Agrocult

Как оказалось, в процессе следственных действий её стали таскать по кабинетам, пока как свидетеля и потерпевшую, т.к. по её словам, она тоже купила три щеледома у кидал, которых активно пиарила. А моя публикация раскрывает глаза многим её подписчикам, которые благодаря её призывам вложились в брускоины. Что в итоге может привести к привлечению блогерки как соучастницы. Короче, удоли!

Конечно, звонить мне с претензиями было ошибкой. Во-первых, у меня в тексте нигде нет упоминаний адресов, имён, ссылок и т.п., ибо пока идут следственные действия лучше ничего не светить. Во-вторых, если раньше о действиях блогерки я знал только от пострадавших, то сейчас решил изучить её посты повнимательнее.

И первое открытие, которое я сделал блогерка оказалась профессиональным риелтором! С моей точки зрения, профессиональный риелтор не мог не знать, сколько стоит земля и щеледом в 135 км от МКАД по Минскому шоссе.

Также, там есть интересные посты и видео со схемами покупки домов после введения эскроу на загородную ипотеку.

Интересно, что в одинаково бессмысленных посёлках (ни подъездной дороги, ни инфраструктуры, ни интересного природного окружения), цены на одинаковые по площади дома отличаются на 5 млн. рублей. А почему?

Да потому, что ипотечные эскроу-счета сделали невозможной мошенническую схему с раздутием пирамиды за счёт новых покупателей. Отсюда и риторика "сейчас время только людей с деньгами", которая появилась в последующих постах блогерки.

Схема покупки в рассрочку описывается следующая:

- платите 6,5 млн. рублей за дом, который в другом посёлке стоит 11,5 млн.;

- два месяца дом меблируется, затем 24 месяца он сдаётся, чтобы покрыть рассрочку;

- профит! Дом ваш и приносит вам прибыль!

Во всём этом, даже при рабочей схеме, есть одно "но". Если дом сдаётся с гарантированной прибылью 105 тысяч в месяц, то за 24 месяца он принесет 2 млн. 520 тысяч. Сложим с первоначальной стоимостью 6,5 млн. и получим 9 млн. 20 тысяч. Что на 3 с лишним млн. ниже, чем цена аналогичного дома в другом КП.

Откуда такая щедрость? Всё просто - нет льготных ипотек, нет количества наивных покупателей, несущих чужие деньги на покупку щеледомов без каких-либо гарантий. Но, если снизить порог вхождения, можно выжать тех, у кого под подушкой скопились деньжата. Например, тех же инвесторов первой волны, которые получили выплаты за первые купленные дома.

Так и произошло, многие покупатели домов в первом посёлке стали владельцами домов во втором или третьем. Ибо, как поётся в старой песне - ребятам нужно верить в чудеса. Особенно, когда эти чудеса реально происходили - счёт ежемесячно пополнялся на сотку за недостроенный щеледом на пустыре.

Короче говоря, я ещё больше уверился в том, что риелтор работала в связке с девелопером, но пусть с этим разбирается следственный комитет. Естественно, удаляться ничего не будет, я предложил решать вопросы в правовом поле. На что блогерка ответила: "Знаете, ведь есть ещё и другие поля, энергетические". Но я энергетических полей не боюсь. Просто потому, что не предлагал людям брать ипотеки в обмен на кучу дров в глухом лесу. А вот ей советую шапочку из фольги не снимать - думаю, что после произошедшего немало людей желают ей всего плохого.

Вот, например, что сейчас на месте дома человека, отдавшего деньги девелоперам по её рекомендации "куда бы вложилась сама".

На этом пока всё, но я держу эту тему на контроле. Как только появятся новости - мои подписчики узнают о них первыми.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

В принципе, всё было ясно уже с первого взгляда. И в целом, можно было даже не заходить внутрь домов после наружного осмотра. Свайный фундамент без какого-либо водоотведения, зашитый OSB-плитами по обвязке из неокрашенной профилированной трубы.

Сама обвязка наварена вот так, без какой-либо обработки. Обратите внимание, что нижняя часть "цоколя" практически касается суглинка, который при морозном пучении поднимается до 10 см вверх.

Понятно, что творцы этой сварки и монтажники цоколей были очень далеки от СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», где сказано:

4.5 Защиту строительных конструкций от коррозии следует обеспечивать методами первичной и вторичной защиты, а также специальными мерами.

4.6 Первичная защита строительных конструкций от коррозии должна осуществляться в процессе проектирования и изготовления конструкций и включать в себя выбор конструктивных решений, снижающих агрессивное воздействие, и материалов, стойких в среде эксплуатации.

4.7 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприятия,

обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной защиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение защитных покрытий, пропиток и другие способы изоляции конструкций от агрессивного воздействия среды.

4.8 Специальная защита включает в себя меры защиты, не входящие в состав первичной и вторичной защиты, различные физические и физико-химические методы, мероприятия понижающие агрессивное воздействие среды (местная и общая вентиляция, организация стоков, дренаж, электрохимическая защита, мероприятия, исключающие конденсацию влаги), вынос производства с выделениями агрессивных веществ в изолированные помещения и др.

А также:

9.2.3 Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны быть доступными для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.

Естественно, этот цоколь смонтирован без каких-либо продухов и тем более, каких-то отливов. Верхняя часть просто посажена на саморезы в брус. Деревянные обвязка и перекрытие не имеют антисептической обработки. Настил чернового пола выполнен из доски третьего сорта, имеющей обзол и следы эксплуатации. Возможно, она уже успела поработать опалубкой на другой стройке. Монтаж настила чернового пола выполнен оригинально - он в черепные бруски на гвозди снизу!

Согласно СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства»:

4.6 Технические требования к деревянным деталям и изделиям, применяемым в конструкциях зданий, должны соответствовать ГОСТ Р 59655.

Согласно ГОСТ Р 59655-2021 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий»:

4.11 Детали и изделия, подлежащие пропитке биозащитными средствами:

- нижние обвязки, стойки, ригели под окнами наружных стен панелей и щитов наружных стен;
- нижние пояса ферм и балки междуэтажного и чердачного перекрытий в местах примыкания;
- нижний ряд брусьев стен, брусья под окнами;
- подступенки и косоуры в местах соприкосновения с грунтом, бетоном и т. п. материалами;
- каркас панелей цокольного перекрытия;
- валки цокольного перекрытия, лаги, прогоны, подкладки под прогоны;
- ходовые доски и доски диагональной жесткости;
- доски и бруски вентиляционных шахт и коробов;
- щиты перегородок в санузлах;
- нащельники к панелям и щитам наружных стен должны подлежать глубокой пропитке.

4.12 Детали и изделия обрабатываются огнезащитными средствами согласно требованиям СП 54.13330. Рекомендуется согласно пропитки ВДВ (вакуум — давление — вакуум) в соответствии с ГОСТ 20022.6.

Древесина заготовок, предназначенных для изготовления несущих деталей конструкций должна иметь глубокую пропитку антисептиками и антипиренами согласно ГОСТ 20022.2. Минимальная насыщенностью антипиренами не менее 100 кг на 1 м3 древесины.

Рекомендуется обеспечить уровень насыщения древесины антипиренами для достижения группы 1 огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292.

Понятно, что все эти ГОСТы и СП строители вертели на шуруповёрте. Как и инструкцию по монтажу террасной доски, которую они стянули очень прочно. Так, что вода не могла уйти с неё, чем обеспечила интенсивное развитие грибка как снаружи:

Так и внутри:

Сам брус толщиной 140 мм, уже практически завершил усадку и расщелился везде, где только возможно.

Согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»:

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна соответствовать следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не менее нормируемых значений (поэлементные требования);

Быстро прикинем, чему соответствует стена из бруса 140 мм.

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен для жилых помещений в Можайском районе Московской области составляет: 3.06 (м²•˚С)/Вт.
Соответствующая нормативу толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где:
Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче;
λ — коэффициент теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности сосны, из бруса которой построен обследуемый дом, составляет 0,15 Вт/(м°С);

Таким образом, 3,06 х 0,15 = 0,459 метра = 45,9 сантиметров нормируемая толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.

Проведя обратный расчёт, разделив толщину стен на коэффициент теплопроводности, получим сопротивление теплопередаче для обследуемого здания: 0,14/0,15 = 0,93 (м²•˚С)/Вт

То есть, ниже нормы в три раза. Примечательно то, что подрядчик обещал заказчикам уникальный дом по современной энергосберегающей технологии, который можно будет отапливать несколькими керамическими конвекторами.

Внутри дома брус местами подвис на обсаде дверных и оконных проёмов, которая была выполнена без понимания технологии деревянного зодчества.

Обсада выполнена просто из доски, прибитой в торец бруса. Естественно, при усадке брус подвисает на гвоздях и расщеливается насквозь.

А ведь в специальном СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства» было написано:

5.3.3 В оконных и дверных проемах должны быть предусмотрены конструктивные меры для обеспечения условий, не препятствующих усадке. Для этого в проемах должны быть устроены пазы в виде пропилов для установки деревянных обсадных вертикальных окосячек. Допускается устройство паза в окосячке и шипа для посадки в элементах сруба (рисунок А.2, г).

Вследствие особенностей монтажа и перевозки элементов сруба пропилы допускается устраивать после монтажа сруба и устанавливать, при этом, окончательные размеры проемов.

5.3.4 Пространство усадочных пазов должно быть закрыто от попадания осадков и насекомых устройством защитной пароизоляционной пленки. Окосячки не должны ограничивать свободную усадку сруба по отношению к установленным окнам и дверям и надежно воспринимать боковые нагрузки на стены. В процессе монтажа сруба обе стороны проемов должны быть укреплены вертикальными сквозными вставками на высоту проема за вычетом высоты усадочного пространства, устраиваемого вверху проемов.

При устройстве окосячки позже, чем через две недели после монтажа проемов, следует устанавливать в паз скользящий брус для сохранения вертикальности стены.

При выполнении указанных требований всегда следует учитывать величину исходной влажности элементов сруба и ожидаемую величину усушки древесины в процессе эксплуатации сруба.

5.3.5 При устройстве оконных и дверных проемов должно быть предусмотрено усадочное пространство между горизонтальными гранями проема и обсадной коробки окосячки на величину ожидаемой усадки стены. Усадочное пространство устраивают в верхней части проемов и закрывают его наличниками.

Понятно, что в доме фактически отсутствует пароизоляция, потому, что по потолку она выполнена так:

А по полу вот так:

И да, это плесень, потому что в некоторых домах OSB положили на сырые доски настила предчистового пола:

Она повсюду, т. к. само перекрытие выполнено из сырой древесины и возможно не просушивалось перед предчистовой отделкой, при этом подпол не имеет продухов и вода с крыши льётся прямо под него.

С крышей, правда, ожидал большей жести. Но в целом - собрали её неплохо, за исключением одной беды - это вальма и у неё нет никакой вентиляции.

Как-бы, стоит аэрируемый конёк, но ни вентзазора под кровлей, ни софитов в поднебесниках - нет. Вот небольшое кино про то, как дома выглядят внутри:

И так далее, и тому подобное. Не буду больше приводить примеры раздолбайства строителей, думаю, даже завзятый щеледомолюбитель уже схватился за голову, глядя на происходящее. Но суть, мои дорогие и уже не очень юные друзья, совсем не в этом. А в том, что таких домов построено не на один посёлок. И даже не на два.

Об этом я узнал после того, как подготовил отчёты для первых двух заказчиков. После этого мне повалили заказы от обманутых домовладельцев, которые зачастую владели двумя, а то и тремя щеледомами в одном из посёлков местной девелоперки.

Меня заинтересовала их тяга к древним технологиями, а ещё больше удивило, что география домовладельцев была очень обширна. Среди моих заказчиков были люди из Ростова-на-Дону и с Камчатки, из Майкопа и Магадана.

Дома их были в разной степени готовности, а у некоторых заказчиков домов и вовсе не было. Кого-то при визите на участок встретил недострой, кого-то свайное поле, а кого-то пустой участок. Хотя по видеосвязи им показывали замечательные дома, которые были полностью завершены, отделаны и меблированы. Некоторые даже подписали акты сдачи-приёмки, убедившись, что замечательный подрядчик уже доделал их дом. После чего ипотечные денежки перекочевали на счета подрядчика и... всё.. их нет!

Понятно, что домовладельцы из регионов не хотели ехать под Можайск для приёмки дома (хотя для меня и странно отдать 10-30 миллионов не удостоверившись, что они потрачены куда планировалось). Но меня заинтересовало то, зачем люди покупали по несколько домов в одном посёлке, причём, делали это массово. У местной девелоперки оказалось не менее 4 таких посёлков, примерно по 60 участков в каждом. Замечательный дом со всеми коммуникациями и "упаковкой" (да, так и было написано в договоре), которая подразумевала отделку и меблирование дома в соответствии с (внимание!) дизайн-проектом, на участке всего в 140 км от МКАД, продавался не дешевле 6,5 млн. рублей, а в некоторых случаях и сильно дороже (известен случай покупки обещания построить щеледом за 13 млн. ипотечных рублей). Но пусть даже все участки продавались по 6,5 млн. Умноженная на 240 эта сумма превращается, превращается в элегантные шорты полтора миллиарда честно стыренных денег. Так всё же, зачем люди из регионов и даже некоторые москвичи вкладывались в брускоины? Всё просто - они верили, что брускоины не только подскочат в цене, но и будут приносить регулярную прибыль.

После небольшого расследования я с восторгом раскрыл для себя всю бизнес-модель брускоиновой пирамиды, которая принесла её основателям миллиарды без каких-либо обязательств. Но об этом я расскажу вам в следующем посте...

P. S. Однажды в каментах появился какой-то идиот, который начал доказывать мне, что энергоэффективность это не самый значимый критерий для здания. Так вот, здания из поста в зимний период потребуют постоянного расхода электричества с мощностью 12-15 кВт. Не говоря про то, что такой расход может оказаться технически невозможным, он очень затратен - местная цена за кВт*ч равна 6 рублям. Это минимум 1 500 рублей в сутки на зимнее отопление.

Согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», такое здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии:

5.7.8 В случае несоответствия конструкций здания по результатам теплотехнического расчета категорию технического состояния оценивают как ограниченно-работоспособное техническое состояние, вне зависимости от фактически обнаруженных дефектов.

Согласно ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований», обследуемый объект находится во второй группе предельных состояний:

5.1.1 Строительные объекты должны удовлетворять требованиям (критериям), соответствующим следующим предельным состояниям:
- первая группа предельных состояний - состояния строительных объектов, превышение которых ведет к потере несущей способности строительных конструкций и возникновению аварийной расчетной ситуации;
- вторая группа предельных состояний - состояния, при превышении которых нарушается нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или нарушаются условия комфортности;

<...>

5.1.3 Ко второй группе предельных состояний следует относить:

<...>

- другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации сооружения из-за нарушения работы оборудования, неприемлемого снижения эксплуатационных качеств или расчетного срока службы сооружения (например, коррозионные повреждения).

