Agrocult

В Подмосковье хорошая зимняя погода - воздух прогрелся до -29℃, в связи с чем у многих загородных жителей начались ожидаемые проблемы. Дело в том, что наша великая страна не может обеспечить всех своих граждан туалетной бумагой стабильным напряжением в электросети и даже просто его наличием, а газ есть далеко не в каждом городе, что уж говорить о деревнях. Вот, что присылает мне Мосэнергосбыт по цене 6 рублей за кВт-ч (и это ещё хороший результат).

Естественно, при таком напряжении все электроприборы начинают работать не так, как планировали их производители. Лампочки со спиралями накаливания или со светодиодами без стабилизаторов светят тускло, периодически вспыхивая, как в фильмах ужаса. Электроконвекторы, тёплые полы, котлы и водонагреватели начинают работать вполсилы, температура в загородном доме начинает падать. Конечно, в таких условиях ни о каком хождении в трусах уже не может быть речи. Более того, помимо размышлений о величии Родины, на повестке дня начинают возникать другие вопросы. Например, как спасти систему водоснабжения от замерзания с последующим разрывом труб. Или, как не дать сгореть насосу, который не может набрать нужное давление в системе и вынужден крутиться без остановки. Один немецкий насос по имени Wilo, прослуживший мне верой и правдой 9 лет, позавчера последний раз выкрикнул "Alles fur Agrocult" и заклинил помпу - ибо в сети было 160 В, а ефрейтор Стабилизатор, призванный обеспечить стабильность насоса, отдал концы ещё в прошлом году. Я, конечно, обзавёлся другим. И, конечно, он лежит в красивой коробке, ожидая, когда до него дойдут руки. В итоге, руки пришлось занимать заменой насоса. Хорошо, что леруашка уже заработала и сама насосная станция смонтирована в тёплом цоколе, а не где-нибудь на улице. Возможно, насос прожил бы больше, но я включил тёплые полы в бане и они забрали около 1,6 кВт мощности из выделенных на мой дом 8 кВт.

Установка стабилизатора в целом неплохое решение, но во-первых, оно увеличит ваши затраты на электричество (при трансформации будут возникать неизбежные потери), а во-вторых, не спасёт от полного отключения. Которое случилось у меня на следующий день после замены насоса. Тут уж мысли начинают возникать совсем неправильные. Вместо того, чтобы расхаживать по дому в трусах и размышлять о величии своей страны или собственной мании величия начинаешь думать, как бы не врезать дуба во сне, ибо к утру дом может остыть градусов до +14, а системы водоснабжения и вовсе замёрзнуть. Поэтому, начинаешь задумываться о тех временах, когда страна была не такой великой, электричества особо не было, а проблема выживания зимой всё-таки решалась.

У меня в доме и в бане установлены печи. В доме установлена печь с духовкой, в бане каменка. В любой мороз они позволяют сохранять температуру комфорта и ходить в трусах, а по желанию даже без трусов. Вот рассказ 5-летней давности про мою печь и систему отопления. За это время ничего не изменилось, кроме того, что пожизненная гарантия компании Noirot на её замечательные конвекторы превратилась в тыкву аннулировалась в связи с её отсутствием в современной РФ. Но они продолжают работать и даже умудряются справляться при провалах напряжения.

В ролике есть ошибка, регулятор обдува стекла я принял за регулятор температуры в духовке. Но что поделать, из песни слов не выкинешь, да и сама песня не о том а о любви.

Система отопления в моём доме реализована конвекторами общей мощностью 5 кВт, и представленной в видео печью Tim Sistem Lederata Plus (сейчас они доступны только параллельным экспортом, но купить можно) на 9 кВт. Отапливаемая площадь 80 м2. За весь зимний период я сжигаю 1 тонну RUF-брикетов, расходы электроэнергии составляют около 1 000 кВт-ч в месяц. В сильные морозы расходы больше и по деньгам это может обходиться около 9 000 рублей, цена за кВт-ч у меня, как коренного россиянина 6 рублей. Но наличие печи позволяет не переживать о том, что наша великая страна продаёт мне киловатт-часы дороже, чем китайцам в прошлом году.

Все, кому я строил дома, получали от меня рекомендацию о необходимости установки печи, как автономного источника отопления и кухонного прибора одновременно. И последовавшие ей ни разу об этом не пожалели. Особенно, когда у соседей разморозило систему отопления из-за отключения электричества на сутки.

Многие считают что печь в загородном доме это архаизм. Но на самом деле, современные печи замечательно вписываются в интерьер, занимают немного места и обладают повышенным КПД. А главное - они практически всеядны. Вы можете топить их обрезками пиломатериалов, дровами, топливными брикетами или долларовыми купюрами, как Пабло Эскобар, в зависимости от того, чего у вас в избытке. И наслаждаться величием хождения в трусах (или без них, по желанию) при любой температуре за стенами вашего дома.

