Строительство и ремонт

превратился в проект 55м.

2) личные качества. я бы не назвал себя ленивым, но я однозначно предпочту побыть дома. я люблю свою работу и у меня неплохо получается зарабатывать деньги, поэтому если такая возможность есть, лучше я поработаю на своей работе, а кто-то другой на своей. в добавок к этому я не очень аккуратный, условно я из тех, кто потратит 20% сил, получит 80% результата и успокоится. то, что я бы построил, может быть и работало бы, но вряд ли было бы красивым. и последнее, я не люблю общаться с людьми, не люблю договариваться и т.д. в общем если есть возможность свести общение к минимуму, я постараюсь это сделать.

3) время. я полагал, что с компанией будет быстрее. этот пункт не однозначный, он скорее связан с личной чертой характера. если появляется в голове навящивая идея, то избавиться от неё крайне сложно. все время стройки своё свободное время я думал только о ней. думать я очень люблю, и могу вечность обдумывать простую задачу вместо того, чтобы начать её делать. в общем нельзя мне было строить самому, я поставил себя в рамки, когда некоторые решения нужно было принимать бестро.

в общем, это то, что касается ответа на вопрос из заголовка.

немного фоток со стройки.

по цене на данный момент точно сказать не могу. переехал я через год после начала стройки, снаружи дом не отделывал, изнутри на момент переезда было готово не все..плинтусов не было, стены с обоями без покраски, откосов с подоконниками не было, отопление - эл.конвекторы. на момент переезда затраты около 2,8 млн. из них 500т.р. участок, 100т.р. ушло на дорогу. + несколько десятков тысяч усшло на разные документы и страховки для ипотеки и прочие тех.планы. + были откровенные косяки, 3 скважины в поисках хорошей воды + насосная станция, которую правда потом продал (около 35т.р. впустую), пришлось вести центральную воду. в общем с учетом будущих доделок я уложился в 2,5 за дом 55м, то есть 45,5 т.р./м2. (без участка). не могу сказать, во сколько мне обошлась коробка теплая с окнами, чтобы сравнить с оригинальным постом, думаю в районе 17т.р./м, правда без наружной отделки. дом у меня до сих пор в черной ветрозащите стоит...зимой на солнце неплохо греет)

справедливости ради уже через год я пристраивал ещё 18м к дому, там были совершенно другие цены и куча дополнительных проблем..газ, водяное отопление и т.д.

Супруга привела кучу различных минусов, которые видит она. С одной стороны я ее понимаю, с другой для меня они не существенны. У обоих есть транспорт и забрать\отвезти детей не такая уж и проблема. А пробки, ну что пробки, они были есть и будут.

Кто как выходил из такой ситуации? Как убедить жену? Дом это моя детская мечта, к которой я шел. Позволить дом, пусть даже в ипотеку, смог только сейчас себе. Квартиру даже не рассматриваю, не хочу, не нравится мне это всё.

Ну и говноопрос, который вообще ни на что не влияет. Но тыкните, кто что выбирает?

UPD

____________________

Основное то забыл написать. Квартира в центре города имеется. Старенькая, небольшая, но за 10 млн уйдет. Меня лично подкупает расположение, так как работа и сады в пешей доступности (если погода хорошая).

Итак, как и говорилось в данном посте речь пойдет о монолитных перекрытиях и технологии их возведения. Получив хороший отклик в предыдущем посте понял, что тема многим интересна и поэтому постараюсь сделать данный пост максимально информативным и полезным, насколько позволяет мой уровень писательства.
Сразу сделаю ремарку, так как способов выполнения одной и той же работы почти всегда больше одного, не стоит критиковать какой-то определенный метод, ибо они отличаются по местности, и от бригады выполняющей эти работы. В данном посте будут представлены фото как мои, так и из сети, потому что в процессе работы все время снимать не реально)

В данном посте буду рассматривать 2 самых распространенных вида монолитных перекрытий: балочное(ригельное) и безбалочное(плоское),

а так же самый распространенный вид опалубки на телескопических стойках (домкратах), объемную опалубку типа каплок (cup lock) и аналогов здесь рассматривать не буду, так как общий принцип схож, и разница в основном только в конструкции и тех.картах, а ее применение считаю обоснованным при высоте этажа больше 4.5м.

Монтаж опалубки плиты перекрытия.

Полная последовательность операций.(Опыт монолитного многоэтажного строительства)

При наличии балок (ригелей) в перекрытии - монтаж начинается со сборки опалубки для балок.

