Изначально после Роторуа мы намеревались добраться с экскурсией на White Island – Белый остров, легендарный вулкан в море недалеко от этих мест. Вертолет нам был бы не по карману, а вот кораблик – вполне. Что может быть интереснее – идти по фумарольным полям в клубах дыма к действующему кратеру вулкана… И я даже нашла, где можно заранее такую экскурсию забронировать. Мы почитали, как себя вести на этой тропе, почему нельзя с нее отклоняться в сторону – земная кора там тонкая, проломишь и ухнешь в кипящую преисподнюю, как важно вовремя надевать респираторы, которые выдают гиды, – ядовитыми испарениями можно отравиться … Но аккурат за три недели до нашего вылета, 9 декабря, вулкан Белый внезапно проснулся. Сейсмологи, которые давно обвешали его датчиками и следят за каждым пыхом, предсказать это не смогли. На вулкане были туристы. 19 человек погибли, многие получили серьезные ожоги.
Я страшно огорчилась – на вулкан теперь не попадем, но и порадовалась – хорошо, что не в момент нашей экскурсии: ладно, сами, но мы ведь и Женю с собой потащили бы…
Впрочем, сероводорода мы уже нюхнули вдоволь, а в Новой Зеландии и без этого вулкана было чем развлечься. Нас ждал Tongariro alpine crossing – один из самых красивых горных треков мира. 19,4 км по вулканическим склонам. Поэтому мы выбрали мотель максимально близко к месту, откуда организованно везут к началу трека. Тонгариро находится в заповеднике, и мотель наш был в заповеднике. Он был маленький, но обещал термальные ванны.
Мы свернули с шоссе и поехали по красивому зеленому лесу. До мотеля было километров тридцать. И чем дальше мы ехали, тем больше у меня было сомнений в том, что мы найдем хотя бы магазинчик с продуктами. Надо было не тупить и хотя бы сникерсы купить на заправке!
Мы ехали… ехали… ехали… Богдан явно устал рулить. Алеша полулежал, еще не оклемавшись до конца. Женя мечтал, как он съест огроооомную порцию всего и сразу. А я понимала, что окажусь в ночи с тремя уставшими голодными мужиками посреди нигде. Ну, круто, что ж…
Вокруг не было ни души. Заповедник, а как мы хотели. Новая Зеландия вообще не особенно густо заселена, и это ее глобальный плюс. Но в данном случае хотелось немного цивилизации. Вдруг за поворотом среди деревьев мелькнул какой-то столб, за ним несколько домов – и мотель.
Он был, действительно, маленький, номера – размером с купе поезда. Но хозяин – очень радушный. Женя тут же отправился обниматься с мотельной собакой, Богдан осведомился, где тут термальные ванны, а я толкала Алешу, чтобы он выяснил, можно ли здесь достать хотя бы корку хлеба. У нас всегда так: я по-английски, может, что и знаю, но язык мой становится тяжелее гири, если я не уверена в правильности фразы, то есть, постоянно. Алеша же знает меньше, но бодро выдает весь свой словарный запас, искренне удивляясь, почему в каких-то деталях его не понимают. Так что я подзуживаю и суфлирую, он озвучивает. Получается препогано, однако таков наш стиль неучей.
Хозяин ткнул рукой в какой-то сарайчик, объяснил, что купальни работают постоянно, только вечером при нештатной ситуации спасаем себя сами, поскольку он уже спит. А поесть – вообще километрах в двадцати есть магазинчик, но, если лень ехать, он приготовит нам fish and chips, ждать минут сорок. Женя уже сморщил нос, рыбу он не ест, но я активно закивала, мол сенкью, данке, грасиас, и авторитетно объяснила, что это – самое-самое новозеландское блюдо, популярное, дежурное, типа пиццы у итальянцев, и грех его не попробовать.
Богдан пошел разбирать вещи и нечаянно заснул. Мы позаглядывали в окошко его скворечника, решили не будить, взяли полотенца и отправились в купальни. Ну, как купальни… каменные ямы с булькающей теплой и пованивающей водой, над которыми сооружены деревянные будки. Хозяин крикнул нам вслед, что дольше получаса не рекомендуется. Мы плюхнулись в воду и тупо в ней отмокали одни. А потом пришел пожилой новозеландец без руки, деловито размялся и плюхнулся к нам. Оказалось, он многое знает о Ленине! Боги, в зыбком свете заката, проступающем сквозь окна, и легком мареве пара мы на другом конце планеты сидели в горячей воде, бьющей из-под земли, и на хреновом английском вели светские беседы о вожде революции с одноруким бородатым новозеландцем! Я иногда дергала себя за мочку уха, не сон ли это.
Когда мы вылезли, нас ждал ужин. Огромные тарелки картофеля фри и куски рыбы в кляре, с лужицами кетчупа по краям – очень непритязательно и очень вкусно! Разбудили Богдана, чтобы его ужин не остыл, и сожрали все. А потом, пока Богдан окунал свою тушку в сероводород, сидели на крылечке скворечника и пили чай. Из пакетиков. Но над горой медленно вставала луна, какая-то птица начала попискивать, собака пришла к Жене под ноги… Это было умиротворительно.