Выходит, что энергоэффективность это не только значимый, но и жизненно необходимый критерий.

(продолжение следует)

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

По роду своей деятельности (а кто забыл, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий) мне приходится часто осматривать чердаки домов, стропильные системы и кровельные покрытия. После 10 лет практики я практически наверняка отличаю расчётную кровлю, построенную по проекту, от фантазийной, сделанной "из головы", по известному принципу "мы всегда так строим".

Наиболее ярко работала фантазия строителей домов в 80-90-х годах, когда материалы достать было сложно. Как правило, в качестве стропил использовались брёвна или тёсанные жерди, а для обрешётки использовали также жерди, горбыль или, в лучшем случае, необрезную доску.

Естественно, тогда никто не задумывался о просчёте нагрузок. Усиливали максимально, чем только могли. И верили в лучшее. Но сегодня загородное домостроение, к нашему всеобщему удовольствию, шагнуло далеко вперёд, предоставляя нам широкий выбор как конструкций, так и строительных материалов для кровли. Но у многообразия материалов есть и негативная сторона - у строителей появляется соблазн "пройти на тоненького", то есть, выполнить кровлю с максимальной экономией, обеспечив её соответствие строительным нормам. Или не обеспечив их вообще. Ну, или фантазийно слепить кровлю из того, что оказалось под рукой. Заказчик-то всё равно не разбирается!

Чтобы не оказаться таким заказчиком, давайте разберёмся однажды, чтобы разбираться и впредь. А то, как выяснилось, даже инженеры-строители у нас не умеют считать без программ и удивляются, когда видят человека, считающего вручную.

Далее будет много формул, но тем, кто решил освоить строительные расчёты, я могу сказать только то, что сказал Черчилль в своём знаменитом "Обращении к нации":

Нам предстоят кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот. Больше ничего обещать вам не могу.

Итак, для примера возьмём традиционную конструкцию двускатной кровли с деревянными стропилами (потому, что стропила бывают и из других материалов). И максимально её упростим (не будем считать свесы, выносы и всякие кровельные элементы).
Исходные данные у нас будут таковы:

Локация объекта (нужна для понимания ветровых и снеговых нагрузок) - Подмосковье;
Ширина пролёта (перекрытия) - 6 метров;
Длина основания (перекрытия) - 9 метров;
Угол кровли - 30 градусов;
Высота стропильной фермы (от перекрытия чердака до конька) - 175 см;
Длина стропила (безопорный пролёт) - 347 см;
Шаг стропил - 60 см;
Материал покрытия кровли - металлочерепица.

Для определения нагрузок на крышу будем использовать действующие строительные нормы, а именно, актуальный СП "Нагрузки и воздействия".

Несмотря на то, что крыша находится на вершине строения, она испытывает многочисленные нагрузки. Помимо ветровой нагрузки, которая действует на крышу сбоку или снизу (в зависимости от угла её наклона), пытаясь либо опрокинуть, либо оторвать, на неё также воздействуют снеговые нагрузки (они давят сверху) и её собственный вес, складывающийся из веса стропил, обрешётки, кровельного покрытия и, если кровля утеплённая, утеплителя. Всё это нам необходимо учесть в расчётах.

Наиболее значимая из этих нагрузок - снеговая. Нормативный вес снегового покрова (то есть, наши предположения о количестве выпадающего снега на 1 м2) зависит от региона. Логично, что в Сибири выпадает больше снега, чем в Сахаре, поэтому нагрузка будет выше. Зная регион, нам не нужно считать этот вес, всё уже украдено посчитано до нас - в СП "Нагрузки и воздействия" территория России делится на 8 снеговых районов, с весом выпадающего снега от 80 до 560 кг снега на м2.

Нормативная снеговая нагрузка напрямую зависит от нормативного веса снега и угла наклона кровли. Она высчитывается по формуле:

S = Sg * μ, где
S - нормативная величина снеговой нагрузки
Sg - нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, кПа
μ - поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли

Подмосковье относится к 3 снеговому району, а значит Sg по таблице у нас будет 1,5 кПа. Ура, считать не надо, спасибо дядям метеорологам и инженерам. А, не, надо. Что это за кПа? Давайте пересчитаем их в кг/м2, чтобы было понятно, как всё это давит на площадь.
1 кг/м2 = 0.00980665 килоПаскалей
1,5 КПа = 153 кг/м2

μ (мю) - это поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от угла наклона ската кровли.

Угол меньше или равен 30° - μ = 1;
считается, что снега будет столько же, сколько на земле. Хотя, фактически это сильно зависит от покрытия. Например, профнастил или кликфальц - скользкие и не держат на себе снег, а гибкая черепица или шифер - шершавые и держат даже при большем наклоне.

Угол больше или равен 60° - μ = 0;
считается, что снег задерживаться не будет. Но, см. выше, возможны варианты. Особенно на сложных кровель с ендовами, врезными кукушками, примыканиями и прочим крутым и потенциально проблемным обвесом. По моему хотению (и щучьему велению) сегодня у нас просто два ската и мы про это говорить не будем, а то все вместе взорвём себе мозг, а хейтеры в каментах поедут крышей во всех смыслах. Ибо, есть варианты кровель, например купольные, которые требуют вот таких расчётов:

Давайте в ужасе сбежим к нашей простой кровле и подумаем, что делать, если её угол, как Наташа Ростова из анекдота про Ржевского, оказался одной ногой в Москве, а другой в Петербурге? То есть, между 30 и 60 градусами? Придётся высчитывать Бологое μ по формуле:

μ = 0,033*(60-a), где a - это угол наклона кровли

Но в нашем случае угол наклона составляет 30° и мы просто берём нормативный коэффициент, даже без вышеуказанных нехитрых расчётов.

Итак, нормативная снеговая нагрузка у нас составляет: S = 1,5*1 = 1,5 кПа = 153 кг/м2.

Итак, мы знаем, что в среднем, нормативная снеговая нагрузка для нашей кровли с углом наклона 30 градусов и расположением в Подмосковье составит 153 кг/м2. Но можем ли мы ориентироваться на среднее значение? Конечно же да! - скажет вам экономный прораб. Конечно же - нет, ответит СП "Нагрузки и воздействия". Во-первых, снега может выпасть больше нормы. Во-вторых, он может лежать неравномерно, например, отсырев и примёрзнув на части кровли. Поэтому, нам нужно определить расчётную снеговую нагрузку, которая представляет собой нормативную, но умноженную на коэффициент надёжности.

Согласно СП "Нагрузки и воздействия":

4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию.

3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений.

Согласно таблице 7.1. вышеуказанного СП, коэффициент надёжности для веса деревянных строительных конструкций принимается за 1,1. Значит? S = 153 * 1,1 = 168,3 кг/м2.

Вроде бы, добавилось 10%. Но снеговая нагрузка может разниться от розы ветров - на подветренной стороне может скапливаться в 2 раза больше снега, чем с наветренной. Поэтому, нормальными проектировщиками при расчётах берётся максимум, чтобы хозяин внезапно не проснулся от свежести морозного воздуха, обнаружив над собой звёздное небо и незапланированный "второй свет". Ну, или не попал на тот свет в результате воздействия сугроба, перемешанного с обломками стропил и кусками металлочерепицы.

Теперь мы можем вычислить снеговую нагрузку на всю площадь кровли, это хорошо. Но пока не знаем, какая ветровая нагрузка будет воздействовать на нашу кровлю. Давайте считать.