Монтаж опалубки под балки (ригеля)
Первым делом следует вынести высотные отметки низа ригелей на колоннах, пилонах или других готовых конструкциях, куда будет происходить опирание ригеля. Это делается при помощи оптического или лазерного нивелира, или же ватерпасом. Кроме этого необходимо на всех внутренних частях колонны, если она совпадает по сечению с ригелем, вынести осевые (центр) отметки в верхней части прямо на бетон на обрезе колонны. Далее рассмотрим как пример ригель сечением 600х400мм. И так после выноса отметок на колонны, имеется горизонт и уровень низа опалубки, выставив основные стойки с унивилками (коронами) и установив на них балки (или брус на ребро), балки должны с каждой боковой стороны колонны зайти на половину ее сечения, если ригель продолжается в следующем пролете. Если же ригель выходит из монолитной стены, то к ней под уровень ригеля крепится монтажная доска, к которой в свою очередь прибиваются балки опалубки ригеля.  Далее в притык у каждой колонны, к балкам сверху прибивается брус или доска длиной 600-800мм. так чтобы свес был бы с каждой стороны одинаковым, т.е. центруется. Далее исходя из имеющихся длин фанеры, в местах стыка двух листов фанеры прибиваются стыковые доски, а после этого все расстояние между ними заполняется такими же по размеру досками шагом 300-500мм. в зависимости от нагрузки от готовой конструкции. При небольших по высоте сечениях ригеля (300-400мм), допускается укладка фанеры напрямую на инвентарные балки без досок. Для нижней опалубки ригеля целесообразно применять листы фанеры шириной ~600мм(лист 1220мм распущенный пополам с учетом толщины пропила). Когда вся нижняя часть собрана и надежно укреплена для безопасного перемещения по ней рабочих, от вынесенных центровых меток на колоннах перенесенных на фанеру берутся одинаковые значения в каждую сторону. Например центр колонны 200мм., нам же нужно взять 220мм. так как имеются фанерные борта. Эту отметку от центра (220мм) с каждой стороны выносим на фанеру по обоим концам опалубки и забиваем в них гвозди 70-80мм. и натягиваем с каждой стороны разметочный шнур. Это нам понадобится для ровной установки направляющего упорного бруса по краям нижней фанеры. Далее строго по шнуру гвоздится брус из расчета на 1м\п 2 гвоздя 100мм. Брус лучше всего подойдет 50х100мм(плашмя).

После установки между брусом и боковыми гранями или верхом обреза колонны с каждой  боковой стороны остается зазор в 20мм. Следующим этапом будет установка фанерных бортов исходя из сечения ригеля, т.е. имеем ригель высотой 600мм. из них 200мм – находится в плите, а выпирающая вниз  часть – 400мм., следовательно нам нужен борт 400мм. в случае если, плита будет по обоим сторонам от ригеля. Это будет понятно из чертежа. Борта ставятся и гвоздятся в 3-4 местах в упорный брус изнутри. Вертикальность строго по уровню на данном этапе не важна. В случаях больших высот сечения ригелей в бортах дополнительно в центре по всей длине борта сверлятся отверстия шагом 400-600мм. для прохождения стяжки из катанки 8-10мм. с эксцентриковыми замками-клипсами (бабочками). Далее необходимо всю опалубку ригеля выровнять в горизонтальном положении при помощи нивелира, выставляя рейку в нескольких  местах ригеля: в начале, в конце и в местах стыковки балок. После устройства обрешетки и нивелирования основной палубы плиты балки подходящие торцами или длинной стороной равняются с бортами при помощи пузырькового уровня и гвоздятся между собой. Важно помнить, что верх фанеры борта, не должен упираться снизу в фанеру палубы, это не позволит отнивелировать их по отдельности в случае необходимости. После нивелировки выставляются дополнительные стойки в 2 ряда под каждую инвентарную балку шагом 1000-1200мм.

Монтаж стола перекрытия.

1.Выставление инвентарных треног приблизительным шагом 120-150 см согласно проекта.
2.Подача на горизонт и выставление стоек на необходимую высоту.

