Не горит лампа накаливания в люстре, не смотря на то что есть напряжение (лампа рабочая, напряжение проверено индикатором напряжения) но при это горит диодная лампа, но еле-еле В чем может быть проблема ? Предполагаю, что в проводке (поврежден повод фазный), но может быть что-то ещё?
Привет, Пикабу! Что-то я в последнее время серьёзно так угорел по ретротехнике на колёсах, даже подписался на ремонт проводки в одном пепелаце. А вот, собственно, и он:
Всем знакомый "автобус из детства" ЛиАЗ-677М с интегрированными в трансмиссию "бутылками" 😅
Начнём ремонт с простого: с освещения в салоне автобуса. Как я раньше уже упоминал в своих статьях, оно тут было двух типов: слабое "дежурное" на лампах накаливания, которое, по задумке разработчиков, должно было гореть только при выключенном двигателе, и основное яркое люминисцентное, требующее для работы запущенного двигателя, которое в 99% случаев в этих автобусах не работало в принципе (но раз я до него добрался - работать будет всё, хочет оно того или нет 😆).
Для ремонта нам понадобится доступ:
1) к выключателям на торпеде
2) к панели предохранителей (которая пока представляет собой мечту энтомолога):
3) к преобразователям БПА3, которые находятся за люком на потолке кабины автобуса:
БПА3 обеспечивают высокое напряжение для работы люминисцентных ламп
Начнём с того, что приведём в порядок преобразователи БПА3 и несколько модифицируем их (зачем - объясню далее), для этого их надо демонтировать с панели автобуса и телепортнуть (тяжёлые, кстати, блин) в мастерскую.
Самое первое, что нужно делать ВСЕГДА при их реставрации - это менять фазосдвигающий конденсатор между выводами Н2 и Н4, т.к. родные МБМ очень ненадёжные, даже если и дожили до наших дней, умудрившись не взорваться и не потерять ёмкость. Я меняю на плёночный на 2кВ 100нф.
К сожалению, качество изготовления блоков БПА3 на заводе ТАТЭ (мир праху) год от года падало, представляя собой к 90-м годам весьма безрадостную картину. Вместо электроизоляционного лака пластины трансформатора покрыты какой-то дешёвой краской, которая вовсю шелушится, причём покрыты ей только с торца, изоляционную функцию, по сути, не выполняя, но зато обеспечивая красивый вид для ОТК.
Сами пластины - ржавые, что, видимо, также было с завода, т.к. автобус нигде не плавал, а конденсата на этих блоках не образуется.
Каркас катушки треснут...
С электроизоляцией шпилек тоже всё плохо:
В общем, будем сейчас превращать это убожество в нормальное изделие. Для начала, покроем все пластины (достаточно с одной стороны) электроизоляционным лаком:
Шпильки заново заизолируем при помощи термоусадки (в кадр не попало), после чего приступим к модификации. Для чего же это надо? Всё просто: преобразователь в исходном виде способен зажечь только советские лампы ЛБ20, выпуск которых давно прекращён:
Лампы ЛБ20 горят от преобразователя БПА3
А вот если попробовать зажечь современные лампы, то ничего не получится:
А вот лампы Philips зажигаться отказываются
Т.к. лампы это расходник, то надо иметь возможность его менять. ЛБ20 достать, конечно, ещё можно, но весьма сложно. К счастью, есть способ заставить БПА3 зажигать все лампы, а не только ЛБ20. Для этого надо повысить напряжение на обмотке С1-С2, домотав в неё 300 витков проводом ПЭТВ 0,4. После такой модификации современные лампы для этого преобразователя уже не проблема:
Ставим модифицированные преобразователи обратно на панель, а саму панель - на её место под крышей автобуса:
Теперь надо подключить назад всю проводку. Для этого вытаскиваем все люминисцентные лампы и прозваниваем все провода, начиная от провода между двумя плафонами группы. Попутно вытащим и все 21Вт лампочки из дежурки, которые в автобус установили во время эксплуатации:
Лампы такой мощности со временем прожигают в пластиковых плафонах дырки, т.к. плафоны рассчитаны на лампы мощностью не более 10Вт.
Сами люминисцентные лампы объединены в 3 группы по 2 соседние лампы, каждая из которых подключается к одному из 3-х преобразователей БПА3. Всего ламп в салоне 6.
Тестировать сначала будем на одном блоке БПА3:
Расключили проводку
Подключаем провода к генератору (клеммы в плохом состоянии, но мы это исправим позже)
Временно подключаем тестируемую группу ламп к нижнему правому выключателю
Запускаем двигатель...
... и первая пара ламп загорелась. Это победа!
Далее подключаем остальные блоки БПА3. Во время этого выясняется, что, в одном из предохранителей нет контакта между губкой и клеммой.
Такие косяки в этом автобусе - явление частое. Вроде две металлические детали надёжно механически связаны, а вот электрического контакта нет.