Ветровая нагрузка считается по формуле:

W = Wm + Wp, где:

W - общая ветровая нагрузка;
Wm - средняя ветровая нагрузка;
Wp - пульсационная ветровая нагрузка.

Последняя это как раз та, которую создавал волк в сказке про трёх поросят, сдувая домики, построенные нерадивыми прорабами, по свински разворовавшими бюджет.

Сейчас нам предстоит вычислить все вышеуказанные значения. Это несложно.

Считаем среднюю ветровую нагрузку:

Wm = Wо * k(Ze) * c, где:

Wo - нормативная ветровая нагрузка из таблицы;
k - коэффициент изменения ветрового давления на высоте Ze;
c - аэродинамический коэффициент.

Самое простое - Wo. Открываем СП и видим, что значение Wo для I ветрового района, к которому относится Подмосковье, равно 0,23 кПа:

Теперь нам нужно посчитать значения для k, Ze и c. Тут просто приведу скрин из СП, т.к. на пальцах не объяснишь, чистая математика с геометрией:

Итак, допустим, наш домик находится в сельской местности без высоких препятствий, а значит, он относится к категории А.

Пусть он стоит боком к ветру и длина обращённой к ветру стороны равна 9 метров, а высота кровли в коньке 6 метров. Значит, h у нас меньше d и Ze = h, то есть 6 метров.

Смотрим таблицу 11.2 и видим, что наш коэффициент для местности А, при высоте здания больше 5, но менее 10 метров, равен 0,75.

Аэродинамический коэффициент берём из Приложения B, там есть конкретный рисунок для двускатных кровель, где можно выбрать наветренную и подветренную сторону и определить максимальное ветровое давление в зависимости от угла наклона и высоты кровли.

Мне выпало 0,7 кПа, на наветренной стороне при угле наклона 30 градусов.

Считаем среднюю ветровую нагрузку: Wm = 0,23 * 0,75 * 0,7 = 0,12 кПа или 12 кг/м2.

Теперь нам нужно посчитать пульсационную ветровую нагрузку. Как правило, многие проектировщики не занимаются сложными расчётами и просто считают пропорцией от средней ветровой или берут из справочников, но мы же не слабаки, поэтому продолжаем дальше.

Считаем пульсационную ветровую нагрузку

Wp= Wm * ζ(Ze) * ν, где:

Wm - это средняя ветровая нагрузка, мы её уже посчитали;
ζ(Ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по Таблице 11.4
ν - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра.

По табличке у нас выходит, что ζ(Ze) = 0,85

Итак, нам осталось найти коэффициент пространственной кореляции пульсаций давления ветра, зависит он от габаритных размеров здания/конструкции, в нашем случае конструкция это одна сторона кровли, через которую ветер воздействует на стропильную систему.

До этого всё было просто, а вот сейчас будет ещё легче! (троллфейс) Как вы уже прочувствовали, ветер это такая переменчивая штука, что точно учесть все параметры довольно сложно. Т. к. сила его воздействия на здание зависит от множества факторов, в которые входят как особенности конструкции здания, так и направление и сила самого ветра. Чем больше факторов мы учитываем, тем точнее можем рассчитать силу воздействия. Поэтому, давайте не будем лениться и округлять, доведём дело до конца.

Как гласит СП:

11.1.11 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 11.2), то коэффициент v следует определять по таблице 11.6 в зависимости от параметров r и c, принимаемых по таблице 11.7.

На этом рисунке нам нужно выбрать сторону, в которую у нас будет дуть ветер. Выбираем заштрихованную, с координатами z0y. И смотрим, что говорит таблица 11.7 про параметры p и x.

Выходит, что для следующей таблице нам надо взять значения b и h - это длина и ширина кровли.

Длина у нас 9 метров, ширина 3,47. Таких значений в таблице нет, берём приближённые - 10 и 5. И получаем значение коэффициента 0,85. Забавно, что он совпал с коэффициентом изменения ветрового давления, но это случайность. Кстати, в советских руководствах по расчёту ветрового давления часто советуют просто не морочиться с v-коэффициентом и принять его за 1 или за 0,5, в зависимости от высоты здания.

Wp = 0,12 * 0,85 * 0,85 = 0,08 кПа или 8 кг/м2

Самое тяжёлое позади, но не расслабляемся! Считаем финалочку. У нас есть Wm и Wp, теперь считаем общую ветровую нагрузку их простым сложением:

W = 12 + 8 = 20 кг/м2 - неплохая кровля получается, ветроустойчивая. Но это ещё не всё. Нам обязательно нужно учесть коэффициент надёжности по ветровой нагрузке. Ибо сказано:

11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.

А значит, 20 * 1,4 = 28 кг/м2.

Теперь мы знаем, что давит на нашу кровлю, но пока не знаем веса самой кровли. Давайте считать дальше!

Считаем общий вес кровли.

Итак, металлочерепица весит 5 кг на м2.
Площадь кровельного покрытия у нас равна 3,4 * 9 *2 = 62,46 м2.
Умножаем на вес квадрата кровли и получаем 312,3 кг - это железяки.

Теперь пришла очередь стропильной системы. Тут есть свои шаблоны, то есть, можно сразу взять готовый расчёт, типа - 20 кг на квадрат кровли. Но мы за точность измерений. Ведь именно она позволяет нам экономить. Доска из сосны камерной сушки 6000х195х45 весит 22 кг. У нас же длина стропила 3470 мм, посчитаем вес пропорцией. У меня вышло 12,72 на одно стропило. А сколько их, если они стоят на 9 метрах через 60 см? 15 штук на сторону, всего 30.
Итого: 450 кг вес стропил.

Теперь прикинем вес обрёшётки. Как пишет в своей инструкции производитель металлочерепицы Grand Line:

При шаге стропил 600 - 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.

Монитровать её придётся с шагом 300 мм. Значит, на сторону 3,74 у нас ляжет 12 досок. Добавим конёк, добавим усиление под снегозадержатели, пусть 15 досок будет. По 9 метров. Считаем. Одна 6-метровая доска весит 8 кг. А нам нужно 9 метров на сторону. Значит, 12 кг. Умножаем на количество досок - 30 * 12 = 360 кг.

Теперь считаем общий вес кровли: 312,3 + 450 + 360 = 1 122,3 кг.

Делим на площадь кровли и получаем нагрузку от собственного веса кровли:
1 122,3 / 67,32 = 16,67 кг/м2.
Я не учитывал такие элементы как затяжки, мембраны, всяческие кровельные элементы, выносы и свесы, но сейчас суть не в этом, важно, чтобы вы поняли принцип.

Теперь суммируем все нагрузки, которые мы рассчитали - снеговую, ветровую и веса кровли с элементами стропильной системы:

168,3 кг/м2 (снег) + 28 кг/м2 (ветер) + 16,67 кг/м2 (собственный вес конструкции) = 212,97 кг/м2

Итак, суммарная нагрузка на м2 кровли Q = 212,97 кг

Теперь мы можем посчитать распределённую нагрузку, которая действует на каждый погонный метр безопорного пролёта стропила. Это произведение расстояния (шага) между стропилами и суммарной нагрузки на м2 кровли.

Qr = A * Q
Qr = 0,6 м * 212,97 кг/м2 = 127,78 кг/м

Распределённая нагрузка на погонный метр кровли = 127,78 кг

Теперь посчитаем, какие стропила выдержат эту нагрузку. И выдержат ли наши.

Расчёт сечения стропильной ноги

Подсчитаем, соответствуют ли наши стропила требованиям конструктивной надёжности по ширине доски, взяв стандартную толщину 45 мм. Для этого определим минимальную ширину стропила.