3.Установка унивилок (корон) на стойку.
4.Выставление основных стоек и выравнивание рядов стоек (между рядами должно быть от 120 до 150см)
5.Подача дополнительных стоек в несколько секторов перекрытия при помощи крана. Что в дальнейшем облегчит и ускорит работу по установке дополнительных стоек.
6.Подача на горизонт инвентарных двутавровых балок (Бимсы, Доки, Бананы), также в несколько мест, для минимизации ручного перемещения.
В местах перехлеста двух балок в одном направлении корона на стойке ставится широкой частью на две балки, свободные концы балок выводятся на 200-300мм за унивилку.

При протяженных участках балки ставятся поочередно в разбежку, т.е. 1 балка к левой части унивилки, 2 к правой части унивилки, 3 балка опять к левой части и т.д., для того чтобы избежать ступенчатого искривления направления главных балок.
7. В близи и вдоль стен и пилонов стойки ставятся не дальше 400мм. от них , большее расстояние приведет к прогибанию консольной части стола, или возможно к обрушению палубы при бетонировании.
8. При поперечном расположении балок и существующих стен пилонов или лифтовых шахт, основные балки должны упираться одним концом в них, для обеспечения устойчивости стола. При расположении между параллельными стенами упор делается в разбежку: 1 балка в правую стену, 2 балка в левую и т.д. Так же для временного закрепления стола применяются крепления к существующим вертикальным конструкциям, при помощи дюбелей, обрезков фанеры или досок, а так же проволоки.
Далее с угла или от ядра укладываются несколько досок, для возможности перемещения по балкам и подается весь или часть комплекта досок (или балок), начинается монтаж дополнительных (распределительных балок) или заменяющих их обычных досок (50Х100,50Х150). Обычно начинают раскладку досок (или балок), с одной стороны, обычно от края перекрытия, таким образом: кладется и выравнивается и гвоздится первая доска(или балка), далее от ее наружной стороны отмеряют рулеткой длину листа фанеры (1220 и 2440 мм., или 1500 и 3000мм.) кладут и гвоздят следующую доску параллельно первой, далее строго в середине между ними(1220 или 1500мм.) кладется еще одна доска и расстояние между досками и балками на ребро не должно превышать 500мм между балками лежа чуть больше 600-700мм., иначе могут возникать прогибы, а также с меньшим шагом удобнее и безопаснее передвигаться по еще не собранному столу перекрытия. Суть в том чтобы стык двух листов фанеры приходился на середину одной доски( или балки).
9. В качестве дополнительных распределительных элементов есть 3 основные решения:
1)двутавровая балка на ребро(т.е. так же как основная)
2)двутавровая балка плашмя, (т.е. лежа стенкой)
3)Обычный брус(доска) (50Х100,50Х150мм.) предпочтительнее все же 50Х150.
10. Далее следует выставить стол перекрытия в проектную высоту и по горизонту, при помощи оптического или лазерного нивелира или более примитивным и более сложным способом, если таковых нет в распоряжении, при помощи гидроуровня (ватерпаса).
Делается это следующим образом: после заливки предыдущего перекрытия или плиты фундамента делается контрольная съемка с занесением в графическом виде (лучше на плане перекрытия) значений, нивелиром по равноудаленным друг от друга точкам, т.е. по сетке шагом 1\3 или 1\2 расстояния в соседних осях, она показывает есть ли и в какую сторону есть превышения. После съемки определяется наивысшая точка (в пределах от 2 до 20мм)на горизонте и от нее идет дальнейший отсчет высоты этажа. Затем на эту точку ставится разложенная на высоту равную или немного больше высоты этажа рейка и по ней берется отсчет (например на сети нитей видно значение 1490, можно пользоваться и миллиметровой стороной рейки, так будет даже точнее, далее для упрощения отметку высоты этажа можно нанести на существующую стационарную конструкцию, например на стену или колонну, если же колонна(или стена) немного не долита до проектной высоты, можно набить небольшой кусок фанеры или доски и приставив рейку, чтобы отметка 1490 была строго на линии горизонта в нивелире, приставить рейку к колонне или стене, и напротив цифр на рейке соответствующих высоте этажа (например 3.000) начертить отметку на колонне или на прикрепленной фанере или доске, в виде небольшой (4-5см) горизонтальной черты с подписанной после стрелкой сверху, как перевернутая буква «К».) Далее исходя из настила второго слоя, балка, балка лежа или доска определяется толщина стола, т.е. при варианте 1) имеется основная балка на ребре 200мм. + дополнительная балка на ребре 200мм. + лист фанеры - усреднено 20мм = 420мм., при варианте 2) основная балка на ребре 200мм. + балка лежа 80мм. + лист фанеры 20мм. = 300мм., при варианте 3) балка на ребре 200мм. + доска\брус 50мм. + лист фанеры 20мм. = 270мм. для примера возьмем этот вариант. Далее от отметки «К» с полной высотой этажа отнимается 270мм.(т.е. например 3000-270=2730) и наносится уже рабочая отметка(нижняя грань основной балки), по которой будет выровнен весь стол. Затем собранная рейка (или ее часть) ставится верхом рейки вровень к отметке рабочей «К» и при помощи нивелира снимается показание по рейке, например горизонтальная ось попала на 0050(или 50мм. по миллиметровой шкале), далее рейка будет ставится под каждую основную балку упираясь снизу, (по обоим концам) и при несоответствии заданной высоте происходит юстировка при помощи телескопической стойки. Если появляются преграды в виде частей здания закрывающие обзор нивелиру - производится его перестановка с переносом отметки на любую видимую поверхность или взятием с уже выставленной видимой части стола новой отметки, так как при перестановке горизонт нивелира не будет в прежнем месте по высоте.
Нивелируется остальная часть стола. Подается краном фанера. Рекомендуется разделить также на несколько пачек в разные части стола, и в месте разгрузки заранее снизу установить дополнительные стойки, шагом 1000-1500мм. Наилучшим помощником при фанеровке стола будет план раскладки, если же его нет, лучше заблаговременно продумать и начертить раскладку на бумаге – это в разы ускорит работу и сведет к минимуму бесполезные операции и ошибки. В местах прохождения стен и колонн в 90% случаев возникает необходимость делать доборные части или подрезку цельных листов, для этих целей разумно использовать более изношенные и некомплектные листы фанеры, так же их уместно использовать для доборов по высоте для недолитых участков вертикальных конструкций, а так же для устройства отсечек или коробов под проемы в перекрытии. Листы фанеры рекомендуется гвоздить по 4 углам, в одно и тоже место каждый раз, чтобы не решетить углы и увеличить ресурс, за исключением случаев когда фанера искривленная и нужно ее прижать к обрешетке. При фанеровке стола нередко остаются небольшие щели между листами до 10мм. они заполняются монтажной пеной с последующей подрезкой в уровень. Важно! На высоких этажах возникает очень сильный ветер, по этой причине если пачка фанеры не выложена, а рабочий день закончился, рекомендуется пробить 3-4 листа насквозь в нескольких местах, так снизится вероятность разлета этой пачки с рабочего горизонта на всю округу. Когда вся фанера разложена и прибита, выносятся контуры перекрытия. Лучшим вариантом будет использование тахеометра с выносом точек из проекта, так же следует не забывать про технологические проемы и отверстия в перекрытия, их лучше сразу отметить.

