
Киоск в виде банки Кока-колы, Москва, Тверская улица, 1993 год.
Такие киоски стояли не только в центре города, но и в спальных районах.
Киоск в виде банки Кока-колы, Москва, Тверская улица, 1993 год.
Такие киоски стояли не только в центре города, но и в спальных районах.
прогулка по исторической улице.октябрьской революции. старые полупустые дома без людей многие, на фоне новый домов. октябрь 2022
2 видео там== https://rutube.ru/channel/245325/videos/
Спускаемся с Театральной площади и поворачиваем на ул.Станиславского.
это можно сделать следуя за трамвайными путями.
Трамвай в Ростове имеет нестандартную колею.
Она появилась в январе 1902 года на базе действовавшей до этого конной железной дороги, которая была основана в 1887 г.
Раньше улица Станиславского была главной и носила название Почтовой. Но, мы сейчас там, где город заканчивался)
Что здесь можно увидеть?
СТАРЫЕ ДВЕРИ! И Дома!
и не ленитесь заглядывать в арки и дворы.
В Ростове очень любят что-нибудь рыть.
В 2017 году здесь раскопали захоронения древних меотов.
В то время я как раз жила на этой улице и с удовольствием разглядывала через ограду "находки". Это хоть как-то объясняло и оправдывало отсутствие воды дома)
В 2018 году на участке улицы Станиславского между Богатяновским спуском и улицей Журавлева был обнаружен фрагмент мостовой, датируемый XIX веком. Булыжник, которым она была вымощена, находился на полуметровой глубине и ниже, под несколькими слоями земли и асфальта. Найденному участку дороги по меньшей мере 150 лет.
Гулять нам по Станиславского прямо до Богатяновского спуска.
И там сворачиваем вниз. Держимся левее.
Идем мы к "Богатому Источнику"
А вот вам и легенда:
в самом конце XVII века, во время Азовских походов, корабль Петра I остановился возле правого берега Дона. С крутого склона здесь везде били родники. Император испил из самого мощного источника. Вода Петру очень понравилась, и он назвал место Богатый Колодезь.
В документах эти события не отражены, поэтому считаются легендой. Но уже к середине XIX века территория рядом с родником называлась Богатяновка.
В 1749 году недалеко от Богатого Колодезя появляется таможня, а через 12 лет — крепость Дмитрия Ростовского.
Богатяновка заселялась стихийно и самовольно. Здесь строили дома и лачуги "вольные люди" частенько с сомнительным прошлым, бродяги и проходимцы. Но также жили и отставные военные, которым город выделял участки в Богатяновке официально.
Ростовцы (так до революции называли ростовчан) тех времен считали Богатяновку основным рассадником беззакония, но на самом деле преступные элементы предпочитали делать свои делишки в других районах города, а тут - жить.
Дома здесь строились вроде бы как попало, но были свои особенности: хитро запутанные дворы и несколько входов.
Это позволяло жуликам легко сбегать при облаве.
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
В прежние времена на Яндексе был популярен такой ресурс «Яндекс.Фотки» – жаль закрылся. Туда я забрела случайно – в тот период была увлечена фотографией и везде с собой таскала фотик-зеркалку. Фотографировала пейзажи, улицу, людей, собак, кошек, уток и голубей.
В результате – у меня накопилось весьма много интересных фотографий и хотелось ими поделиться с миром) Вот в ту пору «Яндекс.Фотки» давал такую возможность. И вернувшись с очередной фотопрогулки – я выкладывала новую порцию увиденного через объектив. Росло количество просмотров и бывало больше 30 тысяч за день. Это приносило радость.
Приятно было, когда незнакомые люди посмотрев мои фотографии, благодарили за полученное удовольствие; и удивляло, что находились такие, которые совершенно беспочвенно могли написать гадость, даже не относящуюся к фотографии. Но я тогда ещё не могла себе представить, какую порцию «негатива» могут «вылить» на меня совершенно незнакомые люди.
Одна из фоток, сделанных мною снежной зимой, попала в номинацию «Фото дня» на «Яндекс.Фотки» и победив, провисела там сутки – просмотров было О-о-очень много. На фото был заснеженный одноэтажный деревянный дом с палисадником, из Николаевки – это частный сектор Красноярска, ныне почти уже полностью исчезнувший. Да, было много комментариев, где люди благодарили за картинку, которая вызвала у них приятные воспоминания и ассоциации – «Как в сказке», «Как в деревне у бабушки» и т.п.
В ту зиму у нас выпало очень много снега, снег шёл пять дней без перерыва, и в один из вечеров, я, просто гуляя – сфотала этот домик. Так вот – этот милый заснеженный домик вызвал просто бурю негатива компании злобных местных троллей под никами «Мальвина», «Буратино» и «Доктор Зло» (вроде так их звали). Они десятками писали негативные комментарии под всеми «Фото дня» – так они развлекались и тешили своё эго, – досталось и мне с моим домиком. Комментариев набралось на 50 страниц с лишним.