Если угол крыши < 30°, стропила рассматриваются как изгибаемые
H ≥ 8,6 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))

H ≥ 8,6 x Lm x √(N / (B x Rизг))

Если уклон крыши > 30°, стропила изгибаемо-сжатые
H ≥ 9,5 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))

где:
H - ширина стропила в см;
Lmax - максимальная безопорная длина стропила, м;
B - толщина доски в см;
Rизг - сопротивление на изгиб (для сосны второго сорта = 130 кг/см2).

Считаем для нашего случая: H = 8,6 * 3,47 * √(127,78 / (4,5 * 130)) = 14,02 см или 140 мм.
То есть, нашей ширины стропил в 195 мм хватает с лихвой.

Считаем соответствие прогиба стропил под нагрузкой строительным нормам

Согласно Таблице 19, СП 64.13330 "Деревянные конструкции", нормируемый прогиб должен составлять не более L/200, где L это безопорный пролёт стропила. Проверить это можно через неравенство:

3,125 * Qr * Lmax³ / (B * H³) ≤ 1

где:
Qr - найденная нами нагрузка на погонный метр;
Lmax - безопорный пролёт стропила, в метрах;
B - толщина доски в см;
H - высота сечения доски в см.

Считаем: 3,125 * 127,78 * 3,47³ / (4,5 * 19,5³ ) = 0,5 - значение меньше единицы, условие выполняется. В принципе, на этом этапе можно поэкспериментировать с толщиной и шириной стропильной ноги, уменьшая размеры до момента, пока значение не станет близким к единице. таким образом можно соблюсти нормы и при этом не перерасходовать бюджет на избыточные запасы прочности.

Уж не знаю, насколько хорошей вышла эта статья. Понятно, что этот набор формул ориентирован на узкий круг желающих разобраться досконально. Но как минимум, у нас будет отличная шпаргалка, к которой всегда можно вернуться при необходимости.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Вот как выполнены перемычки над окнами. Помимо кривой кладки и кирпича, который здесь только ухудшает ситуацию, бросается в глаза бут (обломки блока) который напихан слева от перемычки. А главное, элегантное опирание перемычки на краешек блока.

Крыша - это отдельная песня. Понять логику зодчего в этой ситуации довольно сложно. Ибо, если мы льём перекрытие из бетона, зачем (а точнее - нафига) нам городить сверху ещё одно из дерева? При этом у нас имеется парапет, в который упирается гофролист и как творец сего поделия будет решать вопрос водоотведения - неясно. Качество заливки - без комментариев.

Зачем одноэтажному зданию монолитный ЖБ-каркас? Правильно, чтобы оно было крепче! А то, что он завален, залит из ведра и углы у нас теперь не перевязаны - пофиг. Особенно доставляют мазки монтажной пены, которой отремонтировали дыры в монолите - бетончик, не болей!

По самой кладке - понятно. Блоки выложены волной. Честно говоря, даже не представляю, как он смог добиться этого эффекта.

На фоне происходящего нарушение ГОСТ на примыкание окон к проёмам кажется просто детской шалостью.

И всё это при том, что существует и СТО НААГ 3.1-2013 "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства", и альбомы технических решений у каждого производителя газоблоков, и даже бесплатные проекты домов из газобетона, которые выдаются производителем при покупке определённого объёма материала. Те же самые перемычки разжёваны и имеются в продаже уже готовые. Но человек покупает кучу строительных материалов и начинает складывать их без всяких норм. А потом, когда этот дом завалится, угадайте, кто будет виноват? Конечно же, материал!

Какие выводы можно сделать? Ну, как минимум, что сложно сделать качественную кладку, если ты изначально не обладаешь навыками каменщика. То есть, класть блоки нужно уметь. Иначе стены ряды кладки будут кривыми, как у строителя поделия из видео. Кривой ряд блоков это гарантированные трещины в стенах при их усадке. Бетон тоже нужно уметь заливать. И желательно, не экономить на заводском бетоне и бетононасосе. Чтобы заливать перекрытия в один приём, а не лепить их вёдрами, как ласточкино гнездо. Использовать глубинный вибратор для равномерного распределения бетона в опалубке, а не тыкать арматуриной в надежде его уплотнить.

Ну, или купить торцовку, доски и вместо всех этих аренд техники и поднятия тяжестей по выходным, построить себе каркасный дом. Он, по крайней мере, не задавит владельца бетонным перекрытием. Но вот беда - и там надо соблюдать технологию!

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Что-то мне не спится, а значит решил я написать комментарий. Потому как встречаю посты этого автора не в первый раз.

Вечером мозг обычно думает обо всякой фигне. Типа: "Почему дВерь, а не дСомневайся?" Но раз комментатор всё-таки пытался мыслить и даже накатал такую простыню, отвечу.

Тут кто-то уже спрашивал, но вопрос так и остался открытым: кто вас уполномочил на проведение инспекции?

Меня уполномочил заказчик на основании ГК РФ Статья 749. «Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика».

А именно какие гос. учреждения?

Само Правительство РФ. Пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

Если вы проводите технический контроль, то какой именно?

Обследование проводится по ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», а также на выполнение инструкций по монтажу производителей используемых материалов и профильных СП, если их соблюдение является обязательным для здания.

Какие учреждения уполномочили вас?

См. ответ на вопрос 1 и вопрос 2.

Инспектор, должен иметь сертификат. У вас он есть?

Да, даже два. Диплом инженера строительного контроля и квалификационное удостоверение специалиста по техническому обследованию зданий и сооружений.

Если вы проводите технический контроль, то проводите его правильно... а значит на каждом этапе.

Тут вопрошающий путает строительный контроль и техническое обследование, но решил давать советы специалисту. Услуга строительного контроля, когда я поэтапно принимаю объект начиная с проекта и договора подряда и заканчивая домом под ключ, у меня есть. Но зачастую заказчики изначально уверены, что люди, взявшие с них немалые деньги за дом, действительно будут строить им дом, а не причудливо складывать стройматериалы в домоподобие, рассказывая, что "мы всегда так строим и всё было нормально".

Когда меня просят принять дом на завершающем этапе строительства или обследовать его после покупки, я всегда спрашиваю: "А что Вы хотите? Расстроиться? Какие действия будут, если всё сделано неправильно? Разберём дом?" Как правило, люди отвечают: "Ну, хотя бы мы будем знать, чего ожидать и какие проблемы у дома."

Неужели вся проверка конструкции заключается в прикладывании уровня к стенке? При чём, когда уже там сделана отделка, по-моему... конечно всё будет ровно..

Нет, проверка ведётся комплексно.

и как вообще конструкцию можно проверить в таком случае?

Помимо общего исследования конструкции здания, проводятся инструментальные исследования, различные для разных типов зданий. Например, для газобетона проводится металлодетекция и сканирование стен на наличие армопоясов и перемычек над проёмами, для деревянных домов замер влажности деревянных конструкций, кроме того, по необходимости проводятся пирометрическое и тепловизионное обследования, термоанемометрическое обследование притока, эндоскопическое обследование и т.п.

Точно всё на месте? Жёсткость конструкции обеспечена?

В большинстве случаев у заказчика и подрядчика есть требование неразрушающего контроля, то есть, я не могу снять отделку, демонтировать часть конструкции, а иногда даже сделать отверстие для зондирования или эндоскопического обследования. Поэтому, максимально используются методы неразрушающего контроля - сканирование стен на неоднородность, металлодетекция, тепловизионное обследование, построение плоскостей.

В совокупности с геометрическими измерениями (замером уровня, замером и расчётом толщины стены и перекрытий, визуальными наблюдениями) результаты обследования помогают сделать выводы о конструктивной надёжности, целостности конструкции, соблюдении строительных норм и правил или собрать доказательную базу для суда.