Если же возможности использовать тахеометр нет, то при помощи большого цельнометаллического угольника, конусного отвеса 400-600г. и рулетки переносится контур с нижележащего перекрытия. Для этого от угла перекрытия с небольшим отступом к торцу плиты перекрытия ставится угольник короткой частью, длинная часть выходит вперед в сторону улицы, затем с палубы монтируемого выше этажа кидается отвес, а далее при помощи рулетки приставленной к нити отвеса на фанеру переносят точку в которую попадает отвес на шкале угольника, с учетом расстояния до торца перекрытия. По этой причине не рекомендуется делать большие свесы листов фанеры, так как не будет хватать длины угольника, и придется сдвигать лист фанеры, чтобы кинуть отвес. После того как контурные точки вынесены, в фанеру забиваются гвозди и натягивается нейлоновый разметочный шнур – это и есть фактический контур будущего перекрытия.

После этого начинается установка отбортовки равной или немного больше толщины бетона плиты, обычно это 180-220мм. И для этой цели так же уместно использовать уже выработанную фанеру если она имеется, или же из досок и бруса собрать борта согласно контура. При этом если имеются  балконы, эркеры и прочие консоли, запилы торцов отличных от прямого угла, лучше делать под углом. В разрезе отбортовка должна иметь L-образный профиль. Крепить борта к палубе следует гвоздями 80-100мм. через каждые 600-1000мм. без завалов по вертикали, для этого нужно с наружной стороны борта на свес фанеры прибивать небольшие подкосы, обычно тоже из обрезков фанеры или доски. Это делается для того, чтобы при бетонировании борт не раскрылся наружу. Кроме этого выполняется разметка шага базового армирования по всему периметру, а так же в одном или нескольких местах в середине пролета с отступом от борта обычно 50мм. Для разметки удобно использовать белый перманентный маркер, корректор или обычный мел.