Первой моей реакцией было просто удивление – за что? Потом возникло чувство негодования – как они ТАК могут? Сами ничего не создают и так злобно и похабно троллят творцов.
Я даже поначалу пыталась с ними разговаривать, но их это только раззадоривало, и я поняла, что вразумить их – занятие бесполезное, и стала просто отправлять их в «баню» – банить, то есть) Они злобно огрызались и пытались пробраться во все щели, и ко многим моим другим фотографиям появилась куча их «дерьма».
Спасибо вам, тогдашние злобные тролли! Вы сделали мне прививку от таких как вы ничтожеств. И теперь, оказавшись на Пикабу – я поняла, что это племя неистребимо и подобные существа продолжают гадить и минусовать, не умея больше ничего другого делать. Где Ваши годные посты? Ах, не получается? Тогда идите…
Спасибо Вам добрые люди, которые пишут хорошие комментарии – ради Вас хочется писать и творить.
А домик – вот он)
И ещё раз всех приветствую!
Здесь тоже будут фото с моими пояснительными комментариями.
Дельфинарий, вид из-за кустов.
ККЗ Украина. Присела напротив, послушала пение птиц и полюбовалась настоящими зелёными газонами.
Дубы в оградах с надписями 1775, растущие в саду Шевченко. Раньше рядом с этими деревьями были таблички. Скорее всего, это те самые дубы, которым несколько веков.
Вид на гостиницу Харьков при выходе из сада Шевченко.
Здание харьковской обладминистрации. Перед ним так и осталась палатка с националистическим флагом. И там есть люди.
Здание концерна АВЭК у станции метро университет.
Вид на Сумскую вверх от м. Университет.
Харьковский театр оперы и балета. Конечно, я там бывала не раз, ходила неоднократно и на оперу, и на балет. На гастроли артистов только не ходила.
Зеркальная струя. Свадебные фото там тоже имеются.
Вид на Сумскую вниз от дома 18/20.
Курс валют в обменке на начале Сумской. Это я стою приблизительно в том месте, где одиозная Зайцева 18 октября 2017 года раздавила 5 человек насмерть и ещё 6 человек попало в больницу, там умерла ещё одна пострадавшая.
Танки рядом с Историческим музеем. Фото плохое, но как могу, подарите айфон - будет лучше.
Учебное заведение, которое в своё время окончил мой муж.
Самый что ни на есть исторический центр Харькова, справа виден кусочек здания горсовета. Там разве что стекол нет, так с виду оно целое.
Чуть ниже и покрупнее.
Арка во Дворце Труда, вид с площади Конституции (а ну в комментариях угадайте, как я между своими называю эту площадь с тех пор, как её так окрестили, отринув от Советской Украины, есть созвучие, только я сразу не признаюсь, иначе мне кирдык).
Тоже арка Дворца Труда, только на улицу Квитки-Основьяненко.
ТРЦ Palladium.
Гранд-Текстиль на Квитки-Основьяненко. А это жаль, я хоть не швея, но шить люблю и покупала в этом магазине ткани на одежду себе.
Успенский собор. Его вновь отдали церкви, уничтожив находившийся в нём орган. Я обожала ходить туда на Баха, особенно когда наш харьковский органист Калинин-сын мастерски овладел игрой на оном. Даже беременная я туда ходила дабы насладиться божественными звуками бессмертный музыки и потрясающей акустикой. Новый орган поставили в филармонии, была я там раз, единственный и последний. Бедные мои уши. Светомузыка была, а достойного звука нет.
Вид с ул. Квитки-Основьяненко через Соборный переулок на начало Московского проспекта.
В центр города я поехала также чтоб поискать 27 000 000 гривен, потраченных нашим мэром на украшение города однолетними цветами. Вот забодай меня комар, не нашла. С глазами, видать, совсем плохо.
Следующий мой фоторепортаж будет с ценами на спиртное в супермаркете Сильпо.
Спасибо всем за внимание, комментарии, поддержку!
До новых встреч!
Всем добра и мира!
Любек в истории известен как крупнейший центр Ганзейского союза. Население — ок. 220 тыс. человек
Город основан в XII веке на месте небольшого к тому времени заброшенного деревянно-земляного княжеского укрепления славян-ободритов Буку. Шестью километрами ниже по течению реки Траве, на маленьком узком полуострове с VII—VIII веков н. э. располагался славянский торговый поселок и небольшая княжеская крепость Любице («Любимая»), ставшая к концу XI в. резиденцией ободритской династии Наконидов.