Ваши выводы подкреплены расчётами?

Конечно. Изучив конструкцию здания и зная свойства материалов из которых оно построено, несложно провести необходимые вычисления как несущей способности, так и, например, теплопроводности. Одновременно с этим, если грубо нарушены строительные нормы, сложные вычисления не нужны. Например, не имеет смысла считать угол наклона кровли, если нарушена инструкция по её монтажу, которая привела ко множественным протечкам. То есть, расчёты должны иметь практическую пользу для заказчика или быть доказательством для суда.

Не совсем понял вашу логику: если в дом поступает холод - это значит что нарушена пароизоляция? Или может проблемы с утеплением?

Речь идёт про объект, где тепловизионное и термоанемометрическое обследования показали приток по стыку пола и перекрытия, а также отток по стыку потолка и перекрытия. Это места перехлёста и проклейки пароизоляции стен с пароизоляцией пола и потолка. В случае отсутствия проклейки внутри дома возникает аэродинамическая труба - тёплый воздух устремляется наверх и выходит через стык стен и чердачного перекрытия (потолка), холодный с такой же скоростью прибывает в дом через стык стен и цокольного перекрытия (пола). Чем сильнее нагревается дом, тем сильнее расширяется воздух, тем быстрее он выходит сверху и поступает снизу.

Если бы у здания были проблемы с утеплением при исправной пароизоляции, мы бы наблюдали локальные выхолаживания неутеплённых мест, а не воздухообмен, который фиксируется термоанемоментром как 1-3 м/с.

Естественно возникает закономерный вопрос: в каких ситуациях нужно заклеивать скотчем, а в каких - нет?

Чтобы таких вопросов не возникало, нужно учить СП. Например, СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»:

8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.

Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.

9.44 Принятие конструкционных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет.

Помимо СП "Деревянные конструкции", требование использовать пароизоляцию есть в СП "Тепловая защита зданий", СП "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом", СП "Кровли" и многих других сводах правил.

Также, инструкция по проклейке пароизоляции есть у каждого производителя минеральных утеплителей, например, Knauf, Технониколь, RockWool.

В инструкции по монтажу утеплителя Knauf, специально для людей с ограниченными мыслительными возможностями и даже для тех, кто не умеет читать по-русски, в пункте девять нарисована проклейка пароизоляции:

Но те, кто не умеют или принципиально не читают инструкции, уверены, что это строитель присел покакать в доме заказчика и зачем-то разматывает туалетку линиями по полу.

А вот ещё, совсем "дичь".. (это был сарказм конечно):
"....Эти слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу...."
Так вот скажите мне пожалуйста, уважаемый технадзорщик, что всё это значит?

Это значит, что устройство каркасной стены в большинстве случаев имеет такую конструкцию:

В ней стена изнутри делается максимально паронепроницаемой, а снаружи, в соответствии с уже упомянутым СП "Деревянные конструкции", максимально паропроницаемой:

9.45 Конструкционные меры должны предусматривать:

а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), эксплутационными и производственными водами;

б) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).

9.46 Несущие деревянные конструкции (фермы, арки, балки и др.) должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, а также проведения профилактического ремонта, включающего работы по химической защите элементов конструкций.

Помимо этого СП, профильные своды правил более точно регламентируют структуру стен каркасного дома в зависимости от условий эксплуатации здания.

Скажите мне пожалуйста, в каких случаях нужно натягивать "пленку" снаружи каркаса, а в каких - нет?

Сейчас будет информация, которая не имеет никакого отношения к отечественному домостроению и не является руководством к действию!

Если мы говорим о пароизоляционной плёнке, то снаружи каркаса её можно ставить только в одном случае - если температура внутри предполагается ниже, чем снаружи. Например, дом строится в климатических условиях, где проживание без кондиционера невозможно. То есть, температура воздуха вне здания значительно выше температуры внутри. В этом случае, при установке пароизоляции с внутренней стороны стены на ней будет происходить конденсация прямо в слой утеплителя. Хороший пример - извлечённая из холодильника бутылка пива, которая в жаркий день покрывается каплями конденсата. В вышеупомянутом случае комната будет содержимым бутылки, а стекло - пароизоляцией. Поэтому, нужно вынести её на внешнюю стену, в вентзазор, чтобы обеспечить испарение конденсата и исключить влагонакопление в утеплитель. Обычно я не люблю об этом рассказывать, т.к. у нас большинство людей как автор этих вопросов - слышали звон, да не знают, где он.То есть, не понимают физику процессов происходящих в доме, но при этом начитавшись в интернетах, начинают действовать. И потом вот эта выдержка про пароизоляцию снаружи запросто будет использоваться для прикрытия косяков бригады под предлогом, что я сам где-то говорил, что так можно.

Поэтому, ещё раз повторюсь - это просто пример использования пароизоляции в пустыне, где среднегодовая температура +40 градусов, а не руководство по применению пароизоляции в РФ.

Так что - ставить пароизоляцию снаружи каркаса в нашей стране не нужно ни в каких случах. Пока, по крайней мере. В текущей климатической ситуации.

И всегда ли нужно ставить ветро- и гидро- защиту?

Если мозгов осилить СП не хватает, то лучший способ сделать выбор - прочитать инструкции по монтажу: ветрозащиты; утеплителя. Там написано о том, как их применять и в какой последовательности.

Ветрозащита, гидрозащита и супердиффузионная мембрана это разные классы материалов с различным применением. Например, гидрозащита используется в современных кровлях для отвода конденсата и протечек через кровельное покрытие за пределы здания. Ветрозащита предназначена для защиты утеплителя от продувания и защиты владельцев дома от вдыхания минеральной пыли, которая в большом количестве может выдуваться из базальтовых, стекловатных, минватных и прочих минеральных утеплителей. А т.к. выглядит она как небольшие стеклянные иголочки, из лёгких выводится с трудом. Поэтому, использование подобных утеплителей без защиты нежелательно сразу по нескольким пунктам. Если же мы используем в качестве утеплителя пеностекло, то нам не требуется ни защита от ветра, ни защита от пыления.

Я раскрывал тему пароизоляции и гидроветрозащиты тут Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать читайте, подтягивайте скилл.

Поставили аэродверь. Типа, создали пониженное давление внутри, плёнка- поднялась.... Это свидетельствует о чём? То что воздух через щели заходит?..

Это говорит о том, что при проведение теста на воздухонепроницаемость ограждающих конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31167-2009 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях" был визуально обнаружен приток, сила которого позволила поднять полиэтиленовую плёнку на полу помещения. Скорость притока зафиксирована термоанемометром и составила от 1 до 3 м/с. Это означает, что при сильном уличном ветре холодный воздух с улицы достигнет середины комнаты шириной 6 метров за 1-3 секунды.

Что нибудь слышали о процессе инфильтрации? Сомневаюсь, это вид естественной аэрации помещений, можно загуглить... Люди, которые сидят в институте говорят что этот процесс, даже необходим для здания... и я им верю...

Я больше верю в СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные":

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:

- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2018 N 415/пр)

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.

В котором ничего не написано про инфильтрацию. Тем более, через полиэтилен пароизоляции.

А почему ничего не сказано, о мерах пожаробезопасности, например? и ни в одном вашем посту не встречал... и ддалеко это не пропитка которую используете.. и ту которую вы используете - нельзя там использовать..

А какие меры пожаробезопасности нужно предпринимать? И когда нужно, а когда - нет? Расскажите, нам пожалуйста. Вы же дипломированный специалист...