Проемы в перекрытии выполняются при помощи коробов-проемообразователей, их изготавливают чаще всего из фанеры и крепят к палубе при помощи бруса и внутренних раскосов и упоров, кроме того для удобства дальнейшего демонтажа один или несколько бортов делают выше уровня заливаемой плиты на 100-200мм. Положение проемов в плане так же следует выносить при помощи тахеометра.
Также перед началом армирования очень важно полностью очистить палубу и углубления под ригеля от всякого мусора, опилок и пыли при помощи веника или воздуходувки.


Армирование ригеля.

И так как только вся арматура, хомуты, муфты и проволока поданы на перекрытие, следует снова обратится к проекту и в разделе армирования ригелей посмотреть расположение стержней, хомутов и стыковок. Для анкеровки ригелей применяются несколько типовых решений: 1.Высаженные головки – уширения на конце стержня, 2.Приварка шайб из толстого листового металла, с раззенковкой отверстия, 3.Загиб конца стержня.

Следует обратить особое внимание на схему стыковки или перехлеста стержней. Так как например при использовании обжимных муфт возникает некоторое удлинение стыкованных стержней, и в случае использование отогнутых Г-образных стержней (клюшек), они могут оказаться за пределами размеров конструкции, поэтому необходимо иметь некоторый запас в 15-20 мм, для корректной установки каркаса ригеля внутрь колонны или другой конструкции. Как только вся рабочая арматура соединена, на выпусках из стен и колон на высоте 800-1000мм. привязываются перекладины из обрезков арматуры около 600-800мм. при помощи вязальной проволоки в несколько пучков, на эти перекладины укладываются и выравниваются все рабочие стержни на всю длину ригеля, производится разметка под установку хомутов, с шагом согласно проекта, а затем с одного конца, либо из середины с раздвижкой накидываются хомуты по количеству так же указанному в проекте.

Важно обращать внимание чтобы загнутые концы хомутов шли вразбежку. После этого нижние стержни опускаются вниз на пока не закрепленные хомуты, затем хомуты ставятся точно по отметкам на верхней арматуре, а нижняя ровняется под положение хомутов, крайние стержни раздвигаются в углы хомутов и привязываются при помощи вязальной проволоки. Если в ригелях присутствует дополнительная арматура, например в приопорных зонах, ее необходимо установить, до монтажа хомутов, иначе просовывать стержни в готовый каркас будет весьма проблематично. Когда все ригели связаны их надо спустить либо на стол при скрытых ригелях, либо в углубления под них. Для этого проволока на перекладинах на которых держится каркас ригеля перерезается, обращая при этом особое внимание на безопасность рук и ног рабочих выполняющих эту операцию, так как при этом каркас ригеля падает на палубу. При наличии крана, можно подцепить и аккуратно опустить каркас без падения, но такая возможность не всегда присутствует на стройплощадке.

Армирование плиты.
После установки всей отбортовки и коробов под проемы начинается разметка положения стержней арматуры по краям и в середине пролета при помощи маркера, мела или другого средства. Далее смотрим в проекте план перекрытия, здесь важно сразу определить места дополнительного армирования нижней сетки, а также усиления вокруг колонн и проемов и обрамление контура П-образными хомутами.

Кроме того встречаются так называемые «скрытые ригели», когда ригель не выходит за пределы толщины плиты, и по факту является видом усиления. В таком случае как и в случае обычных ригелей процесс армирования начинается именно с них.
После этого начинается раскладка стержней базового армирования по отметкам на палубе и согласно проекту. Так же следует обратить внимание на места перехлеста при длине большей длины целого хлыста, они делаются в разбежку с длиной перехлеста согласно СП.
Здесь следует выделить технологию упрощающую дальнейшую работу по армированию а именно:
Перпендикулярно первому и параллельно второму направлению армирования нижней сетки, сначала укладываем стержни шагом 800 или 1000мм, начиная от борта и под эти стержни ставим стульчики и привязываем их проволокой, для предотвращения сдвигов, так же шагом 800 или 1000мм, это в дальнейшем исключит неудобство и операции с поддеванием монтировкой всей сетки для установки стульчиков. Далее на стержни на стульчиках укладывается первое направление армирования, выравнивается и привязывается в метах пересечения со стержнем на стульчиках, вязать так же можно в месте где находится стульчик. После этого начинается укладка второго направления. Здесь имеется один нюанс, а именно какие разделители для сеток будут применяться, для них так же есть несколько типовых решений: 1.Гнутые сварные каркасы V образной формы из катанки, 2. Плоские сварные каркасы из арматуры периодического сечения (лесенки),  3.Гнутые П-образные элементы (классические лягушки).