Ратуша
Во время религиозных усобиц, связанных с распространением христианства, славяне-язычники уничтожили правившую в Любице славянскую христианскую княжескую династию Наконидов, а Любице разорили и сожгли. Остатки горожан перебрались в поселение Буку, расположенное на одноимённом лесистом полуострове выше по течению Траве — под защиту остатков небольшого датско-славянского княжеского замка, и вместе с немецкими переселенцами-колонистами из района Рейна основали «новый» Любек. Любице исчезло с лица земли и только в конце XIX века было вновь открыто археологами. В наше время историки называют Любице «Старый Любек» (нем. Alt Lübeck).
Голштинские ворота (Holstentor) — это сохранившаяся центральная часть комплекса западных городских ворот, через которые в город-крепость входили сухопутные дороги с северо-запада и севера полуострова Ютландия, то есть из провинции Гольштейн, герцогства Шлезвиг и королевства Дания — основного политического и военного конкурента Любека и Ганзы на раннем этапе их истории. Благодаря своему архитектурному своеобразию ворота являются общеизвестным символом города. Сооружение в позднеготическом стиле, являющееся миниатюрной крепостью, относится к уцелевшим остаткам городских укреплений, возведённых ещё в XV в. и разрушенным в середине XIX в.
Сегодня во внутренних помещениях ворот располагается городской исторический музей. В одном из залов можно ознакомиться с информацией о Великом Новгороде, который в период позднего Средневековья поддерживал тесные деловые связи с торговым союзом Ганзы.
Гостиница существует с 1216 года.
В 1226 г. сенат Любека выкупил у императора Священной Римской империи статус вольного имперского города. C 1361 года, после того как датский король Вальдемар IV завоевал торговый центр Висбю, Любек стал центром немецкого Ганзейского союза, в состав которого в разное время входило до 200 городов. Последнее собрание ганзейских городов было проведено в Любеке в 1630 году в традиционной форме. Впоследствии приставку «Hansestadt» (город Ганзейского союза) сохранили только Гамбург, Любек и Бремен. Последняя неудачная попытка, нацеленная на возрождение Ганзейского союза, была проведена в 1669 году.
Церковь Девы Марии (Мариенкирхе, нем. Lübecker Marienkirche) — самый знаменитый храм Любека, символ власти и благосостояния ганзейского города и главное украшение любекского Староградского острова (нем. Altstadtinsel), который является памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Любекская Мариенкирхе, построенная в 1250—1350 годах, сыграла огромную роль в развитии местной архитектуры. Её называют «матерью северогерманской кирпичной готики», ведь она послужила образцом для 70 храмов в этом стиле в балтийском регионе. В этой церкви распространившийся во Франции готический стиль был воплощён в северогерманском красном кирпиче. Своды любекской Мариенкирхе являются самыми высокими в мире для кирпичных церквей (38,5 м).
После окончания Наполеоновских войн Любек остаётся (наряду с Бременом, Гамбургом и Франкфуртом-на-Майне) одним из четырёх сохранившихся германских «вольных городов». Именно в таком качестве Любек в 1815 году вошёл в состав вновь образованного Германского союза, а затем, в 1871 году — в состав Германской империи. Статус самостоятельного государственного образования сохранялся за Любеком и в период Веймарской республики.
После прихода в 1933 году нацистов к власти в Германии Любек потерял права и привилегии вольного города, а 1 апреля 1937 года потерял автономию и был включён в состав прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн. Город остался в составе Шлезвиг-Гольштейна после преобразования 1946 году прусской провинции в отдельную землю и вместе с ней в 1949 году оказался в составе образованной ФРГ.
Любекский собор — кафедральный собор Любекского епископства и самое крупное строение религиозного назначения на Балтийском море, с которым связана одна из легенд из жизни Генриха Льва. Собор был построен в 1230 году и серьёзно пострадал во время бомбардировок города в 1942 году.
В 1160 г. епископ Герольд перенёс столицу своего епископства из Ольденбурга в Любек. В 1173 г. основатель Любека Генрих Лев выступил заказчиком строительства в городе кафедрального собора Любекского епископства. Как епископальная церковь она посвящена Иоанну Крестителю, а как приходская — св. Николаю.
В Любеке родился и вырос один из известнейших немецких литераторов — нобелевский лауреат Томас Манн. В нескольких произведениях писателя события разворачиваются в его родном городе, и сегодня на одной из главных улиц располагается музей «Дом Будденброков» (он же «Центр Генриха и Томаса Манна», на фото не он))
Любек является признанной «меккой марципана» в Германии. По сказочно красивой легенде, во время голода 1407 года, когда у булочников не осталось муки, городские власти обыскали продуктовые хранилища, обнаружили миндаль и сахар ,и приказали испечь хлеб из того, что есть. В День святого Марка хлеб из миндаля и сахара раздали голодающим. Так появился «Марков хлеб» — Marci panis. В центре Любека, напротив Любекской ратуши, в кафе Niederegger расположен салон марципана, где можно познакомиться с процессом создания причудливых фигурок и насладиться вкусом «белого золота».