Я, помимо дипломированного специалиста, ещё и добровольный пожарный. И много рассказываю о том, как уберечь дом от огня.

Несколько способов сжечь дом. Истории добровольного пожарного
Придуманные противопожарные ограничения...
Сгорел дом за 100 млн. рублей. А виноват экологичный утеплитель!
Зима пришла. В деревне Еромолино пожар

А ещё была шутка в строительном, что на "контроль" поступал те кто не хотел работать...

Тут опять мимо, т.к. я строю качественные энергоэффективные каркасные дома с гарантией, вдвое превышающей определённый законодательством срок. Так что, подрядчиком я тоже выступаю довольно часто.

Все ответы на свои же вопросы, я конечно же знаю. А вот знаете ли вы....?

Тут отвечу вопрошающему лично:

Очень печально, что Вы знаете ответы на свои вопросы. Потому, что Ваш уровень знаний находится примерно на уровне подсобника, только что приехавшего на стройплощадку из солнечной Средней Азии и впервые увидевшего каркас. При этом, Вы говорите, что была шутка в строительном, то есть Вас учили на строителя, но не научили даже читать инструкции.

Именно благодаря таким горе-строителям, которые прослушали курсы техникума или института, наш отечественный рынок домостроения находится в удручающем состоянии. Человек с нулевым пониманием нормативки и даже школьной физики, рассказывающий про вентиляцию каркасного дома инфильтрацией, запросто может оказаться бригадиром или даже прорабом на объекте.

С другой стороны, конечно, я должен быть благодарен таким строителям. Ведь пока они существуют, моя работа не закончится и наши дома, просто построенные по нормам, будут выглядеть эталоном энергоэффективности лишь потому, что в них не дует по щелям и не обмерзают углы.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Для начала, давайте определимся, как выглядит каркасный дом. Приведу фото каркасного дома моих заказчиков из Истринского района. Многие представляют себе каркасный дом как нечто деревенское с деревянной отделкой. Безусловно, такое тоже есть. Но на самом деле, большинство домов сейчас строится с современным интерьером, как на фото ниже. Это не какое-то VIP строение, а обычный классический каркасный дом.

Теперь о тезисах ТС начального поста.

скважина, септик с переливом по 3 кольца, окна энергосберегающие рихау 70 профиль тройное стекло, все панорамные высотой 2,6м, отопление на армированных трубах со скрытыми радиаторами в полу + теплые полы по всему дому и хороший котел, электрика на хороших проводах и куча розеток везде, с дифавтоматами и реле напряжения, 3 фазы в доме. внутри стены уже финишной штукатуркой сделаны, полы залиты

Автор говорит, что 168 м2 у него пятно застройки, 124 м2 внутренняя площадь. Тут не совсем понятно, указана ли эксплуатируемая внутренняя площадь, либо площадь по внутреннему периметру стен. Предположим, что это площадь жилая.

При описанном автором пироге стены:

кирпич + минвата + облицовочный кирпич баварская кладка, внутренние перегородки тоже кирпич

если стена в один кирпич, то это скорее всего толщина 250 мм + 100 мм минваты (иначе это будет холодильник) + 120 облицовочного кирпича, который ни на что не влияет (зато красиво), теплосопротивление стен будет равно самому стоковому каркаснику.

3.2 (м²•˚С)/Вт - нижняя граница нормы для Подмосковья, при утеплении 50 мм теплосопротивление составит 2.06 (м²•˚С)/Вт, при 100 мм 3,23 (м²•˚С)/Вт. То есть, дом только-только попадает в нормы по теплосопротивлению.

При этом площадь его внешних стен (длину-ширину автор не указал, но пусть будет 14х12=168 м2) составит 25,74 м2:
14х(0,25+0,1+0,025+0,12) = 6,93х2 = 13,86 м2
12х(0,25+0,1+0,025+0,12) = 5,94х2 = 11,88 м2

Итого, внутренний периметр дома 142,26 м2. Будем считать, что перегородки у нас одинаковые.

Теперь то же самое для каркасного дома сравнимой теплопроводности. Ну, чуть больше, но это совсем стоковый вариант - каркас в плёнках и 150 мм утеплителя между стоек. В том смысле, что подогнать теплопроводность под стену автора я не могу технически, из-за толщины утеплителя:

14х(0,022+0,02+0,15+0,04+0,022) = 3,56х2 = 7,11
12х(0,022+0,02+0,15+0,04+0,022) = 3,05х2 = 6,10

Итого, внутренний периметр дома = 154,78 м2.

То есть, при том же внешнем периметре дома в каркаснике мы получили 12,52 м2 бонусной площади. На секундочку, это целая кухня или детская. И тут возникает вопрос - а нафига нам эта комната, если цель, заявленная автором, построить дом с жилой площадью 124 м2?

А значит, мы можем построить дом 12х12, не потеряв в площади (ну, там три метра будет в минус, но мне лень считать, чтобы прямо чётко было). Короче, суть ясна. Одно дело, стены 38 сантиметров, а другое - 20.

То есть, мы можем не строить 12х2 = 24 м2 фундамента и столько же кровли, которые должны будут накрывать всё это пространство толстых стен.

Теперь о цене.

всё это обошлось в 5,8 млн на данный момент (в цену уже вошел независимый стройконтроль, который я заказывал дополнительно.

сможете ли вы сделать каркасник по такой цене на 168м? или хотя-бы чтобы внутри был 124 м и чтобы по всем потребительским качествам был не хуже моего кирпичного? ну т.е. чтобы и шумоизоляция не хуже и дом не вибрировал от проезжающей мимо техники и т.д., ну и все плюшки, что перечислены по инженерке?

Не знаю, смогу ли я построить в Казани каркасник за 5,8 млн., но совершенно точно, такой кирпичный дом с таким наполнением в Москве я построить не смогу. И никто не сможет. Думаю, что и в Казани не смогут на сегодня.

Для начала, давайте послушаем, сколько будет стоить такой же дом из газобетона. Который построили друзья моего постоянного активного подписчика, который вот здесь указал, что она составила 90 м2 за дом под ключ. Почём каркасник? Развёрнутый ответ на вопрос

Итак, предположим, дом 124 м2 под ключ из газика будет стоить 11 160 000 млн. рублей

Давайте прикинем теперь кирпичный дом. Очень грубо. Используя открытые источники и мой личный опыт цен прошлого лета.

Скважина - 3 000 рублей за метр. 50 метров (в среднем по местности) = 150 000 рублей. Если нужен кессон - плюсуйте 50 000 рублей за его установку.

Септик. Кольца у нас не принято закапывать. Нормальный септик будет стоить примерно 120 000 рублей с установкой.

Электрика

электрика на хороших проводах и куча розеток везде, с дифавтоматами и реле напряжения, 3 фазы в доме

примерно могу оценить в 300 000 рублей на дом в 120 м2. Пусть ещё разводка водопровода войдёт сюда.

Система отопления с тёплыми полами. примерно 2500 за м2. У нас 120 м2, значит, грубо, 300 000 рублей. Котёл, радиаторы и прочее - ещё 200 000 рублей.

Считаем: 150 000 + 120 000 + 300 000 + 300 000 + 200 000 = 1 070 000 рублей - коммуникации.

5 800 000 - 1 070 000 = 4 730 000 рублей остаётся.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой по грунту на такую площадь как у автора в Москве будет стоить порядка 800 000 рублей, если очень по-божески. Без дренажа, утепления, отмостки и т.п.