При использовании каркасов-лесенок в местах их установки (обычно шаг 1000мм) следует пропустить(не укладывать) стержни второго направления, так как лесенки, выполняются из арматуры того же класса и диаметра и заменяют одинарный стержень в этом месте.
После сверки с проектом и до начала укладки первого направления второй сетки проверяется и устанавливается все дополнительное армирования, в том числе: П-образные элементы на контур перекрытия и вокруг проемов, усиления проемов, усиления вокруг колон (ежики), и при наличии закладных деталей – они устанавливаются приваркой.

Далее начинается укладка на разделители первого направления второй сетки, а затем и второго направления, таким образом верхняя сетка получается зеркальным отражением нижней. Вязку следует делать в шахматном порядке. При наличии ригелей арматура нижней сетки должна проходить через ригель, а верхней проходить по нему(если в проекте не указано иного). При разделении частей перекрытия на захватки, если перекрытие не будет заливаться целиком на всю площадь, следует предусмотреть выпуски как из плиты, так и из балок согласно СП и проекта, а в местах прерывания бетонирования установить отсечки, строго под прямым углом к палубе. Они обычно изготавливаются из рулонной мелкоячеистой сетки, и крепятся к стержням в месте отсекания при помощи вязальной проволоки, либо изготавливаются из доски или бруса с предусмотренными местами для прохождения арматурных выпусков.

Параллельно работам по армированию перекрытия, несколько рабочих должны ставить дополнительные стойки исходя из шага 1000-1500мм. оптимальным будет 1200мм. При этом важно просто подводить их под балку, подкручивать гайку  до упирания, но чтобы основные стойки при этом не разгружались и не выпадали. Треноги при этом использовать необязательно, но есть небольшая хитрость чтобы дополнительные стойки не падали в балку снизу вбивают гвоздь 80-100мм. и стойка основным отверстием попадает на него, что препятствует ее падению, когда сверху будут ходить люди или ставить грузы.
После проверки всего перекрытия по армированию и опалубке начинается приготовление к приемке бетона.,

Бетонирование.

В среднем для приемки бетона обычно задействуется от 3 до 6 человек, с разделением функций следующим образом:
1 человек управляет подачей шланга бетононасоса, или открывает затвор на бункере
1 человек с щупом (или нивелирной рейкой) проходит по пути укладки бетона и указывает куда надо добавлять или убирать в случае необходимости

1 или 2 человека с совковыми лопатами распределяют бетон в местах где его не хватает или наоборот с избытком.
1 человек с вибратором проходит следом по свежеуложенному бетону, так же если привод вибратора тяжелый, его может держать второй человек.
1 человек с гладилкой(шваброй), заглаживает бетон после вибрирования.

Надо отметить, что двигаться бригада должна в сторону спуска с перекрытия, к лестнице или ядру. В этом случае так же имеется рекомендация, при устройстве вертикальных конструкций, следует изготовить надежный настил и установить стремянку внутри лифтовой шахты, на уровне существующего перекрытия, для удобства спуска и подъема рабочих, на монтируемую палубу. До начала приемки бетона необходимо поднять весь требующийся для работы инструмент, а также прокинуть сетевые удлинители для подключения вибратора. Всегда необходимо иметь запасной вибратор и запасной сетевой кабель, так как очень часто они во время бетонирования выходят из строя. Распалубка производится после набора бетоном 70-80% проектной прочности, и в зависимости от температуры и времени года может колебаться от 14 до 28 суток, но отбортовку лучше всего снять на следующий или через день после заливки, так как она может сильно прилипнуть, и кроме того будет мешать при выноске отметок следующих вертикальных конструкций.

На этом пожалуй все. Пост и так получился немаленьким, но надеюсь познавательным и полезным. Надеюсь ничего не упустил, но если и упустил - то потому что, это все уже очень обыденные действия, о которых не задумываешься, например, как при вождении авто). Если остались какие-то вопросы или уточнения пишите в комментариях. А тем кто досюда дочитал - монолитный респект)

Спасибо за внимание!