Наутро выяснилось, что ночевали мы здесь зря. Алеша, наш несгибаемый гвоздь, прислушался к себе и понял, что 19 км 400 м горного трека он не пройдет. Слишком слаб еще. Я тут же малодушно скуксилась. Кислотные озера! Вулканическая осыпь! Проверка, на что мы способны! В конце концов, у меня трекинговые палки, камня не нюхавшие, полчемодана занимают!
Конечно, я изо всех сил старалась делать вид, что не расстроена. Это же объективность, обстоятельства непреодолимой силы! Но когда Алеша робко сказал, что в следующий раз – обязательно, я посмотрела на него так, как будто глазами извержение этой самой Тонгариро вызывала. В следующий раз! В Новой Зеландии! Как будто мы к бабушке в Малаховку выбрались! Такое путешествие, может, раз в жизни бывает!
Короче, старалась не быть последней скотиной, но все же была именно ею. Хрю.
И тогда Алеша, умственные способности которого сильно активизировались, в противовес физическим, неожиданно нашел в интернете соседнюю гору, Руапеху, на которую шел подъемник, а значит, могли попасть инвалиды, пожилые, беременные, дети и заболевшие туристы.
Новая Зеландия – страна гор и вулканов. Здесь в одном месте – три шикарные вершины: Тонгариро, Руапеху и Нгаурухоэ. Последняя, кстати, – это Ородруин из Мордора, в которую Фродо бросал кольцо Всевластия.
Все три – действующие вулканы. Самый высокий – Руапеху, «грохочущая бездна». Последнее извержение было в 2007 году.
На подъемнике мы добрались до базового лагеря, откуда летом в треки уходят туристы, а зимой катаются горнолыжники. Там начинался большой ледник. Сначала мы думали сделать три фото и убраться восвояси, но для того, чтобы снимок получился красивым, пришлось влезть на язык льда, за которым обнаружился удобный спуск – грех не пройти еще три шага. За тремя шагами последовало «а давайте вот до того красивого валуна!» - ну, вы поняли…
Плотный туман окутал коричневые скалы. Под ногами мелкие и крупные камни, островки влажного снега. Мы не заметили, как оторвались от небольших стаек туристов и оказались в вулканическом безмолвии совсем одни. Небольшими колышками была размечена какая-то туристическая тропа. Очень хотелось пройти по ней, но все трекинговое снаряжение мы оставили в машине. Да и ничего про эти места не читали – какой трек, куда, на сколько часов, можно ли по нему идти в это время года… Как-то ясно представилась новости в местных СМИ: «Семья из России пропала на склонах вулкана Руапеху» или «Плотный туман мешает поисковой операции туристов на Руапеху». Решили не искушать судьбу и повернули обратно.
С одной из крутых горок ледника спускалась укатанная горка.
- А слабо вниз? - я посмотрела на Алешу и Женю. – Кто еще катался на леднике Новой Зеландии?
Алеша схватил Женю, и они понеслись по сырому снежному желобу прямо на попах. Джинсы у них мгновенно промокли, но это было весело! Я добежала до них своими двумями ногами, мы пошвырялись снежками и пошли пить чай в местное кафе.
Пока мальчики перекусывали, я зашла в сувенирку и, чтобы окончательно примириться с действительностью, купила себе самую дурацкую шапку, какую только можно придумать – с мордой чеширского кота и ушами. В нормальном состоянии рассудка за такое отдать деньги невозможно. Импульсивный шопинг – верное средство от печалей типа несостоявшегося трека на Тонгариро.
А фотки получились мистические, с туманом и безмолвием.
Тут бы и закончить этот день, но нет, в поездках час идет за два, успеваешь многое. По дороге в Веллингтон мы впали в туристический грех. В Новой Зеландии на дороге много указателей куда-то вбок, типа «Потрясающий вид». Мы пропускали их мимо, но тут Богдан как-то решительно крутанул руль, и машина свернула по указателю. Мы проехали метров десять, припарковались рядом с каким-то трейлером, прошли по утоптанной тропинке…
Красивее я ничего в жизни не видела. Фото не передаст этого ощущения: аж дух захватило. Мы стояли столбами и глазели на пейзаж. Многоплановый, многослойный, с изгибом реки у крутой горушки, кучеряшками деревьев, овечками и дальше, у горизонта – долинами, в которые причудливо, изгибами, вкрутилось огромное озеро, словно сцепленные пальцы: земля – одна рука, вода – другая, а за ними – туманность, намекающая на горы...
Но мы все думали: что же это напоминает? Старых голландцев? Мастеров эпохи Возрождения? Осенило позже, когда уже выкладывали этот текст: конечно, Питер Брейгель Старший, «Вавилонская башня». Только вместо башни – похожая по форме гора.
Новые зеландцы, мне очень понравился этот пейзаж, и я обожаю Питера Брейгеля. Можно я перееду к вам туда жить? Буду тихо в палаточке под кустом мастерить сувениры и продавать их туристам, а вечерами любоваться отражением луны в озере…
А потом дорога вывела нас на пустынный пляж ледяного Тасманового моря… Да, таким был этот день: утром трек на гору Руапеху, а вечером купание в Тасмановом море. Это несколько отличается от обычных будней, где утром ситтинг на поппинг в Останкино, вечером – прогулка с говорящей собачкой в Лосином острове. (продолжение следует)