Наконец, всё подключено, тестируем:
Одна лампа не горит. А всё почему? Потому что в патронах тоже всё закисло. Демонтируем все патроны и несём в мастерскую на реставрацию.
Сам патрон представляет собой довольно интересную конструкцию. Возможно, он уникален для этого автобуса, нигде больше таких не встречал. Патрон имеет осевое подпружинивание, за счёт чего держит лампу более плотно (лампа ставится в распор между двумя патронами, каждый из которых давит на неё своей пружиной) и замок, отличный от офисных светильников, который разблокируется при нажатии кнопки на патроне.
Патрон люминисцентного освещения в разборе
После реставрации патроны отлично работают и более не имеют проблем с контактом.
Установим патроны на место, обжав провода наконечниками НШВИ:
Финальная проверка: при остановленном двигателе в салоне горит дежурное освещение
Но стоит двигатель завести, дежурка гаснет автоматически и загореается основное, люминисцентное освещение. Нраицца 😁
На этом с освещением салона - все, ну а я поехал ремонтировать проводку дальше. Подписывайтесь, будет интересно (а кому-то, возможно, полезно).
Стояли у меня в спальне 5 ламп GU5 - 2 галогенки на диммере и 3 светодиодных на выключатели. И так мне понравились галогенки, что решил я всё поменять на них.
Заказал галогенки нафигатор 75Вт. Точно та же модель, что у меня уже висят.
Поставил, включил - а они сцуко разные! Причём ладно светили по-разному те, что старые на диммере и новые на выключатели, но нет же - 2 штуки из трёх новых светят с явно зелёным оттенком (скорее отсутствует красная составляющая), а 1 из новых светит так же, как старые - приятным тёплым светом.
Кто-нибудь сталкивался с такой хернёй? Брак? Как вообще такое возможно - ведь по идее свет лампы накаливания зависит только от того, какая температура у спирали. Может стекло разное в разных лампах?
В моих руках светодиодная лампа In-Home за какие-то удивительные деньги... за 69 рублей. В нашем рейтинге ламп Е27 этот производитель имеет довольно грустные оценки, потому я захотел убедиться в этом сам.
Начинаю с проверки мощности. На входе 220 Вольт, включаю лампу при первом включении 3.6 Ватта.
Нет слов, попытаюсь поднять напряжение до 230 Вольт, до того уровня который и должен быть в нашей сети.
230 Вольт на входе 3,7 Ватт, ну 3,8 Ватт. Потрясающая цифра, такого еще не удавалось увидеть, InHome действительно удивил. 8 Ватт обещал на упаковке, а сейчас я вижу 3,7 Ватт.
Ну что, посмотрим на другие характеристики.
Коэффициент мощности 0,59, в идеале желательно, чтоб здесь была единица, но так никогда не бывает со светодиодными лампами. Здесь типовой для светодиодных ламп коэффициент мощности.
Расходы за год 59 рублей. При работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт. Оставляю лампу поработать в течение 15 минут.
После 15 минут прогрева, мощность так и осталось 3,7 ватта. При этом такие показатели при 230 Вольтах. При 220 Вольт – 3,6 Ватта.
Цветовая температура 5927 Кельвина. Индекс цветопередачи очень неплохой 87,2. Измерены координаты X и Y и по ним найдена точка на диаграмме цветности. Дельта UV равно 0.0056, что выше порога заметности. Таким образом, присутствует оттенок желто-зеленого цвета, и да, этот оттенок таков, что найдутся люди, которые смогут и невооруженным глазом увидеть его. Не идеально белый свет от этой лампы.
InHome гордо пишет, что никаких пульсаций нет и лампа безопасна для глаз. Давайте это проверим.
1,1% на очень высокой частоте 38 кГц, это очень хороший результат — пульсаций, вредных для глаз, нету.
Какое же количество света может быть от лампы с реальной мощностью 3,7 ватт? Лампа в метре над столом включена и прогрета. В сети 220 вольт. Убираю внешнюю подсветку, 140 Люкс. Немного.
250 Вольт – 139 Люкс,
170 Вольт – 33 Люкса,
150 Вольт и полная темнота.
Ну что можно сказать, это маломощная лампа, еще и обладатель драйвера, который совершенно неустойчив к изменению напряжения питания в розетках. Такую лампу можно использовать только там, где высока стабильность напряжения питания.
Тест с выключателем с подсветкой Лампа InHomeнормально прошла. Работает.
InHome указал размеры своей лампы 60мм на 110мм. Я же измерил 60мм на 108мм.
Очень любопытный вариант нагрева корпуса. Тепло не распространяется вниз к цоколю лампы, а застыло каким-то странным поясом, каким-то кольцом на корпусе лампы. Корпус нагрелся 67 градусов Цельсия. Колба нагрелась 40 градусов Цельсия.
Итого - такого несоответствия заявленной мощности с фактической я еще не видел. Хотя бы поэтому я не советую данную лампу к покупке. Тем не менее, если вы не согласны со мной, то можете перейти на страничку обзора лампочки на сайте нашего проекта (ссылка будет ниже) и проголосовать в соответствии с вашим мнением, это повлияет на конечный рейтинг лампы.
Теперь про разбор лампы. И тут довольно интересно, публика разделилась на две когорты. Одной - разбор интересен, другой - нет. В прошлом обзоре я пробовал просто оставить ссылку на первоисточник, с одной стороны был негатив, а с другой - переходов по ссылке особо не увидел. Собственно в этом посте также сошлюсь на свой обзор лампы inHome. Но кроме этого оставлю видео с разбором лампочки, посмотрим как это зайдет вам.
На этом все, буду стараться выпускать обзор лампы каждую неделю для вас!
7 июля 2023 г. «Золотой Фотон» открыл традиционную ежегодную серию обучающих вебинаров, на которых своим опытом делятся ведущие специалисты по светотехнике и светодизайну. На этот раз серию открыл вебинар светодизайнера Ксении Ланикиной — основателя компании "Yarko-Yarko lighting design studio", члена жюри Евразийской Премии «Золотой Фотон» в сезоне-2021.
По мнению Ксении, пространства в светодизайне следует разделять на две основные категории — светлые и темные. Перед тем, как приступить к проектированию, необходимо в первую очередь ответить себе на вопрос — к какой из этих двух категорий будет относиться пространство?
Сама Ксения больше любит работать со светлыми пространствами. Но есть еще вопросы драматургии и пожелания заказчика. Темные пространства для выставок выбирают обычно потому, что такова задумка выставки либо потому, что есть определенные требования, обусловленные особенностями экспонатов.
Следует обратить внимание на одну проблему, связанную с темными пространствами. Если у вас светлое пространство, то тогда вполне возможно «отдать на откуп» электрикам техническое и аварийное освещение. Но когда речь идет о темном пространстве, то дизайнеру следует в этом участвовать, подумать над размещением технических и аварийных светильников, чтобы они вписались в общую концепцию.
В темных пространствах необходимо отдельно позаботиться о читаемости табличек с информацией об экспонатах. Также следует уделить пристальное внимание тому, чтобы свет от проекторов, если таковые используются, не создавал дополнительно бликов.
Отдельный вопрос — разные цветовые температуры у источников света в зале. Например, в современном искусстве часто используется наложение на экспонат динамической картинки от проектора. Как правило, лампы в проекторах имеют высокую цветовую температуру. Чтобы не возникло диссонанса, следует выбирать основную подсветку экспоната с холодным оттенком свечения.
Большой ошибкой является игнорирование способности глаза к различению цветовой температуры. Например, в одном проекте могут быть использованы светильники с цветовой температурой 2700 K и 3000 K, у обоих в документации написано «теплый белый свет». Но на самом деле даже нетренированный глаз воспринимает разницу цветовой температуры в 300 K. А у почитателей изобразительного искусства глаза натренированные, они тем более увидят такую разницу. Но даже если заявлена одна и та же цветовая температура, в реальности оттенок может меняться от одной модели к другой и даже от одного экземпляра к другому. «Желательно перед тем как вы устанавливаете приборы, проверять их рядом друг с другом, а не потом когда у вас уже выставлена вся экспозиция. Вам нужно проверить насколько различается биновка, и по возможности эти приборы собирать группами и как-то разводить их, если разный? оттенок свечения» - советует Ксения Ланикина.
Но что делать, если выставка временная, а денег на нее отпущено немного, на оборудование с соответствующими параметрами не хватает? Ксения Ланикина в таких случаях рекомендует выравнивать цветовую температуру, используя светофильтры, это получается дешевле, чем покупать новые светильники и прожектора.
Из актуальных инноваций в музейном освещении спикер отметила линзы овальной формы. Дополнительные затраты на такие линзы окупаются тем, что благодаря их применению от одного прожектора получается световое пятно, как от 2 — 3 устройств. При этом освещенность в пределах этого светового пятна получается более равномерной, нежели при использовании нескольких отдельных прожекторов.
После завершения выступления с участниками вебинара были обсуждены некоторые практические вопросы, в том числе связанные со старением музейных экспонатов под действием света, а также применения нормативных документов, касающихся музейного освещения.
29 августа, 2023г в 15.00 (время московское) под эгидой клуба «Золотой Фотон» будет проведен вебинар «Проектируем биодинамическое освещение правильно: 5 шагов до идеального проекта HCL».
Биодинамическое освещение — популярный тренд среди тех, кто заботится о своем здоровье и самочувствии. Вебинар входит в традиционную ежегодную серию обучающих онлайн-мероприятий. Ведущие специалисты по светотехнике и светодизайну поделятся информацией о человеко-ориентированном освещении.
На вебинаре слушатели узнают:
- что такое человеко-ориентированное освещение;
- как наш организм реагирует на свет;
- какие этапы проектирования HCL существуют;
- как работает биодинамическое освещение (на реальных примерах).