Про печи я писал в этом посте Есть ли жизнь без газа или почему я советую ставить печь всем своим друзьям?
Если эта тема интересна для моих читателей, то могу заехать в дружественный печной центр, расположенный в моей деревне и сделать обзор на имеющиеся в продаже печи и современные печные технологии в целом.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Привет, дорогие подписчики! Ну и все остальные тоже здравствуйте! Меня зовут Илья, и я специалист по техническому обследованию загородных домов, а также строитель домов по каркасной технологии. Сегодня мы поговорим о распространённой проблеме "холода по ногам" из-за которой многие загородные жители ходят по дому в тёплой обуви, несмотря на высокие затраты на отопление и прогрев помещений до комнатной температуры и выше.

Недавно меня пригласили на осмотр очередного щеледома. Дом построен из профилированного бруса толщиной 120 мм и естественно, строители уверяли хозяев, что дом будет тёплым и зимним. Но законы физики не обманешь - даже стена из сплошного массива древесины при такой толщине не способна обеспечить достаточное теплосопротивление и будет излучать тепло наружу как радиатор. Что уж говорить о щеледомной технологии, которая предполагает, что весь дом строится из большого количества щелей, которые затем заполняются пиломатериалом и иногда конопатятся.

В этот раз конопатить никто не стал, это же профилированный брус и его не продувает. В общем-то - да, до той поры, пока он не начнёт менять свою геометрию в результате усадки. И тогда хозяева ощущают любое дуновение уличного ветра прямо у себя в спальне. А законопатить профилированный брус не получается - мешает этот самый маркетинговый профиль.

На второй год после постройки дом был утеплён снаружи, но без какой-либо пароизоляции. На третий год хозяин обнаружил, что дача стала есть кубометры газа и котёл не отдыхает вообще. А самое главное - полы первого этажа стали ледяными.

Смотрим в тепловизор - и правда, ледяные. При температуре отопления от +22 до +40°C, температура на полу +7,5°C. Это прохладно.

Скопления холодного воздуха наблюдаются в местах примыкания пола к стенам. Установленные в углах предметы становятся холодоаккумуляторами - находясь на пути холодного воздуха они охлаждаются и препятствуют равномерному прогреву пространства за ними.

При этом скорость притока воздуха достигает 0,3 метра в секунду. Неплохая вентиляция, но беда в том, что она не регулируется и работает без нашего участия.

Помимо полов, продувания наблюдаются по стенам и по углам дома. Но это как раз нормально для щеледома. Ведь это и есть легендарные дышащие стены в которых деды жили. Правда деды обкладывали свои дома на зиму соломой, навозом, а на край и снегом, чтобы предотвратить это самое дыхание, которое является ничем иным, как теплопотерями.

Но давайте не будем отходить от основной темы нашего поста - холодных полов. Которые могут быть в любом другом доме, даже в доме по любимой мной каркасной технологии. Вот, например, разница температур в на полу и стенах в каркасном доме. Как мы видим, приток холодного воздуха происходит в местах примыкания пола к стенам.

Его легко обнаружить термоанемометром. В данном случае скорость притока составила 0,5 м/с. Если помножить это на периметр пола - получается немалый объём холодного воздуха в кубометрах.

И весь этот воздух "падает" на пол, постоянно охлаждая его. Теперь давайте попробуем понять причины этого неприятного явления. Чтобы упростить объяснение, опущу сложные физические процессы, такие как парциальное давление, аэродинамика и т.п. Я набросал вам вот такую схемку, а под ней расскажу о механизме возникновения холодных полов.

Итак, основная причина - это отсутствие герметизации стыка между стеной и перекрытием пола. Как правило из-за неправильного выполнения пароизоляции или отсутствия её проклейки. Тёплый воздух поднимается вверх, выходя либо через вентвыводы, либо через щели в чердачном перекрытии/оконных проёмах и при герметичных стенах, но отсутствии пароизоляции стыка стены и пола, мы получим интенсивный приток холодного воздуха снизу. Но... только в случае, если есть откуда. Если дом стоит на сваях или если он имеет неутеплённый бетонный цоколь, который промерзает насквозь при -10°C. В этом случае теплопотери через перекрытие не могут прогреть поступающий холодный воздух и он прорывается в дом, а всё помещение подпола становится аккумулятором холода. Даже когда на улице теплеет, холод будет сохраняться в подполе и охлаждать полы. В случае, если цоколь утеплён, даже при плохой пароизоляции перекрытие пола будет работать на его прогрев и подпол будет иметь плюсовую температуру в самые сильные морозы. А это значит, интенсивного притока холодного воздуха снизу не будет.

На фото ниже пример нарушения технологии монтажа пароизоляции пола - перегородки установлены до выполнения пароизоляционного контура, закладные пароизоляции сделаны не были - в итоге мы имеем разрыв пароизоляции в центре помещения. Зимой холодный воздух будет "дуть" по всей длине перегородки, с обеих её сторон.

Есть ещё один вариант холодных полов, который встречается достаточно редко - когда перекрытие выполнено без утепления и при этом отсутствует утепление цоколя. В этом случае никакая пароизоляция не поможет - перекрытие может быть выполнено из бетона и монолитно входить в стену, но при этом зимой оно стабильно будет ледяным, т.к. холодный подпол будет охлаждать его снизу.

Как же бороться с холодными полами? Самый эффективный способ борьбы с ними - не допустить их появления на этапе строительства. То есть, требовать от строителей соблюдения технологии и контролировать это лично. Если же момент упущен, то необходим комплекс мероприятий по герметизации стыка перекрытия с полом, утеплению перекрытия и утеплению фундамента. Как правило, вышеперечисленные мероприятия значительно снижают теплопотери дома, но полностью исключить продувания удаётся далеко не всегда.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Так, ну раз меня попросили о суровой справедливости - оценим результаты каркасного самостроя.

Во-первых, респект. Поднять дом в одну каску, да ещё в первый раз - непросто, уж я-то знаю.
Во-вторых, конечно, не без косяков:

- щели в обвязке запенены монтажной пеной. В этом нет ничего хорошего, т.к. она собирает влагу и увлажняет древесину вокруг себя. Лучше использовать джут или лён. Я писал об этом в посте Почему монтажная пена не должна использоваться при заделке щелей в древесине. Продолжение "Стройки за стеклом"

Если кратко - будет вот так:

- черновые полы выполнены из сплошного настила дюймовки, уложенной на обвязку свай. Затем сверху установлен каркас, нижняя обвязка каркаса стоит на дюймовке. Это плохо. Во-первых, заменить черновые полы теперь невозможно. Во-вторых, дюймовка создаёт неровности и каркас неплотно прилегает к платформе. Вообще, сплошной настил там не обязателен, можно было бы класть с шагом в доску, т.к. всё равно сверху будет гидроветрозащита, а дюймовка всё равно расщелится и никакого утепления не даст. Правда, мы тоже кладём сплошной настил в большинстве случаев. Посмотрите, у нас обвязка свай и черновой пол уложены в один уровень.

Такое решение позволяет уложить противомышиные сетки и гидроветрозащиту на идеально ровную поверхность без сложных заморочек.

Дальше легко сделать второй ряд обвязки вместе с лагами пола и сверху установить стены каркаса.

Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. под стенами можно будет уложить утеплитель.

Кстати, в доме есть перегородки, но я не увидел закладных пароизоляции. На верхнем фото закладная выглядит как белая полиэтиленовая полоса, проходящая под всеми сторонами перегородки. Закладные позволяют создать непрерывный замкнутый контур пароизоляции.

Ведь согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:

8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.

Тут, наверное, более понятно, как выглядят закладные пароизоляции, которые здесь из синего полиэтилена толщиной 200 мкм.

Про пароизоляцию я писал тут Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать

Интересно, как (будет?) решён этот вопрос у ТС. Тем более, что он для него он важнее, чем для традиционных каркасных домов, которые имеют паропроницаемый внешний слой. Обшивка OSB при плохой пароизоляции будет набирать в себя влагу и очень быстро сгниёт, потянув за собой каркас.

UPD. Автор основного поста ответил:

Закладные под пароизоляцию есть. Я уделил им особенное внимание. Я понимаю, что такое замкнутый пароизоляционный контур. Ну и весь пол закрыт сеткой от грызунов.

Что ещё можно сказать, по имеющимся фото? Бриджинги (горизонтальные связи между стойками каркаса) при обшивке OSB также не нужны, как укосины. Они только повышают теплопроводность стен.

Кровля выполнена хорошо, гидрозащита на стропила, обрешётка через контрбрус. А вот Ондулин является кровлей для временных строений, со сроком службы не более 15 лет (при большом везении). Поэтому зря ТС не выбрал металлочерепицу или профнастил. Они прослужили бы до 50 лет. Можно было бы и шифер, но тут уж точно в одну каску не получится.

Резюмируя - из действительно значимых проблем у дома возможна только проблема с пароизоляцией и если её не решить, водичка в стенах не заставит себя ждать. Ну и пена в обвязке, к которой лучше постараться не допускать воду. Остальные дефекты не оказывают значимого влияния на функционал.

Рекомендую, когда будет оттепель, либо временно обшить OSB снаружи гидроветрозащитой, либо заделать швы герметиком СТИЗ А, чтобы не обнаружить по весне вспученные края плит.

В остальном, думаю, что сам Ларри Хон, посмотрев на этот дом, особо не ругался бы, так, дал бы дружеский подзатыльник для более точного изучения мануалов в будущем.

В общем, этот дом немного допилить напильником и будет Ок. А следующий точно будет лучше!

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.