Остаётся 3 930 000 рублей, а мы ещё до стен и кровли не дошли. Кровля только по монтажу будет стоить 5 000 рублей за м2, в итоге около 800 000 рублей - монтаж. Материалы лень считать, чисто металлочерепицу посчитаем грубо в 756 м2. Взял цену на Кредо с сайта грандлайн - 1 270 008 рублей - это только черепица. Ещё на 70 тысяч где-то будет требухи всякой - водосточка, снегозадержатели, ветровики, капельники и прочая фурнитура. 2 млн., грубо за кровлю. Стропила не считаю уже, а то сейчас вообще не останется бюджета.

1 930 000 у нас остаётся на:

кирпич облицовочный, баварский - 1420 рублей за м2 без работы. Площадь стен у нас 156 метров, выкинем окна Рехау и проёмы на 56 м2. Пусть будет 100 м2 стен. Это 142 000 рублей
кирпич пустотелый на 100 м2 - 58 000 рублей.
утеплитель роквул фасад экстра 1 794 рубля за м2 - 179 400 рублей
смесь, грибки монтажные, анкера считать не будем.

1 930 000 - 558 800 = 1 371 200 рублей.

Окна Рехау, панорамные, 56 м2. Первая ссылка в гугле. Врут наверняка, но берём!

5 300х56 = 296 800 рублей

Аренда бытовки - 30 000 рублей привезти-увезти, 9 000 рублей - аренда. Итого, на 11 месяцев это 129 000 рублей.

Остаётся у нас 945 000 рублей.

Бригада пусть получает 20% от стоимости дома. Надо вычесть кровлю (допустим, мы кровельщикам заплатили). 3 800 000 х 20% = 760 000 рублей.

760 000 делим на 4 человек на 9 месяцев = 21 111 рубля - зарплата каменщика/рабочего на объекте.

А у компании остаётся 185 000 рублей. На - логистику, леса, расходные материалы (пена, гвозди, мембраны, герметики, растворы), кучу неучтёнки, которую мне лень на пальцах прикидывать и ещё заработать компании надо.

Чё-то мне кажется, что кто-то что-то недоговорил.

Каркасный дом с коммуникациями будет стоить порядка 70 000 рублей за м2. Итого, при метраже 124 м2 он обойдётся примерно в 8,7 млн. рублей.

Никак мы не попадаем в казанские цены.

По другим тезисам писал уже неоднократно.

всякая живность может завестись запросто

- противомышиная сетка сейчас ставится любой компанией, которая делает деревянные перекрытия в своих домах. Разве что, шабашники её не ставят. С моей точки зрения, эта опция может быть востребована только в случае если вы живёте в сельской местности, рядом курятник, хлев или поле с зерновыми. Тогда есть вероятность возникновения интереса мышей к дому. За 10 лет у меня мыши забегали в дом два раза, оба раза через дыру в полу, которую я нормально не заделал, когда выводил коммуникации. Это были эпизодические посещения, которые закончились для них очень быстро и печально. Такого, чтобы кто-то поселился в стенах и жил, я не видел и не слышал. У одной заказчицы то ли мыши, то ли ласки, то ли птицы, залезли на чердак и носились там по перекрытиям. Но это может произойти и в кирпичном доме. Писал про это пост тут Мыши в загородном каркасном доме. Миф или правда?

У меня все каникулы проходили в деревне, на окраине села. Там было колхозное поле и когда на нём сажали зерновые или подсолнечник, мыши размножались очень активно. А осенью, когда поля убирали и кормовая база сокращалась, заходили в дома. Деревянные, саманные, кирпичные - пофиг. Ещё вспомнил, у нас был офис на Малой Грузинской, центр Москвы. В особняке кирпичном. А под ним подвал таджиков из ЖЭКа. Они там развели санитарию и во всём доме развелись крысы. Я их в офисе отловил 6 штук. В кирпичном 4-этажном доме.

писяешь, а в противоположном конце дома слышно, в какой угол унитаза ты это делаешь.

- шумоизоляция. Писяешь в одном углу, а в другом слышно. Это что-то новое. Да, ударные шумы будут передаваться через деревянное перекрытие (в любом доме, в т.ч. и в кирпичном). И через бетонное будут передаваться, это вам жильцы многоэтажек расскажут. А вот звук через стены, которые на 95% состоят из шумоизолятора, передаваться не будет. Опять же, если их сделать полыми, как резонатор, то да, будет передаваться. Но за всё время я лишь однажды видел такой дом у строителей в Подмосковье. Дом из шведских стенок. Стройконтроль низкобюджетного каркасника

жил я и в каркасниках и в газобетонных и в кирпичных, и самые хреновые воспоминания у меня о каркасниках, так как там самый плохой микроклимат из всех, а десяток людей в гости позовешь и гостиная аж испариной покрывается изнутри. пытаешься проветрить - дом выстужается (но и нагревается обратно моментально конечно). в кирпичных такого нет, они самые комфортные дом проветрил, а дома все равно тепло, за счет того, что стены теплые.

- проблемы с вентиляцией, которая обязательно должна быть в любом современном доме, переложили на технологию. В вашем кирпичном доме будет то же самое, если закрыть окна и нагнать людей.

А случись что в морозы с отоплением (например насос сдохнет или еще что-нибудь), насколько хватит вашего каркасника, пока он не промерзнет? а кирпичный еще минимум сутки теплый будет стоять. плюс перепады температур, тебе не нужно регулировать котел постоянно, кирпичные стены это охуенный демпфер за счет накопленного тепла. ну и так далее

- каркасный дом замёрзнет при отключении электричества. Ок, а какой не замёрзнет? И если дом так долго держит тепло, то как он остывает летом, разогревшись за день? Под утро? Сосед у меня в газобетоне без утепления при жаре стоит в дверном проёме по вечерам и проветривается. Жарко, говорит, спать не может. А кондишен пока не поставил. Теплоинерционность - палка о двух концах. Да, каркасник с утеплением 200 мм относительно быстро (за сутки) остынет до нуля. Но зато он нагреется за полчаса. А остывший бетон/кирпич/газик ещё топить три дня придётся, чтобы прогреть.

В зависимости от того, насколько часто отключается электричество, нужно выбирать дублирующую систему отопления. Это может быть генератор с АВР, который будет поддерживать имеющийся котёл на минималках, газовые конвекторы на баллонах или печь. Печь я рекомендую всем своим заказчикам. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это функционально. У меня самого система отопления печь + конвекторы. Любой поддон, любой деревянный мусор на участке летит в реактор, красиво потрескивая. А ещё, у меня печь с духовкой. Поэтому, я готовлю отличную запечёную буженину, курицу, гуся и прочее, одновременно с тем, как отапливаю дом зимой. А если мне лень, то работают конвекторы. Если электричества нет - бросил три-четыре брикета топливных и в доме тепло на 12 часов. У меня печи везде - в доме, в бане (ну, там без неё вообще делать нечего), в мастерской и даже в бытовку рабочим я закорячил печь, которая обошлась мне в 20 тысяч вместе с дымоходом. Одни плюсы - электричество не тратится на отопление, все обрезки уходят в дрова и на участке не остаётся мусора, парни разогревают еду на варочной поверхности, в бытовке тепло и комфортно круглые сутки.

Короче, домыслы про каркасную технологию и фантастические цены для дома из кирпича. Иначе подвести итог не могу. Конечно, есть варианты - покрыть кровлю металлочерепицей из 0,35 фольги. Стропила взять гнилые и сырые из вторички. Кирпич перекаленный. Но автор же говорит, что сам строитель и следил за всем вместе с нанятым стройконтролем. Кстати, его стоимость мы не учли, интересно, почём в Казани выезд на объект?