Любек на протяжении XIII−XV вв. был одним из центров транзитной европейской торговли. Во второй половине XV — первой половине XVI вв. город являлся центром многоотраслевого ремесленного производства. В нём насчитывалось свыше 70 ремесленных специальностей, объединённых в цехи, в значительной мере ориентированные на экспорт. Можно выделить четвёрку «больших цехов»: кузнецов, портных, пекарей и сапожников, а также подчинения ими множества «малых» цеховых союзов. Первые упоминания о «вольных мастерах» историки относят к XVI веку, но записи решений любекского совета указывают на более раннее возникновение этого явления (работа по найму с правом заниматься ремеслом вне рамок цеха)
Бывшие склады - конторы.
Ремесло и торговля Любека в конце XV — начале XVI вв. носило не только локальный характер, но и межрегиональный: ряд его цехов поставлял товары на экспорт, например, производящие металлоизделия, особенно посуду и обработчики янтаря, достигшие к середине XVI в. монопольного положения в бассейне Балтийского моря. Мастера получали заказы от купца и ему же сдавали изделия для продажи
Коновязь на рыночной площади.
Панорама Любека на гравюре в Атласе городов земного мира 1572 года.
Спасибо за проявленный интерес. Текст взят из Вики
Улице Третья Гора в 1930-е было присвоено имя советского государственного деятеля М.И. Калинина, который несколько раз побывал в Казани - в 1900, 1918 и 1933-м. Ее исторический облик определяют, как и раньше, дореволюционные деревянные дома, характерные в прошлом для всего городского района, и грандиозное по масштабам здание бывшей Шамовской больницы в стиле модерн, ныне превращенное в фешенебельный отель. Больница была построена в 1908–1910 по проекту К.С. Олешкевича и В.А. Трифонова по завещанию известного казанского купца старообрядца Я.Ф. Шамова и доброй воле его наследницы супруги. Размах строительства превзошел все ожидания казанских обывателей, в чем заслуга домашних врачей Шамова, убедивших его завещать почти все состояние на нужды здравоохранения. В 1918, после ухода из города белогвардейцев и вместе с ними ряда врачей, больница была основательно разгромлена и восстановлена лишь в 1925, став Первой городской клиникой. Здесь работали выдающиеся медики профессора: А.В. Вишневский, В.Д. Боголюбов, С.С. Зимницкий, Н.К. Горяев, А.Г. Терегулов. Больница переехала в новое помещение в 2009 и к настоящему времени ее красивое старое здание, не теряя своего исторического облика, обретает новое предназначение. К бывшей клинике примыкает так называемая роща им. Фрунзе (бывшая Осокинская роща), зеленый уголок района.
Два деревянных дома на бывшей Третьей Горе связаны с именем поэта Велимира Хлебникова, жившего здесь в годы детства. На этой улице родились и выросли такие замечательные казанцы, как врач К.В. Волков, лечивший Льва Толстого, много сделавший для развития медицины в городе, выдающийся математик профессор Б.М. Гагаев, известный химик А.Я. Богородский и др.
В 1920 губисполком переименовал ул. Первая Гора в ул. Ленина, увековечивая тем самым «ленинские места Казани». Но поскольку улица явно не принадлежала к числу самых престижных в городе, в 1958 ее переименовали в ул. Ульяновых. Сегодня она именуется как Ульянова-Ленина.
На одном из мало чем выдающихся 2-этажных деревянных домов выделяется крупная мемориальная доска с барельефом. Здесь с июля по ноябрь 1887 на первом этаже ютилась перебравшаяся из Симбирска после смерти Ильи Николаевича Ульянова его вдова с несколькими детьми. Это первая квартира, которую снимала в Казани семья В.И. Ленина. В июле 1887 Владимир Ульянов, которому тогда было 17 лет, подал прошение на имя ректора Казанского университета с просьбой принять его на первый курс юридического факультета, а будучи зачисленным, собственноручно написал в алфавитной книге адресов студентов, что
проживает по улице «1-я Гора, дом Ростовой, квартира г-жи Ульяновой».
Дом музей Ленина на Первой Горе открылся в 1937 м. До этого на территории этой усадьбы находилось несколько жилых домов. Также здесь располагалась знаменитая казанская школа им. Песталоцци, которую посещали дети, живущие в соседних домах. Музей Ленина, бывший в советские годы пропагандистским учреждением, в наши дни стал музеем историко бытовым, где можно ознакомиться с условиями жизни небогатой интеллигенной семьи Ульяновых, окунуться в исторически достоверную атмосферу Казани 2-й пол. 19 в.
Читайте блог на удобных для вас платформах: